Большое Памирское путешествие. Часть2. Трекинг

Проехав немного после Хорога по Памирскому тракту, сворачиваем в боковое ущелье. Еще часок off-road и мы достигаем последнего кишлака на нашем пути.


О цивилизации напоминает лишь электричество да редкие внедорожники. И остатки сотовой связи, про которую местный житель, все время молчавший до этого, на неплохом русском коротко сообщил, что она очень, очень … плохая. Прощай, «очень плохая связь», восемь дней не будет никакой

Туалет типа МЫиЖО из прутиков лозы очень органично вписался в пейзаж широкой долины р. Гунт , окаймленной со всех сторон эффектными пятитысячниками . На вершине каждого по громадному леднику.






Трекинг наш был несложен и проходил , в основном, по натоптанным тропам, с использованием гужевого транспорта. Целью мероприятия было полюбоваться красотами Памира без искажения эстетического восприятия действительности и ущерба для здоровья. Поэтому нам приходилось бороться лишь с немногими неприятными факторами, а именно: большой высотой и постоянным ветром.

Действительно , в условиях быстрого темпа современной жизни сложно найти лишнюю недельку для нормальной акклиматизации. А ведь наш маршрут начинался на уровне 3500 м и быстро переходил за 4000 м . Даже я с удивлением обнаружил , что имею проблемы с акклиматизацией, несмотря на то, что провел месяц в Фанских горах.

И ветер, этот знаменитый , обязательный памирский ветер , подмеченный еще Ю. Визбором в одной из его песен о Памире. Ветер дует всегда, то утихая, то усиливаясь. И лишь на короткий промежуток времени ночью стихает. Вкупе с яростным солнцем и высотой это является постоянным раздражающим фактором. Чтобы спастись от ветра напополам с пылью(опять же вспомним Визбора) приходилось взять пример с местных жителей и ходить примерно вот так



Трекинг условно можно разделить на три части. Первая-подьем по долине одного из притоков р. Гунт на высокогорное плато с высотами 4000-4500 метров. Вторая-пересечение плато . Третья-спуск с и выход к третьему по величине озеру Таджикистана-Яшимкулю.

Надо сказать, что пейзажи на протяжении всего маршрута постоянно менялись.
В первой части мероприятия мы шли по широкой, окаймленной видневшимися вдалеке ледовыми «пупырями»( ну в самом деле, кого здесь удивишь пятитысячниками) долине . Широкая, около одного-двух километров пойма реки, бедная, но все же растительность в виде рощ облепихи и неизвестных нам деревьев, стада яков . пасущихся на зеленых полянках .














Прослышав об очередном серном целебном источнике, решили посетить его. Оказалось, что надо-то всего подняться 800 м по вертикали. «Заодно и акклиматизируемся» -решили мы. Преодолев крутой подъем в стиле Фанских гор, совершили омовение в очень теплом, почти горячем ключе, где местные жители соорудили нечто наподобие ванн из булыжника. Нам понравилось, приятно посидеть в солнечную погоду в горячей ванне с видом на снежные горы.


Людей почти не было, за исключением двух собирателей серы . Они приперлись сюда из соседнего ущ. Бартанг , будут потом продавать лечебный камень внизу.



Из Бартанга идти сюда не ближний свет. Два дня с ослами. Но для настоящего памирца это не проблема. В лихие 90-е жители Ваханского коридора ходили на базар в Пакистан, а это 3 дня через Гиндукуш. Так было ближе, чем до Душанбе.
Вообще, жители высокогорных районов Памира очень мобильны, они постоянно в движении. Но это не от того, что им нравиться бегать целыми днями по горам. Просто жизнь такая, все они живут натуральным хозяйством и пасут скот в горах. Условия , ясное дело, почти средневековые .
Это простые, отзывчивые люди, всегда готовые прийти на помощь. К счастью для нас, их еще не развратило общение с туристами, как , например, в Непале, где и улыбаются-то за деньги. Некоторых смело можно назвать дауншифтерами. Хозяин дома с тростниковым туалетом, например, имеет квартиру в Хороге, но даже зимой предпочитает жить в горах. Внешний, вид этих людей , их быт и привычки делают их похожими на тибетцев. Они также пасут яков. Говорят, что бедные яки натурально «паряться» в своей шубе жарким памирским летом.
А еще здесь вы найдете типичный напиток тибетцев-чай с молоком , солью и маслом. Только вот вместо тибетской муки сюда добавляют покрошенную лепешку. Очень хорошо ветреным памирским утром навернуть чашечку «шир-чоя» , согревает и надолго хватает.


Ну вот , наконец-то нескончаемая долина пройдена, и мы, слегка, акклиматизированные , поднимаемся на плоскогорье выше 4000 м, сопровождаемые ветром, ласковыми взглядами яков и головной болью.

Озера разного цвета проходят перед нашими глазами одно за другим.

















Бесконечные морены циклопического вида, речки с чистейшей водой. После очередной переправы , отогревая ноги от ледяной воды, рекомендуется посидеть на берегу , послушать журчание воды и бесконечную тишину гор.
















Если в первой части трекинга поражает широкая пойма р. Гунт, то здесь подолгу можно любоваться знаменитыми памирскими плоскогорьями. Что-то бесконечно древнее и вечное спрятано здесь, и в общем-то места эти не уступают Тибету по энергетике и масштабам, разве что нет людей ,Шамбалы и вездесущего китайского правительства.










После трех дней блужданий в бесконечных лабиринтах озер и морен, тропа на время соизволила приспуститься на 500 метров по высоте и мы оказались на летовке, в компании небольшой семьи пастухов , проживающих здесь по полгода. Хозяйство полностью натуральное , все идет в дело.


Случись что в «миру», эти люди даже не заметят, так и будут жить сами по себе. Как жители высокогорного кишлака Ягноб в Матче,под Душанбе. Пришли себе туда во времена Александра Македонского , да так и до конца 20-го века жили-поживали, и никто о них не знал. Теперь ученые ездят туда древнесогдийский язык изучать


Местное топливо-кизяк






Флора и фауна


















К этому моменту мы уже изрядно почернели от памирского солнца , кожа наша огрубела от памирского ветра, а местами даже изрядно потрескалась, поэтому, когда после очередного изумительно-красивого оз. Чапдара(4560 м) тропа побежала вниз, мы даже немного обрадовались. Опять широкая долина, опять бесконечные стада яков. Преодолев «на посошок» пер. Лянгар (3900 м) , переходим в долину оз. Яшимкуль, третьего по величине на Памире.








Тепло попрощавшись с погонщиками и осмотревшись , обнаружили что здесь-таки есть люди. Проявлялось это в виде рукотворной дамбы(позже оказалось, что из Яшимкуля зимой пускают воду Хорог), маленькой бытовки и здоровенного ангара. Из-под двери ангара вылез кот и дружелюбно замяукал. Но, по слухам, здесь была баня(!!!) , поэтому мы залезли внутрь и расположились там в ожидании хозяев. После недели дикой природы мы с умилением разглядывали облезлый ангар , кучи какого-то хлама в углу и душ(баню) без смесителя. Коты тоже радовали. Появившийся к вечеру смотритель дамбы сообщил что баня была, да только что сломалась, смеситель в Хороге на ремонте (ну прям как с кондиционерами в джипах).










Делать нечего , пошли созерцать умопомрачительные окрестности Яшимкуля, да и хозяин оказался милейшим человеком . Бесплатный ночлег под крышей , шир-чой и печка-буржуйка с кизяком в качестве топлива были нам обеспечены. За «дровами» пришлось выезжать на хозяйской Ниве в горы, но когда еще пособираешь дерьма в таком антураже! Зато потом, сидя в ангаре около печки( а на улице -5, если что) и слушая завывания ветра по углам ангара …



По утрам в котелках лед