Обзор схватывающих узлов. Все про схватывающие узлы.

Пишет Maxim Foygel, 25.06.2021 09:13

Обзор схватывающих узлов. Все про схватывающие узлы. (Альпинизм)

Схватывающие узлы это разновидность узлов для фиксации одной веревки, чаще всего вспомогательной, на другой, как правило основной.

Схватывающие узлы чаще всего используют для организации самостраховки во время подъема или спуска по веревке, а так же для фиксации и блокировки веревок в системе полиспастов.

Под нагрузкой схватывающие узлы зажимают веревку вокруг которой они завязаны, таким образом фиксируясь на ней. Однако после снятия нагрузки позволяют свободно перемещать узел по этой веревке. Таким образом работая в качестве зажима. Это основные характеристики схватывающих узлов, которые я буду сравнивать в этом обзоре.

В настоящее время известно около 50 видов и вариантов схватывающих узлов. Данный обзор сфокусирован на наиболее известных и часто применяемых в горных видах спорта.

Прусик

Узел Прусик был изобретен австрийским альпинистом Карлом Прусиком (Karl Prusik) в начале 30х годов прошлого века. Этот узел до сих пор считается самым известным в мире схватывающим узлом.

Обзор схватывающих узлов. Все про схватывающие узлы. (Альпинизм)

Плюсы +

Быстро вяжется
Хорошо фиксируется на чистой веревке
Работает в обоих направлениях

Минусы -

Трудно ослабить после нагрузки
Неудобно проталкивать по веревке
Плохо держит на грязных и обледенелых веревках

Австрийский

Не смотря на то, что следующий узел называется Австрийским, придумал его француз Серже Машард (Serge Machard). У этого узла так же есть и другие названия: Клемхайст и узел Машарда.

Обзор схватывающих узлов. Все про схватывающие узлы. (Альпинизм)

Плюсы +

Быстро вяжется
Хорошо фиксируется как на чистой, так и загрязненной и обледенелой веревке

Минусы -

Трудно ослабить после нагрузки
Неудобно проталкивать по веревке

Автоблок

Еще один схватывающий узел от французского альпиниста Серже Машарда. Узел так же имеет и другие названия: Французский схватывающий, Обмоточный и узел Машарда.

Обзор схватывающих узлов. Все про схватывающие узлы. (Альпинизм)

Плюсы +

Быстро вяжется
Легко расслабляется после нагрузки
Хорошо фиксируется на чистой веревке
Работает в обоих направлениях

Минусы -

Плохо держит форму без нагрузки

Бахмана

Узел Бахманна изобрел в начале 50х годов прошлого века австрийский альпинист Франц Бахманн (Franz Bachmann). Его изобретение стало доработанным вариантом Карабинного схватывающего узла. Иногда узел Бахманна называют так же и Карабинным.

Обзор схватывающих узлов. Все про схватывающие узлы. (Альпинизм)

Плюсы +

Удобно продвигать по веревке
Легко расслабляется после нагрузки

Минусы -

Плохо держит форму без нагрузки
Можно по ошибке схватиться за сам карабин, в этом случае узел не фиксируется на веревке
На завязывание уходит чуть больше времени, чем на другие схватывающие узлы
Работает только водном направлении

Блейка

Не смотря на однозначное название первым придумал этот узел совсем не Блейк. В 1981 году альпинист и арборист Хайнц Прохаска (Heinz Prohaska) представил свой вариант схватывающего узла. Позже в 1990 году он описывает свое изобретение в спелеологическом журнале «Найлон Хайвей» (Nylon Highway). Четыре года спустя независимо от Прохаски Джейсон Блейк (Jason Blake) изобретает точно такой же узел и представляет его в арборестическом журнале «Арборист Ворлд» (Arborist World). И так уж сложилось, что за узлом закрепилось именно имя Блека.

Обзор схватывающих узлов. Все про схватывающие узлы. (Альпинизм)

Плюсы +

Хорошо фиксируется на веревке

Минусы -

Несколько сложная схема завязывания
Очень чувствителен к соотношению качеств (жесткости) основной и вспомогательной веревок
Сильно затягивается после нагрузки
Неудобно передвигать по веревке

Видео с демонстрацией завязывания схватывающих узлов

Заключение

В заключении хочется выделить несколько общих моментов на которые стоит обращать внимание при работе со схватывающими узлами:

Чем больше разница между диаметрами схватывающей и основной веревки, тем лучше работает схватывающий узел.

Чем больше оборотов совершает схватывающая веревка внутри узла вокруг основной веревки, тем лучше работает схватывающий узел.

Чем сильнее изначально затянут узел, тем быстрее он набирает необходимую для фиксации силу сжатия.

Чем более мягкой является схватывающая веревка, тем лучше работает схватывающий узел. Соответственно, чем жестче схватывающая веревка, тем хуже работает схватывающий узел.

Чем более скользкой является оплётка основной и вспомогательной веревки, тем хуже работает схватывающий узел.

Все схватывающие узлы при нагрузке сверху, а не за силовые концы/петли «ползут».

На мокрой, грязной или обледенелой основной веревке схватывающие узлы работают значительно хуже.

55


Комментарии:
5

"...Чем больше оборотов совершает схватывающая веревка внутри узла вокруг основной веревки, тем лучше работает схватывающий узел."

Лучше держит, а не "работает". Количество оборотов бОльшее, чем минимально необходимое, только мешает работе с узлом: тяжелее его передвигать.

И ещё: почему - Машард? Вроде как - Маршар. В Бахмане я бы порекомендовал для удобства вязки разворачивать карабин широкой стороной в сторону нагрузки. И количество витков - 8.


2

"работает" эквивалентно "держит". Если схватывающий узел не держит, значит он не работает как задумано. Работает = выполняет функцию для которой был задуман/предназначен.

Количество витков диктуется диаметером и качеством веревки. Минимально необходимое количество витков репшнуром малого диаметра на веревке большого диаметра (обе веревки мягкие) будет отличатся от минимального количества витков на более жестких веревках и/или если используется репшнур большого диаметра.


1

Максим, строго говоря, работает и держит - два разных термина. Навинтить оборотов "чем больше, тем лучше" - и узел будет держать, но работать с ним не сможете. На проводимых мной курсах промальпа постоянно борюсь с желанием обучаемых "навинтить" побольше оборотов репом для лучшего трения: если переусердствовать, то после нагрузки, особенно на Клеймхейсте, уходит много времени на его расслабление, и сдвиг по верёвке затруднителен. Не говорю уже о Пруссике . Если учесть, что при экзамене (подъем полиспастами, переход на ДР.линию и спуск по предварительно натянутой наклонной подвесной дороге с наращиванием, обратный подъем и спуск) лимит времени - всего час, то лишняя возня на каждом цикле со схватывающими съедает много времени. Именно поэтому - "минимально допустимое, но рабочее количество оборотов".



3

Нет самой важной информации- какой реп какого диаметра пригоден, какую динамическую нагрузку держит.

А то я вспоминаю, как вылазил с жестко закрепленным внизу рыболовным фалом 10мм, выдавая сам себе через 6мм схват.

Что о я сильно сомневаюсь, что он выдержал бы срыв


0

Хм...
Вот описаний узлов - море разливанное. Но все как-то одинаково-однобокие. Мне, вот, хотелось бы не общие слова услышать и на способы вязания, в данном случае, схватывающих узлов посмотреть, - а услышать личные практические примеры, например: в таких-то условиях <лично я> применяю прусик <вот так>, потому что <...>, а здесь я вяжу всегда <...>, потому что <...>; а <вот этот> никогда не применял, и т. д. Существует 100500 способов вязания рыболовных крючков к леске, но используют, практически, 2-3 в конкретном применении, а остальные 100500 не особо интересны. Не хватает описания практического применения, как по-мне, во всяком случае, с удовольствием бы сам посмотрел. :)


6

какие, право, привереды

полезно, толково

есть нюансы, о которых можно подискутировать


3

Полезная тема


9

Из всех выше описанных узлов применять для страховки я рекомендую только французский схватывающий (автоблок), остальные в основном как вспомогательные. Только вязать его надо не 3 оборота, как показано на картинке, а 6-7. Это единственный узел который можно применять для страховке при лазании соло. Наши (Красноярские) спортсмены уже на протяжении 20 лет, часто, особенно зимой на скалах, используют на тренировках технику соло, случались срывы на глубину до 15 метров, и французский схватывающий срабатывал отлично, после снятия нагрузки легко передвигался. Он в два раза надежнее (прочнее) других узлов так как у него 4 верёвочки нагружаются, а остальных только 2


-2

не смог пропустить : "у него 4 верёвочки нагружаются, а остальных только 2". Эти 4 "веревочки" при рывке (именно : ПРИ РЫВКЕ) грузятся неравномерно, то есть - поочередно, фактически те же 2 "веревочки". Соответственно, и нагрузка на нагруженный первоочередно "ус" максимальная. Именно поэтому на противоположной от схвата стороне петли необходимы "заячьи уши", они более-менее выравнивают длину "усов" и как бы равномерно делят нагрузку по 2 "усам" схвата, а в "ушах" дают двойную петлю. Возможен вариант - стремя вместо "ушей", но на снятой петле схвата стремя распускается.


0

HowNOTtoHighline на ютюбе сравнивали схватывающие- как держат, как рвутся.

ищите "Prussik, Auto Block, and Klemheist Break Tests" на их канале


Войдите на сайт или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
По вопросам рекламы пишите ad@risk.ru