Самостраховка
Здравствуйте! Хотела бы поговорить о самостраховке.
Так получилось, что отдельно эта тема никогда не поднималась, вот только немного на последних сборах у М. А. Ситника, но у меня в голове всё равно осталась каша.
Когда я собиралась на самые первые сборы, в списках необходимого было 3 м 10мм верёвки на самостраховку. Я пришла в туристический магазин, и мне там для этой цели отпустили 3 м статики.
В Дугобе учили, что один ус самостраховки должен быть длинным, другой коротким. Один для жумара, другой непосредственно самостраховка. Уж не помню какой для чего. Впрочем, в Дугобе мне выдали беседку уже с усами самостраховки. А мои 3 м пригодились мне в Туюк Су. На мой вопрос, каким узлом лучше ввязывать усы самостраховки в беседку, Паша Воробьёв ответил стременем, тогда и длину удобней регулировать.
А вот в Безенгах В. М. Панченко говорил, что ввязывать усы можно любым понравившимся узлом. Но он подчёркивал необходимость 2-х усов самостраховки, т. е. наличие двух обязательно свободных карабинов, чтоб можно было ходить с перестёжками, не теряя точку страховки и жумар. А для жумара он советовал сделать отдельные усы. У него у самого для этой цели были коротенькие усы из кордалета. Насчёт 2-х усов самостраховки я абсолютно с ним согласна, но вот отдельные усы для жумара делать не стала.
У М. А. Ситника вообще принцип минимализма. Он считает, что усы самостраховки не обязательны (т. к. не должно ничего лишнего висеть на беседке), при необходимости можно сделать самостраховку из страховочной верёвки. И вместо моих усов самостраховки он выдал мне клифу. Мне очень понравилось, что длина легко регулируется и решила теперь приобрести клифу и использовать в качестве самостраховки.
Также я видела, что многие альпинисты используют в качестве самостраховки дэйзи чейн. Но М. А. сказал, что её в качестве самостраховки использовать, а почему я так и не поняла.
Недавно мне надо было потратить сертификаты в Спортмарафоне, а клифы в продаже не оказалось. К тому времени я уже прочитала в интэрнэте, что и клифу нельзя использовать в качестве самостраховки. В общем я приобрела дэйзи чейн. И почему-то на бирке написано "самостраховка".
Таким образом можно сделать вывод, что самостраховка должна быть только из верёвки, а не из стропы.
У меня складывается такое впечатление, что вопрос о самостраховке является риторическим и сколько людей столько и мнений. Интересно было бы почитать мнения по сути выше изложенного. Спасибо.
Я вот никогда не пользовался специальной самостраховкой, и это не помешало мне пройти много сотен маршрутов, в т.ч. шестерок: скальных, технических, ледовых, высотных. Если маршрут с ИТО или крутым льдом- как вспомогательную самостраховку использовал клифу. На скальных маршрутах без ИТО вспомогательную делал из петель-удлинителей. Ну а основную всегда делал из связочной веревки через стремя.
Производители-продавцы по определению заинтересованы в прибыли, прямо пропорциональной сбыту. Яркий пример- продавец снаряжения XChoco: " самостраховка(-ки, лучше 2) должна(Ы) быть."
И по два мотка репшнура (100 лет мы говорили "репшнур", теперь нам объяснили наше заблуждение - корделет). И кучу другого снаряжения, без которого можно легко обойтись.
Авторитеты альпинизма лет двадцать как сформулировали концепцию современного альпинизма: "Лучше тот, кто обошелся при прохождении маршрута меньшим количеством снаряжения!" Да голос их слишком тих, заглушается громовыми раскатами от производителей: "Покупайте больше, а лучше все, что у нас есть!". Эти призывы многократно усиливаются федерациями, клубами, спонсируемыми производителями (и потому- зависимыми) : покупайте, этим вы обеспечите свою безопасность!
Ну и для инструктора в учебном отделении спокойнее и удобнее, когда участник имеет самострах из двух усов: облегчая себе жизнь, они (инструкторы) повсеместно от "единичек" и выше провешивают маршруты перилами, а тут и короткий ус для зажима нужен, и длинный для перестежки. Только альпинизм ли это?
Гагарин мог, конечно, давать рекомендации по эргономике, но не более того.
Ведущие спортсмены крайне редко обладают набором необходимых знаний в науках и технологиях, чтобы давать оценки снаряжению в полном объеме. Они, могут лишь дать оценку по удобству и функциональности.
Массовое производтство в любой сфере рассчитано не на пару десятков лучших в мире, а на массового потребителя и основано на статистике массового использования предыдущих продуктов.
Возьмем, к примеру, автомобиль. Если я за 30 лет вождения обошелся без использования подушек безопасности, это не повод их не делать. Обратите внимание, подавляющее большнство водителей не попадает в такие аварии, когда срабатывает подушка, а все за нее платят. Почему? Не водители? Не мужики?
Очень интересный вопрос затронут.
Я и хожу маленько, и по образованию знаю маленько по механике - хватает опыта по конструированию, эксплуатации, испытаниям, спросу за безопасность поднадзорных конструкций. Иногда куча вопросов и к теоретикам, и к практикам. А иногда и волосы встают дыбом, т.к. многие знания = многие скорби.
Об исследованиях и решении Адидас спорить здесь не буду.
Вот Вам два снимка:
М.Хергиани на Суальто
Современный альпинист
"И вот со всем этим мы попытаемся взлететь!" Все это- нужное и удобное, надежное снаряжение. Но, нагрузившись так, прошел бы Хергиани "Русский вариант" на Гран-Жорасе?
А есть ещё другая - массовая. И там рассчет не на уровень Хергиани, а на среднестатистического идиота. Этому идиоту, чтобы хоть немного приблизиться к топовому уровню, нужно хотя бы не убиться в начале. А большинству и двигаться никуда не хочется. Они никуда не бегут, они просто гуляют. Так говорили мне мои друзья не лыжники во времена моей лыжной юности.
Понятно, что двигаться нужно в сторону облегчения, но до этого нужно дорасти.
Да, лучше учиться сразу правильно, но как- то не у всех это получается. Зачем не лыжнику такие тяжёлые лыжи? А чтобы не сломал сразу. Пардон, я оперирую представлениями 25 летний давности, может быть сейчас лыжи делают и прочными и лёгкими одновременно. Вроде у всех были уроки физкультуры на лыжах, а техникой обладали не все.
..."А сколько он падал? - да метров шестьсот!" (из песни слово не выкинешь...)
Например при спуске дюльфером, для последнего, непонятно, как без усов обойтись.
- вы подтверждаете сами тем что сами пишите слова XChoco, о том, что "Однозначно: самостраховка(-ки, лучше 2) должна(Ы) быть". Если бы у вас не было самостраховки, то некому было бы нам сообщить, что вы прошли несколько маршрутов, в т.ч. шестерок.
- вы подтверждаете слова XChoco, что надо делать самостраховки из надёжных составляющих (тестированные(!) петли, верёвка, оттяжки, карабины и тд). Я вижу, что у вас хватило ума не делать самостраховку из бельевой верёвки. XChoco ни слова не сказал о "специальной самостраховки" для этой части есть последнее предложение А всё остальное - уже применительно к ситуации и предпочтениям.. Желаю Вам удачи в спорте. Не забывайте надевать каску на маршрут.
Уважаемый 9Aclimber (А Вы в самом деле лезете 9а? Восхищен Вашими талантами: успехи в торговле и в скалолазании!). Простите великодушно, что вторгся в зону Ваших жизненных интересов- торговлю снаряжением! Как Вы встали за собрата по торговым делам. Вспомнилось "Ворон ворону глаз не выклюет!"
Единственно, не соглашусь с Вашими справедливыми, но не относящимися к моему комментарию выше, попытками научить меня читать. Впрочем, учиться надо, я согласен! Но не в этом случае. XChoco ОДНОЗНАЧНО говорит о Самостраховке не как о техническом приеме обеспечения безопасности, а КАК О ПРЕДМЕТЕ СНАРЯЖЕНИЯ. Здесь вынужден уже я Вас несколько поучить читать: " самостраховка(-ки, лучше 2) должна(Ы) быть..." О самостраховке как о техническом приеме нельзя говорить в множественном числе.
Про напоминание о каске: огромное спасибо, опять забыл надеть! Старческий склероз, однако.
Кстати, если речь о торговле. Если у альпиниста недостаточно опыта сделать самостраховку из подручных средств (обязательно тестированных), то её лучше купить в магазине готовую и научиться ей пользоваться))).
На всякий случай: самостраховка(-ки, лучше 2) - это не "и" , а "или".
На всякий случай: самостраховка (-ки, лучше 2) - это не технические приемы обеспечения безопасности самому себе, а ПРЕДМЕТЫ СНАРЯЖЕНИЯ.
Именно в этом мы и разошлись во мнениях с XChoco: я не ношу лишние предметы снаряжения, а он ратует за их использование. Именно этого Вы не поняли, но я прощаю Вас - не всем дано понимать языковые нюансы и особенности современного альпинизма.
Честно говоря, я сильно удивлен, и даже несколько разочарован, вашим "мягким" тоном и лояльными коментариями по вопросу самостраховки, я ожидал большего. Да, я абсолютно с вами согласен, на 150% поддерживаю вас, и ваши определения по этому вопросу. Хочу лишь добавить, и конечно не лично вам, а для тех, кто , может быть, это будет читать. Меня уже просто бесит, что как только звучит слово самостраховка, у людей это ассоциируется не с элементарным техническим приемом, независимой фиксации себя на "станции", пункте страховки, как сейчас говорят- позиционирование, а с бесконечным количеством "усов", блин, ко рдалетов- винегретов( просится сильно матерное слово в рифму), в простонародье все это именуется "мотня". И мотня эта, тянет за собой какое-то несметное количество карабинов, тяжелых, муфтованных. И в конечном счете, ведет к увеличению доли, так не любимого и презираемого вами, перилинга , конечно , ведь куда-то всю эту хрень девать надо. Кстати, кроме создания неудобства, лишнего веса, громыхания и вставания раком карабинов в зажимах ,это тоже ни к чему не ведет. Ещё раз, я прекрасно знаю ваше отношение к перилам, и полностью также с ним солидарен, но согласитесь, когда дело доходит до дела, и это дитя кордалета пытается на серьезном рельефе, первый раз по настоящему переть баул, и разбирать страховочную цепь за своим лидером, с помощью всей этой мотни, то оно(дитя) начинает понимать, что ему втюхивали фуфло. А это либо рождает двойные стандарты, либо переучивание почти от нуля. Чем мы блин, и занимаемся, хотя вы, почему-то считаете, что мы, и я в том числе, в своем клубе ни кого , ни чему, не учу ?! Ну это ладно, не о том речь. Я просто хотел сказать, что на самом деле, проблема есть, и она гораздо глубже и серьезней, чем просто выбор , чем привязаться . И опять , это я не вам, а всем остальным, вы то опять же, это прекрасно знаете и понимаете, вот я и удивился, что-ж так "мягко" вы)))) Спасибо. Удачи.
Насчет двойных стандартов с Вами согласен. Это мне напоминает:
1. секс в СССР, которого якобы не было. Мы старались тщательно скрывать от детей все, с "этим" связанное (за исключением мата), а потом повзрослевшему ребенку приходилось "изобретать велосипед".
2. выпускников технических ВУЗов, которые после пяти лет учебы попадают на производство и первое, что слышит: "Забудь, чему тебя учили: в жизни все иначе!"
Помниться, несколько лет назад Вы с таким же высокомерием учителя - истины в последней инстанции, - высмеивали положение сорвавшегося на льду, выполняющего самозадержание с поднятыми вверх кошками: мол, какая безграмотность, разве так ноги держат! Надо при срыве на льду ноги опустить и цепляться за лед передними зубьями кошек! И будучи уличенными в своей безграмотности, скромно исчезли, не признав свою неправоту.
Подросли в интернет боях: пытаетесь оправдаться. Но бездарно пытаетесь: отделываетесь общими фразами, типа "ферзь главнее пешки"! Займитесь, наконец альпинизмом, сходите пару единичек- двоек, глядишь, и личный опыт появится! Тогда и поговорим.
Ну, не всем же снаряжением торговать.)))
"по поводу альпинизма - да походил и 6"
Фамилию назовите, посмотрим, что Вы находили.
"А ведь точно, было дело, написал ерунду про самозадержание на льду."
А сейчас разве не ерунду написали?
Вчитайтесь: "Самостраховка...Должна соответствовать стандартным требованиям (официальное тестирование) по необходимым выдерживаемым нагрузкам на разрыв." Укажите номера стандартов для самостраховок, ссылки на них. Укажите методику проведения ОФИЦИАЛЬНОГО ТЕСТИРОВАНИЯ (т.е. проводимого как минимум по методике комиссии по снаряжению УИАА или Евростандарт на тестирование, дайте ссылки). Не можете указать. Значит Ваша фраза- пустой звук. Чем он спровоцирован? Вашей гордыней, как и в прошлый раз.
Вот к примеру материал, о котором есть определенные сведения - результаты тестирования - Dyneema. Это "тестированный материал", а значит по Вашему- может использоваться для изготовления самостраховки. Этого не сделал бы даже такой анархист и пофигист, как я!
И таких примеров много. Возвращаю мячик Вам: "С вами бесполезно вести диалог - уровень вашей безграмотности слишком велик. "
Это конечно офф, но мне вдруг показалось, что обсуждение, внезапно, идет с гораздо бОльшей горячностью, чем стОит эта довольно замусоленая тема. =)))
Я знаком со стандартами. Вопрос был к XChoco: "Укажите номера стандартов для самостраховок, ссылки на них. Укажите методику проведения ОФИЦИАЛЬНОГО ТЕСТИРОВАНИЯ", ибо он в теме как и прежде не разбирается. Ну да Бог с ним!
Можете объяснить популярно: почему так?
Кстати, в EN364 тоже говориться о факторе 2, в 5.2.4.
В EN364 на многих рисунках - падение груза с высоты закрепления, поэтому принял что 1.
Но, это уже не важно.
Такую неосведомленность в вопросах альпинизма может высказывать только значкист (они знают все!). Даже если потому что "так как для моей ловкости этот способ был более правильный"
Что приведенный Вами МС не XChoco- я понял сразу)))
Школа инструкторов В.Жирнова. Классическое самозадержание на льду - см с 2-25
Но по любому тормозить кошками- путь к перевороту назад и далее к неконтролируемому падению. Сам видел.
Потом я сам как-то чуть не сломал - отделался растяжением.
А Спортмарафон - это не тот ли магаз, где небезызвестный dimon - продавец-консультант?
То что у девушки каша в голове - неудивительно. Удивительно, что её вместе создало столько мастеров-инструкторов.
Вероятно, это тот самый случай, когда "у семи нянек - дитя без глаза"
Ох, щаз начнётся. Где мой попкорн?!
Если убрать воду получается так.
Чтобы самостраховка была максимально безопасной она должна выдерживать рывок с фактором 2. Такой рывок возникает, например, если вы сделаете станцию на полке на которой стоите (например на дереве, которое на ней растет), так что самостраховка окажется у ваших ног, и упадете на нее на самостраховке. Еще один вероятный вариант - это вылезти что-то поправить выше станции или поставить первую точку и также упасть вниз на всю длину самостраховки. Чтобы выдержать такой рывок, с учетом того, что на станции сейчас почти все элементы статические и почти не тянутся, самостраховке лучше всего быть сделанной из динамической веревки. Это может быть как основная веревка, так и просто отрезок отдельной веревки. Оба эти способа являются наиболее безопасными и при их использовании практически нет шансов фатально ошибиться.
Но, оба указаных способа имеют один недостаток, которого частично лишен дейзи-чейн и полностью лишена клифа: сложность и неудобность регулирования длины самостраховки.. Здесь стоит сказать, что стоять на натянутой самостраховке и не падать в целом безопаснее, чем стоять на провисающей самостраховке из динамики и упасть на нее.
Так вот, некоторые люди на свой страх и риск пользуются клифами и дейзиками для самостраховки потому, что они значительно удобнее с точки зрения позиционирования себя на станции или на жумаре, чем самостраховка из веревки. Ответственная часть этих людей очень внимательно следит, чтобы их самостраховка была всегда натянута и не вылезают на ней выше станции или, вылезая, делают себе дополнительную самостраховку из основной веревки. Но в любом случае использование клифы или дейзика требует от вас повышенного внимания и стоит ли платить за их удобство риском их разрыва - решать только вам.
ЗЫ: У Petzl есть клифа, которая сделана из динамической веревки (http://www.petzl.ru/sport/catalog/559_562/3079.html). Она поидее безопаснее обычной клифы. Но даже для нее производитель пишет, что надо избегать падений с фактором больше 1. Т.е. опять же выше станции с такой самостраховкой лазить нельзя.
"У каждого додика своя методика"(с)
Вылазить на длинной, а усевшись в сидушку, укорачивать
Я кстати изначально хотела ещё и для самостраховку для промальпа написать, но это всё же не по теме сайта. Скажу только что в некоторых областях промальпа (передвижение по фермам, очистка крыши от снега и наледи) на мой взгляд нужно 2 уса самостраховки, а на практике используют только один.
Делай усы из основной и не парься из за модных цацек, на которых фирмачи зарабатывают.
Я раньше так и лазил, но потом как то само перешлось на отдельную сидушку, как то удобней показалось.
Вылазишь, сперва потопчешься по ней, прочувствуешь, что все- ОК:)
Да и инструмент материалы вешать удобней, я ведро прям ставлю на край:)
Что касается самостраха то то о чем ты писал- ус из основной регулируемый прусом- хороший вариант, надежный.
В отличие от всяких сшитых ленточек, как бы красиво они не назывались, которые однозначное зло:)
http://camp-russia.ru/item/1/698 - это страница производителя и инструкция, там много чего полезного.
Но падать с хорошим фактором рывка - запрещено.
При страховке за петелички - на странице написано держит 5 kN, в инструкции - 3 kN.
И только за концы - 22 kN.
Если Вы уверены, в том, что на восхождении будете в любом состоянии помнить все эти детали - используйте, если нет - сделайте самострах из основной веревки.
На маршрутах типа как в Крыму, когда лезешь в двойке, действительно бывает проще самостраховаться основной веревкой.
Прошивка обеспечивает достаточную прочность для безопасного использования этой самостраховки по назначению, а большего и не требуется.
В жизни не слышала, чтобы М.А. Ситник говорил, чтобы клифа была самостраховкой. А была я на многих сборах.
Вы вот девушка, так много где побывали, и даже весьма много пишите. А вот для практического альпинизма хорошо еще и читать. Вот ответ на ваш вопрос в полном объеме: https://alplager.kz/lanyards/ Отлично у нас на русском пишет Кирилл Белоцерковский.
Но если вы за холивар, потрындеть и потролить, то тут, на нет и суда нет, риск как говорится вам в помощь)
Надо много походить, чтобы понять, что можно все. Как говорится, чем больше знаем, тем понимаем как мало знаем.
ps говорят, будет конец истории счастливым или печальным, зависит от того где поставить точку. Зря вы не поставили точку после 2х постов. Желаю вам побольше ходит в горы и поменьше писать.
Из этого и следует исходить.
Рекомендации UIAA в 12 kN, чересчур оптимистичны. Большая берцовая ломается при поперечной нагрузке в 3,50-4,0 kN. Межпозвоночные диски могут повреждаться при чуть больших нагрузках.
Сравните с нагрузками возникающими в динамической верёвке при факторе рывка 1.0 Fr=6.0 (для верёвок с IF около 9.0 kN, имеющими динамическое удлинение около 33%).
В вашем случае, рывок в вашей "самостраховке" будет большим, - дейзик сделан из очень слаборастяжимого материала.
У клифы Метолиуса 300, но не кг а lbs (не забывайте что это США). 1lbs=0,45кг. То есть, 135кг. То есть, не сильно больше 120кг. Осторожнее.
Там есть разъяснения.
и ещё: https://www.risk.ru/blog/209828
Вы ошибаетесь, динамика существенна при любой глубине падения.
Так что не согласна с мнением, что лучше больше ходить в горы и меньше спрашивать.
Для чего нужна самостраховка? Ну ясень пень скажете вы - для того, чтобы страховать самого себя. Т.е. обходиться без помощи напарника. Если вы будете идти по перилам с перестёжками, то для того чтобы обойтись без помощи напарника у вас должно быть 2 уса однозначно. Если же на стене, то ... сколько верёвок - столько и реальных самостраховок. Ведь в этом случае надёжность вашей страховки определяется отнюдь не материалом из которого изготовлены усы самостраховки, а из надёжности станции. Надёжность системы определяется надёжностью её самого слабого звена. Какая разница (с точки зрения теормеха) сколько усов самостраховки будет использоваться, если станция будет на 1 дереве? Да и к тому же, когда вы лезете, то используете только одну (реже 2) верёвку! Если вы сделаете самостраховку из только неё то надёжности в системе не убавится. Разве, что станция будет менее надёжна чем промежуточные точки. Однако 2-й ус самостраховки, который выполнен из дейзика, клиф и прочих строп нужен скорее как инструмент позиционирования. Ведь гораздо удобнее регулировать длину дейзи или клифы, чем постоянно дёргать стремя на самостраховке из основной верёвки.
Почему не рекомендуют использовать для позиционной самостраховки дейзи. Да потому, что изначально дейзи был придуман для ИТО, и нагрузки на отдельные петли не превышают веса человека и прочность сшивки позиционных колец состаляет всего 3-4 кН. Но если очень хочется, то можно использовать дейзи, но только с дополнительным карабином, чтобы исключить так называемое "вщёлкивание в пустоту". Наглядно смотрите тут - и тут - .
Поэтому лучше использовать дейзи от Metolius или Grivel - они выполнены в виде сшитых колец с прочностью на разрыв в 23 кН.
Клифа страдает той же болезнью, что и дейзи, но усилие на разрыв будет больше - около 10-12 кн.
Лично я использую дейзи от Metolius - удобно, когда нужно организовать надёжную точку страховки, а одной рукой это тяжело сделать. А так сделал быстро ИТО, завис на ней, соорудил надёжную точку, снялся с ИТО, и полез дальше. А на станции уже сделал самостраховку из основной верёвки.
Для жумаров использую отдлеьные усы, но только в том случае, если маршрут будет с конкретным применением ИТО и перил, а так можно сделать педальку из репшнура. В качестве кроля использую FEADR SUM, который креплю к обвязке.
Никого не заставляю делать как я - все мы умные (поскольку ходим в Горы и живые до сих пор или просто везучие) люди, поэтому можем принимать решения самостоятельно. Однако надо подумать рационально.
Однако, при всей очевидности аргументов - есть "ложка дёгтя" - у петлевого Гривеля на втором видео - материал - Dyneema. У которой, как известно, плохие динамические характеристики.
Но, разумеется, никто и ничто не мешает использовать такую же конструкцию из капроновых колец
Честно заблуждаться и не понимать - никому не возбраняется.
А вот провокаций срачей и говнометания - за ней не замечено.
К тому же, она - реальный человек с реальными историями из её жизни.
В отличии от Вашего "портрета"
По теме: использую три варианта самостраховок. Если восхождение в большой группе - длинный кусок динамики с регулировкой пруссиком плюс короткая стропа под жумар. В других случаях - две коротких из сдвоенной трубчатой стропы, прошитой вдоль. Люблю пожестче и покомпактнее. И на крайняк можно снять и использовать как оттяжку. Длины - одна под жумар, вторая чуть длинее, но так, чтобы при лазании ноги цепляла. Третий вариант - перестраховочный, если знаю, что есть повышенный шанс полетать на самостраховку. Тупо короткий кусок динамики.
Или мне показалось??? :)
Для будущих тем -
Как привязываться, присоединять веревку - страховалку к беседке... Использовать полную обвязку или только низ... Лазать ли в каске ,,спорт,,... Использовать ли на дюльфере самостраховку или дюльферять с верхней, а также какую самку использовать... Как строить станции (чем и как блокировать точки)... Да много чего еще есть :))))
Katemon прав!
Как-то разговаривать в таком ключе неприятно.
Чтоб девчонка резинкой от трусов страховалась?
Или хренью гламурной?
Ради экономии ста грамм?
Тогда же приходит необходимость в экономии ста грамм на всём что есть. Корреляция, однако.
А для начального этапа - да, лучше перебдеть и сделать самострах из динамики, чем из дезика, тем более дайнемочного.
Такая нужда может возникнуть.
Просто многие альпинисты нихрена высоты не боятся, отсюда стропки всякие. петли и тд.
Советовать это девушке начинающей ходить имхо не очень для нее полезно.
Годится оно все только когда в цепи между человеком и точкой закрепления -метры динамики.
У меня товарищ есть- кевларовую веревку купил.
И убедить его не применять ее в связке было очень трудно.:)
Разрывная прочность то- тонн пять, и она его загипнотизировала.:)
То что Вы этого не знаете - не значит что их нет.
Это значит что Вы их не знаете, всего лишь
Люди как ни в чем не бывало советуют самостраховку из дайнемы что равноценно стальному тросику.
Или стропа с резиночкой.
Бред вообще то полнейший.
ВЫ же не будете покупать духи для любимой женщины в подземном переходе?
Тогда, почему считаете Правилами - бред который несут сюда те кто не имеет права учить людей Альпинизму?!
Наглядный пример - фото которое запостила автор в заголовке:
м-н спортмарафон (в котором кстати работает небезызвестный здесь dimon) - назвал дейзик самостраховкой. На бирке к товару, блин!!! Специально, для новичков, чтобы побыстрее поубивались?!
Не является самостраховкой! Перед использованием обязательно ознакомиться с инструкцией."
И, тоже да, читать нужно инструкцию, которая прилагается, а не ценник.
Вы в своём уме, детки, чтобы оправдывать заведомое введение покупателя в заблуждение!?
Вот, автор УЖЕ купила этот девайс, поглядев на название в ценнике и не почитав описание в интернет-магазине.
А она обязана была это сделать? Ошибаетесь. Ст.10 и ст.12 ЗЗПП - вам в помощь
У вас здорово получается делать из общей простой картинки замысловатый пазл. ))
Пипец какой-то
Я это видел.
Жаль что фактор рывка там только 0,5 и 1,0. А надо бы 2.0 ещё.
И жаль что там же нет строповых с/с. А видео было по ним.