ПРИТЧА О ВАЖНОМ ДЕЛЕ

Мне попалось на глаза обращение к сообществу Дмитрия Гребенникова. Что-то меня смутило. Что? Перечитал. Вот оно!

"Всё началось с любви к горам. Альпинизм - очень увлекательное и непростое занятие. Горы всегда тянули меня магнитом, и чем больше я там бывал, тем большего мне хотелось. В первую очередь, от себя самого. В определенный момент я понял, что мне важно не просто взойти на вершину, а пройти интересным, технически сложным маршрутом. Это подразумевает совершенно иную подготовку, и новый уровень развития.

Волей судьбы попал на тренировку ледолазов, и сразу понял - это то, что нужно. Меня моментально увлек этот динамичный, невероятно красивый вид спорта. И вот уже 5 лет ледовые инструменты являются продолжением меня самого, а жизнь делится на соревновательный сезон и восстановительный период."

Для того, чтобы лучше ходить в горах, сообщество родило вначале скалолазание, затем ледолазание. И действительно, лучшие альпинисты 70-80 гг были и лучшими скалолазами и ледолазами. Например, в рамках Чемпионатов СССР после соревнований в ледолазании - Школе в 1985 г мы за сутки прошли Шхару по Крайнову (правее Томашека по льду и трем ледовым сбросам), а 1988 - ледвые маршруты на п.Армстронга и п.Байтор. И так ходили все: Школа - восхождения!

Но затем и скалолазание, и новорожденное ледолазание стали самостоятельными направлениями. все бы ничего, да часть сообщества ушла из горовосхождений, переключившись на... "искусство ради искусства".

В 2009 году я написал притчу. Вот она:

ПРИТЧА О ВАЖНОМ ДЕЛЕ

Размышление о смысле скалолазания, его прошлом и будущем.

Шел человек по важному делу. Долго шел, полями, лесами, пока на его пути не стала высокая гора. Дело было важное, и человек преодолел крутые склоны, снега и льды, и поднялся на вершину. С неё открылся новый для человека мир, горизонт стал шире, человек стал видеть дальше. Человеку понравилось то, что он увидел. А еще больше ему понравилось то, что он почувствовал, преодолевая трудный и опасный путь. И ему захотелось пережить это еще раз.

Человек пошел дальше, и в следующий раз, когда на его пути стала Гора, он с радостью встретил её! Но склоны были круты, скалы нависали, и человек понял, что в этот раз подняться на вершину будет не просто. «Потренируюсь немного», - подумал человек. «Приобрету необходимые навыки, научусь лазать по скалам, глядишь – и залезу на Гору». Он нашел подходящие для тренировок скалы и начал регулярные тренировки. Каждый раз, вспоминая о прерванном пути, он думал: «Еще рано, я еще не готов». Хотелось пройти скалы все более трудные. Тренировки изматывали – но результаты того стоили. Тут и напарница подвернулась откуда-то: лазать стало веселее, и быт устроился. Со временем дети пошли. Им тоже нравилось лазать по скалам. На вопрос: «Зачем они это делают?» они отвечали: «Прикольно!». Отец состарился, так и не продолжив путь, а дети так и не поняли, куда и зачем он шел. Но по скалам лазают с удовольствием. По безопасным. Пробитым. Так, игра в приключение. Но почему-то эту игру они любят называть модным словом «экстрим».

НЕМНОГО ИСТОРИИ

По скалам люди лазали с незапамятных времен.

Скалолазание как вид спорта зародилось пол века назад. Первые соревнования прошли на Кавказе в 1947 году. Инициатором и долгие годы идеологом спортивного скалолазания был И.И.Антонович. Вот, что он пишет о причинах появления спортивного скалолазания в статье «Скалолазание – младший брат альпинизма» (альманах «Побежденные вершины», 1961-1964 г.г.):

«Мы стремились повысить техническую подготовку альпинистов… Это побудило нас искать новые формы…Такой формой и представлялось спортивное соревнование по скалолазанию.»
«До 1947 года в альпинистских кругах не думали о каких либо соревнованиях. Но достаточно было провести соревнования по скалолазанию, как словно по цепной реакции они стали проводится во многих местах.»

Польза от нового явления была несомненной: стремление к месту на пьедестале заставило альпинистов регулярно тренироваться на скалах, уровень лазания их значительно вырос, стали проходится в горах стеновые маршруты, ранее не доступные. Лучшие скалолазы стали лучшими альпинистами тех времен: Михаил Хергиани, Вячеслав Онищенко, Олег Космачев, Юрий Черносливин, и другие.

До недавнего времени скалолазы СССР называли И.И.Антоновича «отцом скалолазания», уважительно прислушивались к его мнению. А основное мнение «отца» заключалось в неразрывной связи альпинизма и скалолазания. В вышеупомянутой статье он пишет:

«Скалолазание отличается, конечно, от сложившегося у нас альпинизма современного типа, но тем не менее и это альпинизм. Скалолазание – отличное средство подготовки к сложнейшим восхождениям.»

Традиция совмещать занятия альпинизмом и скалолазанием сохранялась долгое время. Чемпионы и призеры чемпионатов СССР В.Маркелов, Л.Лапшин, Г.Василенко, М.Туркевич, С.Бершов, В.Балезин, С.Калошин и другие выдающиеся скалолазы стали выдающимися альпинистами своего времени.

В девяностые годы под предлогом узкой спортивной специализации скалолазы СНГ все чаще перестают ходить в горы, а затем и по скалам лазать – их заменили стенды.

А КАК У НИХ, «ЗА БУГРОМ»?

У них долго не хотели соревноваться. Зачем? Общение со скалою – процесс интимный. Им наслаждаться надо! Тем более, зачем бегать на время? Куда спешить? В интимном деле поспешишь – получится плохо. Несколько раз уговорили «их» поучаствовать в наших соревнованиях, получилось неудачно (для очень приличных скалолазов, в общем-то). Непривычно им: на время и с верхней страховкой. Но здоровое зерно в соревнованиях таки узрели. Оценку результатов временем (лучше тот, кто быстрее залез) предложили заменить на высоту подъема (лучше тот, кто выше залез), а верхнюю страховку, дабы приблизить к реальным условиям восхождения – нижней. Ну а что-бы снег-дождь не помешали – проводить соревнования на искусственных скалах в залах.

Но занялись спортивным скалолазанием далеко не все. По разным оценкам в мире в соревнованиях участвуют не более 10-15% скалолазов. Основная причина отказа соревноваться:
- Скалолазание многогранно и разнообразно. Это лазание по скале со страховкой (верхней, нижней по пробитому, нижней со своими точками, гимнастической, бейс- парашютом и пр.) и без неё, по скалам очень низким и очень высоким, на уровне моря или высоко в горах, в тропиках или высоких широтах. И каждый может найти свое направление и свой путь в нем в соответствии с личными физическими, духовными и душевными качествами. Для соревнований же отобраны два- три вида скалолазания, определены правилами условия. Хочешь участвовать - подстраивайся!

Ну а результат? Равнозначны ли словосочетания «Чемпион мира по скалолазанию» и «Лучший в мире скалолаз»? Жизнь говорит – нет! Вольфган Гюллих, первый преодолевший в мире рубеж в F8c, а затем и F9a, безоговорочно считавшимся всеми в то время лучшим в мире, в соревнованиях участвовал только в качестве подготовщика трасс. А сколько классных маршрутов он прошел на больших стенах в больших горах!

Безвестный среди спортсменов провинциал - учитель физкультуры Фред Рулинг, не участвовавший в соревнованиях, еще в 1995 г проходит F9b. Спортсмены смеются: парень напутал что-то, ну что такой пролезть может? Неудачные попытки повторить маршрут лучшими скалолазами Франции приводят в недоумение: да, это не 9a и даже не 9а+!
Дейв Маклеод лезет со своими точками 8с, по пробитому 9а, а в соревнованиях не участвует! Линн Хил первой проходит лазанием «Нос» на Эль-капе, и долго никто не может повторить это! Алекс Хубер без страховки лезет 500 метровый нависающий маршрут с участками F7а+! И это не первый его фри-соло маршрут. До него подобными трюками занимаются Патрик Эдлинжер, Кристоф Профи, Карлос Гарсиа Бело и др.

Дин Поттер проходит полутарокилометровую северную стену Эйгер с участками трудностью до 5.12+ (F7a+/7b) в стиле ВАСЕ- соло, т.е. кроме туфель и магнезии из снаряжения имея только маленький парашют!

Каждый приличный скалолаз должен отличится на почти километровом отвесе Эль-капа (как? дело вкуса), а сейчас – еще и в Патагонии что-то типа Сьеро Торре! Кто они: скалолазы или альпинисты? По нашим традиционным понятиям скалолазание - это участие в соревнованиях и подготовка к ним. Ну, в свободное от соревнований время поразвлечься на скалах в меру: боулдеринг или по пробитому метров двадцать пролезть. Значит, Вольфган Гюллих, Алекс Хубер, Курт Альберт, Стефан Гловач, Линн Хилл, Юджи Хирояма, Дейв Маклеод, Дин Поттер, и многие другие, лазающие по скалам по своим правилам, не скалолазы? Спросите у них. Их этот вопрос рассмешит. Что их отличает от нас? Мы привыкли шагать строем по натоптанной тропе все в одном направлении с официальным флагом федерации в руках под официальные гимны правил. «Они (буржуины)» - ищут каждый свой путь. Часто - рискованный путь. Допуская ошибки, иногда стоящие жизни.

ИТОГО

Мир скалолазания разделился на лазание соревновательное и собственно скалолазание. И если во всем мире пропорции в пользу последнего, то у нас преобладают сторонники соревновательного лазания. Причина проста – о другом (кроме соревновательного) скалолазании у нас чаще всего не знают или имеют искаженное представление – оно не рекламируется, не поощряется, не имеет даже своей организационной формы. Под скалолазанием у нас понимается только соревновательное лазание – спорт со всеми его совковыми признаками: соревнованиями, тренерами, судьями, разрядами, нормами, правилами и пр. Его курирует федерация, спорткомитеты. От него ждут отдачи – мест на пьедестале, медалей, титулов. За его развитие тренеры получают деньги. Развивать лазание по скалам им смысла нет- с них это никто не требует. Поэтому тем, кто приходит в секции скалолазания, соревновательное лазание выдают за единственно существующее на скалах явление.

Те же, кто по определению должен называться скалолазом, похожи у нас на дворняжку, случайно попавшую на выставку породистых псов: их не замечают, о них не говорят, их не поощряют, к ним относятся без уважения. Да и за что их уважать: вон стоит чемпион, вот МС или КМС, тот призер, а кто вы? Мы так, случайно, пописать забежали. Клубам такие не нужны – какая от них отдача? Федерации – тем более. Ведь федерация – спортивная! А ваше, граждане, скалолазание – не спорт.

НРАВОУЧЕНИЕ

Дети, как это часто случается, растут непослушными. Им кажется, что они умнее родителей, отцы отстали от жизни и ни фига уже не понимают. А жизнь - лучший учитель, им (детям) нашептывает:

- Мясо не ешь, вредно – холестерина много. Если очень хочется - поешь немного соевого.
- В море шторма бывают, утонешь не дай бог, хочешь поплавать – в бассейн иди, а лучше – в ванну.
- На войне стреляют, убить могут, не рискуй, постреляй в тире если руки чешутся, или в пейнтбол поиграй.
- В горах – лавины, камнепады, да и вообще не уютно. Хочешь полазать – на тренажер в зал иди. Ну, в крайнем случае – короткую пробитую трассу на скалах пролезь. Ах, мультипитч пробитый прошел? Слава, слава герою!!!

Вот и забыли «дети» заветы «отца» скалолазания: скалолазание – этап подготовки к восхождению. «Таити, Таити. Не нужны нам ваши Таити. Нас и здесь не плохо кормят.»-говорил зажиревший кот в известном мультике.


ЗАКЛЮЧЕНИЕ.

Сейчас много говорят о включении скалолазания в олимпийские виды спорта. Утвержден проект эталонной трассы, состоящей из одинаковых зацепок, расположенных в определенном месте трассы каждая. Такие абсолютно одинаковые трассы будут на всех соревнованиях, включая олимпийские игры. На них будут проводить соревнования на скорость, устанавливаться рекорды времени (местные, мировые, олимпийские). На этих же трассах будут всю жизнь бегать т.н. «скалолазы». Ура!!! Мы сделали это! Наконец скалолазание стало настоящим спортом! Но окончательно перестало быть скалолазанием.


ЦЕННОСТЬ И ЧИСТОТА СТИЛЯ

Расставлено по возрастанию ценности:

Лазание по скале с верхней страховкой.
Лазание с нижней страховкой по короткой трассе, оборудованной стационарными точками страховки.
Лазание с нижней страховкой по длинной трассе, оборудованной стационарными точками страховки.
Лазание с нижней страховкой по короткой трассе с самостоятельной организацией точек страховки во время лазания.
Лазание с нижней страховкой по длинной трассе с самостоятельной организацией точек страховки во время лазания.
Лазание по скале без страховки. ВНИМАНИЕ: доступно не всем, требует не только отточенной техники, изучения маршрута многократными прохождения до автоматизма, но и специального вида психики.
Конечно, 9а ценнее 6а., он-сайт ценнее флеша, а флеш – ред поинта.

2009 г