Большое Памирское путешествие. Часть 1. Подходы

Итак, свершилось. Сбылась мечта идиота(идиотов). Группа туристов клуба "Странник" прошлась-таки трекингом по Большому(Высокому) Памиру
Давным-давно, пролетая на вертолете над Памиром в базовый лагерь под п. Коммунизма, был потрясен мощью и масштабом этих гор. Сверху были хорошо видны бездонные ущелья горных рек, сами реки-красные, желтые, прозрачные, бескрайние снежно-ледовые горные хребты

Вертолет не тянул большой груз через пятитысячный перевал, и нас вчетвером высадили на каком-то высокогорном плато высотой под 4000 м, летчик пообещал вернуться через час и мы остались одни на ровном пятачке размером с половину футбольного поля. Где-то внизу, метрах в семистах , в каньоне с отвесными стенами, ревела красная река Муксу, мы находились в царстве скал , снега и льда, а над головой было ярко-синее памирское небо. И все вокруг заполняла собой тишина, первозданная ,звенящая тишина.
Почему-то подумалось, что если что-нибудь пойдет не так, нам не выбраться… Никогда . Этот эпизод запомнился даже больше , чем грандиозные виды ледников и вершин в базовом лагере под п. Коммунизма и перепетии восхождений на семитысячники

Много воды утекло с той поры, много разнообразных природных ландшафтов довелось увидеть: все горы бывшего СССР, Европа, Америка, Тибет... Но всегда тянуло туда.
Было ощущение, что там, на Памире, есть нечто такое, чего нам уже никогда не увидеть , не потрогать и не почувствовать в других местах, где есть - дороги, свет, кемпинги, туалеты, ж/д дороги на высоте 5000м (ну ничего себе, круто) ,пивнушки на вершинах( вот везет же людям) ,толпы китайских туристов( да когда же они все посмотрят-то!).

Действительность превзошла все мечты. Абсолютно дикие, потрясающе-мощные ландшафты, невообразимая смесь ледников, озер и скал. Полное безлюдье и разнообразие природных форм. И бездонное небо над головой-вот что такое Памир

Все дороги ведут в Душанбе и из Душанбе. Традиционный утренний прилет, быстрая процедура контроля , посещение местного Ашана и рынка-и вот мы уже десантировались в джип. Предстоит долгий , но интересный путь на юг Таджикистана и далее на Памир

Не могу не сказать пару слов о столице Республики Таджикистан -Душанбе. В советское время этот город пользовался заслуженной славой у туристов и альпинистов. Еще бы, солнце, фрукты и прекрасные горы круглый год. Это был центр советского даун-шифтинга. Люди специально переезжали сюда на ПМЖ из Москвы, Ленинграда и и других больших городов. Вот и мы, приехав сюда первый раз в 1993 году, застали еще полностью советский город с приятными парками , тенистыми бульварами и обязательным Комсомольским озером .
К сожалению, гражданская война 1994-96 и распад СССР изрядно потрепали внешний облик города…
Сейчас власти страны вкладывают немалые деньги в обновление облика Душанбе. Очень немалые. Поэтому , здесь вы найдете как современную инфраструктуру, так и особенные , присущие только Средней Азии черты.

В этом году нас поразил вид нового центрального базара. Его перенесли в только что построенное огромное крытое здание, похожее то ли на мечеть, то ли на крепость. А внутри –все тот же старый, добрый , колоритный восточный рынок с сухофруктами,, лепешками и громадными горами арбузов и дынь

Рынок


Выдвигаемся из столицы на юг, по шоссе, обновленному китайцами совсем недавно. В сторону Узбекистана это настоящий автобан с пунктами оплаты, здесь же все попроще, просто хорошая дорога. В первый день надо проехать через равнинный Таджикистан и достичь предгорий Памира.

Жара в этом году приличная. На улице +35, сонные дехкане предлагают вдоль дорог фрукты и бахчевые . Пейзаж немного оживляют виды на Нурекскую ГРЭС сверху. Обыкновенная Средняя Азия. На улицу можно выйти минут на пять, не больше. Сразу долбит солнцем по голове и хочется в машину, к кондиционеру. Которого нет. Почему-то у большинства водителей джипов в Таджикистане он сломан. Конечно же,«-сломался вчера, с утра, вот-вот починят».

Просто ослик


Перевал над Нурекской ГЭС

Доехав до районного центра Хатлонской области, г. Куляба, мы решили отобедать. Где? Правильно, на местном рынке, являющимся и по сию пору транспортным, торговым и коммуникационным центром любого среднеазиатского города среднего и малого масштабов
Собственно, именно здесь и началось по настоящему наше большое путешествие . Потому что та часть Средней Азии , на которую обычно смотрят путешественники , а именно –Душанбе, Худжант, Самарканд, Бухара, эта часть в какой-то мере уже утратила присущий ей национальный колорит. Цивилизация наступает. Газпромнефти, Макдональдсы, инфраструктура для туристов, интеграция в ЕАЭС(как вам маршрутка с табличкой(Худжант-Ош-Иркутск)). Здесь же глухой угол постсоветской Азии, плавно переходящий в Афганистан и Пакистан.
Рынок не обманул наших ожиданий.. Старый, добрый Таджикистан конца 90-х.Здесь мы отведали изумительный плов, сравнимый с лучшими образцами Худжанта, Самарканда и Бухары. Но, конечно же, немного другой по рецептуре.


После обеда пошли пейзажи поинтереснее . Как-то незаметно очутились на высоте более 2000 метров , справа показался Пяндж. За ним -Афганистан. Скоро дорога , извиваясь узкой змеей, вошла в ущелье р. Пяндж


Пяндж, потом Аму-дарья-главная река Средней Азии, длиной около 1000км, вдоль которой еще во времена «Большой Игры» в Центральной Азии была установлена граница между Российской и Британской империями. Теперь это граница между Афганистаном и его соседями.



На протяжении двух дней мы едем вдоль ревущего Пянджа . Местами он совсем неширокий, до другого берега метров 100, не больше. Кое-где есть мосты, но в целом бешеные потоки воды и бдительные таджикские пограничники не дают ни единого шанса на переправу. Мы встречаем патрули вдоль дороги очень часто . Места здесь неспокойные, наркотрафик, контрабанда, и все такое.
Масштабы... Уже при въезде в ущелье р. Пяндж становится понятно, что Кавказ, Алтай, Фаны -все вместе взятые, плюс Yosemite в придачу, не идут ни в какое сравнение с этим. Присутствует какой-то эффект «панорамости» . Умом понимаешь, что и Безенгийское ущелье на Кавказе, и El Capitan в Калифорнии тоже не малыши, но здесь все кажется больше. Может быть, из-за отсутствия растительности или же из-за большой прозрачности воздуха. Кто знает? Да и важно ли это нам, простым путешественникам, волею судеб оказавшимся здесь …








Пока едем, рассматриваем другой берег. Сразу видно, что там живут по другому и точно беднее. Кое-где мелькают селения, одиночные афганцы, основной вид транспорта-легкие мотоциклы. Иногда и машины ездят. Мальчишки купаются на разливах реки. Знаменитых оврингов(подвесных троп вдоль отвесных скал) уже нет. Вместо них дорожные рабочие-афганцы рубят вручную маленькие туннели сквозь скалы или пускают дорогу в обход, иногда в обход всего хребта. Очень много обозначенных посадочных мест для вертолетов и следы лагерей для организации, которая занимается разминированием Афганистана –FSD.





Машин на дороге мало, в основном джипы всех мастей и микрики.. Дорога хороша только в первый день. Потом мы наблюдаем советский асфальт. Т.е. он то есть, то его нет. Начинается Знаменитый памирский тракт,( трасса М41), воспетый Юрией Визбором . И было за что. Он(тракт) очень длинный и очень разнообразный . То совсем невысокий, как здесь, то уходящий за облака, с перевалами под 5000 метров. Потрясающе красивый и притягательный.


К концу дня прибываем в селение Калай-Хумб-«Ворота Памира». Именно здесь происходит смены декораций- меняется язык, одежда и национальная кухня . Потому что здесь и Таджикистан и не-Таджикистан одновременно. Потому что здесь живут памирцы

Итак, памирцы. На протяжении многих веков горные долины Памира были путями торговли и перемещения народов. Народности его стали формироваться еще в античные времена, когда Аму-дарья именовалась Оксом, а вся эта земля Бактрией. Персидское, Греко-бактрийское, Кушанское царства, тюрки, арабы-все побывали здесь. В XIX веке жители Памира очень сильно пострадали от афганцев, которые, подстрекаемые англичанами, вели себя очень жестоко . Поэтому русские войска и протекторат Российской империи, а затем и СССР, воспринимался его жителями всегда положительно. Да и сейчас, получив в качестве центральной власти Душанбе , жители Памира тоскуют по Советскому Союзу.
Как и во всех горных районах , здесь присутствует большое разнообразие языков и диалектов. Жители Дарваза, Шугнана, Вахана зачастую не понимают друга друга и общаются либо на таджикском, либо на русском языках.
Другой отличительной особенностью Памира является то, что его население значительно лучше говорит по-русски, чем «материковые» таджики. И не прочь побузить против центральной власти, апеллирую к советским временам и современной России.

Все дальше и дальше удаляемся мы от «цивилизации». Вспоминался заголовок книги В. Яна «На краю Ойкумены», собственно она и написана про эти места, или почти про эти. Исчезли традиционные среднеазиатские тюбетейки , многолюдные селения с обязательными ишаками вдоль дорог. Здесь даже ислам другой , не суннитского толка. Жители Памира исповедуют исмаилизм.
Наконец прибываем в г. Хорог, довольно многолюдный (30 000 населения) .



Приятная неожиданность для путешественников-Хорогский ботанический сад. В советское время задумывался, как большой высокогорный полигон (2000м). Действительно, территория его огромна, и обход сада вполне тянет на самостоятельный трекинг. Что мы и сделали
. Внутри, конечно же, он сильно запущен. Однако, все растения и деревья на месте, а на участках, находящейся ближе к выходу, имеются даже таблички с информацией.
Приятным бонусом было то, на территории сада полно плодовых деревьев. Груши, сливы, яблоки. Рвать не запрещено. Надо сказать, что яблоки, собранные в саду, были даже лучше, чем на рынке.



Также Хорогский ботанический сад является излюбленным местом свадеб и прочих торжеств. Отсюда открывается великолепный вид на город, Пяндж и окрестные горы. Наш разминочный трекинг был достойно завершен созерцанием свадьбы и тесным общением с местными жителями.


Утром следующего дня решено было посетить целебные серные источники, прежде чем оторваться на неделю от цивилизации. Источников здесь, на восточном Памире много, но мы выбрали самые известные. Вокруг них еще в советское время понастроили санаториев, видимо действительно помогают. Снаружи источник выглядит довольно эффектно. Стена из серных сталактитов, постоянно окутанная паром горячей воды. Наподобие Пумуккале в Турции или Мамонтовых террас в Йелоустоне, только масштабом меньше. Зашли внутрь и приняли сеанс минералотерапии. Довольно неожиданное позитивное мероприятие, от «Края Ойкумены» такого не ждешь.

Ну вот вроде бы и все, подготовились к походу, стало быть. Отведав на посошок курутоб, едем к началу маршрута, начинающийся из одного из высокогорных кишлаков.

Надо сказать, что основу еды в Средней Азии , по крайней мере, в наше время, составляет мясо. Казалось бы, совершенно нелогично в такую жару. Кругом овощи, фрукты. Однако таковы традиции.
Плов, самса, шашлык всех мастей, просто мясо, непросто мясо и т.д.. Этакий местный фастфуд. Для женщин, составляющих, значительную часть нашей группы, это было большой проблемой. Однако на Памире нам повезло. Потому что здесь есть он- курутоб. Практически диетическое блюдо на фоне мясного засилья. Это нечто, напоминающее нашу окрошку. Овощи с особым видом местного кислого молока, . Все это готовиться внутри слоеной лепешки и заправляется льняным маслом. А главное, на Памире его готовят без мяса. Случайно зайдя в какую-то забегаловку вечером после ботанического сада, мы открыли для себя это блюдо. Честно говоря, сидели там, пока не объелись. Повар, выйдя к нам, сообщил, что он, повар, работал в Москве и специализировался как раз на курутобе. И что сам Киркоров частенько заглядывал на мисочку курутоба после выступлений.


Сошел сель и немного подтопил кишлак, обычное дело