"В гости к Йети" или "Неплательщики в Непале". Часть 2: перевалы ПКТ Ла и Тонак Ла, долина Лумсумна..

С повышением высоты ночевок температура опускалась все ниже. Сейчас мы стояли уже на высоте 4900 м, и я начал ощущать, что переоценил не только возможности своего спальника, но и свои собственные. В нашей палатке-тройке удовольствие от сна получал, кажется, только Юра, у которого спальник весил более 2 кг (на такой спальник только посмотришь - и уже становится теплей). Что касается нас с Месснером, то, если описать наши ночные ощущения одним ёмким словом, то мы прозябали. Я с ностальгией вспоминал магазин "The North Face" в Катманду, куда заходил как раз перед походом, ощупывал добротные пуховые мешки, но то ли поскупился на финансы, то ли понадеялся на живучесть организма - и ушел с пустыми руками. Теперь же меня по ночам спасала только пуховка, которой я укрывался сверху. Вот она у меня действительно на 5 баллов (жалко, что "Трамонтана" перестала продавать эту модель). Длины пуховки с учетом капюшона хватало как раз от груди и почти до колен. Благодаря ей, я выжил :)



Свои 5 копеек к ночному комфорту добавлял брат-конденсат. Я считаю, что это прекрасное упражнение на пути постижения дзена: лежишь себе, запеленутый в кокон, а на торчащее из спальника лицо размеренно капает сверху что-то холодное, с брызгами разбиваясь о переносицу. Периодичность - примерно раз в 10 минут. Иногда чаще. Подальше от зоны лица, куда уже не достает горячее дыхание, свод палатки покрывается ажурным слоем инея. Если выходишь ночью в туалет, то этот иней безжалостно осыпается на лежащих рядом товарищей, которые спят или делают вид, что спят.

Просушить палатку утром до выхода - занятие бесполезное, слишком долго придется ждать солнца. Встряхнешь пару раз, собьешь иней - и пихаешь в рюкзак, приминая коленом. Если повезет, то во время обеда просушишь.

Вот и сейчас, позавтракав на скорую руку, мы собрали заиндевелые палатки и вышли навстречу приключениям. В этот день у нас было запланировано прохождение безымянного перевала, высотой под 5600 м, который до нас предположительно никто не проходил (по крайней мере, сведений о его прохождении найти не удалось).

С востока этот перевал выглядит вот так (фото снято с вершины Гокио Ри в рамках другого похода, а название дано уже сейчас по факту прохождения):


Мы существенно облегчили себе жизнь благодаря тому, что полгода назад весной я вместе с Тёмой и Наташей совершил разведку путей подхода к этому перевалу с восточной стороны. Собственно, тогда-то я и обратил внимание на этот перевал (изначально мы пошли разведывать пути подхода к перевалу Сумна Ла, но, увидев соседнюю седловину, заинтересовались ей, поскольку она более логично вписывалась в нитку предстоящего осеннего маршрута).

Привожу фрагмент карты, где красным пунктиром обозначен наш путь с 9го по 12й дни:


Поэтому сегодня мы не теряли время, а целенаправленно шли в заранее намеченное место по заранее разведанному оптимальному пути. Но передвигались очень медленно. Каждые 20 минут приходилось останавливаться на отдых и ждать отстающих.



Вообще, подходы к перевалу с востока я бы назвал идеальными. Идешь в основном по широким ячьим пастбищам, лишь в верхней части встречаешь немного сыпухи, но она достаточно устойчивая и не доставляет проблем на подъеме. Ближе к перевалу есть несколько небольших симпатичных озер.



Сам перевал - ледовый. Подойдя под него, мы устроили обед на берегу полузамерзшего озерца, а во время обеда как раз просушили палатки.


Будь мы чуть посильнее духом и телом, то можно бы, конечно, подняться по льду в лоб, но мы решили поискать варианты попроще и пошли в обход.


В результате был найден относительно пологий заход на ледник. Мы поначалу даже связались, но, пройдя фронтальную разорванную часть, убрали веревки, т.к. трещин в перспективе не наблюдалось.


Вообще ледники в Непале имеют свою специфику, схожую с Памиром. Если человек до этого ходил, скажем, только по Кавказу, то он скорее всего откроет для себя в Непале много нового. Во-первых, очень многие ледники тут зачехленные (это когда поверхность ледника завалена сверху камнями разного калибра: от совсем мелких до огромных каменных глыб), и передвигаться по такому рельефу - сущее мучение. Во-вторых, здесь часто встречается лед кальгаспорного типа. Если высота кальгаспор выше метра, то ледник может стать практически непроходимым. Встречаются и огромные многометровые кальгаспоры, тогда между них можно попытаться лавировать. Но чаще кальгаспоры достигают в высоту 20-30 см, и тогда по ним можно передвигаться. В каком-то смысле это даже безопасней по сравнению с обычным льдом, поскольку существенно снижается риск срыва на ледовой поверхности (упав, далеко все равно не уедешь), но идти по кальгаспорам - то еще удовольствие: на каждом шаге хрупкий лед обламывается под тобой и ты проседаешь всем весом на 20-30 см.

Ледник, по которому мы шли, как раз был щедро усыпан мелкими кальгаспорами. Тут я окончательно убедился в том, что прогадал не только со спальником, но и с ботинками. Дело в том, что покупал я их на распродаже со скидкой 80%, но, как это часто бывает при ликвидации остатков коллекции, в линейке присутствовали не все размеры, и я купил ботинки чуть меньшего размера, чем беру обычно. Подумал, что разношу или на крайний случай продам с выгодой (это была одна из топовых моделей от Garmont, очень добротная качественная обувь). Летом на тренировочных выездах мне показалось, что ботинки вроде притерлись, продавать их было уже как-то жалко, но первые же дни на реальном горном рельефе показали, что эта пара мне все же тесна. Пальцы сбиваются, ноги мерзнут - грустно, одним словом. Сейчас же, при движении по кальгаспорам, каждый шаг превращался и вовсе в адскую муку, ноги сбивались в хлам.

Поэтому я был безумно счастлив, когда кальгаспоры закончились и мы, наконец, добрались до нормального фирна.



Дальше было совсем полого, и вскоре мы вышли на перевальную седловину.


Вид с перевала на запад:


Это было удивительное осознание: на востоке, у нас за спиной, сталкиваются потоки людей, течет жизнь со всеми атрибутами цивилизации, а в раскинувшейся перед нами глухой долине - нет никого. Пастухи туда, конечно, изредка заходят в летнее время, но глубокой осенью навряд ли их там встретишь. А по льду, на который мы сейчас вступим, возможно, и вовсе никогда не ступала нога человека. Только Йети. Но отпечатков его лап тоже не видно. Чувство первопрохода опьяняет. Никакие материальные стимулы не способны замотивировать человека так, как толкает его вперед стремление увидеть то, что скрывается за горизонтом.

Фотаемся с флагом ПКТ (Петроградского клуба туристов):


Следов человеческого пребывания на перевале не было обнаружено, поэтому мы на правах первопрохождения дали ему имя ПКТ Ла (на непальский манер), написали записку, сложили тур и повесили буддистские флажки лунгта.


Время уже давно перевалило за полдень, поэтому начали спуск. В районе перевальной седловины и дальше на запад ледник разорван, пришлось снова связаться.


В верхней части западный склон не сильно крутой, идем одновременно без постановки промежуточных точек страховки, трещины переходим по снежным мостам, которые выглядят вполне надежно даже во второй половине дня.


В начале нижней ступени пришлось провесить веревку перил по открытому льду.


И дальше уже спускались до выполаживания индивидуально по ледовому желобу приемлемой крутизны.


Язык ледника совсем пологий, но справа с ледовых лбов регулярно летят камни, поэтому мы огибали этот участок по дуге.


Уже внизу Артем по оплошности зацепился кошкой за кошку. Случись это чуть выше на более крутом участке, и такая неаккуратность могла бы привести к спасработам. Но здесь Тёма отделался просто падением без последствий. Эти случаи, когда люди, в том числе опытные, цепляются кошками нога за ногу, к сожалению, далеко не единичны...

Время уже приближалось к вечеру, и горы начинали свое ежевечернее представление.


Внизу виднелось красивое озеро. Изначально мы планировали ночевать на его берегу, но сейчас мне показалось, что можно попробовать выйти к нашему следующему перевалу, не теряя высоты, траверсируя осыпные склоны долины.


Поэтому мы не стали спускаться к озеру, а лагерь разбили над бараньими лбами выше него, с видом на пройденный перевал (ледовая седловина слева на фото):


Следующий день показал, что срезать путь не удастся и нам все равно придется спускаться, так что лучше бы ночевали у озера. Но зато наша ночевка была более видовая, и мы весь остаток вечера любовались закатом.

Долина ледника Лумсумна:


Чамар на закате:


Пик 6295 в гребне Деджунг Кхонг Химал (странно, но для такой красивой вершины ни на одной из непальских карт не удалось найти название):


Пока кто-то фотографирует закат, дежурные готовят ужин.


Облака прогорают огненной лавой, как на вулканах.


Ночью снова холод, снова брат-конденсат и регулярные звуки обвалов с ледника неподалеку.

На следующий день с утра мы потратили много лишнего времени на разведку путей дальнейшего спуска, потеряв в общей сложности как минимум час и рассыпавшись по моренам в разные стороны. Стало понятно, что траверсировать левый борт долины (и тем самым срезать путь) не получится, т.к. этот вариант был трудозатратен и камнеопасен, поэтому пришлось спускаться до дна долины, пересекать ее правый рукав на другой борт, а там уже обнаружилась еле заметная тропка, проложенная то ли яками, то ли Йети. Мы, конечно, пошли по ней.

Слева на фото видна ледовая седловина пройденного нами перевала ПКТ Ла:


Следующим по плану у нас значился перевал Тонак Ла. По информации с форума Винского, его до нас уже проходили дважды. Оба раза он был пройден в противоположном направлении (с востока на запад) и оба раза - одним и тем же человеком, о котором мне известно лишь то, что его зовут Сергей, что он тоже из Питера, а на форуме Винского он скрывается под ником Bob. Человек это совершенно удивительный, широко известный в узких кругах своими одиночными походами в автономном стиле с рюкзаком за 50 кг, явно избегающий проторенных путей и явно одержимый романтикой дальних странствий, что вызывает у меня искреннюю симпатию. Он, кстати, поделился со мной архивной информацией еще по паре перевалов, за что я ему также благодарен. Так вот, по описаниям Сергея, перевал Тонак Ла не представляет собой технической сложности и был им оба раза пройден без каких-либо проблем.

Под перевал мы подошли уже во второй половине дня, потратив время на разведку спуска утром, а потом еще и на приготовление обеда. Широкая осыпная седловина по центру на нижнем фото - это и есть Тонак Ла с запада:


Издалека перевал смотрелся крутовато, но, как это часто бывает, по мере приближения склон "ложился"; и выглядел уже вполне безобидно. Я рассчитывал, что максимум за час мы поднимемся на седловину (по высоте оставалось набрать около 150 метров).

У Тренера, кстати, отклеилась подошва на ботинке. В предверие осыпного склона это было очень некстати, но во время обеда ботинок кое-как подклеили, обмотали скотчем, и он в итоге дотянул до самого финиша. Забавно, что точно такая же история случилась две недели назад в предыдущем непальском походе ("В гости к Южной Аннапурне") у Фабриса, с той лишь разницей, что тогда это произошло ближе к концу похода, а сейчас впереди еще предстояла основная техническая часть.


На седловину мы поднимались более двух часов и вылезли наверх в полумертвом состоянии. Каменная осыпь на западном склоне перевала оказалась типичного "транспортного" типа: по такой осыпи очень удобно спускаться (поскольку она едет под ногами, как эскалатор), но совершенно неудобно подниматься, так как, с неимоверными усилиями делая три шага вверх, ты тут же съезжаешь на два шага вниз. Сергей (Bob) до нас проходил этот склон как раз на спуск, что, понятное дело, не вызвало у него особых проблем, но мы на подъеме огребли по полной, и повторять наш опыт, пожалуй, не советуем. Перевал этот идеально проходить с востока на запад - в направлении, противоположном нашему.

На перевал мы поднялись в 17.15, спускаться к озерам Гьязумба было уже слишком поздно, и мы приняли внеплановое решение заночевать недалеко от седловины перевала, на высоте около 5600 метров. Говорят, что был красивый закат в этот вечер, Джомолунгма полыхала огнем, но все это прошло мимо меня, т.к. мы с Жюльеном Михалычем отлучились на полчасика по неотложным нуждам (забыли кое-что внизу), а когда вернулись, то все уже почти прогорело.


Ночь на 5600 прошла спокойно. Холод был собачий, конечно, но хоть ветром не сильно задувало (даже удивительно для ночевки на перемычке). Проснулся я без будильника незадолго до рассвета (уже не помню, то ли от холода, то ли от давления на мочевой пузырь, чая-то вечером поневоле нахлебаешься). Открываю глаза - и удивляюсь: кто-то уже проснулся раньше меня и бессовестно светит на нашу палатку фонариком. Но оказалось, что это не фонарик. Едва успел сделать кадр, и через минуту луна скрылась за вершиной:


А еще через несколько минут небо порозовело, картины Рериха оживали на глазах.


Панорама с перевала на запад, в сторону долины Лумсумна:


К этому времени уже все повылезали из палаток, а вершины стали примерять рассветные шапки.


Ночевали мы в непосредственной близости от ледника, сползающего с семитысячника Чамар:

Подъем на Чамар, кстати, отсюда выглядел вполне доступным.

Но я, глядя на эти опухшие лица, понимал, что топать нам сейчас надо не вверх на Чамар, а вниз, и желательно побыстрее :)


На юго-восток от места нашей ночевки открывались совершенно чумовые виды (я даже порадовался, что наши планы поменялись и мы встали лагерем на перевале, т.к. снизу бы мы такого не увидели):

Два пирамидальных пика по центру вышеприведенного фото - это Чоло и Канчунг. Там мы будем завершать наш поход, но до завершения сейчас еще ой как далеко, и путь туда совсем не близок и не очевиден.

Солнце, наконец, добралось и до нашего лагеря. Горные дали окрасились тоже в более теплые тона.





Еще один ракурс лагеря, с видом на юг, на пик Тонак:


Но иней на палатках оттает еще не скоро, даже на солнце.


На завтраке все чувствовали себя довольно бодренько. Чем-чем, а отсутствием аппетита в нашей команде точно никто не страдал.

Фотаемся напоследок на фоне Чамара.


И двигаем вниз, придерживаясь левого борта ледника, отходящего от пика Тонак. Вновь наш путь проходит через "гималайские пляжи":


Внизу уже видны озера Гьязумба (это верхние озера в долине Гокио, недалеко от которых находится место, которое принято называть базовым лагерем Чо Ойю, несмотря на то, что Чо Ойю с этой стороны ходят раз в 10 лет или что-то около того, настолько опасны южные склоны горы).


Обходим бараньи лбы слева по осыпи, дальше уже начинается не всегда очевидная тропа, но в ней тут уже и нет особой необходимости, т.к. местность ровная и идти по ней - одно удовольствие.


А красота вокруг такая, что сердце поёт.


В эти минуты я говорю себе, что даже если у нас что-то не получится с дальнейшей частью похода, то и увиденного на сегодняшний день вполне хватит для того, чтобы считать поход удачным.


По центру кадра - восьмитысячник Чо Ойю, Бирюзовая Богиня. Не из-за этих ли озер ее так назвали...


По карману правобережной морены ледника Нгозумбы начинается уже хорошая набитая тропа, и здесь мы встречаем первых людей, поднявшихся сюда радиально из Гокио. Они удивленно спрашивают, откуда мы идем.

К обеду дойти до Гокио не получается, поэтому устраиваем обед на берегу 5го озера (Ngozumba Tsho), совмещая это мероприятие с глобальной просушкой всего того, что только можно просушить:


Просушились как раз вовремя, уже во время обеда долину затянуло облаками. Но Нгозумба и в облаках смотрится красиво.


Пара часов после обеда - и мы уже в Гокио, где решаем и остановиться, тем более что в Гокио Резорт как раз свободны 5 комнат, словно нас тут заранее поджидали. Высота 4800. Маффины и капуччино. Chicken Chilly. Кровать, подушка, одеяло. Здоровый сон праведников. Так ломаются сложившиеся в ПКТ стереотипы о горном походе 4 категории :)

На следующий день вниз мы полетели как на крыльях, и по мере сброса высоты крылья эти расправлялись все шире.

Нижние озера в долине Гокио тоже очень красивы.


Да и в целом, такие просторы кругом, как тут не воспарить! Вон, они уже почти вприпрыжку бегут :)


Степень брутальности в группе за последние дни возросла настолько, что на подходе к Доле команда полностью проигнорировала мост через речку, форсировав ее вброд в кроксах и даже не снимая носки (тоже метод стирки, кстати). Развевающиеся трусы Месснера притягивали к себе восхищенные женские взгляды. В Доле мы вошли как римские легионеры, возвращающиеся с победного поля боя. Гуляем, всем далбат!



Ноги мыли в тазике, в котором через 10 минут хозяйка будет мыть зелень для далбата. Для тех, кто забыл, как выглядит хозяйка, я напомню :)


После обеда за час мы спустились до Форце Танга, где нас ждала заброска. Березы, рододендроны... - запах леса одурманивает, когда спускаешься в него после нескольких дней, проведенных в каменной пустыне.

Форце Танга, 3600 метров... После 5600 - считай, равнина. Мы впятером ночуем в столовке, комнат на всех не хватило. Но мы даже рады, тепло от печки вгоняет в сладкую дремоту. Пальцы на ногах окончательно убиты после "тропежки сыпухи" на перевале Тонак Ла, у Тренера на пятке пошла трещина по коже, Безбожник окончательно и бесповоротно простыл, хрипит и кашляет. Завтра выяснится, что заболеют также Жюльен Михалыч и Муалим-Дай. Сброс высоты всегда предательски-разлагающе воздействует на организм.

Вечером впервые за 7 дней я помылся. В следующий раз я помоюсь только через 12 дней.

Продолжение следует.