А группа была такая:
1. Исрафил (Эверест, Маккинли, Ленина, Коммунизма и пр.).
2. Тимофей (Хан-Тенгри, Победа, Белуха и пр.).
3. Испанская пара, Рафаэль и Мария (по испански не понимаю))).
4. Сергей (Эльбрус).
5. Я (Ю.Талгар, 4А).
6. Гиды – Александр, Андрей.

Друзья!
Планирую с товарищем в начале октября пройти маршрут от перевала Орджоникидзе до перевала Молодежный в Малоалматинском районе. Буду благодарен за советы по прохождению Игл Туюк-Су и расклады по графику движения.

Когда оно появилось? Поищем? Камушки у гаражей, говорю, поищем? Искали ведь и находили, и хранили, драгоценности. Из школы идя, тропинкою снежной, о путешествиях далеких мечталось, а дома – мама и макароны по-флотски… Да?
Пионерский лагерь, первый костер в лесу, кружок в Доме пионеров, первый поход, абалаковский рюкзак, брезентовая палатка, шерстяные носки, свитер, кеды, мозоли… Палатка-серебрянка, станковый «Ермак», геологическая энцефалитка, все эти вещи еще неведомы и не стали предметом зависти.
Студенческие безумства, нет денег, зато сил, желаний, энергии..! Вот и первые серьезные маршруты. «Опытные» друзья, разрядники, тренировки. Первые победы и первые потери.
А вот ты в пыльной афганке смотришь, как солнце прячется за хребет, видишь тонкие тени сухих стебельков на камнях и вдруг, пронзительно вспоминаешь запах сирени и мокрой майской листвы твоего города.
И ты возвращаешься, наслаждаясь домом, ты вспоминаешь. И вновь собираешься в дорогу, ищешь, теряешь, находишь. Ты идешь. Ты живешь.

31 марта 2007

Горный Бадахшан (сентябрь 2005)

Телефонные уговоры продолжались ровно минуту и вот, я лечу из Питера в родную Алма-Ату, где встречаюсь со старыми и новыми друзьями. Ночью мы едем на пассажирском Форде в Бишкек (бывший Фрунзе), пересекаем казахско-киргизскую границу, меняем тенге на сомы. Аэропорт Бишкека – это последний клочок цивилизации, в котором присутствуют даже «америкотовские» военные самолеты. Наш АН-24 благополучно приземляется рядом с посадочной полосой города Ош, потому что основная полоса на ремонте. Здесь в Оше мы знакомимся с водителем «Дэлики» Дильмуратом, он же Узбек, он же Шрек и он же будет нашим памирским водилой. Долго оформляем пропуски, закупаем на базаре продукты, казан, чайник. Ужинаем в кафе дальнобойщиков, ночуем в палатках у дороги, тщетно пытаясь забаламутить костер.
Сумасшедший серпантин перевала Кызыл-Арт (4336 м), Киргизско-Памирская граница. Вдоль дороги – колючая проволока – граница с Китаем. Проколов заднее колесо за перевалом Уй-Булак (4232 м) около соленого и радиоактивного озера Кара-Куль (3923 м), Шрек обнаруживает, что у него несправен домкрат. Перегонявший Ауди в Хорог Серега, выручает нас и в сумерках, на высоте 4000 м мы пьем с ним водку. В райцентре Мургаб (3630 м) нас гостеприимно встречает дом Убайдулло. От границы мы проехали 188 км, все устали.
Одноэтажные белые дома, телевизионные тарелки, Ленин, высокогорная пустыня, яки – это Мургаб. Покупаем просто шикарную карту Памира на инглише и, миновав несколько пограничных постов, спускаемся в Хорог, столицу Горного Бадахшана (Памира). Сброс высоты с 4000 м до 2000 м, расстояние от Мургаба 311 км. Ночуем в доме Азимшо (Homestay «Azimsho»).
Пянж – река разделяющая Памир, справа Таджикистан, слева Афганистан, слева памирцы, не считающие себя афганцами, справа памирцы, не считающие себя таджиками. Деревья, дороги, дома, базары, люди, пограничники – всё вдоль Пянжа. Война в прошлом, все улыбаются, хотя и живут довольно скромно. Много иностранцев: англичане, китайцы. Несколько дней мы гостим в Хороге, посещаем еженедельный афганский базар, где торгуют китайскими тканями и камушками, фотографируем, пьем китайское пиво.
Обратно возвращаемся вдоль Пянжа, посещаем горячие источники, святые места, древние полуразрушенные крепости, ночуем в палатках и один раз даже в музее – старинном памирском доме с толстенной книгой для посетителей. По правую руку снежные вершины Пакистана. Минуем границу, наблюдая массив пика Ленина. Мургаб, Ош, Бишкек, Алма-Ата. 12 дней.


СПб, Виктор Наврезов

4 сентября 2004-го алматинские кенты (Тим, Олег, Кост и я) ломанули на Талгар Главный. Сразу скажу, не зашли мы, к сожалению. Тому причин несколько, но об этом в процессе.
Вообщем так: Чимбулак, на канатке до Талгарского перевала и вот мы в Левом Талгаре. Не очень приятный спуск с 30-ти кг рюкзаком выжимает остатки вчерашнего пива. Первая ночевка в лесной зоне. Следующий день совсем не радовал зарослями шиповника и арчи. Идем по схемкам, нарисованным друзьями. Немного ругаемся, идем медленно, часто отдыхаем, делаем первую продуктовую закладку «на обратно» и так и не доходим до ночевок под перевалом ТЭУ, потому что просто «тупо» не знаем далеко ли это. /Вывод № 1: лишний вес (продукты, две палатки), незнание маршрута/.
День третий. Перевал ТЭУ (4050 м). Камушки, каменья, глыбы, шаг вперед, два – назад. Наградой на перевале служит шикарный вид на Талгар во всей его красе. Спуск по открытому плоскому леднику ТЭУ. Ночуем на просторной песчаной поляне, здесь же делаем вторую продуктовую закладку.
На четвертый день, немного поплутав /см. вывод № 1/, подходим под перевал Суровый. Сумасшедшая стена льда! Ночью начинается снег, продолжающий идти утром. Конечно же надо было бросать одну палатку с частью барахла и не стесняясь лезть на Суровый, мы же пережидаем снег. Дневка нудная, Кост перечитал все этикетки, рассказана вся жизнь с момента зачатия.
Шестой день. Подъем по снежно-скально-ледовому кулуару не особо напрягает, страховка не нужна, справа свисает громадный язык ледника Корженевского. Супер-вид на ледник Шокальского. Перевал Суровый (4300 м). Сказочная ледниковая долина Корженевкого. Солнце, снега мало. Все «раскумарены» красотой и высотой, никто и не задумывается о связке, о чем грубовато напоминает ледник: немножко провалился лидер. /Вывод № 2: безопасность (каски надеты, системы нет), да и связка не дает растягиваться группе/. Разбиваем базовый лагерь, обсуждаем и комментируем завтрашнее восхождение, благо, что объект под боком. Начинается метель.
Потрепав палатки ночью, метель не прекратилась и утром. Видимость «0». Принимаем, мне кажется, первое разумное решение за все последнее время: сворачивать лагерь и вниз, в связке.
Утро восьмого дня встречает нас совершенно безоблачным небом и пасмурным настроением. Еще раз взглянув на Суровый, спускаемся на знакомую песчаную полянку в Среднем Талгаре. Обедаем, сушим шмотки, стираем накопившиеся носки. Ночуем на озерце под ТЭУ, а на следующий день разбиваем лагерь в лесу.
Десятый день. Дневка. Баня. Одиннадцатый. Подъем на Талгарский перевал. Чимбулак. Шашлык. Дождь.

СПб. Виктор Наврезов. 2004.

26 сентября мы (Сергей, Борис и я) благополучно прибыли на «Ниве» в Талгарский заповедник и остановились на ночевку сразу за последним кордоном, о чем нам своим жалостливым видом напоминал пёсик, несший вахту в ожидании угощения.
27-го, разделив общественное «добро», отправились в путь по «разрекламированным» Сергеем малинникам, шиповникам и прочим флорам. Последняя треть нашего перехода включала передвижение по руслу Среднего Талгара с многочисленными туриками. На ночь мы остановились не доходя альплагеря, лицезрение которого не приносит положительных эмоций на сон грядущий.
28-го – переход в базовый лагерь. Красивейшая долина в японском стиле: арча, валуны, отдельно стоящие ели. Футбольное поле «Анапурны», кетчуп. Преодолев довольно трудоемкий подъем по морене ледника Южный Талгар, мы утаптываем снежок под место для палатки, где нас ожидает ночевка в течение трёх последующих ночей.
29-го Сергей предложил выйти на вершину, а при необходимости превратить выход в акклиматизационный, что собственно и получилось. Выйдя в 6:00 и поднявшись на перемычку, надев кошки и системы, подойдя к маршруту, мы убедились, что нам, к сожалению, пора на базу: сильный ветер и снег делали видимость практически нулевой. Снег шел весь день, способствуя сну, но не повышая настроения. Запланировав назавтра вторую попытку, мы оптимистично утолклись в 2-х местной палатке, в которую стало помещаться значительно больше вещей, чем в начале нашей экспедиции.
30-го мы быстрее, чем накануне поднялись на перемычку, в чем нам помог выпавший вчера снег, акклиматизация и оставленное в заброске железо. 10 веревок по довольно крутому ледовому склону и вот мы обходим бергшрунд на первой подушке. Поставив две вешки, подходим к подъему на вторую подушку. Много свежего снега, начинает портиться погода, появляются скальные выходы. К 16:00 мы продолжаем идти «на ледобурах», вбурив последний практически на вершине в 17:00. «Весь покрытый инеем, абсолютно весь, на Талгар, на Южный, я на кошках влез…».
Смеркалось, предстоял спуск. Хотя погода и утихомирилась, весьма кстати оказались вешки, высвечиваемые налобными фонариками. Спуск с первой подушки к перемычке был длинным: один «восьмерил» вниз, второй страховал третьего на средней станции, третий, соответственно, снимал верхнюю станцию. Использование самовыкрута и третьей веревки ускорило темп, но к базе мы вышли только к часу ночи. Таким образом, восхождение заняло 11 часов, спуск – 8 часов, всего 19 часов.
Напившись, наконец-то, чаю, приняв «боевые» и перекусив, мы улеглись спать и только космическая рыба млечного пути осталась кружить в черном, морозном небе.
1 октября, оставив китайскую лапшу и единственную уцелевшую рукавицу «Millet» будущим восходителям, под совершенно безоблачным небом мы спустились к «Ниве» и через час уже въезжали в вечернюю воскресную Алма-Ату.


09.10.2006 г. Наврезов Виктор, Санкт-Петербург