Пик Победы. Маршрут Журавлева.

О маршруте:
Маршрут на пик Победа Главная по северо-восточному контрфорсу был впервые пройден командой под руководством мастера спорта из Самары Виктора Журавлева в 1990 году, завоевавшей призовое место на Чемпионате СССР в высотном классе. Повторен маршрут был лишь однажды командой Сергея Пензова в 1997, завоевавшей первое место в Чемпионате России в высотно-техническом классе.
Собственно маршрут начинается у основания северо-восточного контрфорса с высоты 4800 метров в цирке не доходя перевала Чон-Торен и заканчивается на вершинном гребне на высоте около 7430 метров, т.е. с перепадом высоты чуть больше 2,6 км. Маршрут очень логичен и при условии хорошей видимости не должен вызывать проблем с определением направления движения. Слева контрфорс обрывается многосотметровыми ледопадами, а справа – двухкилометровой стеной. Только выше 7000 контрфорс выводит на предвершинные снежные склоны, по которым возможно уйти на более «простой» маршрут Абалакова по северному склону 6А к.с.

Красная линия - маршрут Журавлева, пунктир - Абалакова (вид со стороны пика Военных Топографов). Фото из книги

Первая попытка:
В прошлом году мы группой из четырех человек уже пытались пройти этот маршрут. Сходили на Хан-Тенгри с севера для акклиматизации, перелетели на Южный Иныльчек. Полезли. Лето 2008 года на Победе было не самое удачное. В первых числах августа начались очень сильные снегопады. Так уж вышло, что у нашего друга – Изотова Алика, на высоте около 6000 начался отек легких. Мы стали спускаться, начался снегопад. За один день выпало больше метра снега. Народ на классике несколько дней сидел там, где застал снегопад. Два дня шли вниз: видимости - ноль, страховки – ноль, справа и слева сходят лавины. Сделали ночевку под карнизом: всю ночь лавины перелетали нашу палатку. Но все-таки спустились.


Вторая попытка:
Год прошел в ожидании нереализованной мечты. Так уж вышло, что после январского восхождения на Мижирги, снова на холод можно было заманить только меня и Серегу. У Алика – проблемы с помороженными пальцами, Саша Гуков захотел чего-нибудь более технического (как позже выяснится, он не останется верен своему намерению и вместе с ребятами из Иркутска и нашем другом Лехой Букиничем установит мировой рекорд по траверсу Безенгийской стены – 4 дня!). В итоге на Победу еду только я и Кондрашкин Сергей.
В прошлом году удалось «потрогать» маршрут: разнообразный ледовый рельеф (ледовые стенки, нависающие сераки, трещины, гребешки, карнизы), кое-где залитые льдом скалы. Все это «безобразие» разбавляется участками снежных склонов различной крутизны с необходимостью тропежки, вплоть до «по-развилку,» и с проблемами в организации страховки. Условия чем-то напоминают зимний Кавказ. Тот же зимний лед, те же морозы. Отпечаток здесь накладывают другие факторы – высота и протяженность маршрута, на Кавказе просто нет таких масштабов (все таки перепад высоты на маршруте более 2,6 км). Но пройти можно и в двойке, главное, чтобы с погодой повезло: второй раз в снегопад можно уже и не спуститься.

Подготовка:
Акклиматизация – залог успеха в любом высотном восхождении. На Хан по классике с юга идти не хочется: береженого бог бережет. Решаем заехать в Ачик-Таш. Отпуск у меня не резиновый, акклиматизируемся в спортивном режиме. На десятый или одиннадцатый день поднимаемся на пик Ленина, валим вниз. Еще несколько дней Ачик-Таш – Ош – Бишкек - Каркара. Спасибо Аксай-тревел за грамотно организованную логистику.
В Каркаре встречаемся с нашей питерской командой. Ребята собираются лезть на Хан по северной стене. Летим одним вертолетом. Они выходят на Северном Иныльчеке, мы – на Южном.
Последний июльский день. Выгружаем вещи из вертолета, Дима Греков показывает нашу палатку. В этом году здесь не так много народу, но зато все сплошные спортсмены. Опять старые знакомые с разных лагерей.
Глеб Соколов говорит, что сезон очень удачный, снега не много. Решаем выдвигаться, покуда не начались снегопады. Последние сомнения разрешил Николай Тотмянин, с его слов можно залезть вообще куда угодно :)
Собираем еду и «железо». Хочется взять только самое необходимое, рассчитываем дней на 10-11 вместе с подходами. Самого необходимого столько, что и не унести. Снова убираем лишнее. Конечно не «фаст энд лайт», зато хоть рюкзаки от земли оторвать можно.

О тактике:
От МАЛа «Южный Иныльчек» до начала маршрута расстояние довольно большое, в три раза длиннее чем до первого лагеря классического маршрута через Важу. За день туда не дойти. Закладываем на подход два дня, в уме держим возможность начать работу на маршруте во второй день. И команда В.Журавлева и команда С.Пензова для спуска с вершины выбрали маршрут Абалакова по северному гребню (уход на данный маршрут возможен после высоты 7100м). Спуск по данному маршруту позволил обеим командам с высоты 7100 метров совершать восхождение налегке, оставив бивачное снаряжение на предвершинном склоне. Однако данный маршрут при всех своих преимуществах (главным образом относительно небольшая протяженность и крутизна) и технической простоте объективно очень лавиноопасен и требует хорошего знания маршрута и рельефа при его прохождении. Поэтому для спуска с вершины наша команда выбрала классический маршрут по западному гребню через пик Важа Пшавела (Западная Победа) и далее по северному ребру через перевал Дикий (маршрут Д.Медзмариашвили, 1961, 5Б). Данный маршрут гораздо более протяженный и для выхода на данный маршрут с маршрута Журавлева фактически необходимо совершить траверс всего вершинного массива пика Победы. Однако на классическом маршруте работает несколько команд, и если что, то есть хоть какая-то надежда на помощь.

Верховье ледника Звездочка и перевал Чон-Торен

Подход:
1 августа с рассветом выходим в сторону заветной горы. Ледник Звездочка вымотает кого угодно. Не доходя несколько сотню метров на первого лагеря классического маршрута сворачиваем налево в сторону перевала Чон-Торен. Ледник закрытый и очень много трещин. Снега выше колена. Каждые 30-50 метров по-очереди проваливаемся в трещины. Хорошо, что не с головой. Несколько раз проваливаемся в трещины, заполненные водой. Высотные ботинки промокают насквозь. Останавливаемся, выливаем воду. Внутренние ботинки высыхают только через несколько дней. Ночуем уже за пьедесталом гребня абалаковского маршрута. На следующее утро за четыре часа подходим к началу контрфорса, и, чтобы не терять день, начинаем подъем.


Контрфорс

Работа:
Описания первопроходцев как-будто про другой маршрут (видно ледовая обстановка меняется на Победе так быстро). Нижняя часть контрфорса очень изменилась даже с предыдущего года. Там, где мы ходили «пешком», образовались многочисленные разрывы, трещины, сераки, ледовые стенки, острые ножи-гребешки.. Вооружившись ледовыми инструментами (по два на брата) начинаем движение вверх. На очередном сеансе связи Дмитрий Греков, желая приободрить нас, говорит, что в горах должно быть трудно. Мы ему верим и все время лезем вверх. Страховка где-то ничего, где-то не очень, а где совсем никак. Особенно запомнилась веревка рыхлого восьмидесятиградусного фирна…
Ночуем в ледовой трещине. Наутро снова в вверх. Там, где нет никакой технической работы, приходиться много тропить. Снега где-то по-колено. Выходим на склон под первым ледопадом с очень очень глубоким снегом. В отчете первопроходцев про этот участок говориться: «движение вперед на пределе человеческих возможностей». Очень верное определение. Обходим ледопад справа по крутому ледовому кулуару, проходим место, откуда вынуждены были спуститься прошлым летом. Погода портится, начинается снегопад. Никакой видимости. Проходим еще немного и останавливаемся на ночевку под прикрытием ледовой стенки.

Следующий день посвящен движению вверх под ледопад, в который упирается наш контрфорс на высоте около 6800. Целый день лезем, поглядывая на опасно нависающие сверху стометровые стены ледопада. По описанию где-то справа есть проход через него на предвершинные снежные поля. Где-то после полудня опять портится погода, опять начинается снегопад. На этот раз сильный. Периодически со стен ледопада слетают пылевые снежные лавины. Находим укрытие под небольшой нависающей скалой и встаем на ночлег. Небольшие лавинки пролетают справа и слева от палатки, но мы вроде бы в безопасности.

6800. Под ледопадом

Очередной день посвящен у нас прохождению ледопада. По наклонной снежной полке, образованной между самим ледопадом и стеной, обрывающейся вниз в цирк между нашим контрфорсом и абалаковским гребнем, движемся вправо-вверх. Находим какую-то расщелину, уходящую вверх между сераками и ледовыми стенами. Кажется, это и есть тот самый выход наверх. Лезем туда. Снова то глубокий снег, то небольшая ледовая стеночка. Вот вот появятся предвершинные поля. Стоп. Упираемся в огромный нависающий ледовый барьер. Пути нет. Раньше, наверное, был проход, а теперь нет. Смотрим по сторонам. Единственный вариант – траверсировать вправо до скал, где заканчивается ледопад. Обидно за потраченные усилия, но, ничего не поделаешь.
Традиционно к полудню портится погода, начинается снегопад и падает видимость. Несколько веревок траверса по очень глубокому снегу и сквозь снегопад и туман видим над собой нижнюю часть скальной гряды, спускающейся с вершины. Всего в двухстах метрах правее выходит на предвершинные поля абалаковский гребень – путь первовосходителей на Победу. Идем к скальной гряде. После достаточно крутого снежного взлета склон резко выполаживается. Это обманчиво расслабляет. Под снегом находится зимний лед. Снежные ступени на нем не держатся, а кошки входят с трудом. Того и гляди уедешь вниз. Где-то здесь в 1981 году сорвалась связка выдающегося красноярского альпиниста Валерия Беззубкина, доверившегося, видимо, кажущейся простоте снежного склона в верхней части абалаковского маршрута… Крутим буры. Постоянно усиливающийся ветер и снегопад заставляют встать на ночевку под огромным камнем в нижней части скальной гряды.
Утром очень сильный западный ветер, но мы выдвигаемся наверх. Лучше уж хоть немного двигаться вперед, чем впустую расходовать газ и продукты. На нас одето все, что только можно, но все равно очень и очень холодно. Через каждые несколько шагов останавливаешься, чтобы помахать руками, еще несколько шагов и ложишься на склон (так дует меньше). За несколько часов мы так замерзли и намучались, что решили выкопать пещеру в склоне под предвершинными скалами. Поначалу казалось, что успех у нас уже почти в кармане, и я предвкушаю теплую и уютную ночевку в пещере. Но, выкопав ход глубиной чуть более полуметра, упираемся в надежный зимний лед. Я, конечно, не теряю сразу надежду заночевать в пещере, и на глазах изумленного Сергея ныряю в только что выкопанный лаз с ледовым инструментом, в отчаянной попытке пробить слой зимнего льда, но терплю фиаско. Пережидаем непогоду и ночуем в итоге полусидя-полулежа на выдолбленной во льду полочке на высоте 7300 метров, на которой едва поместилась половинка и так небольшой палаточки BD «Bibler».

Гребень Восточной Победы и пик Военных Топографов с высоты 7300

Утром седьмого дня выходим на вершину. Путь идет вначале по снегу вдоль границы скал в направлении единственного участка гребня над нами, с которого не свисают снежные карнизы. По мере приближения к вершинному гребню крутизна склона и количество снега на нем сильно увеличивается. Последнюю веревку в итоге лезем по скалам. Долгожданный вершинный гребень. С погодой в этот день повезло: особенного ветра и облаков нет, хорошая видимость в сторону Китая. Только все равно очень холодно. Делаем буквально пару снимков китайской стороны: устраивать фотосессию нет особенного ни времени, ни желания. Мы находимся в самой восточной оконечности вершинного массива, и кажется, что весь вершинный гребень примерно одной высоты. Однако высшая точка гребня, собственно вершина, по описанию находится западнее нас где-то в западной части вершинного массива. Траверсируем вершинный гребень на запад в сторону классического маршрута. Спускаться мы все равно собираемся по классике через пик Важа Пшавела. Движемся все время по китайской стороне, в киргизскую сторону на север свисают гигантские снежные карнизы. Неожиданно для нас гребень начинает уходить вниз. Кое-где видны следы от кошек: вчера на гору поднялся по классике Николай Тотмянин с французским клиентом. Получилось, что мы прошли с востока на запад весь вершинный гребень, а где собственно вершинный тур Победы я лично так и не понял.

Китай

Час спуска вниз и мы оказываемся на широком снежном поле под скалой «Обелиск». Именно здесь на высоте 7100 метров на скальной полке покоится тело Илико Габлиани – участника трагической грузинской экспедиции 1961 года, проложившей классический путь на Победу. Здесь стоит палатка иранцев, которые собираются завтра на гору. Ставим рядом свою. Уже хочется поскорее в тепло, в базовый лагерь: сухих вещей уже практически не осталось, пуховые спальники превратились в промерзшие насквозь и обледенелые тряпки.
Непродолжительные утренние сборы и мы начинаем свой путь по трехкилометровому гребню в сторону пика Важа Пшавела. Еще на плато под Обелиском встречаем двойку москвичей, они сегодня идут на гору. Спустя пару дней в лагере мы узнаем, что одного из них найдут мертвым в мульде на гребне Важи…
Где-то на середине гребня нас накрывает непогода. Видимость – пару метров. Снегом заметены все следы. Мы никогда не были на Важе и совершенно не понятно, в каком месте начинать спуск с гребня вниз. Пытаемся по связи узнать дорогу домой. Со слов Тотмянина, дальше чем нужно, в сторону пика Неру, нам идти не захочется. По счастливой случайности в месте, где начинается спуск, сталкиваемся нос к носу с какой-то группой, идущей наверх. Еще несколько часов и мы залезаем в пещеру на 5800.
На следующий, девятый день нашего мероприятия, спускаемся с ночевки на 5800 до базового лагеря на слиянии ледников Звездочка и Южный Иныльчек. Здесь можно поздравить друг друга с Горой, с Победой.


Виктор Коваль,
Санкт-Петербург