Трек вокруг Аннапурны. Ноябрь 2018.

Забегая вперед, сразу хотел бы отметить, что вернувшись из Непала, начал ценить те мелочи, на которые до поездки не обращал внимания. Все познается в сравнении. Но этот очерк не только об этом.


До сих пор не помню точной причины, по которой выбрал Непал для поездки. Долго перебирал страны, которые хотелось бы посетить. В итоге, вращение воображаемого земного шара в голове остановилось на Катманду. Ко всему прочему, в Непале - самые высокие горы в мире, Гималаи, а кроме Крымских, других гор я не видел. Пожалуй, это сыграло ключевую роль в выборе страны. После долгих колебаний, все-таки, купил билеты в оба конца и начались поиски информации о стране, погоде, перелете, необходимой экипировке… Около двух недель, практически каждый день, читал форумы, советы, статьи, спрашивал у всех, кто уже бывал. Казалось, я знаю практически все об этой стране. На деле оказалось иначе. Ясность была только в том, что еду один, есть нитка маршрута - Трек вокруг Аннапурны и названиях городов.
День вылета подошел как-то слишком быстро и только в этот день я начал понимать, что на самом деле лечу в Непал. Потом был поезд, долгий перелет из Москвы с не менее долгой пересадкой в Шардже (ОАЭ), а потом еще один долгий перелет в Катманду. Все вместе, заняло около суток.
Первые снежные вершины стали видны около 7ми утра, сон прошел. Уже над Непалом. Шустро расчехляю фотоаппарат. Уже на подлете к Катманду начинаешь понимать масштабы Гималаев. Или наоборот, не понимать, ведь горам не видно конца.

Первым впечатлением, после того как вышел из аэропорта было непонимание того, куда двигаться дальше. Территория после выхода из терминала больше напоминала планету Татуин из Звездных Войн. Непривычно практически все и ничего непонятно. Изначально не бронировал гостиницу или отель, а выйдя из аэропорта, просто подчинился одному из сотни татуинских таксистов, налетевших как чайки на выходящих из терминала “свежих” туристов.
Итак, Катманду. На первый взгляд только пыль и хаос, из которых слышны непрерывные сигналы автомобилей и верхушки деревьев. Все вокруг как-будто окрашено в какой-то охристый цвет.

Но это все только на первый взгляд (кроме охры). Жизнь кипит везде практически, все время и все это вполне систематично, никакого хаоса.

Дороги - отдельная история. Там концентрация жизни и ее скорости зашкаливает. Светофоры есть, но они не работают. Люди переходят дорогу в любом удобном месте, не смотря на пешеходные переходы. При этом никто не сигналит и не кричит на идущих где-попало пешеходов. Весь транспорт спокойно останавливается и пропускает пешеходов либо сбавляет скорость и все равно пропускает. Достаточно вытянуть руку с жестом “стой, я иду” в направлении автомобиля, едущего на тебя, и тебя пропустят. Проверял, работает.

Как с этим хаосом справляются участники движения, не понятно. Но за все время пребывания в Катманду не видел ни одного ДТП. На лицах водителей такси - безмятежность.
Узкими улочками, битком набитыми торговыми лавками, людьми, мопедами, лотками с уличной едой и собаками, таксист, наконец, привозит меня к гостинице Shree Tibet Family Guest House. Звучит как название семейного общежития. Оказалось не так. Как, впрочем, и не так, как я себе представлял. Но изначально был готов к худшему, поэтому все устроило. Номер напомнил конспиративную квартиру из шпионского кино.

Разложил вещи, сходил в душ и после непродолжительного отдыха было решено отправиться исследовать город.
Если не считать большое количество пыли на улицах, то первое, что замечаешь - это запахи. Запахи благовоний, дым из лотков с уличной едой, запахи карри и масалы. А еще свет. Красивый свет, который виден не долго из-за очень узких улиц.

К сожалению, большинство этих улиц являются не только пешеходными, поэтому движение на них осложняется не только большим количеством народа, но и мелким транспортом. Мопеды, мотоциклы и рикши - короли этих улиц. Поэтому первое время передвигаешься по таким улицам впритык прижавшись к стенам, т.к тротуаров нет. Потом привыкаешь.

Оформив все необходимые документы для посещения заповедной зоны вокруг Аннапурны, решил успеть посмотреть пару городских достопримечательностей перед выездом в горы. Выбор пал на королевскую площадь Дурбар в Катманду и Сваямбунатх - буддийских храмовый центр, второе название Обезьяний храм или Monkey Temple. Благо, эти места находятся в пешей доступности от туристического района Тамель, в котором я временно поселился.
Первым был Дурбар - королевская площадь. Всего таких площадей три. Одна из которых находится в центральной части Катманду. Ее и решил посетить. В целом, Дурбар это комплекс из храмов, дворцов, домов и еще целой кучи зданий, назначение которых трудно определить. К тому же, после нескольких землетрясений некоторые храмы полностью или частично разрушены. Поэтому во многих местах до сих пор идет восстановление и ремонт разрушенных зданий и конструкций. Посещение площади платное для туристов и бесплатное для местных жителей. Учитывая местоположение площади, она, как и все открытые пространства города битком набита людьми. Ритм здесь на много спокойней, чем на городских улицах. Можно найти достаточно мест, где можно спокойно побродить между храмами, башнями, коровами и собаками. Попасть под голубиный дождь - раз плюнуть, поэтому под открытым небом лучше не задерживаться, голубей очень много.

Входы на территорию особых королевских зданий охраняют Гуркхи - войска Великобритании и Индии, набор в которые производится преимущественно в Непале и принадлежат к совершенно разным расам (см. Википедию).

Следующим пунктом был храмовый комплекс Сваянбунтх. Он расположен на западной окраине города. От королевской площади пешком путь занимает около получаса. Если передвигаться пешком, можно увидеть нетуристический облик города во всей красе. Порой, именно пешая прогулка по незнакомому городу формирует твое представление о нем. И в зависимости от того, какой дорогой пойдешь, представление может меняться очень радикально. Именно поэтому до храма и обратно шел двумя разными дорогами и они были весьма противоречивы, как и весь Катманду.


Отдельного внимания заслуживают уличные собаки. Их много и они везде, и в большинстве случаев они очень спокойные либо спят. Котов практически не видел.

Сваянбунатх. Как уже говорилось выше, это буддийский храмовый центр с жилыми помещениями, расположенный на северо-западной окраине Катманду. Второе название - Обезьяний Храм и это название дано не спроста. Храм расположен на вершине холма, поэтому чтобы взойти к храму необходимо преодолеть 365 ступеней, по числу дней в году. Уже на подходе к ступеням становится ясно, почему второе название храма - Обезьяний. Обезьяны здесь повсюду. Иногда кажется, что количество людей на территории храма соизмеримо с количеством посетителей и служащих. Чувствуют обезьяны себя здесь вполне хозяевами и ведут, порой, весьма агрессивно. Нередки случаи конфликтов с людьми, на почве взаимного непонимания, в основном. Перила на лестнице для обезьян оказались очень удобной транспортной артерией для спусков и подъемов и выглядит это довольно смешно.

На территории храма расположено довольно много построек для такой малой площади. В центре расположена большая буддийская ступа с молитвенными барабанами. Вокруг ступы располагаются небольшие магазинчики с религиозной атрибутикой, индуистское святилище рядом со ступой и здания различных тибетских школ и училищ. Кроме того много скульптур и маленьких ступ, выстроенных очень плотно друг к другу. Ну и само собой, повсюду бегающие обезьяны, которых здесь подкармливают служители храма и паломники. На спуске из храма мне попалась “специальная” женщина, которая приходила специально, чтоб кормить обезьян.


Дорога в горы.
Пожалуй, главная часть истории.
Итак, карта и маршрут. Есть вероятность, что при поиске страны и столицы могут возникнуть трудности, поэтому все подробно и с высока. Непал располагается к северу от Индии и к югу от Тибета. И если еще подробнее, то к западу от Бутана и к востоку от Пакистана.
Так как для треккинга был выбран район Аннапурны, а именно трек вокруг Аннапурны (Annapurna Circuit, на многих картах типа Open Street Map он даже помечен и подписан, например Maps.me), то для того, чтобы туда добраться необходимо из Катманду доехать до небольшого городка Бесисахар.

Основной, популярный и практически единственный транспорт в Непале, если не считать самолет - автобусы и автомобили. В Катманду можно купить билет до Бесисахар. Это может стать отдельной небольшой историей о поездке в Непал. Местные дороги и транспорт достойны крепкого нелестного описания. После непальских дорог, отечественные дураки и дороги, не такие уж дураки, а дороги… еще какие дороги! Местный автобус, он же локал бас - это небольшой автобус индийского производства, облепленный наклейками, реже цветочками (видимо, зависит от вкусов водителя), рассчитанный примерно на 30 мест. Расстояние между сидениями явно не рассчитано на длину ног среднестатистического европейского человека, поэтому всю дорогу приходится архивировать ноги так, чтобы кровь в них хоть как-то циркулировала. А учитывая разбитость дорог, путь в 170 км и количество серпантинов и пробок, пыль и битком набитый автобус, такое путешествие превращается в битву за выживание. Фактически, за всю дорогу, до Бесисахар автобус перевез человек 300, пожалуй. Люди всю дорогу выходят и заходят, набиваются в уже набитый автобус, с мешками, домашними животными типа кур. Периодически в автобус умудряются залезть уличные торговцы с какими-нибудь кабачками. Главное, что никто не ругается, кроме тебя, мысленно взывая к Будде, чтобы тот наконец проснулся и подарил этой стране новые дороги. Но спит он очень крепко. Если вкратце о транспорте и дороге в горы, то это все. Будьте готовы. Я готов не был.
Маршрут.

Нитка маршрута по дням. Фактическая.
1.Бесисахар - Бульбуле.
2. Бульбуле - Тал
3. Тал - Тиманг
4. Тиманг - Верхний Писанг
5. Верхний Писанг - Брака
6. Акклиматизационный выход Брака - озеро Ice Lake - Брака.
7. Брака - Базовый лагерь озера Тиличо
8. Акклиматизационный выход к озеру Тиличо - Шри Кхарха.
9. Шри Кхарха - Як Кхарха.
10. Як Кхарха - Торог Феди - Базовый лагерь Торог Феди Хай кэмп.
11. Базовый лагерь Торог Феди Хай кэмп - перевал Торонг Ла - Муктинатх.
12. Муктинатх - через Дзонг - Кагбени
13. Кагбени - Джомсом - автобусом до Марфы.
14. Марфа - Татопани (джип)
15. Татопани - Горепани
16. Горепани - Биретани (фактически, не доходя до Биретани, пойман автобус до Покхары)
17. Биретани - Покхара.
18. Покхара - Катманду.

Бесисахар - Бульбуле - Тал.
После 6ти часов в местном автобусе, я готов был идти без остановки, лишь бы ноги распрямились до конца. В Бесисахар приехал около 17ти часов вечера. Солнце уже зашло за горы, но в запасе было около часа светлого сумеречного времени. Поэтому было решено поужинать и совершить ночной бросок с фонарем до Бульбуле по джиповой дороге, чтобы нигде не промахнуться в темноте.
В Бульбуле пришел около 19ти часов практически ничего не снимая, т.к стемнело довольно быстро. Практически не раздумывая, заселился в Manang Hotel & Resataurant. В столовой сидела довольно большая компания портеров и гидов явно отдыхающих после прошедшего трека. Один местный гид, слегка употребивший Горкхи (местное пиво) разговорился со мной и даже обрадовался, узнав что я из России и удивился, что иду один, ночью и с фонарем. Впоследствии, когда вышел хозяин лоджа, оказалось что свободных номеров нет. Тут вступился уже знакомый мне гид и уговорил хозяина поселить меня в одну из личных комнат. Так я поселился в комнате одной из дочерей, которая временно переселилась в другую комнату. И это единственный и забавный снимок за весь вечер - накопления младшей дочери хозяина лоджа.

Утром проснулся раньше всех. День предстоял непростой, нужно было дойти до Тала, это около 27ми километров. Планировал за один день сделать два ходовых, чтоб понять свой ритм, а заодно иметь в запасе время с расчетом возможные крюки по местным дорогам. Первые снежные шапки. Этим запомнилось мое первое утро в горах. Himal Chuli и Ngadi Chuli, обе вершины выше 7800м.
Долго стоял и фотографировал, как будто вижу горы в последний раз на маршруте. Как впоследствии окажется, так будет со всеми вершинами. Завтрак успел подостыть, остальные посетители успели проснуться и начать шуметь в столовой. Быстро доел завтрак, собрался и чтобы не дышать в спину большим группам, вышел пораньше с хорошим темпом. Сначала показалось, что все вокруг еще спят, но это только на протяжении первых 200 метров от лоджа. В деревне уже проснулась жизнь и потихоньку начинала бурлить.

До Непала мне не приходилось бывать в азиатских странах, но при этом очень часто рассматривал фотографии оттуда. Так вот, на мой взгляд, если убрать снежные вершины в Непале, то по фотографиям можно вполне представить Вьетнам, например, или Камбоджу. В предгорьях очень много рисовых полей, банановых и мандариновых деревьев, папоротников и лиан, местами плотные гудящие жизнью джунгли. Большое количество рек и водопадов. В ноябре днем очень жарко. В общем, все признаки типичной южноазиатской страны. Но. Здесь есть еще и самые высокие горы на Земле, что делает Непал очень универсальной страной в плане климатических зон и трек вокруг Аннапурны как раз и славится, в частности, тем, что на протяжении всего маршрута удается посетить большинство из них. К сожалению, нет моря, но оно компенсируется огромными горами.

По пути к Талу, дорога проходит через деревню Бахунданда. Последний участок до этой деревни проходит с резким подъемом и затяжным серпантином, что как бы заставляет тебя сделать полчаса отдыха после подъема. Сразу на входе в деревню тебя встречает несколько лотков с фруктами и распахнутые для посетителей двери местного кафе вкуснейшим растворимым кофе. Естественно, там все делают привал. Первое что заметил в лотке с фруктами - это бананы огромных размеров. Их нельзя было не попробовать и не купить. Взял пару, которая вышла в килограмм веса и растянулась у меня на два раза. За один присест съесть больше одного банана получается с трудом.

Тут же рядом с лотками и кафе располагается импровизированный мясной рынок или цех. Трудно сказать что это, но на первый взгляд это похоже на коллективное распределение частей бывшего рогатого скота между жителями.

После Бахунданды, долина начинает сужаться, а склоны гор становиться все круче, появляются первые подвесные мосты через реку Марсъянгди, текущую в долине. Дорога постоянно ведет то на один берег, то на другой, проводя через мосты.

Со временем частота поселений заметно уменьшается. Изредка встречаются отдельно стоящие у дороги столовые или гостиницы.
Весь маршрут промаркирован бело-красными метками, это очень упрощает поиски нужных дорог и троп. На некоторых участках дороги, ушлые непальские бизнесмены рисуют такие же метки, которые ведут к их гостиница. В этот день я решил пойти по такой. Проверил по карте - тропа идет параллельно дороге, по которой иду я, но проходит в лесу, минуя проезжающие по пыльной грунтовке автомобили. Это подкупило и я пошел по ней. В результате сделал получасовой крюк до чьей-то гостиницы в лесу. Потерял время. Начал спускаться обратно. На пересечении с такой же тропой в лесу встретил местную женщину, идущую в ту же деревню, в которую шел я. К сожалению, не запомнил имени женщины, но она любезно показала мне короткую дорогу, что немного компенсировало потерю времени.

Узнав, что иду в Тал, она удивилась и показала, что это далеко и мне нужно идти быстрей, чтоб успеть до темноты. Пришлось оставить своего проводника и ускорить шаг. До захода солнца оставалось полчаса и я уже понимал, что второй день подряд участок маршрута придется заканчивать ночью и с фонарем. Так и произошло, через полчаса быстро начало темнеть. Надел налобный фонарь и через два-три часа ускоренного шага с постоянными перепадами высоты, весь в мыле, наконец достиг заветного поселения Тал. Как и в первый день, оказалось, что в первых двух гостиницах уже нет мест. Нашел свободный номер. Сил хватило только на ужин и слегка теплую воду в душе. Следующий день трека было решено провести в более щадящем темпе, в том числе с целью нормально и засветло заселиться в лодж.

Тал - Тиманг.
Тал, как поселение, состоит домов из 10ти и расположен очень близко к реке, ее шум ночью убаюкал моментально. Деревня хороша тем, что находится на дне долины, близко к реке, практически на берегу огромного каменного пляжа, а вокруг начинаются первые крутые склоны. Идти можно с обоих сторон реки. Одна - автомобильная пыльная грунтовка и вторая - отличная красивая тропа, иногда вымощенная камнем, вьющаяся вдоль берега, то и дело проходящая по бамбуковым зарослям либо выходящая на видовые открытые места над рекой. Конечно же, второй вариант был оптимальным.
В Тале набрал 1700 метров высоты и природа, постепенно, из субтропиков начала превращаться сначала в лиственные, а к концу дня практически полностью стала хвойной.

В этот день совершенно случайно познакомился со сборной группой ребят из разных городов. За то время, пока шел один успел соскучиться по русской речи, не смотря на то, что шел только третий день пути. Поэтому с этого дня недостатка в разговорах не было да и совместный поиск оптимального маршрута все же весьма ускорял дорогу. Ребята путешествовали уже второй месяц и предыдущей страной была Индия. В Непале они путешествовали с палатками и своими продуктами, поэтому так и или иначе, периодически наши пути расходились. В этот день, в основном, на обед.
В Тиманге удалось наблюдать празднование Дивали - он же Фестиваль Огней - символизирует победу добра над злом, и в знак этой победы повсеместно зажигаются свечи и фонарики. Кроме того, от дома к дому гуляют группы детей, которые поют и танцуют практически в каждом дворе, за что получают символическое вознаграждения в виде еды и денег. В общем, местами напоминает отечественное Рождество.

Вечером выбрался немного выше деревни, чтобы понаблюдать и поснимать первый на пути восьмитысячник - Манаслу - 8156 м - восьмой по высоте в мире (на фото - второй слева заснеженный острый пик) и соседний с ним Нгади Чули - 7871 м. Солнце закатывалось за горы и цвета вершин менялись каждую минуту.

Вечером после ужина попросился в хозяйскую кухню, сделать несколько снимков и немного погреться. К ночи температура начинала приближаться к нулю, лужи и грязь на дорогах замерзали, что было немного на руку для раннего выхода, но далеко не комфортно для сна в комнатах, в которых не предусмотрено отопление.

Тиманг - Верхний Писанг.
В Гималаях каждое утро начинается с прекрасного вида.

Общий набор высоты за день 700 метров.
Один из самых видовых участков маршрута. Все они, конечно, каждый по своему очень красивы. Но, все же, у каждого своя изюминка. От Тиманга до Верхнего Писанга дорога проходит по можжевеловым и сосновым лесам, вершины растут над тобой на глазах и снежных шапок становится все больше и больше. Начинает просматриваться перспектива долины. Все это в комплекте с солнечной, безветренной, в меру теплой погодой создали идеальные условия как для похода, так и для съемки. Со временем, я даже перестал останавливаться для того, чтобы сделать фото, иначе потерял бы кучу времени, поэтому к середине дня научился снимать на ходу.

Местные уверены, что Будда родился именно в Непале. О чем гласят надписи на скалах.

Если говорить об изюминках участка, то на этом - изюминка размером с гору - это пик Писанг высотой 6091м и его гигантских размеров гребень, у основания которого проходит участок маршрута. Невероятных размеров вогнутое каменное зеркало с обломанными, как у плитки шоколада, краями.

Уже в Верхнем Писанге, открывается прекрасная панорама на Аннапурну II и IV (7937 и 7525м соответственно).

День завершился в разговорах с портерами у традиционной здесь печки в столовой, которую разжигают к вечеру, т.к температура снаружи заметно падает, а отопления как такового в Непале не предусмотрено вообще.

Верхний Писанг - Гъяру- Брака.
Утром разминулся с ребятами, с которыми познакомился двумя днями раньше и принял решение продолжить маршрут снова в одиночку. Верхний Писанг остался позади, а гигантские Аннапурны неизменно оставались на месте.

Первым и самым непростым участком был затяжной серпантин к деревне Гъяру, набор высоты в 430 метров с постоянным и очень крутым подъемом.

Последние метры серпантина и взгляд на смотровую площадку в Гъяру. В момент съемки еще не знал, что на площадке познакомлюсь с ребятами, с которыми пройду весь маршрут до конца со всеми его тяготами и лишениями.

И, наконец, спустя час подъема, дошел до смотровой.

Пробыв на площадке около 20ти минут и в меру отдохнув, снова услышал русскую речь и увидел как трое ребят обсуждают маршрут. Решил, что с ними обязательно нужно познакомится. Подхожу, знакомлюсь и вклиниваюсь в разговор. Мои ровесники Никита и Роман, из Москвы и Саранска, и Андрей из Перми. Оказалось, что нам не только по пути, но и точки с ночевками совпадают. Совпадали и даты возвращения с маршрута. Идеально в общем.
Оставшаяся часть пути прошла в разговорах о маршруте и друг о друге, а крутость всего вокруг толко усиливала отличное настроение. Еще чуть-чуть и была бы передозировка.
Одним из ярких впечатлений был сама деревня Гъяру, которая удивила своей аутентичность, ощутимой старостью и тем, что, видимо, уже около сотни лет здесь ничего не меняется. Кроме, возможно, появившегося электричества и, местами, спутниковых тарелок. В остальном, видимо, все то же, что и в прошлом столетии.

Выход из деревни. Практически перед каждым населенным пунктом стоит такой “Вход” и “Выход” после населенного пункта.

Очень часто у дорог или в лесу встречаются вот таке камни с высеченными молитвами. Как бы аналог висящих везде флажков.

Местные крестьяне, как много лет назад, используют, в основном свои руки, шею и спины для переноски тяжестей. Не знаю почему, ведь колесо изобретено очень давно.

Взгляд вперед и назад.

И так весь день. Одно удовольствие. Если только отбросить постоянно подступающее чувство голода.

Проходя такие места, как долина на фотографии ниже, очень хотелось свернуть туда и поселиться в маленькой деревушке на ее дне. Каждый день просыпаться и уходить в горы. Живешь на 3500 метров, а над тобой еще 3-4-5 километров гор, а вокруг можжевеловые и сосновые леса. Возможно, это одна из причин, почему непальцы живут здесь как и сотню лет назад - им просто не хочется ничего менять , все и так прекрасно.

Сбросив около 300 метров высоты мы добрались до деревни Брака (Bhraka). В ней мы проведем ближайшие двое суток и отсюда пойдем в первый акклиматизационный выход на озеро Ice Lake или Кичо Тал (все названия, если они не на непальском, довольно незамысловаты), поднимемся на 4625 метров и спустимся.
Сама деревня примечательна своей старой частью. Домики, построенные как будто из того, на чем они стоят, налеплены друг на друга прям вдоль подножья интересных выветренных скал. И, кажется, в некоторых из них до сих пор кто-то да живет. Так же, около старой Браки расположен небольшой монастырь, на территорию которого вполне свободно можно пройти, подняться немного и осмотреть долину чуть с высоты.

Акклиматизация. Выход к озеру Ice Lake.
Погода с утра радует. На небе ни тучки и солнце, не спеша, но уже ощутимо начинает греть. Ночью уже заметные заморозки.
Первый час подъема. Полет нормальный, организм никаких сбоев не дает. Главное держать неспешный ритм ходьбы. Камеру доставать не хотелось, чтобы не сбивать ритм дыхания на остановках. Только ближе к половине подъема появилось несколько плоских участков, на которых можно было достать камеру и снять вид вокруг. Аннапурна III и Гангапурна с ее ледником и бесконечный подъем к озеру с противоположной стороны фото, который снимать не стал.

Только после 4х километров высоты стало ощутимо тяжело подниматься. Шаги короче, дышишь чаще, а если остановиться, появляется ощутимая одышка и ощущение некоторой нехватки воздуха для восстановления ритма дыхания. Довольно неприятное ощущение, учитывая, что подниматься еще около четырехсот метров и это без учета перепадов высоты. Чем выше, тем тяжелее. Главное не останавливаться на долго. И так, шаг за шагом, с редкими короткими перерывами, все-таки дошли до озера. Водоемов два - первое озеро маленькое, второе заметно больше и именно оно на карте обозначено как Ice Lake. Оба покрыты тонкой коркой льда.

Только после 4х километров высоты стало ощутимо тяжело подниматься. Шаги короче, дышишь чаще, а если остановиться, появляется ощутимая одышка и ощущение некоторой нехватки воздуха для восстановления ритма дыхания. Довольно неприятное ощущение, учитывая, что подниматься еще около четырехсот метров и это без учета перепадов высоты. Чем выше, тем тяжелее. Главное не останавливаться на долго. И так, шаг за шагом, с редкими короткими перерывами, все-таки дошли до озера. Водоемов два - первое озеро маленькое, второе заметно больше и именно оно на карте обозначено как Ice Lake. Оба покрыты тонкой коркой льда.
Рядом с озером небольшая площадка, выложенная из камня. Видимо, когда-то это было строение. Сейчас это место отдыха для поднимающихся к озеру туристов. Откуда там взялись собаки, трудно сказать. Чьи они и что вообще делают на этой высоте, еще трудней. Но, каждый приходящий сюда, так или иначе, приносит с собой что-либо из еды для перекуса… Видимо, этим и живут эти барбосы. На вид плотные, пушистые и в целом довольные жизнью.

Если посмотреть в сторону подъема к озеру, вид становится куда более привлекательным. Аннапурна III (самый левый пик на фото) и Гангапурна (с дымящей вершиной по центру) во всей красе блестят снежно-ледовыми шапками и немного цепляют пролетающие облака.

Спуск дался на много легче. Только колени заметно уставали от постоянно спуска в течение почти километра. К концу спуска, после хорошего сброса высоты, появилось одно из проявлений горной болезни - немного, но неприятно побаливающая голова. Решилось вопросом времени. Через два-три часа отдыха все прошло само собой. Лучшее лекарство это обильное питьё воды.
Итак, первый акклиматизационный день побежден и можно выдвигаться дальше. К Базовому Лагерю озера Тиличо.
Брака - Мананг - Хансгар - Шри-Кхаркха - БЛ Тиличо.
Каждое утро в Непале начинается с дыма и звучания “Ом мане падме хум”. Дым благовоний - очень крутая смесь из можжевеловых ветвей, местного шалфея и еще нескольких составляющих, которые я не смог перевести на русский. Чашки и банки с дымящимися благовониями стоят в каждом дворе и иногда по несколько штук, и утром все они подожжены, тлеют и дымят. Очень это понравилось.

День предстоял непростой и очень долгий, с непростой дорогой, большим количеством перепадов высот и, к тому же, хорошим ее набором в конечной точке - Базовом лагере Тиличо на 4140 метров. Пожалуй, это был один из самых тяжелых дней за все путешествие.
Итак, по пути до Базового лагеря Тиличо необходимо пройти Мананг, он же маленькая местная столица, с небольшим аэродромом и по слухам даже кинотеатром, большим количеством небольших магазинов, лавок и гестхаусов. Фактически, перед перевалом это последний населенный пункт, в котором возможно докупить что-либо из одежды и мелкого снаряжения типа треккинговых палок. В Мананге кипит своя мананговская горная жизнь. Туристы толпятся у магазинов и кафе, группами пересекают поселок и уходят дальше по маршруту. Местные же в своем неспешном ритме продолжат свой каждодневный ручной труд.

Поселки сменяются один за одним, как и пейзажи вокруг. Ландшафты становятся более каменистыми и пустынными.

Во второй половине дня тропа к БЛ стала хорошо видна, как и сам пик Тиличо, а заодно стал виден масштаб оставшегося участка трека. Но и он был обманчив.

Сколько не идешь, а расстояние как будто не уменьшается, высоты гор только растут, а вроде как топчешься на месте. И при этом еще и устаешь.

При этом успеваешь увидеть такой круговорот пейзажей, что, при желании, остановку и ночевку можно делать каждые 5-7 километров.

Наконец, начинается один из самых интересных участков - тропа по осыпям. Говорят, что тропа довольно часта разрушается от скатывающихся камней и поэтому ее нитка местами нередко становится то выше, то ниже. Нам повезло и никаких природных катаклизмов, типа камнепадов не было.

Тропа перемежается выветренными участками скал. Местами сделаны ступени и укрепления в основании тропы.

Взгляд вверх. Потом вниз. Где-то на дне истоки реки Марсьягди, вдоль которой проходится почти весь маршрут до перевала. И снова вперед.

В один момент нам показалось, что тропа не закончится и, возможно, никакого Базового лагеря на самом деле нет. За каждым изгибом тропы появлялся только лишь новый участок тропы. И так поворот за поворот за поворотом. От этого мы даже начали фантазировать, что уже давно прошли Непал и вот-вот выйдем на территорию Казахстана. Как вдруг, за одним из бесконечных поворотов появился долгожданный Алма-Аты. Он же Базовый лагерь Тиличо. На дне небольшого ущелья, которое на деле оказалось очень большим.

Радости не было предела, но силы заканчивались, поэтому их остаток ушел на последние пару километров до БЛ. Второй отличной новостью стало то, что ни в одном из лоджей не было свободных мест. К счастью, здесь практикуется сон на полу в столовой. Учитывая, что выбора нет и здесь подразумевалась только неполная ночевка с выходом в к озеру в 4 утра, то оставалось поужинать и дождаться, когда остальные туристы разойдутся по номерам, чтобы освободить пол для нашего сна. К слову, не смотря на выданные вполне мягкие матрасы, сон был не важным. А потом внезапно стало 4 утра и в окнах начали маячить налобные фонари людей, собирающихся выходить к озеру. Это означало “Пора вставать!”
Выход в 4 утра в горах, на высоте более 4х км то еще удовольствие, но впечатления, которые от этого получаешь, не забудешь никогда. Ночь и звезды над головой, едва светлеющее небо и контрастные силуэты гор со стороны восхода солнца. Шаг за шагом держишь ритм, чтобы не сбить дыхание. Сбиваешь его и останавливаешься минут на 5, чтобы снова восстановить. Останавливаешься и начинаешь подмерзать. Такой вот круговорот жизни.

Серпантин за серпантином, серпантин за серпантином, серпантин за серпантином, серпантин за серпантином, серпантин за серпантином, серпантин за серпантином, серпантин за серпантином… Ctrl-C/Ctrl-V, Ctrl-C/Ctrl-V, Ctrl-C/Ctrl-V, Ctrl-C/Ctrl-V… И так практически до самого озера Тиличо. С первыми лучами солнца вышли к озеру.

Успели выпить чая, порадоваться, сделать несколько памятных снимков и обсудить проблемы и впечатления друг друга при подъеме. Практически у всех - одинаковые и дышится тяжело.

Дальше был затяжной спуск в стиле “серпантин за серпантином” и “Ctrl-C/Ctrl—V”. И уже около 10ти утра мы сидели в Базовом лагере, отдыхали и думали откуда взять силы на дорогу до следующей точки ночевки - Шри Кхаркхи.
Позавтракообедав, собрались и вышли в обратном направлении. Казахстан оставался позади, как и извилистые пустынные тропы к Базовму лагерю. Оказалось, сил вполне хватило (никто так и не понял, откуда), а помощь знакомых ребят в бронировании номера подняла настроение и усилила вероятность их набора на завтрашний день с помощью сна.

Шри Кхарха - Як Кхарха.
Этот участок был частично пройден по пути к Базовому лагерю Тиличо и теперь мы просто сворачивали с него в направлении перевала Торонг Ла, чтобы остановиться в деревне Як-Кхаркха. Но, часть маршрута все же была в новинку. После Кхансгара тропа круто уходит на Северо-Запад и идет по ущелью прямиком к Торонг-Феди. Здесь удалось снять какой-то вид местных хищных птиц. Не берусь точно утверждать кто именно, но выглядят внушающе.

Да и в целом, часть пути, не смотря на кажущуюся пустынность, оказалась вполне яркой и наполненной жизнью.

Одним из интересных мест этого участка было кафе Nirvana, расположившееся на дне ущелья, в долине реки Джарсанг Кола. Не задумываясь о названии, расцениваешь его название сперва двусмысленно. Учитывая нахождение в Непале, сперва в голову приходят мысли о Нирване, как о состоянии души. Потом, когда приходишь в кафе, понимаешь второй смысл. Заведение маленькое, два стола на 6 мест каждое, небольшая кухонька и пара-тройка столов снаружи. Внутри трудится вся семья: хозяин-отец, жена и 12-15ти летний сын. Хозяин кафе, судя по всему, большой фанат рок-н-ролла и рок музыки. Здесь постоянно играет прекрасная подборка из хитов Rolling Stones, Nirvana, Metallica, Stevei Wonder, The Doors и многих других групп. Это, конечно, весьма приободрило перед финальным рывком до Торонг Феди. Пока были в кафе, не удержался и попросил хозяина сделать его портрет и пару кадров кухни. Выглядит хозяин более чем стильно и похож на молодого Джеки Чана.

При приближении к Як-Кхаркхе, количество яков как бы напоминает, что ты приближаешься к деревне.

В Як-Кхаркхе были около 17ти часов. Поужинав и погревшись около печи в столовой, разошлись спать. Ближайшие сутки должны быть не менее тяжелыми, чем предыдущие.

Як - Кхаркха - Торонг Ла - Муктинатх.
“Жизни нет, растительности нет…”
Дорога к Торонг Феди.

Взгляд обратно на долину. Если бы не облака, то можно было бы увидеть в кадре почти сразу все Аннапурну II, IV, III и Гангапурну.

Итак, мы в Торонг Феди. На 4500 метров. Отдых, разговоры о маршруте и внезапно начавшемся снеге и снова подъем.

Дышится тяжело, но мы уже прошли два акклиматизационных выхода. Это бодрит, несмотря на то, что выходы были на высотах до 5000 метров.

Еще несколько десятков метров и мы в Базом Лагере Thorong La High Camp на 4800м. Облака затягивают вершины, снег становится плотнее, температура воздуха ниже, дыхание чаще. Из облаков показываются первые постройки базового лагеря. Встречаемся со знакомыми, заваливаемся в единственную столовую, в которой проведем ближайшие несколько часов, потому что есть печь. Внутри тепло, народу битком, все уставшие, готовятся к выходу на перевал рано утром. Кто-то играет в карты, кто-то ест, спит в условиях отсутствия места. Вокруг все в облаках, в снегу, тишина. Кое-где суетится жизнь.

Темнеет, расходимся по кельям-комнатам, надеваем все что есть, ложимся в спальники, накрываемся местными одеялами. Просыпаюсь от того что мышь жует что-то у моего рюкзака. Набираюсь сил, вылезаю из спальника чтобы сказать “Кыш!” и символично потрясти рюкзак, но мышь местная, она знает, что мне нелегко вылезти из теплого спальника и продолжает грызть и шуршать у рюкзака, знает что шансов не много. Повторный выход из спальника был более эффективным. Мышь уходит. Проваливаюсь в дремоту. Около 4х утра пробуждаюсь и вижу в маленькое окошко комнаты медленно ползущие точки фонарей в темноте. Первые треккеры начали движение на перевал. Ползут медленно, как зомби в кино. Только ноги волочат чуть бодрее и не мычат. Хотя дышат похоже.
Вылезаем из спальников. Складываем спальники. Больше складывать нечего, все остальное на тебе.
Погода отличная, небо прояснилось, мороз хрустит, снег блестит в свете фонаря. Завтракаем и выходим на тропу к перевалу. Первые несколько десятков метров как будто отогреваешься от вечной мерзлоты, двигаешься чуть активнее, становится немного теплее. Только пальцы рук и ног постоянно мерзнут, приходится все время усиленно ими шевелить.

Начинаем идти каждый в своем темпе, постепенно растягиваемся. Нахожу темп и ритм дыхания. Тяжело, но отлично идётся. Иногда останавливаюсь, чтобы сделать снимок, перевожу дыхание, снова нахожу ритм. Только хруст снега под ногами, стук сердца и постоянно леденеющие усы. В голове тишина. Идеально (кроме усов).

Начинает светать, в районе верхней точки перевала начинают образовываться облака, как будто прямо на границе. Чуть выше и видны первые молитвенные флажки на перевале. Уже рядом. Внезапно поднимается сильный ветер и начинает нести в лицо снег. Чем выше, тем сильнее ветер и тем сложнее против него идти. Не смотря на очки, проходится постоянно жмуриться и протирать глаза, снег проникает через щели у очков. Заметно встает солнце. Над перевалом небо проясняется, облака сползают в ущелье. Перевал, я на нем. Пока жду ребят, достаю камеру и начинаю снимать. Камера в инее. Медленно включается и фокусируется. Руки быстро замерзают, если долго кадрируешь и ищешь интересный ракурс. Но кадры появляются сами по себе.
Портеры, несущие чьи-то вещи и гиды помогающие японке уже не пешком, а на лошади, одолеть перевал. Слезы и усталость и, возможно, японский мат. Не слышал из-за ветра.

Поднимается Никита, успеваем сделать несколько кадров у символической верхней точки перевала и уходим греться чаем с привкусом керосина (видимо, готовится на керосиновом примусе) в маленький каменный чайный домик.

Рома очень рад, что поднялся, поэтому предлагает сразу начинать спускаться с перевала.

Учитывая температуру воздуха и сильный ветер, не можем ему отказать и начинаем спуск. Сброс высоты больше километра, следующие несколько часов пути - постоянный, довольно крутой спуск. Скинув около 200 метров, ветер стихает, становится возможным сделать небольшой привал и отдохнуть. Одна из самых сложных точек маршрута пройдена. Все очень рады, но вида не подают.

Немного ниже начинаем раздеваться, по слоям снимая одежду. Идти становится комфортнее и теплее. Открываются совсем другие пейзажи, появляются новые вершины. Даулагири 8167 м - один из 14ти восьмитысячников в мире. В переводе с санскрита «дхавала» или «давала» означает «белый», а "гири" — «гора», что вполне узнаваемо.

Внизу, в долине Муктинатх, поселение Ранипаува, наша последняя точка на сегодняшний день.

Географически, Муктинатх - это долина в административном округе Мустанг. Фактически мы были в деревне Ранипаува, на высоте около 3800 метров. В деревне расположено несколько индуистских и буддийских храмов и монастырей и самый известный из них - Муктинатх. Вся местность, в целом, считается священной. Индуисты называют это место “место спасения души”, а буддисты “сто священных вод”. Стиль пагода, в котором выполнен храм Муктинатх, является символом религиозного симбиоза индуизма и буддизма. В связи с этим в городке очень много паломников не только из Непала, но и из Индии, например. Все направляются в храм. Мы тоже туда отправились. Посмотрели на ритуальные омовения в кундах (прудах) — для смывания негативной энергии, пробежки под источниками для достижения освобождения.

Трудно сказать с чем это связано, но поселок очень понравился. Возможно, сказался контраст с условиями высотных горных деревень, заметно более высокие температуры днем и немного больше комфорта в быту. А возможно, это все просто проделки Будды с Вишну. Менее чем за сутки успели хорошо отдохнуть. На следующий день предстоял маршрут в деревню Кагбени, в долину реки Кали-Гандаки.
Муктинатх - Дзонг (Джонг) - Кагбени.
В деревню Кагбени есть два основных маршрута. Первый - доехать на местном транспорте по автомобильной дороге. Второй - пройти пешком по грунтовке вдоль границы с Верхним Мустангом. Конечно же, первый вариант отпал сразу. Сворачиваем в Ранипауве на первую попавшуюся тропу в долину и сразу же находим дорогу с красно-белыми метками и указателями нужного направления. По пути пройдем через деревню Дзонг.

Пересекаем реку Дзонг Кола по мосту. Чуть дальше от моста (на фото выше) виднеется каменная стенка, которая считается границей с королевством Верхний Мустанг, которое до 1991 года было закрыто для посещения туристами. Для посещения необходимо оформить отдельное разрешение (пермит) стоимостью 500$.

Не смотря на довольно пустынную местность, этот участок маршрута очень понравился и надолго запомнился. Совсем другие Гималаи в сравнении с тем, что было до перевала. Чем-то напоминает Ближний Восток с его пустынными выветренными скалами, арками, каменистыми тропами, ущельями и огромными открытыми пространствами, на которых пасутся стада домашнего скота. В общем, один из самых ярких участков маршрута. Интересный и необычный.

Деревня Джонг с руинами древней крепости. Руины, кстати, совмещены с небольшим монастырем.

Дальше началась горная пустыня. Пустынно, но по-своему сочно и контрастно.

Никита и Рома героически позируют на фоне гор Верхнего Мустанга, смотря на долину реки Кали-Гандаки и предвкушают вкус местного яблочного сидра в деревне Кагбени. Но до деревни еще необходимо дойти по бесконечным пыльным дорогам.

Еще несколько часов и мы в Кагбени - деревня в долине реки Кали-Гандаки на высоте около 2850 м, у места впадения в Кали-Гандаки реки Джонг-Кхола. В прошлом Кагбени имела важное стратегическое значение, являясь пропускным пунктом в Верхний Мустанг. Через деревню шла торговая дорога, соединяющая Индию с Тибетом (информация из Википедии).
Долина реки Кали-Гандаки.

Считается, что в этих местах до сих пор проживают шаманы, исповедующие древнюю религию Бон, подразумевающую знание языка всех стихий, животных и растений.
Древние улочки Кагбени. Пожалуй, только ради них стоит побывать здесь.

Главарь уличных банд в Кагбени. Пропустил нас в деревню.

Фотография, которая получилась случайно. Гуляя по мрачноватым улицам Кагбени, свернул в переулок с небольшим просветом в районе крыши, как вдруг за спиной услышал детский голос и “Hello! Excuse me…”, и мимо пробежал парень с небольшим рюкзаком за спиной.

Конечно же, трудно обойти стороной местный грузовой транспорт, весь увешанный символическими лентами, цветами и наклейками, окна украшены пестрыми шторками, Красота.

Оставляем аутентичную и загадочную Кагбени, и вдоль долины реки Кали-Гандаки выходим в сторону деревни Марфа. Путь проходит по грунтовой пыльной дороге вдоль берега.

Учитывая широкую долину реки и очень низкий уровень воды в ней, возможно было бы пойти прям по руслу. Но река так петляет и пересекает долину в течение всего русла, что переходы через нее (уверен, местами даже вброд) просто удвоят время в пути. Поэтому было решено идти по пыльной автомобильной дороге.

Долина выглядит очен пустынно и безжизненно. Не уверен, что уровень воды в ней в течение года как-то меняется, учитывая ледниковые истоки реки. Кроме того, долина разрезает Большой Гималайский Хребет между двумя высочайшими вершинами мира — Аннапурна и Дхаулагири, каждая из которых выше 8000 м, расстояние между вершинами — 35 км. Сама же река на участке между этими горами течёт на высоте 2540 метров, поэтому Калигандакское ущелье — самое глубокое ущелье в мире (информация из Википедии). В течение дня очень ветрено. Не смотря на яркое солнце, ветер задувает во все щели и приходится закутываться в одежду.
Долина смерти. Хо-хо-хо!

Если не пить воду из реки, то можно дойти очень далеко. Вода у нас была бутилированная, поэтому на повезло. Так, пустынными берегами, вдоволь наевшись пыли от проезжающих машин и мотоциклов, мы постепенно приблизились к городку Джомсом. Он, как и Мананг, с другой стороны перевала, что-то вроде местной столицы. Здесь есть аэропорт, который ощутимо загружен местными перевозками, большое количество гостиниц, магазинов и прочих благ цивилизации. Учитывая съеденные килограммы пыли и постоянный сильный и порывистый ветер в долине, идти вдоль дороги больше не было желания. В Джомсоме было решено сесть на местный автобус и последние несколько километров протрястись по каменистым разбитым грунтовкам в битком набитом автобусе. Повезло только лишь в том, что автобус не пришлось ждать и ехать не полдня. В остальном, все так же, как и при поездке на любом общественном транспорте. Дикая непальская карусель. Но мы выдержали и, съев еще немного пыли в автобусе, наконец доехали до деревни Марфа.
Свое название селение получило от непальских слов «mar» (упорный труд) и «pha» (люди). Дословно название переводится как «страна трудолюбивых людей» (Источник: https://womanadvice.ru/marfa_lc4709)
В Марфе много яблоневых садов. Из яблок здесь производят соки, сидр и яблочный бренди. В общем-то за все это это Марфа неофициально считается “яблоневой столицей Непала”. Сами же непальцы считают, что их яблоки самые вкусные в мире.
Яблоки вкусные, проверяли, но мы-то все знаем правду о том, где растут самые вкусные яблоки.
Учитывая географическое положение деревни - ущелье Кали-Гандаки, высота более 2500 метров, считается что в Марфе эпицентр ветров в долине. Поэтому вся деревня застроена очень плотно, улицы узкие да и в целом, все поселение очень плотно примыкает к горам. Пожалуй, благодаря этому в деревне ветра не так чувствуются.
Практически все дома окрашены в белый цвет, из-за этого улицы кажутся какими-то парадными. Почти везде чисто. Чуть выше в деревне парадность исчезает, но своеобразность непальских деревень никуда не уходит.

В Марфе расположен монастырь Гуру Пандита Ананд. Вход в него открыт для всех. Чем мы и воспользовались. Для начала необходимо преодолеть несколько десятков ступеней и только потом попасть на территорию. Мы застали время, когда монахи вечером играли на трубах (не знаю как это правильно назвать), исполняя некую музыку, которая меня лично очень зацепила. Трудно сказать, что это была какая-то особенная мелодия, но сами звуки, издаваемые трубами, были необыкновенными.

Заглянули в помещения и залы монастыря.

Встретили молодого ученика. Он, узнав что мы из России, сказал, что в курсе прошедшего ЧМ по футболу. Удивил нас. Сделал его портрет.

Начинало вечереть. Прогулявшись до конца деревни, понаблюдали за доставкой газовых баллонов. Парни делают несколько ходок на мотоцикле, чтоб завезти баллоны в деревню, т.к грузовой транспорт не может проехать по узким улицам.

Марфа - Татопани.
От Марфы до Татопани расстояние, занимающее один ходовой день. Но, к сожалению, единственный удобный путь, ведущий туда - это автомобильная дорога, которая, как и везде в горах, очень пыльная, извилистая и если и изобилует красивыми местами, то смотреть на них придется в клубах пыли.
До Татопани решили ехать автобусом. Вышли из Марфы на дорогу, но прождав некоторе время, поняли, что автобусов уже не будет, первые ранние автобусы прошли, а следующего ждать очень долго. На выезде из деревни попробовали вписаться в отправляющие джипы, но безуспешно - все они полностью заняты и забиты багажом. У обочины на дороге заприметили совершенно пустой джип, но водитель сказал, что он уже занят и пассажиры уже вот-вот будут. Немного расстроившись, начали думать, как быть. Пассажиры появились и начали грузиться в арендованное авто. Как вдруг один из них подошел к нам и сказал, что в машине есть дополнительные раскладные места и если цена устраивает, то они смогут нас довезти до Татопани. Естественно, мы согласились. Нам разложили сидение у задней двери и мы вполне комфортно туда влезли. Потолок, разве что, был достаточно низкий, но это лучше, чем пешком в пыли. Так мы оказались в компании местных ребят, состоящую из пяти человек, во главе которой был очень бодрый пенсионер. Главное, что нам было по пути. Нас угостили яблоками и жуя их, мы убыли из Марфы.

Не смотря на то, что в этот раз нашим транспортом был внедорожник, а не местный автобус, дорога слаще не казалось. Трясло ни чуть не меньше, чем в автобусе и на ухабистость горной дороги повлиять невозможно. Поэтому держась за все, что есть под рукой, мы подскакивая на сиденья и ударяясь головой об потолок, медленно, но верно приближались к деревне Татопани. Но вдруг, при переезде небольшого каменного пляжа (дорога периодически пересекает реку, параллельно которой идет) ребята впереди о чем-то начали активно говорить и мы остановились. Ничего не понимая, наблюдаем за происходящем. Непальцы начинают вылезать из машины, водитель включает музыку погромче и все они начинают… танцевать. Как потом оказалось, когда мы спросили в чем дело, один из ребят сказал: “Такой прекрасный вид, как можно не потанцевать с таким видом?!”. Мы стеснительно вышли из машины, наблюдая за происходящим. Но этим все не закончилось. Нас пригласили поучаствовать и отказаться было бы не тактично. Впрочем, почему бы и не потанцевать с таким видом?

А вид был действительно отличным. Глава компании - он же бодрый пенсионер, оказался в прекрасной форме и даже продемонстрировал это с красивым видом. Как потом узнали, он бывший военный и даже совершал парашютные прыжки прямо над Гималаями.

Как оказалось, ребята не только любят потанцевать, но еще и спеть. Почти всю дорогу мы слушали их песни, которые они, кстати, пели все вместе, хором почти. И надо сказать очень хорошо и красиво. Глава компании, кроме того, что в хорошей для пенсионера форме и хорошо поет, еще и отлично шутит, артистично. Правда, мы ни слова не понимали, но заражались от общего смеха и артистичных кривляний главы. Глупо улыбались, когда кто-нибудь из ребят оборачивался при шутке. В общем, если бы еще дорога была ровней, поездка была бы идеальной.
Небольшая остановка у придорожной закусочной, чтобы размяться и немного перекусить и снова в путь.

Когда тело уже перестало сопротивляться постоянным скачкам джипа по ухабам и сил держаться уже не осталось, мы, наконец, приехали в Татопани. Попрощались с попутчиками, обменялись контактами, сфотографировались на их телефон и отправились искать жилье. Нашли комнату на окраине деревни и почти не раздумывая, заселились к пожилой женщине-хозяйке.
Главное, что хотелось бы отметить про Татопани. В деревне есть природные горячие источники. Уже, конечно, облагороженные человеком, но самотек воды в них оставлен и за символическую плату, можно откисать в горячей воде очень долго. Что мы и сделали, после того, как заселились - отправились к источникам.

Это невероятное ощущение, опуститься в горячую воду в уже немного прохладном воздухе. А особенно, после такого пути, который мы проделали. В общем, разморило нас уже почти через час. А потом разморило еще сильнее и когда сил уже почти не осталось, решили отправиться спать. Потому что на другое способны уже не были.
В каких только комнатах мы не жили…

Татопани - Горепани.
Татопани находится в юго-западной части трека, поэтому здесь ощутимо теплее, в том числе ночью, чем высоко в горах, все вокруг зелено и на деревьях еще висят мандарины с апельсинами.

Уже можно не надевать термобелье и несколько слоев одежды, а вполне комфортно себя чувствовать даже в футболке.
После долгих сбросов высоты, сегодня предстоял долгий затяжной подъем в деревню Горепани с набором высоты около полутора километра.

Снова переходим Кали-Гандаки и начинаем подъем в почти джунглях.

Вообще, тропа от Татопани до Горепани - это удовольствие для неслабонервных здоровяков, несмотря на ее живописность. Практически весь подъем, пожалуй 80%, это тропа, выложенная плоским камнем со ступенями. Здорово же, кажется сначала. Идешь себе по ступенькам и все. Если бы. Ступени то становятся великанской высоты, то уменьшаются до высоты 5-10ти сантиметров и при подъеме начинаешь семенить или перешагивать сразу несколько ступеней, чтобы не сбить ритм, как вдруг эти ступени опять становятся почти в полметра высотой каждая, а потом и вовсе исчезают и переходят в грунтовую дорогу. Одним словом, это пытка, с учетом постоянного затяжного подъема.. В одном из источников с описанием этой тропы есть упоминание о том, что она очень комфортная и красивая. Довольно спорно.

Так, как на этом подъеме, мы за весь трек ни разу не уставали, а заветная деревня так и не появлялась, за что получила негласное название “ГореПарни”. Добрались до нее уже почти перед заходом солнца, в холодных облаках и почти сразу же свалились спать.
Утром небо расчистилось и показалась вершина Аннапурны Южной (7219м).

Но на этот раз мы уже не шли вдоль гор, а уходили от них и планировали добраться до маленького курортного городка Покхара и Южная Аннапурна была последней такой близкой вершиной.
Немного джунглей во время спуска и местных жителей, в том числе человек-папоротник.

Дальше был еще один, но уже последний и самый изматывающий спуск до Биретани. Весь спуск, а это сброс более километра высоты, проходит по ступеням и это очень изматывает. Около четырех часов постоянного спуска по ступеням извилистого серпантина. Ступени, конечно же фирменные непальские, разной высоты. Ммм, это не передать.
Горы оставались позади, поселки на пути стали появляться чаще Один плюс - температура воздуха становилась все комфортней.
Не доходя до поселка, из которого планировали уехать, у одного из местных хозяев кафе узнали, что уехать в Покхару можно прям с грунтовки, недалеко от его кафе. И это оказалось правдой. Через полчаса мы уже сидели в абсолютно пустом местном автобусе и готовились к поездке по местным дорогам. Если вспомнить славянские сказки, то часто при упоминании длительности пути героя, иногда используются фразы типа “долго ли коротко…” и им подобные. Т.е как бы подразумевается, что была вероятность вполне короткой дороги. Так вот, поездив по непальским дорогам в непальском общественном транспорте, закралось подозрение, что здесь исторически все пути долгие и длинные. Исторически так и по-другому быть не может, даже не смотря на прогресс в технологиях перемещения. Это все к тому, что еще каких-то 40-45 километров за 6 часов в местном автобусе и мы наконец добрались до заветной Покхары. И она показалась нам раем.
Покхара.
Покхара - небольшой курортный городок, расположенный у озера Пхева (или Фева). Чистый и на много более тихий, чем Катманду. Население около 300 000 человек и третий по численности город в Непале. Отличается Покхара от большинства крупных непальских городов тем, что располагается у большого озера и многие достопримечательности расположены как раз вокруг. В том числе туристический район Lake Side, который очень похож на туристический Тамель в Катманду, но на много меньше и просторнее.

За два дня пребывания, мне показалось, мы достаточно увидели в Покхаре, но где-то в глубине души, уезжать не хотелось. То ли это усталость после трека сказывалась, либо в Покхаре все-таки достаточно приятно и хорошо. Сделать привычные туристические снимки этого городка (кроме парня у лодок) типа Лэйк Сайда с его магазинами и кафе, я так и не смог. Поэтому моя Покхара такая, как видят ее непальцы, наверное.

День отъезда из Покхары. Автовокзал. Автобусы есть, асфальта нет, разметки нет, ясности нет. Хаос. Зато можно купить пирожков или фотку с горами. Здесь узнал еще одну местную правду. Туристический автобус и местный (локал бас) почти ничем не отличаются. Единственное отличие - люди не набиваются в туристический автобус до отказа. До Катманду 200 км, а это значит ехать бесконечно долго. Всего 8 часов в автобусе и мы в столице Непала разгибаем спины, разминаем ноги и отмахиваемся от таксистов. Больше на автобусах ездить не придется. Ура.

Катманду.
Обычно, у туристов после трека есть один-два дня на Катманду, т.к чаще всего в планах все впритык. У меня было пять дней. Соответственно, можно было увидеть то, что не удалось увидеть сразу и еще немного больше.
К сожалению у Никиты с Ромой оставалось всего два дня, один из которых мы посвятили пешей прогулке через центральную часть города в исторический Патан. Вообще, Патан (второе название Лалитпур, или первое) - это один из городов в Непале, но исторически он объединен с Катманду в конгломерат. Город в городе, если в двух словах. Поэтому добраться до него можно не выезжая из Катманду, пешком, на такси или общественным транспортом. Лалитпур известен своей архитектурой, а именно королевской площадью Дурбар и большим количеством храмов. Есть некое сходство с королевской площадью Дурбар в Катманду, но крупнее и землетрясение его затронуло намного меньше. По пути в Патан, попали на ход местной коммунистической партии. Масштабно, ярко и забавно. Даже движение транспорта перекрыли.

И немного Патана, конечно же.

Несколькими днями позже, узнал, что на историческую площадь в Патане можно пройти бесплатно, как впрочем не только в Патан. Но было уже не актуально.
На следующий день у ребят был самолет и вылет в Москву. День тоски. Попрощавшись, понял на сколько сильно я остался один в Катманду и задумался о том, как вообще изначально собирался пройти весь трек в одиночку.

Еще по пути в горы, в местном автобусе я познакомился непальцем, Пракашем, с которым мы очень хорошо разговорились за 6 часов езды. В конце пути, обменялись контактами и он предложил встретиться после того, как вернусь из гор, и показать что-нибудь из достопримечательностей. Так и сделал.
Сложнее всего было договориться о месте встречи. В итоге, было решено встретиться в туристическом Тамеле, т.к в нем я хоть как-то ориентировался. Пракаш приехал на скутере и предложил поехать в Пашупатинтх - это крупный индуистский храмовый комплекс. Является самым важным в мире святым храмом Шивы. Расположен в восточной части Катманду, недалеко от аэропорта.
Местные жители очень почитают Пашупатинатх, множество непальцев ежедневно посещают храм ранним утром и получают благословение Шивы. (см. Википедию) Здесь же проводят сжигание умерших людей. Храм расположен на реке Багмати и разделен ей на две части. Вдоль реки выстроены постаменты для погребальных костров. Мне удалось наблюдать этот ритуал и немного ближе к его концу, пройти непосредственно к постаменту.

После сожжения, прах опускают в реку, в ней же омывают умерших перед сожжением и в ней же йоги вылавливают вещи, которые отправляют в реку после и до ритуала. Поэтому река уже не река.
Следующим в плане был Боднатх - буддийский храмовый комплекс с огромной ступой в центре и большим количеством храмов, школ и всего, что еще возможно около и является основным центром тибетского буддизма в Непале.

Вокруг ступы расположена ограда, на которой размещены молитвенные барабаны по всему периметру, их постоянно вращает большое количество людей. Однако, не смотря на довольно большое количество посетителей, на территории вполне тихо. В общем, в Боднтахе мне понравилось. Здесь я провел почти всю вторую половину дня. Побродил вокруг ступы с тибетцами, зашел в один из храмов и снял несколько тибетских портретов.

В один из последних дней понял, что устал физически и что за всю поездку не было ни дня, когда бы я не шел. До трека, само собой во время трека и после приезда в Катманду. Поэтому один из дней перед выездом посвятил отдыху, практически весь день провел в гостинице и лишь к вечеру немного прогулялся по окрестностям.
В день отъезда, после того как выселился из гостиницы, встретился, наконец, с девушками из Москвы, Светой и Таней, с которыми бегло познакомился за день до выезда в горы. В планах было пересечься еще и в горах, но в итоге так и не вышло. Пожалуй, если бы не они, до аэропорта вечером я бы добирался пешком. Узнав, что есть автобус идущий в аэропорт, потратил практически все местные деньги и рассчитывал доехать не на такси. На деле оказалось, что этот автобус найти невозможно, а вечером тем более. Благо, Света с Таней одолжили немного местных денег на такси, на всякий случай и всякий случай произошел. Эта небольшая история в истории к слову о том, на сколько важны люди в твоем путешествии. Незнакомцы становятся знакомыми, а знакомства, произошедшие в путешествиях особенные.
В самом начале, немного забежал вперед и сказал что, вернувшись из Непала, начал ценить те мелочи, на которые до поездки не обращал внимания. Все познается в сравнении. После подобных путешествий начинаешь ценить то, что у тебя уже есть и то, что кажется абсолютно незначительным каждый день. Цените людей, которые вас окружают, цените то, что имеете, сейчас, не завтра и не вчера.