Мунтер или УИАА? Что в имени...
Интернет полон разных познавательных статей на разные темы, особенно про альпинизм. Особенно популярны, с учетом модного клипового режима восприятия, подборки типа — «5 самых полезных железок для жизни вгорах», или «10 лучших веревок для альпинизма». Ну или, на худой конец - «239 методов спасти друга из трещины».
Некоторые шли менее проторенной дорогой — авторитетно убеждали читателей, что все это тлен, и для нашего бессмысленного увлечения достаточно знать всего один узел. Например, «восьмерка». И на протяжении всей статьи мы не уставали восторгаться изобретательностью и трудолюбием автора, который, как ни странно, действительно везде обходится «восьмеркой», как бы это ни было иногда странно и неудобно.
Постараемся наступить на все грабли, аккуратно разложенные нашими предшественниками, и расскажем про узел… я до сих пор, за 25 лет занятий альпинизмом, не знаю как он точно и правильно называется, но уверен, что очень полезен.
Сначала о названии. Наверное, нет другого объекта, который называют так по разному в разных уголках мира. Узел УИАА, Мунтера, Итальянский, полустремечко, пожарный, полувыбленочный — жуткая неразбериха. Попробуем разобраться?
На просторах бывшего СССР чаще всего мы используем название «узел УИАА». То есть, узел имени UIAA, международного альпинистского и скалолазного союза . Надо сказать, что несмотря на международность союза, этот термин используется только у нас, и стал использоваться, видимо не ранее 70ых годов.
Это название пришло к нам из Европы, где как раз в 70ых годах швейцарский гид Вернер Мунтер всячески популяризировал этот узел везде, куда мог дотянуться. Человек этот был вообще крайне продуктивный, так как в 90ых годах стал автором целой серии работ по лавинной безопасности, которые, по сути, легли в основу современных методов оценки рисков лавинной опасности (Reduktionsmethode).
Но, несмотря на это, тщеславным он, видимо, не был — так как в немецкой практике узел продолжает называться труднопроизносимым для славянских языков словом Halbmastwurf. Но именно от этого слова пошла популярная аббревиатура HMS (HalbMastwurfSicherung, страховка с помощью узла половинное стремя), которой сейчас маркируются карабины, подходящие по форме для работы с этим узлом. Отсюда же приходит и популярное когда-то в русском альтернативное название - «полустремечко».
Но в англоязычных странах бодрый швейцарец плотно вошел в историю — там этот узел знают почти исключительно как узел Мунтера.
Ну а теперь от истории попробуем перейти к практике. Почему этот узел так для нас важен, несмотря на его, казалось бы, архаичность? Он остается крайне универсальным средством. Для работы с ним не нужно ничего, кроме основной веревки — мы можем по собственному разгильдяйству (или тщательно рассчитанному тактическому плану) забыть и потерять все спусковые устройства, но при этом будем способны обеспечить безопасность себе и лепшему приятелю.
Давайте вспомним, как его вязать и перечислим основные приемы, где он применяется.
Правильная вязка узла.
На что нужно обращать внимание:
- если быть дотошным, то нужно следить за тем, чтобы свободный конец веревки располагался со стороны спинки карабина, напротив защелки. Связано это с тем, что в противном случае бегущий конец может размуфтовать карабин и выщелкнуться.
Этот момент важен в том случае, когда через карабин продолжительное время бежит веревка - например, при спуске, или при верхней страховке. В остальных случаях, например, в плавающих системах, это не столь важно и становится больше вопросом вероисповедания...
Блокировка.
Чтобы отпустить руки, мы должны надежно заблокировать веревку. Это осуществляется с помощью узла Мула (комбинация штыка и контрольного).
На что нужно обращать внимание:
- оба узла блокировки должны располагаться максимально плотно к узлу УИАА, иначе произойдет не контролируемое протравливание. Лучше, чтобы обе ветви веревки обхватывались контрольным узлом.
Применение.
При использовании узла УИАА есть общие преимущества и особенности, которые будут верны для каждого пункта ниже.
Общие преимущества:
- не нужно дополнительного снаряжения (спускового устройства)
- быстро организуется
На что нужно обращать внимание:
- обе ветви веревки из узла должны выходить параллельно друг другу, в противном случае веревка будет сильно крутиться, и на нескольких циклах работы будет сильно путаться.
1. Верхняя страховка напарника.
С помощью узла мы быстро организуем страховку как на подъеме, так и на спуске.
Плюсы:
- простота и скорость организации. Так, например, на простом рельефе, этот метод заметно эффективнее, по сравнению с использованием спусковых устройств.
На что нужно обращать внимание дополнительно:
- ветвь веревки, ведущая к напарнику, должна быть без слабины, но не натянута (самая частая ошибка). Для этого работать должны обе руки, причем одна рука контролирует свободный конец веревки, а вторая вытягивает ветвь, ведущую к напарнику, через узел (при спуске напарник не должен вытягивать веревку своим весом).
2. Нижняя страховка напарника.
В некоторых странах (например, в Австрии) этот способ настолько популярен, что многие альпинисты не используют страховочные устройства на классических альпинистских маршрутах вовсе (за исключением дюльферов, которые не так часто встречаются на маршрутах до 3 категории сложности включительно).
Плюсы:
- оптимальное усилие торможение, слабо зависящее от диаметра веревки. При использовании спусковых устройств, если веревка очень жесткая (или толстая), работать с ней может быть тяжело из-за слишком высокого трения. Напротив, очень тонкая и скользкая (новая) веревка не даст в спусковом устройстве достаточного усилия торможения при срыве. Узел же гораздо менее прихотлив.
На что нужно обращать внимание дополнительно:
- при страховке положение рук заметно отличается от положения при страховке через спусковое устройство. Часто, навыки работы с с/у тут оказывают плохую услугу.
3. Спуск по веревке.
Этот способ лучше воспринимать как аварийный, например, для спуска в случае потери спускового устройства. В этом случае прусик лучше вязать выше узла, для более корректной работы и эффективного контроля веревки.
Минусы:
- в случае травмы и потери контроля над веревкой полная нагрузка переносится на репшнур и прусик, который сильно затянется.
- при длинных спусках достаточно трудно и не всегда удобно располагать обе ветви веревки, выходящие из узла, параллельно друг другу. Поэтому, или приходится мириться с этим неудобством, или веревка будет сильно крутиться.
4. Спуск напарника.
В целом, процесс аналогичен №1, но узел при этом нагружен. Может быть использован в некоторых случаях как альтернатива дюльферу при спуске первого участника. Так же является удобных вариантом для спуска легко пострадавшего, но в этом случае рекомендуется наличие аварийной системы (например, в виде узла прусика и плавающей точки)
На что нужно обращать внимание дополнительно:
- при использовании плавающей системы нужно следить за тем, чтобы не зажать в кулаке узел прусика. Лучше всего делать это "ножницами" (как на фото).
5. Аварийные плавающие системы.
Применяются очень часто в различных элементах спасательных работ — для переноса нагрузки с одной станции на другую, для пропуска узла через спусковую систему, для подстраховки и проч, и проч. Вяжется из отрезка репшнура, длиной 5-6 метров.
Основная задача такой конструкции - дать нам возможность плавно и без потери страховки разблокировать систему (то есть, выдать слабину веревки) даже под значительной нагрузкой. Узел УИАА не единственный способ организации такой системы, но самый простой и распространенный.
6. Спасательные работы.
При использовании тонких веревок и/или тяжелых грузов (например, акья с пострадавшим и сопровождающим), мы можем увеличить тормозное усилие. При этом, из-за специфики рисунка получившегося узла (Монстер УИАА или Монстер Мунтер) он практически не крутит веревку.
7. Недокументированные возможности.
Из обычного узла УИАА можно легко сделать автоблокирующую систему (аналог режима автоблок на спусковых устройствах).
Минусы:
- карабин при этом грузится на излом прутка. Ни один из производителей не сертифицирует карабины на такой тип нагрузок — поэтому использование будет на наш страх и риск в спортивной практике, и совершенно недопустимо при спасательных работах или других высоких нагрузках (я сам время от времени на восхождениях использую, но всегда внимательно смотрю на тип карабина и в учебном процессе никому не рекомендую =)) )
Подводя итог - будьте осторожны, изучать альпинизм по статьям из интернета и книжкам занятие неблагодарное, ищите серьезные клубы или школы, и будет вам счастье, умения и безопасность.
Вот фото в книге ППЗ, хотя тут он, по-моему, недокручен на полоборота почему-то (поз. а).
Де-факто, рисунок штыка повторяет рисунок контрольного. На курсах промальпа, где за короткий срок учащиеся должны запомнить порядка 16 узлов, для облегчения запоминания рекомендую им вязать штык из "заготовки" для булиня, единственная петлю к-рого и вщелкивается в карабин стороной, противоположной "нагрузочной" стороне. УИАА появился чуток позже, и имел относительно узкое применение ввиду того, что веревки в осн.были статические, соответственно и приемы работы с ними были другими. Говорили - "слишком сильно трет веревку", т.е. - быстро ее портит.
За статью спасибо, узнал нового.
Судя по фото, кончик ремешка у часов не только у меня выскакивает из фиксатора и торчит в сторону? Бесит страшно, не знаю че с этим делать;-(
А про время, когда это все к нам пришло - это мое праздное любопытство. Но я не нашел в своей, довольно богатой, коллекции старой литературы упоминания узла до 80ых годов. Поэтому думаю, что активно стал использоваться в конце 70ых. Но это догадки, вы, Алишер, может быть, точнее скажите.
Просто иногда интересно следить за изменениями технических приемов и причинами таких изменений.
Какого именно?
P.S.: УИАА называли тогда "пожарным", как я понимаю, как раз потому, что он "жег" веревку, к-рой советские альпинисты тогда пользовались.
Кстати, я никогда на практике не видел, чтобы УИАА учили в таком варианте, как на рисунке а). Скорее всего, здесь ППЗ просто ошибся, мне кажется.
В основе альпинистского рифового узла, показанного в этой статье - удавка, то есть он - самозатягивающийся по своей структуре. В основе же морского узла штык - фактически полуузел вокруг опоры. Это 2 разных узла. Хотя на Западе зачастую блокируют не рифовым, а штыком.
в отличие от современных "реверс", на автоблоке из УИАА не выдашь под нагрузкой.
Зато веревка нормально выбирается,контроль лучше , руки не устают на страховке :) - по сравнению с большинством одинарных веревок в режиме автоблок через "реверсы"
Про реверсо речи в статье не идет.
как то не имел проблем с крутящейся веревкой.
<<- в случае травмы и потери контроля над веревкой полная нагрузка переносится на репшнур и прусик, который сильно затянется>>
А зачем лишний геморр. в случае форс-мажора?
1. Монстр не крутит веревку, а двойной УИАА крутит, и сильно.
2. Монстр легко организуется из простого УИАА, и, соответственно, обратно. Что дает дополнительную мобильность при работе.
3. Монстр дает бОльшее трение.
Но если очень хочется, то совершенно согласен, можно использовать и двойной.
На фотографии Radj, 03.07.2018 23:34 полуторный УИАА.
Двойной УИАА, - это другое название Монстра. Двойной, потому мультипликационные свойства этого узла примерно в два с хвостиком раза больше, чем у обычного УИАА. Показатели "полуторного" не помню, но они примерно соответствуют определяющему слову.
Полуторный можно использовать при страховке лидера (хоть и с более тугой выдачей верёвки), "двойной УИАА" для этой цели не пригоден.
Предложение Radj, 03.07.2018 23:08 нормально работает в таком варианте: смотри фото.
Сорри. ;))
А про прус ниже узла - ну ччерт, это еще более неудобно же, так веревку держать. Ну совсем. ;) Я пробовал по-разному - это вариант вообще решил не писать, так как не верю, что кто-то так сможет руки держать в реальности. ;))
Левая рука достаточно легко протравливает верёвку через узел, ожогов не наблюдал. Правая рука "стандартно" сдвигает схватывающий узел слегка придерживая страховочный конец верёвки.
Я тоже вчера болел тяжело. Жалко Колумбасов. Мне команда английская не нравится, играют как роботы. Мало импровизации. Но физически хорошо готовы. (Естественно, это лишь моё мнение, на истину в последнем изложении не претендую.)
внимательно надо к этому моменту относиться.
Я как то ночью, на одиночной веревке на нем спускаясь,вдруг обнаружил что муфта раскручена защелка открыта и узел вот вот вылезет на свободу:)
Было несколько очень неприятных секунд.
Это явно не о вас.
Насчет того, что веревка портится быстрее - это не совсем так. Вернее, спорно - полностью корректного теста я не нашел, но то что делали мы и зарубежные коллеги, показывает, что износ на современных веревках и спусковухах сравним. То есть, если отличие и существует, оно не очень значительное.
1. - "лидер" связки приходит на штатное место станции;
2. - делает из своей же верёвки точки страховки станции (узелковая техника);
3. - при необходимости эти точки страховки блокируется этой же верёвкой, с организацией силовой "мастер" петли;
4. - к "мастер" петле такой станции пристёгивается карабин HMS
5. - узел UIAA вяжется на карабин HMS для организации страховки "второго".
*При использовании современной верёвки маленького диаметра лучше использовать не узел UIАА, а "полуторный" узел UIAA
** Самостраховка "лидера" получается "автоматом" в процессе создания станции.
Узел UIAA крутит верёвку при страховке "лидером" с верхней станции "второго" участника не больше, чем любое другое страховочное устройство. Нужно правильно располагать концы узла относительно карабина.
Это касается и страховки "лидера" с помощью узла UIAA.
Утверждение "верёвка быстрее портится при использовании узла UIAA" ошибочное. Мои многолетние наблюдения использования узла UIAA при страховке "лидера", при страховке "второго", при организации спасработ и т.д и т.п. и СУ не выявляли повышенный износ в сравнении со страховочным устройством. На Риске размещена чья-то статья с домашними тестами узла, которая подтверждает мои выводы.
В статье "Сравнительный анализ динамической страховки" от 23.02.2009 (спасибо vgr) приведены мультипликационные свойства страховочных устройств. Узел UIAA смотрится выигрышнее в сравнении и со "стаканом" и с "восьмёркой".
Кроме этого страховка с помощью узла UIAA уменьшает реальный "ff - fall factor" "лидера". Расстояние от страхующей руки до узла UIAA, с помощью которого осуществляется страховка, включается общую длину верёвки L.
Если страховка осуществляется с обычным СУ, то L измеряется от страховочного устройства до беседки "лидера". Разница небольшая 0.5-//-1.0 метра но при высоких показателях ff это немаловажно. Соответственно уменьшается и нагрузка на верхнюю точку страховки.
Никакое другое страховочное устройство невозможно присоединить к верёвке быстрее, чем узел UIAA. При страховке с верхней станции на это уходит не больше двух секунд.
Ну и ещё один плюс. Узел не уронишь! Разве что с верёвкой.
Пользуюсь этим узлом много лет. И всем его рекомендую, как универсальное средство страховки и позиционирования.
Картинка из жизни: второй кричит первому: "веревки семь!". "А в ответ тишина, он вчера не вернулся из боя". И продолжает лезть. "Веревки два!". А в ответ: "Подойди!". Дальше, (не мне профи рассказывать), начинается беспредел, с отстежкой второго от самостраховки, быстрым разбором станции, и одновременным движением некоторое количество метров, пока первый не найдет место для станции. Честно только... Бывало?
И чем тогда вязать то, что Вы описали?
На фотографии от terrorist, 04.07.2018 08:47 примитивно показана схема спуска участника с помощью узла UIAA c "подстраховки схватывающим узлом" размещённом ниже узла. Поэтому картинка из жизни, вряд ли относится к данной схеме.
Честно говоря, мне не понятны проблемы, описанные в картинке из жизни. При использовании реверсы, восьмёрки или другого фрикционного Страховочного Устройства часир возникает необходимость "блокировать" СУ от несанкционированной выдачи верёвки. Обычно это "блокировка" делается с помощью узла из куска основной верёвки обвязанной вокруг СУ. Точно также выполняется "блокирование" узла UIAA. И в чём тогда вы видите догму?
Вообще то я немножко "стебался" описывая станцию из верёвки. Уж больно банально звучат советы сделать самостраховки из основной верёвки.
Однако станции из своей же верёвки время от времени делаются альпинистами.
И в этом не вижу никаких проблем. Предложенный вариант действий "лидера" имеет место быть, когда у него закончилось всё снаряжение. Но это не означает, что снаряжения нет у "второго". Из принесённого "вторым" снаряжения делается станция (рядом с "импровизированной"), после чего и "лидер" и "второй" переходят на МК этой станции своими самостраховками. "Импровизированная" станция разбирается, и движение связки продолжается.
Обычный набор действий. Ничего догматического.
Я вообще не догматичен. Утверждал, утверждаю, и буду утверждать: "Лидер имеет право на любое действие на горе." С маленьким уточнением: "При этом он ("Лидер") должен ясно понимать, что некоторые из его действий могут привести к гибели "лидера" (в худшем случае -связки)."
1. "В статье "Сравнительный анализ динамической страховки" от 23.02.2009 (спасибо vgr) приведены мультипликационные свойства страховочных устройств. Узел UIAA смотрится выигрышнее в сравнении и со "стаканом" и с "восьмёркой".
Из таблицы приложения сил к страховочному устройству,лишь следует,что требуется меньшая сила удержания веревки рукой при страховке через УИАА , чем через шайбу или стакан. В аспекте, протравливания веревки через СУ, это скорей недостаток.
Честно уже не помню за стакан,но современные "реверсы" хватают лучше УИАА, и никаких перчаток (если не зевать) - одна из рекомендаций статьи, не требуют.
2. "Кроме этого страховка с помощью узла UIAA уменьшает реальный "ff - fall factor" "лидера". Расстояние от страхующей руки до узла UIAA, с помощью которого осуществляется страховка, включается общую длину верёвки L."
Можно обосновать этот вывод ? в статье данных не нашел
Спасибо !
А вы рассматривайте картину не в аспекте протравливания, сорвавшегося лидера. Рассматривайте картину в аспекте гашения рывка приходящего от карабина верхней точки страховки. Теоретически такой рывок может достигать до 8 kN при значениях ff близких к 1.77 (если отталкиваться от стандарта UIAA на усилие возникающее в верёвки в 12 kN). Ну хорошо вы пользуетесь новой современной верёвкой с паспортными IF=7...9 kN, но и в этом случае к страхующему уходит от верхнего карабина 4.62...6.0 kN. Чем меньшая сила требуется для Страховочного Устройства для адаптации такого рывка, тем лучше для упавшего. Тем меньше шансов, что страхующий приложит упавшего лидера о полку.
"Честно уже не помню за стакан,но современные "реверсы" хватают лучше УИАА, и никаких перчаток (если не зевать) - одна из рекомендаций статьи, не требуют."
- Этого не может быть из вашего же утверждения выше: "Из таблицы приложения сил к страховочному устройству,лишь следует,что требуется меньшая сила удержания веревки рукой при страховке через УИАА , чем через шайбу или стакан... .
2. Ищите особенности конструкции узла UIAA. Если я найду раньше вас, я скину ссылку. Пока можете верить на слово.
------------------------------------------------------------------------------
"А вы рассматривайте картину не в аспекте протравливания,"
это в статье так рассматривается, а не мной. на альпмаршрутах с нормальныой веревкой никакого протравливание не надо - я с вами полностью согласен
----------------------------------------------------------------------------
" Этого не может быть из вашего же утверждения выше: "Из таблицы приложения сил к страховочному устройству,лишь следует,что требуется меньшая сила удержания веревки рукой при страховке через УИАА , чем через шайбу или стакан... ."
вот эта картинка:
вызывает вопросы...
Современные стаканы (они же "реверсы") требуют гораздо меньшей усилий от страхующего для удержания веревки, чем УИАА (статья 2009 года, я с рогатой 8 в своё время перешел сразу на реверсо2,поэтому за шайбу Штихта и первые стаканы не скажу).
Просто повесьте тушку в 90 кг с верхней страховкой, а узел переведите на "грузовой" конец и попробуйте подержать веревку. и также через корзинку. С корзинкой усилий вообще не надо, а с УИАА требуется прилично упереться.
При нижней страховке узел УИАА будет как раз за карабином со стороны лидера на "грузовом конце" (в отличии от верхней страховки). Не вижу оснований считать, что если статику в 90 кг держать тяжелей,то например динамику в 700-800 будет удержать легче.
Таблица же нам говорит о том, срыв на станции легче удержать через УИАА в 6-8 раз по сравнению со стаканом, а при срыве на верхнюю точку легче в 1,5-2 раза. а жизнь нам говорит ,что это не так, и даже наоборот ,но при достаточно малых ff (при больших ff не довелось никого ловить)
Первоисточники на итальянском, поэтому схемы испытаний я не нашел. Возможно результаты обусловлены испытаниями при небольшой длине веревки и большом ff, и тогда тут играет важную роль п.2 (уменьшение ff узлом УИАА) ??
----------------------------------------------------------------------------------
"Ищите особенности конструкции узла UIAA."
и узел вязать умею ,и в гугле пока не забанен, но ничего не нашел :(. Какие-такие особенности ? :)
Обратите внимание на табличку в ней даны коэффициенты умножения (мультипликации) усилий. Сравниваем правую графу таблицы. Левую сравнивать нет смысла, только для UIAA приемлем такой вариант страховки. Для остальных СУ такой вариант означает, что страховка осуществляется через карабин, минимально используя трение СУ.
Сравниваем второй вариант.
Узел UIAA. Представьте, что мы держим верёвку ниже узла с силой Fm = 20 КГс, согласно таблице с помощью узла мы можем удержать рывок, приходящий к СУ от карабина верхней точки страховки Fa= Fm*k= 20 *(6..8) =120...160 КГс
Реверса. Fm= 20 КГс Fa= Fm*k = 20 *(4..6) =80..120 КГс
Сравнение показывает, что узел даёт лучшие показатели.
Если рассчитать показатели левого столбца для UIAA Fa =20 * (8...12) =160..240 КГс
Это теория. То же говорит практика.
Поймите, ощущение не аргумент. Я привык доверять цифрам. Не верите этим. проведите домашний эксперимент. Я проводил, у меня получались немного другие коэффициенты мультипликации, но тенденция совпадает.
Уважаемый Пабло. Зачем вы мне рассказываете свою биографию? Вы хотите получить ключик на блюдечке с голубой каёмочкой? Ищите и вы найдёте, это я утверждаю. Я находил. Мне сейчас недосуг, рыться в своём архиве, искать для вас эту информацию. Найду напишу в личку.