Эта техника, представленная в актуальном учебнике альпинизма "DAV ALPIN-LEHRPLAN 3", позволяет быстро и с применением минимума средств выбраться наружу из трещины на леднике или, в случае срыва на нависания на скалах, подняться наверх к самой верхней страховой точке перед срывом. Возвращаясь к технике выбирания из ледниковой трещины стоит заметить, что как минимум лидер связки, пересекающей разорванный или закрытый ледник, должен безупречно владеть этой техникой.

Всем известно, что современные полимерные материалы начинают терять свои свойства сразу же после выхода с завода-производителя.

Вот мы и решили узнать, а насколько критичными становятся потери прочности с течением небольшого промежутка времени.

Готовил к публикации статью о современных способах организации страховочных станций, собрал уже достаточно много интересного материала и вот уперся в эту публикацию. Оригинал на итальянском языке, в котором я не бельмеса. Поэтому многие моменты для меня остались неясны. Например – что такое “ложный возврат” (falso rinvio). На другом форуме из контекста показалось, что это ситуация самопроизвольного выстегивания веревки из карабина. В этой статье создается впечатление, что это какое-то страховочное устройство или прием. Так же непонятен “мертвый круг” и некоторые словесные конструкции. В общем – буду искать конечно. Но, если есть возможность, помогите с более точным переводом или с корректировкой понятий. Буду очень благодарен!!! Текст переведенной статьи решил запостить:

Итак: давайте посмотрим правде в глаза и признаем, что пальма первенства англичанам, как «первооткрывателям» альпинизма в принципе-то и не принадлежит. Тому есть масса свидетельств – как устных, так и письменных. И если вышеупомянутые представители буржуазного сословия надеялись, что никто об этом не вспомнит и не донесет до широкой общественности, это было их жестокой ошибкой. Почему? Начну по порядку:

Здравствуйте!

А кто какие приемы использует для натяжения и фиксации навесной переправы?

Бульдоги, крабы, как их называют скалолазы, у продавцов метизов они проходят, как усовые гайки (DIN 1624) или гайка мебельная забивная.
О девайсе для эффективной установки гаек в фанеру.

Способы и средства страховки при спуске и подъеме двух человек на сложном горном рельефе. Опыт зарубежных спасателей.
Ф. Фарберов 2010г.

Часть III. Вопросы тактики и техники страховки в различных случаях.

Часть II. Специальные системы и устройства для страховки двух человек.

I. Система страховки «Тандем Прусик». Рис. 1.

1. В конце 1980х – начале 90хгодов только один способ страховки успешно прошел многочисленные испытания и показал наиболее близкое соответствие параметрам, разработанным для СУ, предназначенных для страховки двух человек (см. п. 1.12., Часть I):

Этот способ называется страховка «Тандем Прусик» (Tandem Prusik Belay).
В начале 1990х в Канаде и США, а несколько позже и в Новой Зеландии, система «Тандем Прусик» была принята на вооружение спасателями в качестве основного рекомендованного способа страховки при спуске/подъеме двух и трех человек.

Система «Тандем Прусик» состоит из двух компонентов:
● Двух схватывающих узлов, сделанных из петель 8мм репшнура разной длины, через которые выдается или выбирается страховочная веревка.
● «Плавающего» узла «Радиум» (см. рис. 4), который служит для крепления петель к станции.
● В качестве схватывающих узлов применяются только классические узлы прусика в три оборота (см. рис. 1,2).


Рис. 1

окончание этой статьи
UPD: полная pdf версия обеих частей доступна для скачивания

На Риске уже есть целый ряд статей посвященных «западному» взгляду на организацию станций страховки. Например, монументальный обзор Варианты организации станции страховки © или Сравнительный анализ приемов динамической страховки от технической комиссии итальянского альпийского клуба CCMT
Настоящая же статья является переводом статьи эксперта по безопасности немецкого альпийского союза DAV Криса Земмеля (Chris Semmel) доступной в оригинале тут . Этот источник, кстати, тоже недавно где-то упоминался.

UPD: чтобы прочесть вторую часть статьи кликай сюда
UPD2: полная pdf версия обеих частей доступна для скачивания

Сравнение систем блокировки станций страховки на трех точках.
Результаты испытаний фирмы СМС Rescue.

Тема организации станций страховки для спасательных работ уже затрагивалась в статье «Спуск пострадавшего с сопровождающим по сложному горному рельефу подручными средствами». Представленная ниже статья –перевод упомянутых там материалов испытаний, проведенных в 2007 году фирмой СМС Rescue. Доклад "A Look at Load-Distributing and Load-Sharing Anchor Systems" был опубликован в материалах международного симпозиума по технически сложным спасательным работам (ITRS), проходившем в 2007 году в США. Электронную версию оригинала статьи на английском языке мы выложили в открытый доступ. Скачать ее можно по любой из следующих ссылок:
Onlinedisk
Depositfiles
Rapidshare

Хотя данные испытания имитировали условия проведения спасательных работ по стандартам профессиональных спасателей США, полученные результаты могут представлять интерес для всех альпинистов.

Хочется выразить большую благодарность Федору Фарберову за предоставленные материалы и помощь при работе над переводом. Фактически, статья – результат совместной работы в одной альпинистско-литературной «связке».
Перевод и комментарии – fedor, vgr.

Спуск пострадавшего с сопровождающим по сложному горному рельефу подручными средствами. Ф. Фарберов. 2009г.

Часть III. Спуск спасателя с пострадавшим по закрепленной веревке.

Во время спасательных работ силами малой группы (1-2 спасателя) не всегда возможно организовать спуск пострадавшего с сопровождающим по наиболее безопасной схеме, так как это описано в I и II части (см. http://www.risk.ru/users/fedor/6788/ и http://www.risk.ru/users/fedor/6883/).
В первую очередь это относится к ситуациям самоспасения в двойке, когда состояние травмированного альпиниста требует спуска с сопровождением. В этом случае необходима организация одновременного спуска спасателя с пострадавшим по закрепленной веревке.
Основной способ организации такого спуска показан в этой главе.



Рис.1

В ГУАМКЕ СКОРО ПОЯВИТСЯ ЕЩЕ ОДНА «ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА»

«Как говорил известный герой всеми любимого мультика Карлсон:
- Малыш, со мной не соскучишься!!»

Вот так и мне сказал мой друг Иван Аристов, Президент Краснодарской Краевой Федерации Альпинизма, в один тихий не предвещающий ничего «экстремального» вечер:
- Малыш, со мной не соскучишься!! Мы - «альпинеры» такие – если не лезем никуда, то нам обязательно нужно придумать на свою голову…ну и на другие не менее интересные части тела какое-нибудь «приключение»! Вот мы и придумали!!

Звонок телефона
- Здравствуйте, мы собираемся тянуть троллей. Можете нам помочь теоретически?
- Расскажите поподробнее.
- У нас будет фестиваль молодежи, мы там натянем 300 метровый троллей.
- А какой угол наклона?
- Примерно 45 градусов.
- А как, же вы тормозить будете?
- Об воду.
- ААААА-ааааааа!

Abbey Smith
Перевод: Денис Ложкин
Рисунки: Joe Iurato

Кори Дуан, почти двухметровый парень, впервые выдернул меня с того света, когда я навернулся с хайболла, в Грэмпианс, Австралия. После этого он быстро и прочно завоевал роль элитного страхующего в моих глазах.

Достойная мастера техника страховки Дуана Была отмечена многими людьми на боулдеринговом контесте Free Hueco в 1998

Широко распространенное мнение о надежности «встречного» узла, применяемого для связывания концов строп, ставится под сомнение 19 документированными несчастными случаями, приводимыми Питом Шубертом (Pit Schubert) в своей книге "Безопасность и риск на скалах и льду" (Sicherheit und Risiko in Fels und Eis, Band II S. 136-144). Все эти несчастные случаи произошли на спуске при использовании «встречного» узла для создания спусковой петли из стропы. Встречный узел на гладкой стропе очень легко развязывается если этот узел трётся о шероховатую поверхность скалы. По мнению автора, для связывания концов строп при создании спусковой петли лучше применять узел «встречная восьмёрка». Этот узел сильнее затягивается и гораздо труднее развязывается, чем «встречный» узел. Для связывания репшнуров автор рекомендует использовать «двойной ткацкий» («рыбацкий», «грепвайн») узел.

Во время проведения спасработ подручными средствами силами малой группы (2-4 человека) ресурсы спасателей ограничены.
В таких случаях далеко не всегда возможно организовать спуск пострадавшего по наиболее безопасной схеме, так как это описано в первой части
(см. http://www.risk.ru/users/fedor/6788/).

Одна из типичных ситуаций при работе малой группы с ограниченным набором снаряжения - это невозможность организовать две надежных независимых станции для страховки и спуска.

Что делать, если имеющееся снаряжение и рельеф позволяют организовать только одну станцию?

Часть 1 -там
Часть 2 – здесь
Часть 3 - тут

«И эти люди запрещают мне ковырять в носу…»
(из анекдота)

«Подводные камни» и «грабли» на станциях.