Узлы для альпинизма. Часть первая – узлы для начинающих.
Узлы для альпинизма – тема избитая, истоптанная, но холивары вызывает регулярно. В мире существует огромное количество разнообразных узлов (описано около 4000), каждый из которых лучше, чем другие подходит для какой-то конкретной, а часто и уникальной ситуации.
NB Данный материал ориентирован на инструкторов альпинизма и опытных альпинистов, в нем не рассматривается техника вязания узлов.
Часть первая – узлы для начинающих.
Часть вторая. Узлы на все случаи жизни.
Часть третья. Узлы не для альпинизма.
Огромная благодарность фирме Венто и Илье Гладкому за предоставленные рисунки.
Узлы для альпинизма – тема избитая, истоптанная, но холивары вызывает регулярно. В мире существует огромное количество разнообразных узлов (описано около 4000), каждый из которых лучше, чем другие подходит для какой-то конкретной, а часто и уникальной ситуации. И в идеальном мире, где мы все бы обладали идеальной памятью и моторными навыками, все бы знали и правильно использовали все эти узлы. Но, увы, наш мир и память не идеальны, времени на обучение всегда не хватает, а в сложных условиях память и навыки часто подводят.
Особенно это относится к учебному альпинизму и начинающим альпинистам. Им приходится в очень короткий срок изучить, понять и выработать множество специфических навыков, среди которых узлы - это только небольшая, хотя и важная, часть.
Именно поэтому я в своей практике работы инструктором разделяю узлы на группы: сначала изучаем минимально необходимый список узлов, для решения большинства задач в альпинизме, а далее на каждом этапе обучения мы добавляем к нему еще несколько узлов, для более эффективного решения специфических задач.
Для начального этапа обучения выбран очень ограниченный набор самых универсальных и надежных узлов. Которые можно быстро и надежно изучить, и применение которых может быть вскоре доверено начинающим альпинистам без непосредственного контроля инструктора.
Да, некоторые технические приемы при использовании этих узлов будут выполнены не самым быстрым и эффективным образом, но для начинающих гораздо более важным является надежность, безопасность и использование отработанных приемов.
В дальнейшем набор узлов, в том числе и специфических, увеличивается, и у альпиниста с опытом появляется выбор, – какой узел и когда использовать.
Пример. Нужно привязать веревку к опоре для организации страховочной станции. Самый быстрый вариант – это использование узла Булинь.
Рисунок 1 "Неправильный" булинь – свободный конец выходит снаружи, отсутствует контрольный узел, нагружена петля, завязанная вокруг опоры.
Неправильный булинь - свободный конец выходит снаружи, нет контрольного узла, нагружена петля вокруг опоры.
Но!!! Булинь должен быть правильно завязан, – так чтобы свободный конец выходил из внутренней части узла, булинь обязательно требует контрольного узла, в петлю булиня нельзя вщелкивать самостраховку и т.д.
Правильное завязывание и использование узла булинь.
При попытке завязать булинь начинающим альпинистом будет либо совершено множество ошибок, либо эта попытка займет очень много времени.
Поэтому я рекомендую использовать для закрепления веревки к опоре (для начинающих) узел встречная восьмерка. Это стандартный узел, который ежедневно используется каждым альпинистом, он не требует контрольного узла, имеет очень характерный рисунок и правильность его завязывания легко проверяется инструктором на расстоянии, получившаяся петля может быть использована в качестве станционной. Подобных примеров довольно много.
Также следует понимать, что критерий «на сколько узел ослабляет веревку» - не является важным для альпинистов. Возможные потери прочности веревки в любых узлах достигают 25-30%, что при прочности современной веревки в 22-24 кН оставляет более, чем достаточный запас прочности.
Испытания так же показали, что перегиб на карабине гораздо больше снижает прочность веревки, чем любой из ниже рекомендованных узлов. Кроме того, современные мягкие веревки теряют в узлах и на перегибах меньшую часть прочности, чем старые веревки. Динамические веревки испытываются с завязанным узлом восьмерка.
Актуальность этого вопроса сохранилась для профессиональных спасателей, работающих с большими грузами на статических и супер статических веревках.
Критерии правильно завязанного узла.
Основными требованиями для узлов в альпинизме являются:
правильный рисунок узла,
отсутствие перехлестов веревки в узле,
длина свободных концов веревки 6-10 диаметров веревки,
узел должен быть обязательно затянут.
Критерии выбора узлов для начинающих альпинистов.
Узел должен иметь понятный и запоминающийся рисунок. Таким узлам проще учить и проще контролировать правильность завязывания.
Минимально использовать узлы, для которые требуются применение контрольного узла. 95% альпинистов неправильно вяжут контрольный узел, даже если вяжут. Контрольный узел должен быть завязан впритык к контролируемому узлу.
Узел не должен иметь различных вариантов завязывания, которые сказываются на его прочности и надежности.
Узел должен быть многофункционален.
Рекомендованные узлы.
Узел восьмерка (фламандский узел, фламандская петля).
Для привязывания к веревке, связывания двух веревок одинакового или примерно одинакового (10 +9, 9+8 мм) диаметра рекомендован узел восьмерка. Также с помощью узла восьмерка завязываются петли на веревке, в том числе и на ее середине при организации связки. Различные варианты этого узла – восьмерка одним концом, встречная восьмерка, петля из восьмёрки на середине веревки.
Популярный среди скалолазов способ привязывания узлом двойной булинь требует большего количества веревки для завязывания и сложнее контролируется. Но несколько легче развязывается после сильных рывков, что актуально именно для спортивного скалолазания, но не для альпинизма.
Узел Грейпвайн (двойной рыбацкий узел).
Веревки разного диаметра (7-11 мм) рекомендуется связывать с помощью узла Грейпвайн. При использовании узла для связывания веревок разного диаметра он отлично работает потому, что состоит из двух полуузлов, которые упираются друг в друга. Но это не значит, что им нельзя связывать веревки одинакового диаметра.
Узел достаточно сложен в завязывании, но имеет характерный рисунок и прост для контроля. Сильно затягивается и сложно развязывается после приложения нагрузки.
Варианты узла – узел Барел (затягивающаяся петля) и контрольный узел (половина Грейпвайна).
Использование Шкотового узла, Академического узла и/или Брамшкотового узла я не рекомендую, т.к. они требуют контрольных узлов и ненадежны при знакопеременных нагрузках.
Особенно актуален контрольный узел на конце веревки при спуске по веревке. В этом случае узел половина Грейпвайна завязывается в примерно в 1 метре от конца веревки для предотвращения проскальзывания конца веревки через спусковое устройство.
Узел UIAA (Итальянский узел).
Вместо стандартных тормозных устройств (в случае потери устройства или сильно намокшей и обмерзшей веревки) применяют узел UIAA. Данный узел обеспечивает высокую и, главное, регулируемую силу торможения, также позволяет осуществлять страховку, как на спуске, так и при подъеме.
Узел UIAA крутит веревку примерно аналогично спусковому устройству типа восьмерка. Для снижения закручивания веревки рекомендовано держать входящую и выходящую из узла ветви веревок параллельно. Утверждение, что узел UIAA сильно портит веревку, не имеет практического подтверждения.
Узел Прусик.
Для подстраховки при спуске по веревке, подъема по веревке, организации полиспаста и т. д. рекомендуется использовать узел Пруса в 3 оборота. Диаметр репшнура для вязки узла должен составлять 2/3 от диаметра веревки на которой он будет работать. При диаметре веревки 9,5-11 мм подходит репшнур диаметром 7 мм. При использовании веревок меньшего диаметра можно использовать и репшнур для схватывающего меньшего диаметра.
Но более важной характеристикой шнура для схватывающего является не диаметр, а его мягкость. Для надежной работы схватывающего узла нужно использовать мягкий репшнур. Тест для проверки репшнура выглядит следующим образом – репшнур складывается вдвое и сжимается пальцами примерно в 5 сантиметрах от места сгиба, и в получившую петлю просовывается другой конец репшнура.
Если репшнур проходит в получившуюся петлю – то он НЕ ПРИГОДЕН для схватывающего узла.
Также не рекомендуется для схватывающих узлов применять репшнуры из кевлара (арамида) и дайнимы (спектры, высокомоллекулярного полиэтилена), без нейлоновой оплетки.
Узел Прусик в три оборота обеспечивает достаточную прочность, надежность и стабильность характеристик в большинстве ситуаций.
Для подстраховки при спуске по двойной веревке, ниже страховочно-спускового устройства рекомендуется завязывать Прусик в два оборота. Нагрузка на этот узел не высока, а большая разница в диаметре веревок (двойная веревка эквивалентна одинарной веревке диаметром 15-16 мм) затрудняет передвижение по двойной веревке узла в три оборота. При спуске по одинарной веревке завязывают Прусик в 3 оборота.
Различные варианты схватывающих узлов и их использование подробно рассмотрены в статьях
Рекомендации по использованию схватывающих узлов.
Испытания различных вариантов схватывающих узлов. Часть 1 и Часть 2
Узел Стремя.
Для организации самостраховки, закрепления веревки к опоре, изготовления стремян, носилок и т.д. применяется узел стремя. Информация о том, что узел Стремя при нагрузке более 4 кН протравливает веревку и может использоваться в роли амортизатора, не соответствует действительности. Для повышения надежности узла, завязываемого на конце веревки, при знакопеременных нагрузках надо оставить запас веревки 50-70 см или завязать контрольный узел.
Простой плоский узел (проводник, флат оверханд, «дубовый узел»)
Простой плоский узел, связывание им веревок. Контрольные узлы на концах веревок - половина Грейпвайна.
Для организации спуска по двойной веревке с ее последующем продергиванием, особенно если рельеф сильно расчленен, и узел, связывающий веревки, может застрять, рекомендуется вместо узла встречная восьмерка использовать простой плоский узел. Он лучше всех известных узлов «проходит» перегибы и расчлененный рельеф. Свободные концы веревок после завязывания узла должны быть не менее 25-30 см. Использование в такой конфигурации узла восьмерка - ОПАСНО!
Также данным узлом я рекомендую привязывать к страховочной системе схватывающий узел, завязывать на тяговом прусике в полиспастной системе, использовать в качестве узла "на всякий случай" при подъеме по веревке с помощью схватывающих узлов и еще огромное множество различных применений.
Испытания показали, что этот узел, завязанный на веревке 8,5-10 мм, начинает плавно "ползти" при нагрузке 7-8 кН, что при использовании сдвоенной веревке (при спуске по веревке) эквивалентно нагрузке на альпиниста 14-16 кН. Такие нагрузки находятся далеко за гранью возможного для данной и большинства других возможных ситуаций в альпинизме.
При необходимости изолировать поврежденное место на веревке - также можно использовать данный узел. Использование в такой конфигурации узла восьмерка - менее надежно - узел восьмерка начинает проскальзывать при вдвое меньшей нагрузке.
Этот узел несколько выбивается из концепции «минимум узлов», но он очень прост в завязывании и изучении.
Продолжение следует..... Часть 2 и Часть 3.
Петля "неправильного" булиня гораздо меньше расположена к расползанию, чем петля "правильного".
При этом "правильную" нагрузку они держат совершенно одинаково.
А при нагрузке стремени за один конец контрольный обязателен.
Часть первая – узлы для начинающих.
Часть вторая. Узлы на все случаи жизни.
Часть третья. Узлы не для альпинизма"
Никогда не видела такой своеобразной классификации узлов?!!!
Бедные начинающие альпинисты, а я то думаю на альпсборах - почему же у них такая каша в голове?!!
Или это так учат инструкторов по канадской системе?!!!
Какая разница по какой системе учить узлы? В интернете по ним столько информации, что не разобраться очень сложно.
В этом году меня научили обходиться без грейпвайна.
Только вот, меня учили (в том числе и при сдаче на права вождения на ВВП) что для разных диаметров применять надо брамшкотовый. Но это конечно олдскул и немодно, да.
Запасся попкорном для внимательного отслеживания вашего с Ведениным диалога на эту тему :-)
Представьте себе оба узла и поймете почему Веденин прав.
Доступ к машинке - это ваше фсё, поздравляю.
Тогда, и крокодилы летают, только нызэнько-нызэнько :-)
Впрочим, это уже обсуждалось с Igumnov, так что Вы слегка опоздали на тему теория/практика, увы.
На всякий случай, советую выяснить почему узлы применяемые в альпинизме называют морскими и как там они вяжутся. Успехов.
Интересно стало узнать, кто Вы собственно такой? Судя по "риску", теоретик Вы знатный. А какая у Вас квалификация? Когда последнее восхождение было и какой к.с.? (это я что бы понять, может, я действительно бОльший теоретик, чем Вы)
Последнее восхождение у меня ещё впереди.
А крайнее - этим летом, Малый Замок в Дугобе.
И на всякий случай, сообщаю Вам, что альпинизм как род деятельности возник гораздо позже мореплавания, а узлы, применяемые в альпинизме, взяты оттуда, из морского дела. Потому и называются - "морские узлы".
Но Вам, как рррреволюсионэру, позволительно вязать 20 бантиков и называть это альпинистскими узлами. Только, обязательно с использованием кордалета и ни в коем случаем репшнура :-)
на Замок Малый - это 3Б?
С чего Вы взяли, что я революционер? Это потому, что я , как В. И. Ленин, считаю, что нужно всё время продолжать учиться?
Вы кроме корделетов про что-нибудь ещё знаете?
Про квалификацию и фамилию Вы почему-то умолчали. Но Вы так много пишите на Риске, что вполне можно было бы и представиться.
(мой ник - фамилия, в профиле кое-какая информация обо мне есть)
Если суеверием не страдаете - значит горы для Вас пока что стадион.
Рррреволюсионэром я Вас считаю, т.к. отрицаете опыт предыдущих поколений.
Ну а кордалет взамен репшнура - это же ваше фсё, вот и упоминаю его Вам.
Всё просто, если не нагромождать искусственностей.
:-)
Вы опять пишите параноидальный бред.
Разумеется, я не отрицаю опыт предыдущих поколений! Сомневаться в адекватности некоторых пожилых людей и отрицать опыт предыдущих поколений - это разные вещи )).
У Вас крайне ограниченное, судя по повторяемой одной и той же фразе, понимание технических приёмов.
Называйте репшнур как угодно! Главное, сможете ли Вы при помощи него что-то сделать толковое.
Если у Вас хватит взрослости представиться, предлагаю в реальности смоделировать аварийную ситуацию на рельефе (или на стенде) и посмотрим, что Вы сможете в этой ситуации сделать при помощи репшнура и Вашего опыта предыдущих поколений. И что смогу сделать я с помощью корделета и того опыта предыдущих поколений, который использую я.
Я Вам диагноз тоже могу выдать: ЗЧСВ. И отсутствие чувства юмора, от слова совсем.
Вызываемый назначает место и оружие.
Этож не я пиписьками меряться предложил :-) А Вы как поддержавший Igumnov в его вызове - просто таки обязаны теперь секундантом его стать :-)
То что Вам, Константин, не хочется в российский Крым - я понял ещё год назад. Но, Вам придётся смириться.
Впрочем, как хотите. Я не настаиваю на встрече.
Мы же уже пришли к заключению, что из моих краев в Арко удобнее. Я туда жену с детками планирую взять, а Крым куда я их потащу?
Моральная, так сказать, поддержка. Издалека. Ога :-)
Типичное подстрекательство: давай, ты прав, но я в сторонке постою.
ЗЫ: если надумаете таки на новогодние в Крым - я Вам подскажу где и как можно комфортно устроиться с семьёй недалеко от Школы Ситника. Не бином Ньютона.
В Италии тоже, конечно попасть можно с погодой, но там есть хоть куда прогуляться, а в Крыму с инфраструктурой на много хуже.
Перелет - катастрофа. Смотрим только рейсы без пересадки иначе сойдем с ума. В Милан у нас прямые рейсы, там еще пару часов на машине. Тоже не просто, в машине они больше часа срокойно не сидят.
Одни ищут способы, другие - причины.
Всё как обычно, увы.
Я так рад за Вас :-)
Теперь очевидно, почему у Вас не хватает смелости представиться.
Но уже слабо надеюсь на это.
предлагаю в реальности смоделировать аварийную ситуацию на рельефе (или на стенде) и посмотрим, что Вы сможете в этой ситуации сделать при помощи репшнура и Вашего опыта предыдущих поколений - Ваше ?
Мне не нужно осмеливаться )) - в том, что я пишу здесь от своего имени, я уверен.
Если мои планы как-нибудь совпадут с Вашим пребыванием в Крыму - я обязательно загляну на эту школу. И, с удовольствием, обменяюсь знаниями с адекватными людьми и продемонстрирую свои навыки. Но специально всё бросать и ехать туда, где удобно именно Вам - разумеется, я не стану. С таким же успехом могу предложить Вам приехать на НГ праздники в Адыл-Су ).
2. "На слабо" меня перестало брать на полтора десятка лет раньше чем Вы родились, в конце 70-х.
3. Выше я уже упоминал: Вызываемый назначает место и оружие. Поэтому, Ваш отказ от встречи на НГ в Крыму у Ситника в ответ на Ваше предложение в реальности смоделировать аварийную ситуацию на рельефе (или на стенде) и посмотрим, что Вы сможете в этой ситуации сделать при помощи репшнура и Вашего опыта предыдущих поколений - рассматриваю как способ уклонения :-)
Жаль, если не встретимся в реале, интересно было бы.
На собственных наблюдениях и испытаниях.
Резниченко уже был инструктором когда Вы ещё в начальную школу ходили.
Так что, его наблюдения и испытания бОльшего стОят, чем "истина в последней инстанции" канадских модулей
Вы считаете наоборот, что именно возраст исследователя определяет надёжность выводов, а не качество организации исследования?
А с аргументом "да я так делал, когда ты ещё под стол ходил ..." в целом я согласен (под стол ходил - это не к Вам)
У Вас видимо на смену ему пришел постулат: "лабораторные результаты - критерий истины"
Но вот разница в том, что практика - она в натуральных условиях, а лаборатория - в искусственных. Вы это понимаете?
А Вам ни когда не приходило в голову, что те кто проводит профессиональные исследования, тоже об этом догадываются? )) И что они могут быть не глупее участников данной дискуссии?
Для любого нового материала или новой конструкции нужны свои испытания.
Кстати, может быть, поделитесь с общественностью своим опытом? Я так понимаю, что за 50 лет в альпинизме Вами сформулирован какой-то объём полезных знаний, которые Вы могли бы передать молодому поколению?
Что касается опыта - я его не единожды передавал, и небезуспешно. Не считаю себя умнее здесь присутствующих. Мне, в моей жизни, всегда хватало тех знаний которые получал в лагере и на семинаре по усовершенствованию инструкторов. Здесь же, учить никого не собираюсь. Считаю, что обучение дело ответственное и должно совершаться людьми имеющими на это право и несущими за это ответственность.
Вы удовлетворены?
Просто, мне кажется, что имея определённые современные технические устройства (в т.ч. высокоскоростную камеру) о разрушении узлов (тем более на новых современных верёвках) тоже можно узнать что-то новое. И если кто-то получил эти новые знания и предлагает эту информацию для ознакомления - не вижу ни чего в этом предосудительного.
Когда-то люди думали, что им всё известно о вращении Солнца вокруг Земли, но были при этом мудрецы, которые утверждали: "я знаю, что ни чего не знаю".
Вы свои паранойи и страхи выдаёте за мои мысли. Я же отношусь к этому значительно проще.
Я уже говорил, что меня не устраивает ответ: "это так потому, что я всегда так делал". Если эти испытания проходили руками на новом скользком репике (см. ниже), а про другие тут, пока, ни чего не написано - то они для меня не актуальны.
Скажите, пожалуйста, а что такое "канадские модули" и "Белая Голова"?
За более детальной информацией о поведении различных узлов в реальных условиях Вам к rezo.
Чего непонятного-то?
Я знаю о том, что канадские инструктора помогали усовершенствовать российскую систему обучения в альпинизме. И что существует система модульного обучения для сокращения "выездной" части "жетона". Так же модульная система обучения, вроде, применяется в школе гидов. А вот что такое "канадские модули" - я не совсем понимаю.
Ну и что такое "Белая Голова" - мне тоже не понятно. Это Веденин что ли? - тогда лысая голова, скорее )).
От господина Резниченко, пока, ни какой детальной информации о поведении узлов в различных условиях нету.
Или Вам надо на блюдечке с голубой каёмочкой?
Канадец Ronald Whitehead - похоже что икона для тех кто считает что в России надо как всегда по-революционному "до основанья а затем". Странно что Вы про него ничего не знаете. Может, Вам в Яндексе или Гугле поискать если так? Хотя я полагаю что это Вы притворяетесь что не знаете :-)
Зря Вы считаете, что все окружающие так же параноидальны.
Имя и фамилия Ronald Whitehead мне не известны (может, и читал где-то, но не пытался ни когда запомнить). Зачем мне его искать в интернете?
У меня складывается впечатление, что чужие попытки создавать что-то новое и полезное порождают в Вас злобу. Вы можете предложить что-то альтернативное? Думаю, все будут только рады Вашему труду.
Я действующий альпинист, много общаюсь с другими действующими альпинистами, в т.ч. работающими инструкторами, прошедшими школу или повышение квалификации в последние 5 лет, и с их воспитанниками. В целом, впечатление весьма приятное и позитивное. Не понимаю, по какому поводу Вы так негодуете на счёт канадцев. Что плохого в развитии, совершенствовании, обмене опытом, обучении ... ?
Вижу, как у очень опытных (судя по возрасту) инструкторов советской школы участники умирают на верёвке, не дождавшись помощи или не могут получить эту помощь на протяжении десятков часов ... (С глубочайшим уважением отношусь к достижениям советского спортивного и учебного альпинизма, но жизнь не стоит на месте, всё меняется и развивается. Во всех сферах человеческой жизни, достижения 20-30-летней давности, сколько бы они не были велики, не могут удовлетворять потребностям современной жизни.)
Можно я на этом месте тоже поулыбаюсь??? ))))))) У молодых, (судя по возрасту) - нет?)))
А мне что, быть все время серьезным, если я (и только я!) считаю комментарий глупым? Ставьте "минус".)))
Признаться, я утомился от этого диалога. Просьба - больше мне не досаждать, отвечу взаимностью....
Поищи на промальпфоруме.
Там есть и цифры и картинки.
Хорошо бы услышать о результате твоего дерганья репика.
Или ты не поверишь своим глазам, пока нет ссылки на именитую компанию? ))
Сложно искать на форуме, где ни когда не был и не зарегистрирован. Если Вам не трудно, то было бы удобнее, если бы Вы прислали ссылку (можно в личном сообщении).
Я лично репики не дёргаю. У меня другая профессия и на это нет времени.
Ещё раз повторяю (в 10-й уже, по моему), что мне не важно название фирмы или возраст испытателя - мне важно , на сколько грамотно организованно исследование.
Времени требуется в 2 раза меньше, чем топтать клаву (
С булинем всё очень просто.
Возьмите новый скользкий репик, и просто руками потяните за петлю.
По-моему, для начинающих полезный узелок. На любом карабине и любой веревке начиная с 9-ки поможет создать передвигаемую фиксацию. С мокрой грязной веревкой тоже есть варианты использования - разная пропорция витков и все дела. Конечно я репчик использую, просто сходу других фоток не нагуглил. А фотка выше взята из рисковского поста.
Вязание узлов ведь отличная штука. Особенно для тех у кого были сильные травмы кистей (пальцев) и надо их постоянно разрабатывать и тренировать. Да и коль проблемы с головой после травмы - и это отлично тренирует - не даёт закиснуть. Пусть и не конкретно про узел пишу но просто вот почитал, посмотрел ссылки, попробовал, порадовался и поулыбался. Автору и всем спасибо
И даже и европу не надо ездить и непонятных видео не снимать.
А так очередная болтология, этот крепче, тот хуже...
с грустными рисоваными картинками...
А народ бы сам наверное выбрал какими узлами пользоваться.
Там как раз есть испытания (видимо, в Венто) и таблички ).
Во-первых эти "дурацкие" антикопирайты (от кого? от своих же?)
Все эти фотокартинки чтобы убедить в правдивости? ну совсем лишние.
Достаточно протокола испытаний подписанный уважаемыми людьми.
Во-вторых испытания неполные, такое ощущение, что кроме пруссика узлов нет.
И кроме заячьих ушей больше не существует узлов.
В третьих, ну не делаются так протоколы.
Как-то не по-научному.
Гораздо понятнее и иформативнее, когда в табличке есть испытания всех узлов, в различных вариациях.
А выбрать чем пользоваться-дело техники.
Народ не глупее, чем был раньше.
Скажу так- а у меня практическое подтверждение имеет - после нескольких(порядка 10) спусков на узле UIAA, веревка была сильно перекручена и оплетка сильно взлохмачена. СОбственно, группа отрабатывала спуск по веревке с помощью этого самого узла, в конце занятия было принято решение - больше так не делать. в дальнейшем использовали способ спуска с помощью карабина и ледоруба, скального молотка или треккинговых палок(обеих).
Считаем узел UIAA необходимым и важным на самый аварийный случай, когда , извините, "и хрен с ней с веревкой".
Инструктор ДЮТ.
Использование в качестве карабинного тормоза трекинговых палок - я бы не рекомендовал - они ломаются легко и неожиданно и с образованием острых краев..
Из люминевых сплавов?
В собранном состоянии, сразу все 3 колена?
Ломаются легко и неожиданно?
Ох уж эти сказочники, прям братьЯ Гримм, не меньше :-)
А Ситник не учит подобным правилам позиционирования на станции и недопустимости падения на самостраховке на станцию с фактором 2?
Мне вот интересно: а там где будет альтернатива - встать на длинную самостраховку на уровне ботинок или долбить дырку в скале повыше (это если ещё скала позволит) - что выберете ?
ни разу, ни на одном маршруте лбой к.с. (кроме 6Б) не встречал ситуации, где было бы невозможно организовать нормальную станцию и нормально на ней позиционироваться (ИТО А4-А5 не практикую)
если будет неудобно - пожертвую некоторой долей удобства ради безопасности и надёжности
но ваш ответ вполне понятен.
И к вам вопросов больше нет,
суровый мистер никогдет
:-)
если хочется регулируемый самострах - то регулируйте схватывающим
если станция на уровне ног - то, что-то точно пошло не так ((((
Вообще, конечно, Ваше желание всегда и везде высказать своё принебрежение Ведениным, канадцами там какими-то и корделетами - смахивает на нервное расстройство. Особенно, учитывая, что ни чего конкретно сформулированного альтернативного Вы не предлагаете.
То ли у Вас личные какие-то проблемы, то ли нервы шалят ...
И ещё: большинство людей, которых Вы стараетесь "разоблачить" - люди публичные и известные, а Вы всё так и скрываете своё истинное лицо (не по-мужски как-то), тролль. Наверное, именно поэтому Вы всё это пишите, т.к. не несёте за это ни какой ответственности моральной. А Сергей рекомендует только то, что надёжно работает.
ПС: жду в ответ очередную порцию анонимного расстройства ).
Что же касается пары фраз (всего лишь, в Вашей куче) по теме обсуждения:
Если у Вас всё время что-то идёт не так - Вам лучше задуматься, тем ли Вы занимаетесь!
и
А Сергей рекомендует только то, что надёжно работает.
то могу лишь ответить что что-то не так может пойти в любой момент, а не когда предполагаешь. Поэтому, я предпочитаю снаряжение с запасом для манёвра, а не только то что рекомендуют "лучшие собаководы страны"