Island Peak
Андрей Губернатор
Все как-то не получалось весь год куда-то выбраться. А тут поход с со старым другом Андреем Филиппенко во главе группы. С ним мы ходили и на Эльбрус и на Казбек в 2008г., ездили в Европу, поднимались на Монблан и Гроссглокнер в Австрии.
Причем Непал и Гималаи для меня уже не в новинку. В 2011г. я ходил на Mera Peak, а там как-никак 6461м. Трудный был поход весной. Дождь с градом всю дорогу, перевалы тяжелые, да и высота не маленькая. До этого я выше Эльбруса не поднимался.
Поход на Island Peak (6189 м) для меня был последним шансом подышать в этом году горным воздухом. Поэтому я естественно захотел реализовать эту возможность. С некоторого времени (2006г.), считаю, что если не побывал в горах и на вершину не залез, то год зря прошел.
В Непале масса разных достопримечательностей. В Катманду интереснейший обезьяний храм с видом на город. 
Такие обезьяны потешные. Выбирают друг у друга блохи, гоняют друг за дружкой, очень увлекательно пьют воду из бассейна. Бывает, даже еду из рук выхватывают! 
Нам удалось увидеть принцессу Кумари, которая выглянула из окошка своего резного дворца Кумари Гхар. 
Считается, что она является воплощением богини Таледжу. Однако, как только у нее начинаются месячные курсы, дух богини покидает ее тело, и она становится обычной девушкой. С этого момента путем прохождения ритуалов выбирают новую принцессу Кумари.
Какая чудесная площадь Дурбар со своими достопримечательностями с неповторимым королевским дворцом! 
А чего стоит самая большая в мире буддийская ступа (Bouddhanath Stupa)! 
Ходить вокруг нее часами и петь любимую мантру Ом Мани Падме Хум в состоянии медитации одно удовольствие. Здесь находится главный буддийский эгрегор. Как великолепно созерцать весь огромный Катманду со смотровой площадки горы Шивапури (2732 м), находящейся в национальном парке Шивапури Нагарджун! Рядом расположен монастырь Тритен Норбутсе, в котором проповедуют древнейшую религию Бон-по. На горе есть табличка с именами погибших в Гималаях и названиями вершин, где это произошло. Добраться до монастыря можно по длинной пешеходной лестнице, которая проходит среди незабываемых джунглей.
В Катманду просто интересно ходить и выбирать подарки. 
Посетив Пашупатинатх, прикасаешься к царству мертвых. Побывать с самом почитаемом храме Шивы тоже большое событие. Здесь прямо на твоих глазах сжигают усопших, а пепел сбрасывают в реку Багмати. 
Еще можно съездить в Бхактапур – древнейший город Непала с неповторимыми пагодами и храмами, с площадью мастеров и другими достопримечательностями.
Из Катманду мы прилетели в городок Лукла (2860 м), аэропорт которого находится прямо на скале.
Довольно-таки интересные ощущения переживаешь, приземляясь на небольшую площадку, висящую над пропастью. Далее, перепаковавшись, мы двинулись в путь по отлично натоптанной тропе, которая нас, в конце концов, должна была привести к базовому лагерю Эвереста. Путь был легок, т.к. рюкзаки несли портеры. 
Заночевали в одной из лоджий поселка Пхакдинг (2610 м).
И, как всегда меня начала мучить горняжка. Ее симптомы: головная боль, головокружение, расстройство желудка, кровь из носа, проблемы со сном. У меня началось расстройство… Ну, для кого-то это вообще не проблема. Причем все бы ничего, да когда расстройство продолжается несколько суток, то это превращается в кошмар. За сутки бегал по-большому не менее 20 раз. Причем ночью уснуть не можешь, потому что боишься, как бы не наложить в спальник. А расстройство совсем жиденькое. П-у-у-у. И все. Делаешь это дело, как девочка.
Как говорит Владимир Хитриков (который прилетел в Катманду со своей группой на день позже нас и собирался восходить на гору на день раньше нас, т.к. не планировал акклиматизации на Кала-Патхаре), при высотных восхождениях само-чувствие на 10% зависит от подготовки, а 90% от того, что дали папа с мамой.
Причем я, например, бегаю круглый год по пересеченной местности. С горы и на горку. Это же практиковал и Анатолий Букреев, покоривший многие восьмитысячники. А результат при восхождении у бегавших и не бегавших один – горная болезнь.
Как говорит Андрей Филиппенко, нужно набирать высоту постепенно, залезая повыше, а потом спускаясь и ночуя на большей высоте по сравнению с предыдущей ночевкой. Получается подобие «пилки». Кроме этого, в организме существует память высоты. Причем организм, вспоминая прошлый опыт, адаптируется. На эту адаптацию нужно 2-3 дня. Не менее. Нужно просто выдержать и приспособиться. По-этому те, кто хотят влезть на шеститысячник обязательно должны побывать на пятитысячной высоте. Попытка сходу забраться большую высоту может «боком вылезти» для организма.
Какие лекарства принимать от горной болезни? Я вам скажу – никакие. Нужно выждать время пока организм адаптируется к высоте. И я вам скажу так, какие бы вы препараты не принимали, не помогут. Необходимо время. Потом все само со-бой придет в норму.
Я все это знал, однако когда ночью не спишь, а днем пукнуть боишься, состояние неважное. Но днем идешь, а вечером ешь только вареный рис. И то пару ложек. Не лезет…
Маршрут лежал через поселок Намче-Базар (3440 м), шерпскую столицу Кхумбу. 
Там тоже есть небольшая ступа с глазами Будды у самого верха. Обязательно нужно посетить буддийский монастырь, в котором желательно получить благословение у монаха. Вам повяжут на шею красную защитную нить со специфическим узелком на ней, которую следует носить на шее до конца похода, и на плечи возложат светло-желтый буддийский шарф хадак – символ гостеприимства, дружелюбия и бескорыстия. Обязательно нужно пожертвовать сумму хотя бы в сто рупий. 
Придя в Намче-Базар, я понял, что долго в таком состоянии не протяну. Таблетки ел разные. И розовые, и красные, и желтенькие. А улучшений не было. Оно и понятно. Поглядел на себя в зеркало – под глазами появились коричневые круги. Хорошо, что Андрей сделал день акклиматизации. Ходили смотреть разные достопримечательности. В частности поднимались до гостиницы Эверест Вью. С этого места, говорят, виден Эверест. Но погода была пасмурная и горы мы не увидели. Я утешал себя тем, что рвал мохнатые эдельвейсы и думал о предстоящей ночи.
А ночь была просто кошмарная. Меня морозило, и был я как в бреду.
Мне мой друг рассказывал, как он на стенке ходил по маленькому в штаны, когда лез на Шхару (район Безенги). Не было возможности достать эту штуку… Это понятно. А тут внизу лежишь ночью и боишься заснуть, чтобы по-большому не сходить в спальник. Страшно деморализует. И я решил спускаться. Другого выхода не было. Утром собрал вещи, договорился с Андреем о месте, где догоню их на маршруте. Большую часть вещей оставил в гостинице, а часть взял с собой, намереваясь спуститься ниже, перекантоваться денек и догнать группу. Тем более, что один из участников тоже спускался в низ. Очень ему было плохо. Он уже договорился с портерами, чтобы его вещи дотащили до Луклы.
Ну, что делать? Срубила меня горняжка. Я попрощался со всеми участника-ми, и они понимающе на меня поглядели. Подбадривал себя тем, что догоню их. Хотя было ясно, что в таком состоянии и без акклиматизации на 5550 м ни о какой вершине мечтать не приходилось. И вдруг один из участников нашего похода, Слава, и говорит: «Давай-ка ты еще один переход пройдешь, а там будет видно».
Меня как молнией ошарашило. Что я совсем слабак? Будь что будет, пойду. Может, попустит. Сжался весь и пошел.
По всему пути встречались небольшие селения, где можно выпить горячего чаю и переночевать в лоджиях. Многие непальцы очень гостеприимны. Особенно, если у них есть доход от вашего проживания в их апартаментах и питания на их кухне.
Шли, спускаясь к реке и затем, поднимаясь на гору, переходя через длинные подвесные мосты, часто обгоняя яков, которые тащили тяжелые грузы. Вот и буддийский монастырь в поселке Тьянгбоче (3867 м). На внутреннем дворике монастыря танцевали монахи. 
После кружки мятного чая в лоджии я пошел в туалет. И, о чудо! По всем показателям мой желудочно-кишечный тракт начал приходить в норму. Радости моей не было пределов. Как хорошо, что я пошел дальше, а не спустился вниз. Организму ничего не осталось делать, как адаптироваться к высоте.
Переночевав, пошли дальше. Горы, горы и еще раз горы. Нельзя налюбоваться красотой великолепных пиков, которые появляются из-за других гор, когда идешь по тропе. 
Ночевка. Утром снова в путь.
Жаль горняжка срубила по пути еще одного из участников группы. До следующей ночевки он так и не дошел. А он ходил на Эльбрус с севера… И мы с ним спали в одном помещении. Он не захотел отдать свой рюкзак шерпам и тащил его сам.
По дороге нам попалось кладбище с множеством могил и просто камней памяти. 
Особенно я задержался у камня с надписью Scott Fisher. Он погиб 11 мая 1996г. во время трагического восхождения на Эверест его экспедиции ассоциации «Горное безумие». Вечная память погибшим в горах.
Дойдя до последнего поселка Горак-Шеп (5140 м) перед Эверестом, мы отправились к базовому лагерю. 
Он расположен на камнях, плотно покрывающих ледник Кхумбу. То и дело попадались огромные куски льда, торчащие то тут то там. Двигаясь, ледник перемалывает и выворачивает колоссальное количество почвы. Через эти огромные валуны, ориентируясь по турам, мы дошли до базового лагеря, что и подтверждала надпись. 
Палаток здесь уже не было. Поздняя осень. Восхождения на Эверест и другие близлежащие вершины в этом году закончены. Прижатые камнями на солнце, выгорали фотографии погибших в этом году. Несколько палаток видне-лись вдалеке. Они стояли почти возле самой кромки ледника на камнях. Это последние восходители сезона…
В Горак-Шеп возвращались мы уже, когда стемнело. С гор сходили лавины. Ощущения были такие, будто бы где-то рядом шла война. 
Поистине велика мощь гор!
Переночевав, мы отправились по крутой тропе на гору Кала-Патхар (5645 м), с которой были прекрасно видны Эверест (8848 м), Нупцзе (7879 м.), Лхотзе (8516 м) и Пумори (7161 м). А внизу у подножия гор лежал огромный ледник Кхумбу. 
Само восхождение оказалось не сложным. 
Однако на такой высоте у меня сильно болела голова. Высота есть высота. И ночевка на 5140 м - отличная акклиматизация перед восхождением на шеститысячник.
Заночевали мы в Дингбоче (4440 м). Естественно всем стало легче. Сброс высоты значительный и просто на крыльях летаешь. Лоджия была увешана различными фотографиями, среди которых было запечатлено посещение этого места Джимми Картером, президентом США (1977-1981 гг).
Следующий день были подъемы и спуски, пока мы не добрались до Чукхунга (4730 м).
А наутро вперед к нашей горе. 
Миновав нижний лагерь, где находилось огромное количество разных палаток, к обеду по крутой тропе мы дошли до базового лагеря Island Peak (ориентировочно 5100 м). 
Что на Кала-Патхаре, что в этом месте снега не было. Бывалые люди рассказывают, что раньше здесь можно было топить снег и получать воду. Однако в этом сезоне воду пришлось добывать изо льда, который нам принес портер (за хорошие деньги, естественно, которые выложил Андрей).
В базовом лагере мы застали одного из участников группы Хитрикова (Ярослава). К сожалению, по состоянию здоровья он отказался от восхождения. Выпили чаю. К 14 часам вернулись с горы ребята Хитрикова. Мы их поздравили. Выглядели они очень усталыми.
Ребята ночевали в базовом лагере две ночи для акклиматизации. Вышли они, по рассказам Владимира, около 3 часов ночи и на стене под вершиной попали в за-тор. Поднималось много групп. Приходилось ждать на перилах, замерзая, пока верхние альпинисты доберутся до гребня.
Попив чаю, ребята быстро собрались, чтобы к ночи спуститься в Чукхунг.
Я умудрился разрезать себе указательный палец на левой руке ножом до кости. Кровь не останавливалась часа 3, как я не заматывал палец пластырем. Но вот, намотав пол рулона, вроде страсти мои закончились.
Заночевали в палатках. Андрей поднял всех рано, чтобы постараться быть на стенке под вершиной в числе первых. Мерзнуть он всегда очень не любил. Около двух ночи мы стартовали. Идти приходилось по камням, которые состояли из сланцев, которые ломались, как плитки шоколада. Они все время валились из-под ног идущих выше меня. Один такой камень угодил мне в ногу выше ботинка, и потом я обнаружил рану с большим кровоподтеком. Но в пути наверх боли не чувствуешь, а просто прешь и все. Причем я люблю ходить без остановки и отдыхать только не-сколько минут.
Пройдя каменные стенки и переходы (они вполне доступны для прохождения, просто лезешь, цепляясь за выступы руками и ногами), мы добрались до снега. Здесь одели кошки, достали ледорубы и двинулись вперед по наклонной вверх. Нас ждала парочка подъемов метров по 150 и начались трещины. 
Ничего особенного. 
Над одной даже была закреплена веревка на ледобуре. Перепрыгнули и пошли дальше. Светало. 
Андрей гнал нас вперед, чтобы быть на перилах раньше догоняющих нас групп. Тропа шла выше, пока мы не подошли к стенке, преодолев которую можно было попасть на гребень горы. И всего-то метров 300. В одной руке жумар, а в другой ледоруб… Раз-два. Запариваешься. Рядом висели две старые веревки. По ним и карабкались. 
Когда я подлезал уже к самому гребню и думал, что прицеплюсь и остановлюсь для отдыха, а оказалось, что осталось совсем немного, и стена заканчивалась. 6 веревок…
Нас обогнали два человека еще внизу. И я их увидел. Они уже были на вершине и спускались. Группы, которые, казалось, нас вот-вот догонят, отстали. Видно буржуям организовывали перила на трещине, которую мы перешли последней. 
По гребню тоже были провешены старые веревки. Метров 150, не больше. Ледоруб особо уже не был нужен. Кошки держали надежно, а жумаром просто страховался. Вполне можно было двигаться на скользящем карабине. 
Вот и вершина. Около 7 утра. Подошли вскоре и остальные участники нашей группы. Достали флаги. 
Сфотографировались довольные. Погода была чудесная. Вдалеке в лучах солнца виднелся грозный Ама-Даблам (6814 м). 
Ночью был мороз –20 градусов, но он не чувствовался, т.к. не было ветра. Шел я без бахилов и, как всегда, конечно же, приморозил ноги. Но я знал, что они отойдут через 2-3 недели. Чувствительность в пальцах восстановится.
А теперь вниз. Пробежал по гребню только прищелкнувшись карабином к веревке, по стенке уже спускался дюльфером на восьмерке. Все. Дело сделано. Не зря прожил этот год.
Голова раскалывалась, однако я четко знал, что это пройдет, когда сброшу высоту.
Спустились в лагерь к 11, попили чаю из растопленного льда, собрались и пошли вниз.
Андрей нам вручил сертификаты о восхождении и мы радостно отметили это событие. 
В Лукле мы сели на обратный самолет. 
Теперь нас ждал Катманду со своей необычной культурой и неповторимыми достопримечательностями. 
Затем был прощальный ужин. 
Вчера наконец выложил отчет о восхождении на Айленд пик в Гималаях. Долго подбирал фото и правил рассказ, т.к. событий было много. Многое, конечно, в отчет не вошло. Как привязывали к животному барышню, потому что она не могла идти, как барышни изменяли свое мнение о мужчинах, о том, как я стирал спальник и о многом другом. Например, о Hotel Kathmandu (кто в теме, тот без улыбки не останется), о непальских девушках и тех, кто их оберегает, о пропавших вещах и о многом другом. Рассказывать подробно обо всем этом было бы на мой взгляд неэтично. Хоть отчет и не содержит всех этих красочных деталей, все равно предлагаю вам его для ознакомления.