Длина веревки в связке - что выбираем?
Тема эта, казалось бы, многократно обсуждалась на разных школах, курсах и в темах в Сети, но, оказывается, вопросы у многих остаются. Так что не могу не расчехлить старый баян.
Основным побуждающим мотивом были наблюдения за альпинистами разных стран и уровней этим летом, и необходимость отвечать и реагировать на многократные вопросы, задающиеся на разных языках. Спектр вопросов широк, но примерно содержание такое:
- Оу, они идут в связке на расстоянии 2 метра, как так? А если трещина?
- Боже мой, пять человек в одной связке, это же небезопасно!
- 15 метров между напарниками?! Какой ужас, что вы делаете?!
- Ты посмотри, они на связочной веревке узлов понавязали… Вообще ничего не умеют.
И так далее…
Часть этих вопросов звучат на русском, часть — на английском, немецком, итальянском, французском… и я очень веселюсь, когда причиной такого непонимания называют «разные школы». Друзья, физика везде одинаковая, поэтому различия школ — это мнимая причина. Каждая национальная школа эффективна и адаптирована под те условия, с которыми в этой стране чаще всего сталкиваются. Поэтому, если мы чего-то не понимаем, вместо того чтобы вешать ярлыки (любого типа. От «тупые америкосы» и «дурные буржуи» до «дикие русские» и «опять понаехали эти из Восточной Европы») лучше разобраться в причинах. Увы, любовь к ярлыкам интернациональна, и появляются они, чаще всего, из-за отсутствия знаний и понимания внутренних механизмов.
У каждой техники и приема есть своя сфера применения, и свои ограничения. Давайте попробуем разобраться, какое расстояние в связке и какой метод работы в веревкой для чего служит. Сразу оговорюсь, эта тема тянет за собой много технических моментов (как мы ввязываемся, как укорачиваем веревку, как вытаскиваем из трещины, как страхуем напарника и проч), которые выходят за рамки статьи — мучайте ваших инструкторов, читайте книги, в общем, как-то сами. =)
Сначала постараемся перечислить, на каких видах рельефа используется техника одновременного передвижения связки?
1) Закрытый ледник.
2) Простой ледовый рельеф.
3) Простой скальный рельеф.
4) Простой снежный рельеф.
Давайте рассмотрим отдельно, какие особенности есть в каждом случае.
1) Закрытый ледник. Основные опасности — это трещины, при этом само передвижение чаще всего не вызывает сложности. С точки зрения безопасности, в этом случае нам хотелось бы оказаться максимально далеко друг от друга (чтобы не упасть в одну трещину, которые могут быть очень широкими), нужно иметь возможность удержать напарника в случае падения в трещину, необходим достаточный запас веревки для вытаскивания напарника. Именно этим будут диктоваться основные правила.
Расстояние между участниками определяется кол-вом людей. Если в связке два или три человека — длина веревки делится на три или четыре равных участка соответственно, крайние в связке наматывают на себя (или складывают в рюкзак) запас веревки. Она нам понадобится для вытаскивания напарника, так как веревка, которая будет непосредственно идти к упавшему скорее всего врежется в склон или прорежет карниз на краю трещины, и за нее вытаскивать не получится.
Основной критерий — расстояние между участниками должно быть максимально возможное. Но в то же время запас веревки должен превышать на несколько метров расстояние между участниками — иначе при падении веревка растянется, и запаса веревки не хватит до пострадавшего.
При передвижении по закрытым ледникам есть одна тонкость, вернее сложный момент. Если вы идете в связке-двойке, то в случае падения задержать напарника очень сложно. Это требует хороших тренированных рефлексов, и даже в этом случае иногда представляет проблему, в зависимости от соотношения весов партнеров и состояния ледника. Самое плохое, с чем мы можем столкнуться — это жесткий (зимний) лед, присыпанный 10-15см свежего снега. В подобных случаях трения веервки о перегиб и рельеф недостаточно, а зарубиться бывает сложно (хоть и возможно). Для того, чтобы облегчить себе задачу, на веревке между напарниками можно завязать несколько узлов. Они увеличивают трения и упрощают задержание. Это неоднозначное решение, так как таким образом вы укорачиваете веревку — но в зависимости от состояния ледника частно будет обоснованным.
При передвижении в тройке удержать упавшего гораздо легче — поэтому весь этот тюнинг с узлами становится гораздо менее важен.
При передвижении в группе, где больше трех человек, запас веревки для вытаскивания, намотанный на крайних, уже не нужен, так как длина веревки позволяет дотянуться до упавшего, просто вывязав остальных участников. А самое главное — удержать одного втроем, вчетвером или впятером не представляет никакой сложности, соответственно, безопасность возрастает.
Сколько можно в этом случае ввязать в веревку людей? В принципе, чем больше, тем лучше — гуртом и батьку бить проще. С одним серьезным ограничением. Если мы ввяжем, например 20 человек, то все окажутся на расстоянии примерно 2 метра, и с большими шансами в трещину может провалиться не один человек, а сразу несколько. Поэтому, минимальное расстояние между людьми в таких связках будет определяться районом. Например, на Памире оно будет больше, чем на Кавказе, так как ледники масштабнее и трещины шире.
В среднем, например, для Кавказа больше 6-7 человек на одной веревке я бы не рекомендовал, соответственно, с расстоянием примерно 7-8 метров между участниками.
Техника работы должна исключать провисы веревки при передвижении. Это очень важно, так как лишний провис — это лишние метры полета в трещину, сильный рывок, меньше шансов удержать.
Подытоживая, перечислим основные правила:
- расстояние максимально возможное, зависит от кол-ва людей
- если связка 2ка или 3-ка — на крайних запас веревки, больше, чем расстояние между людьми.
- узлы по ситуации
- участники должны иметь подготовленную систему для вытаскивания напарника, должны знать (!!!!) что делать при падении напарника, постоянно (!!!) освежать в памяти навыки (а не просто в книжке про это читать).
Если последний пункт не выполняется, все предыдущие, увы, не нужны. Поэтому, что нам делать, если человек не тренированный? Вариантов несколько в порядке предпочтения.
- гнать поганой метлой с закрытого ледника.
- ставить его в длинную (больше 4 человек) связку. Позиция — дальше чем второй, но не последний.
- ставить его в связку с очень опытным человеком, где опытный человек идет вторым, и подсказывает неопытному путь. Вариант не очень, но с точки зрение минимизации рисков, если уж так попали — может подойти.
- завязать на веревке узлы типа центрального проводника для повышения трения, идти опытному первым, надеяться на то, что при падении его удержит просто вес и трение — а вылезет он сам. Постоянно следить за провисом веревки!!! Самая неприятная история.
2) Простой ледовый рельеф.
Основной опасностью является переоценка уровня личной техники и срыв. Причем, срыв второго на таком рельефе часто ведет и к срыву лидера, так как трение веревки о рельеф практически отсутствует. Для обеспечения безопасности в таком случае нам необходимы промежуточные точки страховки — ледобуры или проушины.
Глубокие срывы опасны всегда, и хоть на льду обычно и нет выступов, о которые можно побиться, но присутствует другая опасность. Если кошка, после набора скорости, зацепится за лед — перелом и разрыв связок практически гарантирован. Об этом надо помнить при выборе расстояния между точками страховки.
Точек страховки должно быть не менее двух в каждый момент между двумя участниками, то есть расстояние не менее 12-15 м. Растягиваться на всю веревку, впрочем, тоже не стоит, так как теряется преимущество одновременного движения. Так же как и при передвижении по закрытому леднику, любой провис веревки очень опасен!
Для того, чтобы сделать передвижение безопаснее, можно на точки страховки вешать устройства типа Tiblock или Duck. В этом случае срыв второго не приводит к срыву лидера, и в целом безопасность повышается.
Все вышесказанное относится к достаточно подготовленным участникам. Что же делать, если один из участников заболел, травмирован, или просто крайне неопытен? В такую ситуацию гиды попадают каждый день на работе, инструктора — время от времени. Какие в этом случае есть варианты?
- гнать поганой метлой. Вариант не всегда выполнимый.
- попеременное движение или перила. Вариант безопасный, но сильно медленный — а скорость это такой же элемент безопасности, как и грамотная страховка или умение делать полиспасты.
- короткая веревка. Этот метод нельзя путать с обычным одновременным движением, хоть он и похож. В англоязычной практике его иногда называют confidence rope – веревка доверия.
Основная задача при этой технике не удержать срыв, а не дать ему произойти. Веревка постоянно полунатянута, и в тот момент, когда неопытный партнер, например, только начинает терять равновесие — ему тут же помогают натяжением веревки. При этом, для того, чтобы была возможность среагировать, расстояние между партнерами должно быть минимальное — максимум несколько метров. Обязательной составляющей такой техники является поддержание постоянного контакта, указания, куда и как лучше поставить ногу и проч, и проч.
По сути, при выполнении такого приема все гарантии безопасности заключаются в навыках и опыте гида/опытного напарника. Такая техника требует постоянной тренировки, но позволяет быстро и довольно безопасно (согласно статистики) проводить неопытных или травмированных участников по несложному рельефу. Как я уже писал выше, скорость это важный фактор безопасности.
Еще одно важное ограничение — кол-во участников. Один гид может таким образом работать с одним, максимум — с двумя (в случае очень простого рельефа). Все остальное совершенно выходит за рамки безопасности.
3) Простой скальный рельеф.
Основная опасность в это случае — срыв любого из участников. Так как одновременное движение подразумевает низкую сложность, срыв, чаще всего, будет сопровождаться многочисленными ударами о рельеф, и часто человек получает серьезные травмы даже не успев нагрузить страховочную веревку.
Страховку в этом случае обеспечивают как промежуточные точки страховки, так и перегибы веревки о рельеф. Очень часто этих перегибов более чем достаточно и промежуточные точки даже не требуются. Важно, чтобы все участники связки имели навыки натуральной страховки. Очень частая ошибка состоит в том, что мы считаем само наличие веревки уже достаточной гарантией безопасности, а это опасное заблуждение.
Обязательно нужно помнить, что на скалах участки часто не равномерны по сложности, и мы легко сталкиваемся с небольшими чуть более сложными ступенями. На этих участках партнеры обязательно должны подстраховывать друг друга через точки или через рельеф — то есть, в реальности всегда присутствует некоторая комбинация из одновременного и попеременного движения (в англоязычной практике это имеет название micro-pitching).
Из-за такого не всегда равномерного движения очень важна работа с веревкой и постоянная страховка партнеров через рельеф. Самые частые ошибки — слишком большое расстояние между участниками, постоянное передвижение с кольцами слабины в руке, а так же потеря коммуникации. Нужно понимать, что одновременное движение на расстоянии, скажем, 50 метров — это фикция страховки, так как она не может спасти от длительного падения. Глубокие срывы на рельефе третьей категории обычно приводят к жутким травмам, к сожалению. Не надо себя обманывать.
Таким образом, при одновременном передвижении по скальному рельефу можно выделить такие правила:
- между двумя напарниками должна быть или точка страховки, или перегиб с достаточным трением (а лучше и то, и другое)
- между участниками обязательно (!!!) должен быть голосовой и визуальный контакт.
- расстояние между участниками выбирается в зависимости от рельефа, но но из-за необходимости коммуникации чаще всего не более 15-20м, а чаще 10-15. (так же, что немаловажно, длинная веревка имеет тенденцию скидывать камни на простом рельефе).
- отработанные (!!!) навыки натуральной страховки.
Как и в случае с трещинами, отсутствие навыков страховки у всех без исключения делает одновременное лазание довольно опасным занятием. Люди продолжают думать, что раз они связаны веревкой, этого уже достаточно для безопасности — но это опасная иллюзия.
Опять же, как и на льду, в случае неопытных участников у нас есть вариант работы на короткой веревке. Техника очень похожа — гид должен находиться выше по склону, постоянно следить за своей позицией (она должна быть устойчивой), коммуницировать с участником. При подходе к ступени (чуть более сложному участку) гид останавливает участника в удобном и безопасном месте, сбрасывает слабину или несколько колец веревки, пролезает участок, выбирает перегид или ставит точку, и продолжает страховать участника — точно такой же micro-pitching, только в исполнении одного гида. Таким образом, мы чередуем короткую веревку и попеременное движение.
Подчеркну разницу короткой веревки с классическим одновременным движением — в этом случае между гидом и участником может не быть ни одной точки, или перегиба. Безопасность обеспечивается навыками лидера и знанием маршрута. Преимущество такого метода — скорость передвижения.
4) Простой снежный рельеф
Самое большое отличие снежного рельефа в том, что на нем очень сложно организовать надежную точку страховки. Все точки, которые мы можем сделать быстро (мы же помним про важность скорости, да?) на снегу не будут держать более 100-200кг. Соответственно, и срывы такие точки не будут держать даже на современных динамических веревках. Поэтому, на снегу даже при попеременном движении нам необходимо помнить про технику протравливания, незаслуженно забытую — и в случае срыва протравливать до трети веревки, в зависимости от глубины падения. В случае же одновременного мы можем рассчитывать только на технику самозарубания партнера.
Наличие связочной веревки в таких случаях часто вызывает дискуссию, так как велика вероятность сорвать напарника. Исходя из собственного опыта, я в большинстве случаев ратую за наличие связочной веревки даже на снежном склоне, но вопрос, дейтсвительно, требует более подробного обсуждение и несколько выходит за рамки статьи.
Опять же, при неопытности одного из участников на помощь приходит техника короткой веревки. На снегу техника практически не меняется, и дает возможность быстро проходить протяженные склоны даже с неопытными напарниками.
Не будет лишним еще раз проговорить ограничения такой техники:
На снегу, в зависимости от состояния — не более 30 гр, соотношение гид/клиент 1:1, 1:2 на простом рельефе.
На льду — не более 25 гр, соотношение гид/клиент 1:1, 1:2 в редких случаях.
На скалах — ориентировочно до III категории, соотношение гид/клиент 1:1, 1:2 на простом рельефе
Подводя некоторое резюме.
1. Нельзя путать технику короткой веревки, одновременное движение связки и передвижение по закрытому леднику. Разные условия, разные опасности. Мы не можем управлять рисками — но мы должны их минимизировать, выбирая методы и инструментарий в зависимости от каждой конкретной ситуации.
2. Иногда, особенно в хорошо освоенных районах, объективные опасности гор менее значимы, чем психологические проблемы. Так, например, во многих местах в Альпах гиды, хорошо знающие район, могут жертвовать правильной техникой на закрытом леднике в пользу постоянного контроля клиента. Это не всегда должно служить примером для подражания — все могут ошибаться, а зачем нам расплачиваться за чужие ошибки?
3. Как бездумное отрицание, так и слепое подражание могут быть крайне опасны. Например, короткая веревка — отличная техника, но вы должны знать, понимать все детали и иметь большой практический опыт. Аналогично вытаскивание из трещины — несложно, но есть огромное кол-во практических деталей, о которых вы не прочитаете в книжках. Практика, понимание и осознанность самые надежные наши союзники.
4. Людей неграмотных мы можем встретить во всех горных районах, всех национальностей, одетых в любую одежду — от Арктерикса до авизента. Можно только постараться судить не по языку или цвету куртки, а адекватности поведения.
за всю жизнь только один человек страховал так, что было не страшно
Было комфортно, прямо мысли читал, хотя ходили в первый раз
Какие здесь преимущества перед предыдущим вариантом - опытный сзади?
2. Новичок меньше боиться, соответственно, более спокоен и управляем.
Но тут нельзя сказать, лучше или хуже. Есть плюсы и минусы, выбирать нужно по ситуации.
Вот только про вязку узлов, особенно в двойке - вопрос очень спорный. Без них и вылезти и вытянуть будет гораздо легче.
А самое главное - это идти в всегда в нятяг, и иметь обязательно набор для спасения/самоспасения.
Дело в том, что тестирование в реальных условиях показывает, что при некоторых состояниях ледника зарубиться могут только очень тренированные люди. И то, зависит от соотношения весов (представь, что тебе мою толстую тушу придется ловить ;)))
Мне узлы не очень нравятся, так как они заметно укорачивают связку. На скорость вытаскивания не влияют вовсе. Поэтому нужно смотреть по обстановке и состоянию.
Зато на скорость самостоятельного вылезания еще как повлияют. Пошел по Вашему совету
" завязать на веревке узлы типа центрального проводника для повышения трения, идти опытному первым, надеяться на то, что при падении его удержит просто вес и трение — а вылезет он сам. " - и пошел вылезать через узлы, проклиная все их вместе и каждый в отдельности. Вам как автору рекомендации тоже должно не раз икнуться. :)
Мне очень понравилось (как обычно все что Вы пишете), и у меня таки вопрос по работе на снежном склоне, но он скорее к попеременному движению (оффтоп) и весьма развесистый. Если издалека начинать, то вроде как последние веяния - страховка через карабин с протравливанием 1/3 веревки? Лет 15 назад речь шла об использовании тормозного устройства.
С-но сам вопрос - почему не используют конструкции а-ля плуг, когда рывок идет за центральное кольцо на беседке страхующего, а туда же встегнут тросик идущий к середине вертикально забитого (полностью) ледоруба, и задача страхующего - удержать ледоруб в правильном положении, ледоруб при этом пропахивает склон (пока не погасит рывок)? Страхующий при этом едет вместе с ледорубом.
1. Почему не через тормозное устройство. Современные тормозные устройства дают высокий коэффициент трения, и поэтому даеж когда мы через них травим веревку, нагрузка на точку не снижает до тех значений, которые нам необходимы на снегу. С другой стороны, снег не бывает вертикальным (я не говорю про грибы патагонские, как вы понимаете), и скорость падения не как на отвесах - так что усилия через карабин хватает.
2. Признаться, я не очень понял схему про плуг. Как происходит страховка, к чему пристегнут страхующий и как? Фраза "задача страхующего - удержать ледоруб в правильном положении, ледоруб при этом пропахивает склон" тоже привела в некотрую задумчивость, когда я представил себя на месте этого крестьянина... =))
2. Надо бы картинку нарисовать и текст написать, давно в голове бродит типа "физика страховки на снегу". Но сейчас графомании и так хватает... Пока словами попробую:
страхующий при рывке лежит на пузике, ледоруб вбит в склон полностью чуть выше. От центра древка ледоруба к пузику идет тросик а-ля тросик Абалакова. Веревка встегнута в пузико, допустим в СУ. Страхующий обеими руками держит головку ледоруба, и одной рукой придерживает тормозной конец. При рывке вся эта конструкция ползет вниз (если нагрузка такая что ледоруб начинает плыть), при этом страхующий (как крестьянин соху) должен удерживать ледоруб относительно себя. Протравливания не получится, зато за счет вспахивания склона (условно на полметра-метр) можно погасить практически любой рывок. При этом на страхующего большой нагрузки нету, нагрузка идет через тросик на ледоруб, задача страхующего - не дать ледорубу вылететь вверх (расслабиться и получать удовольствие).
Я честно говоря именно так не пробовал, и тут конечно много вопросов, например не получит ли страхующий СУ по бубенчикам во время рывка...
2. "Страхующий обеими руками держит головку ледоруба, и одной рукой придерживает тормозной конец" Хм. У меня руки закончились чуть раньше, чем их хватило на тормозной конец. =))
Сорри, у меня картинка не складывается. Может, лучше попробовать при случае картинкой. Я с такой техникой точно не знаком. Это ничего не значит - как известно, есть многое на свете, что и не снилось - но просто, чтобы высказать мнение, нужно четко понять, что имеется в виду.
Мааленький лайфхак - при наличии кроля с жумаром (а конг делает ну очень маленькие кроли, future кажется, да и жумары тоже) узлы на верт. перилах вообще не замечаешь;-)
А проблема на перегибе трещины будет что с узлом, что без него.
По леднику шел вторым в связке и считаю это правильным. Если бы первый провалился - нормально бы вытащил с помощью третьего.
- шот-роупинг на простом скальном рельефе убил даже Лоретана и такие случаи в альпах постоянно.
- одновременное движение по снежному склону без промежуточных точек (но между участниками очень короткие отрезки) привело к гибели весьма известной гида от серьезной конторы на Мак-Кинли. Причина смерти двух участников и травм двух других - взаимные повреждения снаряжением и веревкой. Склон относительно простой, градусов 25, можно считать что с выкатом. Могу ссылку, если нужно, на новость дать, разбор правда я не нашел, но был там, трупы в 10м лежали от нашей палатки.
- за фразу про минимум две точки между участниками тебе положен памятник при жизни. К сожалению именно на две никто никогда не обращает внимания.
- ох, я поэтому в статье и написал про дискуссионность темы... по хорошему, если можно улететь, нужно идти попеременно.
- погоди про памятники, я пока в музей не собираюсь. =)
ЗЫ:Постоянно пугают спускающиеся с Эльбруса/Казбека связки-многочлены с полуживыми клиентами. На Эльбрусе есть перила, но их почему то все пользуют на подъёме, хотя более они нужны как раз на спуске.
в двойке 15 метров достаточно.
- "Склон относительно простой, градусов 25, можно считать что с выкатом."Хреновый гид че можно сазать.
- "за фразу про минимум две точки между участниками тебе положен памятник при жизни." На льду достаточного одного бура даже для тройки. Но - памятник - дело добровольное.:))
Школа УМЦ Эльбрус 1989 год, два спасателя из Австрии рассказывают, типа лекция, как они ходят по закрытому леднику у себя во время ЧП. На вытянутой двойной веревке, у каждого на концах схватывающий и жумар, время выхода из трещины какие-то доли, некогда там сидеть. После их лекции я ходил на закрытых ледниках только на вытянутой длине веревки, например на Уилпатинском закрытом леднике падение первого в трещину, практически было без рывка.В 2014 в октябре специально пару дней шарахаемся по полям Эльбруса между ледовой базой, грядой и вниз в ущелье Терскол. Обучали инструкторов вояк горной школы не боятся ходить по закрытому и + транспортные работы. Все шли на вытянутых, по колено в снегу, проваливались и.. В конце дня бегали по закрытому уже без страха, зная что что в трещину глубоко не улетают.
Насчет полтинника - растягивается он под весом человека метров на 3-5 - то есть, даже при отсутсвии провиса можно не слабо усвистеть вниз в случае провала.
Что отстутствие провиса принципиально важно совершенно согласен. Но все равно часто встречается миф про "кольца в руке, метров пять".
Мой опыт (одноразовый,но тем не менее) показывает,что кольца ничего не меняют для второго. Он все равно за это время ничего не успеет даже сообразить, не то что исполнить.
На снегу вместо бура забивается ледоруб и обязательно правильное крепление к веревке рюкзака на крае трещины и чуть ниже сталкиваешь ногой. В этом ролике рюкзак был, потом повторяли без него, пожалели от истирания..
https://vk.com/videos33401310?z=video33401310_171752978%2Fpl_33401310_-2
Все таки на динамической веревке чуть по другому. Под весом человека 20м кусок растягивается на 1-2м, при этом "выдача" растягивающейся веревки идет через край трещины с усилием (в отличии от колец, которые будучи вырванными из руки улетают свободно и дальше идет сильный рывок). Все это во первых замедляет падение провалившегося, во вторых растягивает для того кто его ловит рывок во времени. То есть это не пам-мордой-в-снег, а мягонько с нарастающим усилием условно в течении 0.5-1 сек.
фантастика на диване...
Я видел неучей, один из которых улетал на все кольца и делал такой рывок, что мама не горюй. В реальности рывки на снегу не так страшны, веревка гасит рывок трением об снег и перегиб 90 градусов. На видеоролике на Эльбрусе видно, как чел прыгает в трещину, свободной веревки метра два и тащит второго полтора-два метра. Дальше второй лежа раскорячившись на снегу, трамбует снег, забивает ледоруб, вешает жумар, и дальше как видеоролике на льду выше.
если фигурка спотыкнется то вряд ли палки помогут, но упасть надо умудрится
квалификация не дожна это позволить
Еще видео, наш подход под Серро Торре, с палкой и молотком
https://vk.com/video33401310_456239171
Хорошая возможность понудеть дальше... Создавай тему, народ накидает, и я художественным слогом добавлю.
В результате шли с парой колец - я на три метра и улетел. А идущий за мной все равно ничего не успел понять, реагировал рефлекторно.
Когда начинаешь соображать то уже читаешь снег, где и что может быть под ним, знаешь где надо встать идя вторым и тд.
Поэтому в экспедициях дорогу на ледниках прокладывают наиболее опытные. И лучше в связке более опытному быть вторым. Куда идти первому он подскажет, а вот где надо встать что бы упасть первому по минимому это уже опыт. Но тут уже об этом писали
Я не знаю как правильно по учебнику, мне просто так комфортнее работать
По поводу узлов на веревке в двойке(вопрос действительно спорный), но первейшая задача это удержать напарника при падении в трещину и не улететь самому, все остальное,а как он вылезет через эти узлы или как его вытаскивать это уже вторично и не не так проблематично.
Автору спасибо, статья хорошая и полезная.
Таки не понятно в чем суть вопроса?
Если я иду в двойке - всяко понимаю с кем и чего ожидать - или я дебил? На скальном рельефе в двойке обычно 15 м, на снежно-ледовом - 25-30. В тройке вроде нет вопросов? Тогда в чем вопрос?:)
И да - никаких колец - только внатяг!
Это же какой верёвкой идёте, с 80-кой?
и че?
Что касается угождения в трещину: если мы с Напарником идем внатяг, вероятность улететь дальше рюкзака крайне мала. Если же это произошло - удержать за счет трения длинной веревки - без проблем. ежели все же ушел глубоко в трещину - самовылаз. Ежели повредился и не может самовылезти (крайний случай) - у меня нет проблем при помощи 11 метров веревки, схватов и карабинов сделать полиспаст (у вас есть?). Хотя это будет очень грустная история.
Не ходите в двойке - и будет вам счастье!))
1. веревка между участниками делится с расчетом, что свободные концы достают от крайнего участника до 1-го, т.е. на 3 части и средняя часть используется для связывания, а концы убираются в рюкзак так, чтобы крайний мог свободным достать до первого. На этом основаны спасы в связке на леднике, по крайней мере в школах горного туризма.
2. веревка между участниками делится так, чтобы было удобно идти, а вытаскивание 1-го, при необходимости предполагается при помощи других связок или других веревок.
К сожалению, большинство знакомых альпинистов и не предполагают о наличие 1-й техники.
Просто ни к чему туристам такое правило. В туризме (классическом) минимум 4 человека в группе и минимум две веревки, если они вообще нужны (очень часто - он же и максимум).
В одной связке человек провалился - подошла вторая и помогла вытащить.
Зачем еще третья веревка?
Правил по числу веревок существует туева хуча, в зависимости от рода деятельности. Например приходилось слышать "по числу людей +1" (для больших стен), "по веревке на связку" (для обычных маршрутов), "веревка на группу" (для всяких прогулок) и т.д.
Из каких законов физики это следует???
СК в общем.
Вы, видимо, не прочитали начало этой части обсуждения и имеете в виду что-то другое.
Поэтому и "Я вообще не понимаю о чем спор."
Собственно, вот давеча ходили пятерку. Тоже вчетвером (две связки), и тоже с двумя веревками.
В общем, это как-то сложно назвать правилом.
Целью маловероятно, самой опасной частью мероприятия - запросто.
p.s. Впрочем, мы ходили по леднику Федченко с целью пройти по леднику Федченко, хотелось посмотреть самый большой ледник СССР.
А что тут такого, цель как цель, не хуже других.
++почитайте статьи про НС, и увидите сколько народа пострадало из-за отсутствия "лишней" веревки.++
При прохождении закрытого ледника? Дайте ссылку хоть на одну.
- количество веревок - количество участников +1, для скоростной работе на
стене на соревнованиях, при работе всех на двойной веревке
- количество веревок - количество связок +1, очень ускоряет спуск группы и на
подъеме не лишняя
В алгоритм спасения в случае недееспособности напарника от травм при падении входит спуск к нему и оказание экстренной (например - кровопотеря) медпомощи. С помощью свободного конца веревки. Ваш вариант - ждать: а вдруг подойдет кто-то с веревочкой, а вдруг успеют...
https://www.youtube.com/watch?v=IgNR-VZMwHo