Здравствуйте. Представляю вашему вниманию перевод очередной статьи Евы Лопес (испанской скалолазки и тренера, PhD по физиологии) из серии, посвящённой тренировке локальной аэробной выносливости. Эта статья третья по счёту в серии и первая "основная" (автор маркирует её римской цифрой I). Статья изобилует специфической информацией, которая может показаться скучной; однако, на мой взгляд, эта информация носит фундаментальный характер для всех, кто сколько-нибудь серьёзно интересуется спортивным лазанием. Ссылки на переводы статей этой серии приведены в самом конце.

Фото: Gloves_on

Вобщем, откопал в недрах сети архивчик со стандартами, которые будут интересны туристам-альпинистам.

Общее.
Вопросы о том, как правильно заправлять веревку в восьмерку или АТС при страховке, какой рывок при этом может удержать страхующий и какие нагрузки будут при этом в страховочной цепи возникают очень часто.
В этой работе я попытаюсь на часть из них ответить.

Недавно мы (Горная школа "Категория трудности им. А.М.Ставницера) вернулись с Кавказа (Приэльбрусье), где в течение двух недель двадцать с лишним человек (3 отделения от 3 разряда до кмс) осваивало, совершенствовало и оттачивало технику ледолазания. Трехдневный микроцикл (день глетчер, день замерзший водопад, день скалы) повторялся четыре раза, постепенно усложняясь: увеличивалась крутизна льда, лазали в начале с верхней страховкой, затем с нижней по "накрученным" маршрутам и в конце «со своими точками». Кроме того, были проведены занятия по другим позициям нижеизложенной программы, включая теоретические занятия по природе снега, льда, лавин, по безопасности, по профилактике обморожений и переохлаждений, ну и практические: проушины, самовыкруты, передвижение в связках по закрытым ледникам, вытаскиванию из трещин и другие технические элементы. На леднике были каждым отделением выкопаны снежные пещеры и участники получили опыт ночевок в них.

Тема про пруссик, подобно мифической птице Феникс, самовозраждается на просторах интернета и околоальпинистских разговорах с завидной частотой. Глаза цепляются за тезисы примерно с тем же чувством, что уши за сладенькие слова рекламного агента, пытающегося впарить вам кредитку.

Всегда хотелось спросить, ну вот если вдруг случится то, от чего пруссик нас призван сберечь, и бессознательное тело вашего совосходителя повиснет метрах в 20 над вами (ну или под вами, что занятнее), что вы делать будете?

Данная статья посвящена описанию схем одновременного движения на сложном рельефе, в том числе с большим грузом.

Ох, даже не знаю, зачем я это рассказываю. В контексте недавних замечательных статей про развитие учебного альпинизма, один только заголовок кажется кощунством. Ну что ж, бывают в жизни огорченья. В общем, вводное такое: инструктор с группой на маршруте понимает, что надо срочно ускоряться. Можно до усрачки орать на участников… Сам я не пробовал, но, кажется, это не приводит ни к чему, кроме полного ступора при выполнении простейших приемов. А можно наплевать на несколько правил, и закончить маршрут за пару часов. Как это сделать?

Последние годы на альпинистских интернет- ресурсах, в т.ч. на Риск.ру, различными авторами часто предрекается близкая агония и смерть учебного альпинизма.

- Ты альпинизмом занимаешься? С веревкой обращаться умеешь? Можешь научить?
- А зачем? Что тебе нужно?
- Ну, я точно не знаю. Спускаться там по ней. И, наверно, подниматься, если не туда спустился. Я вообще на лыжах катаюсь, а там иногда бывает, заедешь не весть куда. Мне сначала показалось, что веревка бы пригодилась, но потом понял, что не знаю, что с ней делать.
- Я подумаю. Ты мне напомни.
- Ладно, а ты сложные маршруты ходила?
- Пятерки.
- А сложнее бывают? Почему сложнее не ходила?
- Трудно. Страшно.
- А чего страшного, ты же себя веревкой привязываешь?
- Слушай, мне пора сейчас. Ты мне напиши, что именно тебе нужно, ладно?! (Хм, надеюсь, что дальше "бла-бла-бла" дело не зайдет... ).

Написал.

Сергей Шпиз своей статьей показал проблему современного альпинизма, пользуясь привычным ему аппаратом математической статистики, я же смотрел на эту проблему совсем с другой стороны (а видел примерно то же самое).

Попытка обобщить оценки продолжительности жизни верёвки. Подтолкнул противоположный отзыв о верёвке - у меня плохое мнение, у знакомого - хорошее.

Верёвка — самый надёжный элемент альпинистского снаряжения. Но даже ей рано или поздно приходит конец. Когда верёвке пора на покой? Это зависит от многих факторов и режима использования. Напишу, что говорят по этому поводу сами производители, что в книгах, а потом своё мнение. Понятно, момент замены верёвки хочется отодвинуть как можно дальше, но всё равно это придётся сделать.

Что говорит Tendon (в своём каталоге за 2013 год)

Хранение

Верёвки сохраняют все свои функциональные свойства в полной мере при хранении на протяжении 5 лет в подходящих условиях (темно, температура +15..+25, влажность около 65%, проветривание).

Скорость износа

Ссылаясь на исследования немецкого Альпсоюза предлагают рассчитывать пробег верёвки в метрах по формуле:

(метры лазания х 0.33) + (метры дюльфера х 1.66) = пробег верёвки в метрах

Дальше, используя полученный пробег в условных метрах и зная технические данные верёвки, можно оценить запас прочности верёвки, пользуясь графиком. Обозначения по-русски — от меня, в оригинале проще. Условие минимально допустимой безопасности — произвольное. Кто-то может хотеть иметь два или четыре рывка в запасе.



Примерное уменьшение прочности верёвки, метры использования рассчитываются по формуле (выше)

Предлагается к обсуждению сводная схема вариантов названий вершин Софийского хребта (Архыз, Западный Кавказ).

Пару лет назад у меня начали болеть плечи.
После поездки в Крым на реболтинг "Голубой Волны" (лазание + два дня работы фомкой с вису)
плечи стали болеть так, что я с трудом дорулил до дома.

В настоящее время много написано про способы спуска по веревке. Есть сторонники индивидуального спуска, есть сторонники коллективного. Есть сторонники вовсе экзотических видов спуска. Здесь речь пойдет не об этом. Все, в конце концов, сталкиваются с тем, что ты остался последним на станции, и у тебя есть две веревки, уходящие концами в пропасть. Как грамотно спуститься, чтобы потом продернуть веревки и не потерять их? Есть несколько мелочей, которые, если ими пренебрегать, становятся большими проблемами.
Итак, вся группа внизу, а Вы стоите на полке, достаточно большой, чтобы Вы не могли, не отстегнувшись от самостраховки, заглянуть за перегиб, чтобы посмотреть, что там делается. Ситуация вполне реальная. Обе веревки, одна из которых была дюльферной, а другая страховочной, уходят концами вниз. Перед Вами петля, через которую Вы и будете спускаться. Вам нужно соединить веревки и по ним спуститься.

Несколько популярных маршрутов на Бжедух, Джайлык, Чегет-Тау, Чегет-Кару, и др.

memento mori

В Древнем Риме был обычай.
Во время триумфального шествия римских полководцев,
возвращающихся с победой за спиной военачальника ставили раба,
который был обязан периодически напоминать триумфатору,
что, несмотря на свою славу, тот остаётся смертным.

Ознакомиться с первой частью статьи

6. Ветровой перенос. Образование лавин из снежных «досок».

Ветер – это архитектор лавин. Он воздействует как на выпадающий, так и на уже выпавший снег, и является одним из важнейших лавинообразующих факторов. Ветровой перенос очень часто ведёт к увеличению лавинной опасности. Чем холоднее переносимый снег, тем более чувствительней он реагирует на нагрузку.

Признаки работы ветра легко распознать на местности, это – образование карнизов, застругов, дюн, выдутые углубления или иней.

Снежные карнизы и заструги

Поскольку не так давно была затронута весьма щекотливая тема "детского альпинизма", то будучи на соревнованиях в Красноярске, я подняла этот вопрос в нашем разговоре с Николаем Захаровым, председателем Красноярской краевой спортивной федерации альпинизма, человеком, который долгие годы работает непосредственно в системе ДЮСШ и СДЮШОР.

Николай Захаров во время чемпионата мира по альпинизму в скальном классе в Крыму. Фото: М.Попова

(по мотивам книги «Лавины. Практический учебник» Руди Майр и Патрик Найрц)

Эта статья – основные тезисы книги, в которой проведен анализ основных причин возникновения лавиноопасных ситуаций, на примере конкретных несчастных случаев произошедших в горах Тироля (Альпы) за последние 20 лет. Для более детального понимания процессов я добавил свои комментарии и разъяснения из дополнительной литературы и личного опыта. Думаю, будет интересно многим кто не знаком с этой книгой или еще не успел её прочитать!