Фототуризм. Акклиматизация без продолжения

7 лет назад я опубликовал на Риске пост с фотографиями из зимнего выезда в Безенги назвав его фототуризмом https://risk.ru/blog/197091. Тогда спортивные планы реализовать не получилось, но район запомнился своими красками и красотой. В этом августе история повторилась. Наш поход завершился уже на 9й день маршрута. А безенгийские вершины и пейзажи снова запали в душу. Часть из них попала на флешку фотоаппарата.
Ниже хочу поделиться подробностями и фотографиями из мини похода.

Как почти и всем в этом году, летние планы из-за пандемии пришлось менять несколько раз. В итоге, погран пропуска на Кавказ заказывали уже впритык по срокам. А Денис и вовсе смог пересечь российско-белорусскую границу только под предлогом лечения в санатории Кисловодска.

Собрались командой в Нальчике и отправились в Безенги.

Наша тройка (я, Ваня Артемов и Денис Жидков) приехала в Безенги после детско-семейного похода по Архызу. Поэтому в планах на ближайшие дни было акклиматизировать Артема, прилетевшего из Новосибирска. Для этого на следующий день по приезду отправились на Джангикош, заодно совместив выход с заносом продуктовой заброски на вторую половину маршрута.

Как показала практика, акклиматизация до 3000 (на такой высоте мы пару раз ночевали в Архызе), особого преимущества в самочувствии не дала и Артем "догнал" нас уже после первой ночёвки на 3200.

На первые дни стояла задача не спешить и постепенно привыкать к высоте. Такая тактика всем нравилась. Ходили по половине дня, затем отдыхая, на обед варили супчики.

Изначально, перед выездом в горы, планировали пойти легкий треккинг с детьми в Архызе и затем переехать со спортивными планами на Центральный Кавказ. На деле же спорт был в Архызе с тяжелыми рюкзаками у отцов семейств и суммарным количеством участников в 44 человека, а в Безенги настоящий отдых.

Безенгийская стена в который раз произвела сильное впечатление. Понимаешь, что эти места доступны многим и стену за сезон видят сотни людей. Но от подножия 2х километровая скально-ледовая стена смотрится по-настоящему круто и мощно.

К сожалению, за те 14 лет, что я не был летом в Безенги, контроль близ ГКХ изменился не в лучшую сторону. Если раньше он ограничивался проверкой пропусков и документов внизу на подъезде к лагерю, то сейчас отдельные стационарные посты появились на повороте Безенгийского ледника и на Джангикоше. Некоторым послаблением пограничного режима стала отмена 15ти километровой зоны для граждан РФ (в ней можно находится по паспорту, а для зоны 5 км уже нужен пропуск), но на вершины ГКХ попасть стало сложно. О траверсе стены сейчас не может быть и речи (только из Грузии), но теоретически можно оформить разрешения для радиальных выходов на отдельные вершины. Нам это не удалось. Так как оказалось, что сроки восхождений не могут пересекаться и между ними обязательно должен быть день отдыха. Разрешение оформляется за 15 рабочих дней. Например, планируя восхождения на Джанги и Шхару подряд, в рамках похода, в сроки, без перехлеста дат с учетом планов и погоды попасть просто нереально.

_{Мини озеро, образованное запрудой на повороте Безенгийского ледника}

_{Тропа к Джангикошу по гребню морены}

Горные козлы – туры сейчас обитают по всему району. Вдоль Безенгийского ледника их можно встретить на Баранкоше и Джангикоше. Много животных видели в Теплом углу и на ночевках под Уллуаузом. Если в Архызе на Софийских озёрах дикие туры спускались в палаточный лагерь лишь по ночам, держа людей на расстоянии, то здесь, в полной мере дикими их назвать уже нельзя. Козлы гуляют и живут средь палаток.

_{Позади стены Шхары}

_{В лагере рядом с Джангикошем}

Утром для лучшей акклиматизации прогулялись до высоты 3700 в сторону перевала Селлы, заодно просмотрев маршруты на окружающие пятитысячники: Шхару, Джангитау и Мижирги.

_{Панорама Безенгийской стены. Внизу домик на Джангикоше}

Если при подъеме на Джангикош горы окутал традиционный для Кавказа послеобеденный туман, то на спуске удалось полюбоваться красотой окружающих пейзажей.

Переночевали в альплагере и утром вышли на семидневное акклиматизационное кольцо в сторону Теплого угла. В планах было пройти несколько перевалов и подняться на Уллуауз и Коштантау, чтобы побывать на высоте 5000 метров.

Через пару переходов начал накрапывать дождь. Даже понимая, что никакой закономерности в погоде быть не может, обычно радуюсь осадкам в такой момент, надеясь, что все выльется на подходах и наверху будет солнце.

В целом, к послеобеденным осадкам и туману привыкли ещё с Архыза. Такая кавказская погода воспринималась как данность и не вызывала негативных эмоций. Ведь каждое утро снова светило солнце.

На площадках в Теплом углу масса палаток. Именно отсюда начинается большинство учебных маршрутов района.

Утро порадовало ясной погодой. А вид перевального взлета развеял тревогу относительно возможной камнеопасности.

_{Справа ледовый склон перевала Урал (2Б)}

Склон был покрыт небольшим слоем снега и не казался очень крутым. Поэтому решили подниматься одновременно двумя связками, для страховки крутя промежуточные буры. Такая тактика позволила всем ребятам вспомнить навыки подъема по льду и сэкономить время. К нашему удивлению, сняли записку одесского турклуба Романтик от июля прошлого года. Перевал находится в самом сердце района, а ходится относительно редко.

_{Перед выходом на перевальную седловину}

С перевала открылся вид на северную стену-склон Уллуауза по которому мы завтра планировали подъем. Стена протяженная и крутая, но при приближении обязательно ляжет. Немного тревожно было только из-за отсутствия акклема и тяжелых рюкзаков с продуктами на следующие 6 дней маршрута.

Изначально мы рассматривали вариант нового маршрута через ледопад слева, но отказались от идеи. Так как в лоб на отвесные сбросы не полезешь, а все горловины, подходящие для обхода, являются сборниками для обвалов льда и камней.

_{Верхняя часть северного склона-стены Уллуауза}

_{Линия подъема группы}

Готовых площадок внизу у ледника мы не нашли и удачно заночевали недалеко от турьей тропы. Перед сном их удалось немного поснимать.

Выход запланировали на 3 часа ночи. Попарно связались и за час подошли чуть выше нижнего бергшрунда в обход ледосброса. Отсюда начали вешать перила. От тактики одновременного движения сразу отказались, решив, что с тяжелыми мешками на крутом льду быстрее будет жумарить. По описаниям предполагалась 21 веревка льда плюс скальная башня. Мы на скалы выходить не стали и вышли на гребень по ледовому кулуару за 22 веревки.

_{Подошли под маршрут}

Лидерство от начала и до конца маршрута взял на себя Артем, рюкзак которого мы предварительно разгрузили.

Было интересно наблюдать, как с набором высоты у группы постепенно “садилась батарейка”. Начали мы бодро, проходя под 3 веревки за час, и к 10 утра пролезли 2/3 маршрута. Но потом начал сказываться недоакклем. Силы ушли, голова кружилась, глаза закрывались, темп сильно упал. Забавно, но от двигания жумара по веревке динамике, начало сводить руки. Подбадривали крутые виды вокруг и море облаков внизу.

Подойдя к скальной вершинной башне, решили не усложнять себе жизнь переходом на другой тип рельефа и раз уж лезем по льду, то подниматься по нему до конца. Кулуар, выводящий на седловинку, хоть и встал дыбом, но мало чем отличался от ледового склона до этого.

_{Верхняя часть маршрута выглядит как припорошенный поземкой зимник :)}

На узкую снежную седловинку вылезли только к 15:30 и побрели в тумане шатающейся походкой по простому гребню к вершине.

Под вершиной нашли выложенную площадку, где наша палатка вставала с трудом. При мысли о неудобной полусидячей ночевке неожиданно появились силы для спуска.

Легкий снежок с неба, туман и прохладный вечер как бы подталкивали нас к спусковому кулуару. При других условиях я б в него ни в жизни не полез.

Повернулись лицом к снежно-ледовому склону и начали аккуратный спуск вниз. Нашу решимость подпитывали частые спусковые петли на скальных бортах кулуара. А после того, как сбросили порядка 300 метров высоты, окончательно вернулись силы.

_{Уллуауз и наш спусковой кулуар цифрой 4 в верхней части. Фото с гребня Коштантау}

_{Почти спустились на ледник}

Перед самым выходом на ледник Кундюм-Мижирги облака рассеялись и нам открылись вершины Северного массива. На ночевку устроились на ровной поверхности.

Утром вышли в направлении перевала Кундюм-Мижирги. С запада на его седловину ведет некрутой снежно-ледовый кулуар с выходами скал в верхней части.

_{Слева на заднем плане маршрут по кулуару стены Коштана, пройденный Ваней зимой 2002 года в составе команды Сергея Щепачкова}

_{Простые скалы перед выходом на седловину}

Час подъема и мы на широкой седловине. Спуск на восточную сторону тоже идется пешком: сначала в связках, затем по курумнику в обход языка ледника и скальных сбросов. В классификаторе перевал явно переоценен. На деле здесь нет не только 3А, но и 2Б. Вроде бы категория дана с учетом прохождения ступеней ледника Кундюм-Мижирги, но в этом году все ледопады обходились вдоль борта долины.

_{"Запотевшее" фото на фоне Коштантау}

Ледник Уллуауз один из крупнейших ледников Кавказа и имеет несколько рукавов и интересных ледопадов. На его каменистой морене мы остановились на обед. Необходимо было подсушить подмокшую в снегу одежду и веревки.

Дальнейший маршрут предполагал подъем на вершину Птица по СВ гребню с последующим восхождением на Коштантау. Подъем мы оценивали как не очень сложный комбинированный маршрут. В 2000х годах попытку подъема по этому гребню, а через год, и спуск по нему с вершины предприняла команда Олега Фомичева.

Скальными поясами снежно-ледовый гребень разделен как бы на 3 части.

_{Линия подъема группы по СВ гребню Птицы}

Проваливаясь по колено в глубоком снегу, вышли к началу маршрута. Когда подошли под скалы нижнего пояса, поняли, что подъем будет не из приятных. Простая в целом стенка была сложена из нагромождения живых камней, висящих над пропастью. Первая связка поднялась аккуратно лазанием, вторая по перилам.

Скалы второго пояса оказались более крутыми, но и более монолитными. На его верх выводила вертикальная веревка несложного лазания.

На гребень село плотное облако, поэтому как следует разглядеть скалы крутой вершинной башни нам не удалось. Решено было ночевать в уютной мульде и в случае отсутствия посильных линий подъема, уходить по снежной подушке в сторону седловины перевала Птица.

Утром нас встретил великолепный рассвет. Солнце и море облаков под нами заставили на время забыть о вершине.

Подъем на башню наметили по неявно выраженному скальному ребру, левее залитого льдом камина. Скалы оказались гладкими и крутыми, а маршрут мы явно недооценили. Сразу стало понятно, что без использования ИТО здесь не обойтись. Лесенки и крюконоги мы оставили в альплагере.

_{Линия подъема группы}

Участок нормальный, но для начала похода, когда не лазал по скалам год, выглядит страшноватым. Тут я немного пожалуюсь на бремя руководителя :) “Несправедливость” заключается в том, что там где я хочу лезть – все хотят, а где я боюсь – все боятся. Но так как я всех завел под эту стенку, то лезть все равно приходится мне. Есть здесь и обратная сторона, как только залез сложный участок, дальше до конца маршрута раскрепощен и ничего не боишься. А ребятам, не пробовавшим, сложнее.

В итоге, лесенки из петель, крюкопузо и якоря в глухие щели помогли пролезть ключевой участок. Дальше - легче. Рельеф вертикальный, но появились камины, отколы и полочки, за которые можно хвататься.

Неприятной стала третья веревка. Подъем проходил через нависающие живые скальные перья размером с человека. Одно из них выпало на меня. Повезло, что маршрут идет по ребрышку и ребята на страховке остались с другой безопасной его стороны.

_{Один из ледопадов ледника Уллуауз}

Выйдя на пологую “крышу” немного увлеклись подъемом и вылезли на вершину Птицы, сняли записку и только тут поняли, что по описанию гребневого маршрута на Коштантау нам обратно в обход вершинных скал.

Когда вышли на хоженный маршрут стало все просто, читаешь описание в телефоне и лезешь. Спасибо за качественный отчет команде Юрия Балицкого.

_{Линия движения группы}

Обошли траверсом вершину Южной Птицы и спустились на перемычку перед Ледовым куполом. Здесь расположено одно из возможных мест для ночевки на гребне. Но готовой ровной площадки нет, пришлось бы долго срубать снежно-ледовый склон. Поэтому по рекомендации Гриши Кочеткова, ходившего маршрут незадолго до нас, пересекли склон Ледового купола и вышли к уютной мульде. Сюда хоть и залетают регулярные порывы ветра, но серьезной непогоды можно не бояться.

_{Рядом с головой "птицы"}

_{Траверсируем склон южной вершины Птицы}

_{Спуск на перемычку между Птицей Южной и Ледовым куполом}

_{Пересекаем склон Ледового купола. Позади обе вершины Птицы}

_{Лагерь в мульде}

Утром вышли к вершине Коштантау по северному гребню. Этот кусочек маршрута очень понравился. На гребне только два жандарма, требующих навески перил. Все остальное идется в связках одновременно. Организация страховки сложна и требует больших затрат времени.

_{Показан путь подъема}

_{Северные склоны Мижирги и Дыхтау}

_{Собираемся по готовности и подходим к первому жандарму, на который провесили перила}

_{На вершине первого жандарма}

Местами, в поисках оптимального пути, приходится перелезать за линию карнизов на противоположную сторону. Что косвенно увеличивает безопасность, разводя напарников по связке по разные стороны гребня. Маршрут чем-то напоминает гребень Северной Ушбы, который я давно ходил.

Хорошо видны другие пятитысячники Кавказа: слева Казбек, справа Эльбрус.

_{Двуглавый Казбек}

_{И двуглавый Эльбрус}

Ближе к вершинному куполу гребень выполаживается. С вершины открываются шикарные виды на Безенгийскую стену и Айламу. У скал нашли старый, припорошенный снегом тур с запиской Чочиа-Кириллова от 2017 года.

_{Гребень перед выходом на вершину}

_{Безенгийская стена и на переднем плане справа Мижирги}

Делаем фото с флагами и начинаем спуск.

На спуске стараемся быть еще более аккуратными. Лед везде покрыт слоем снега. Сложнее приходится на участках скал.

К лагерю в мульде спускаемся в полдень. Обедаем с горячим чаем и спешим вниз.

Путей спуска на ледник Кундюм-Мижирги с гребня Коштана несколько. Мы выбираем ведущий из под скальной башни южной вершины Птицы.

Спускаемся вдоль скал по заснеженному кулуару до площадки на большом уступе. Слева вниз уходит крутой ледосброс, справа скалы с системой полок и стенок. По льду что-то непрерывно летит, поэтому выбираем скальный вариант.

_{Вдоль скал Птицы Южной}

Место не очень приятное. Станции стараемся делать под защитой скальных уступов и нависаний. Шесть дюльферов и мы на ровном леднике под бергшрундом.

_{Показан путь спуска на ледник}

Вечереет, горы вокруг преображаются. До темноты хотели успеть пройти ледопад, но как назло село облако. Пока ходили на разведку, появилась видимость.

Преодолели основной верхний разлом ледника и остановились на ночевку. Все технические трудности позади. Завтра спуск вниз практически по тропе.

От площадок 3900 вниз идет тропа, которая теряется на обходе ступеней ледопадов ледника Кундюм-Мижирги. Обход несложен, но местами приходится покорячиться по курумнику. При обходе второй ступени повесили 20 метров веревки, за которую придержались руками.

_{На заднем плане Мижирги и Дыхтау}

В след за обходом ледопадов через какое-то время попадаешь на ровный ледник и далее в зеленый карман. Здесь настоящий рай. Колышется трава, бегут ручьи. Вокруг многолюдно. Поднимаются на занятия группы.

По хорошей тропе сбежали в лагерь.

Альплагерь Безенги гостеприимное место со всеми удобствами, о которых в горах можно только мечтать. Здесь есть несколько кафе, прокат, магазины, душ, мобильная связь и интернет. Но тем хороши автономные экспедиции, что все городские проблемы ты оставляешь до выхода в цивилизацию.

_{а/л Безенги со склонов Уллуауза}

Появилась связь, Дениса срочно вызвали на работу, Артема беспокоили отбитые на льду Уллуауза в новых ботинках пальцы. Пограничники не оформили разрешения для выхода на вершины ГКХ в нужные нам даты, и мы с Ваней, не решившись продолжать маршрут вдвоем, решили поход заканчивать.

Получился некатегорийный маршрут с элементами альпинизма.

За поддержку спасибо друзьям из Спорт-Марафона