СЕМЬЯ МУРАДОВЫХ ВЫБИРАЕТ КРИТ!

Все фото - автора, кроме тех, над которыми указано авторство других людей.

Причуды семьи Мурадовых

Семья Мурадовых - это Костя Мурадов, Серёга Бубель, Лена Чехова, Ян Рыбак и сын его, Томер. Мы с Томером - это, как бы, подсемейство семейства Мурадовых, если придерживаться строгой научной классификации. Отряд "каньониров". Класс "экстремалов" (терпеть не могу это название, произношу исключительно с иронией, цежу сквозь зубы, но пользуюсь в целях систематики…).
"Семьёй Мурадовых" мы были названы в ваучере на съём апартаментов. Определение нам понравилось, привилось, вошло в повседневную разговорную речь, - а что?.. - чинный отдых странной семейки на всенародно признанном курорте. Девять неповторимых дней семья Мурадовых каталась на Крите, как сыр в масле, - в оливковом, - в ароматном и полезном…

Если же серьёзно, то речь пойдёт о критских каньонах, которые с каждым годом набирают популярность у любителей каньонинга, поскольку красивы, легкодоступны и в течение сезона, длящегося с зимы по середину июня, полны текущих вод (качество особо привлекательное для нас, прижатых к морю засушливой Аравией…)
Те, кто любит каньонинг и им занимается, найдут в этом посте полезную информацию, как словесную, так и картографическую, а все прочие развлекутся красивыми картинками. Те же из прочих, кто даже не слышал о такой разновидности (гипер-)активного отдыха, узнают, что такое этот самый "каньонинг", а возможно и захотят к нему приобщиться.

В гайдбуке по каньонам Крита, который можно заказать непосредственно у его автора и получить по почте (“Canyoning”, Yiannis Bromirakis), описано 34 критских каньона, из которых мы успели посетить 7, отдав предпочтение самым красивым и сложным и отсеяв чересчур удалённые от выбранного нами в качестве "базового лагеря" приморского посёлка Миртос (Mirtos), который расположен на юго-восточном побережье у подножия горного массива Дикти. Пять из семи пройденных нами каньонов относятся к этому массиву.

Немного бытовых подробностей.

Жизнь на Крите нереально дешева, если сравнивать его с континентальной Европой.
Апартаменты на пять человек (две спальни и гостиная, совмещённая с полностью оборудованной "от А до Я" кухней, терраса с видом на море) стоили нам 10 евро с носа в сутки. Да, мы были там не в пик пляжного сезона, который длится на Крите с конца июня по конец августа, но этот "пик" вас и не интересует, в том случае, когда вас интересует каньонинг: к середине июля, а то и раньше, каньоны пересыхают, и прозрачные озёра под водопадами превращаются в череду гнилых луж.
Съём машины (Форд Фокус) на 9 дней стоил нам 240 евро со всеми страховками и дополнительным водителем.
Кстати, дома нас активно запугивали греческими водителями - сумасшедшими беспредельщиками, носящимися по встречной полосе на крутых серпантинах, сбрасывающими в пропасть всех встречных и поперечных и давящими неповоротливых пешеходов, как клопов. Может быть, всё это и правда, и настоящий критский водитель именно таков, но дела на этом острове обстоят таким образом, что мы с ним практически не пересекались. По меркам нашей перегретой трением тел друг об друга родины Крит абсолютно безлюден. Да, те редкие машины, которые догоняли нас на его латанных-перелатанных автострадах, обходили нас через двойную разделительную полосу, но зато нас самих вежливо пропускали вперёд, съехав на обочину, в тех случаях, когда мы были резвее. Езда, конечно, не по правилам, а по "понятиям", но понятия эти быстро стали нам понятны, включая и рекомендательный смысл двойной разделительной полосы и знака "Стоп"…
Обратно к бытовым подробностям…
Бензин довольно дорог: 1.8 евро.
Ужин в таверне до состояния уползания стоил 12-13 евро. Продукты в супермаркете - как везде или дешевле. Кредитную карточку на Крите не уважают, и не принимают даже в супермаркете, - по крайней мере, далеко не в каждом. Имейте в виду запастись наличными!

Миртос

"Вилла Алика"

Немного технических подробностей.

Каньоны Крита оценены в гайдбуке Янниса по шестибальным шкалам сложности, красоты и фана, притом количество "фана" непосредственно увязано с количеством текущей воды. Шесть баллов "фана", вероятно, соответствуют первоклассному аквапарку мирового уровня… :-)
Уровень сложности (а точнее - опасности) каньона также связан в значительной мере с количеством воды - с мощью потока, хотя учитывает и другие параметры: количество и высоту спусков дюльфером, удобство подходов к станциям и т.п.
Разумеется, сложность прохождения каньона сильно зависит от времени года, и каньон третьей категории сложности в марте может оказаться сложнее, чем каньон пятой в июле… Зимой некоторые каньоны становятся практически непроходимыми, что также указано в гайдбуке.

Поскольку мы проживаем в стране сухой, бедной водными (как, впрочем, и всякими другими…) ресурсами, то и опыт прохождения "мокрых" каньонов у нас минимальный. В Иордании есть немало каньонов с текущей водой, но сила потока в них столь незначительна, что отражается лишь на степени "фана" - никак не сложности… Поэтому, я выстроил отобранные мною каньоны более или менее по степени сложности и решил продвигаться от простого к сложному. В основании лестницы оказался каньон Кавуси (сложность 3, фан 3+, виды 5), а на её вершине законным образом водрузилась культовая Портела (сложность 5+, фан 5, виды 4), про которую я нашёл в сети фильм ужасов, после просмотра которого замечтал о ней с робким замиранием сердца…

Немного о пробивке. Все семь каньонов, которые были нами пройдены, оборудованы прекрасными спусковыми станциями - очень грамотно! Респект греческим коллегам… Сперва, я брал с собой не только сноп петель и кучу карабинов, но и "аварийный" набор стопперов, но к середине поездки полностью избавился от приступов паранойи и стал оставлять большую часть этого хозяйства дома.
Там, где станции опасно расположены (в первую очередь, речь о Портеле) , всегда была возможность для закрепления коротких перил.

Каньон Кавуси (Kavousi).

Каньон Кавуси включает в себя 11 спусков дюльфером высотой до 22 метров, и гайдбук отводит на его прохождение 1.5 часа, что было сразу же умножено мною на два с половиной по устоявшейся вадирамовской привычке, - хотя какая, в сущности, связь спросите вы…
В каньоне нам была обещана вода и более чем трехбалльный фан, поэтому мы прихватили с собой гидрокостюмы. Мы прихватили с собой и спас. жилеты, хоть я и презрительно фыркал, запихивая их в рюкзак. Я изначально был противником спас. жилетов для мужской составляющей нашей команды, поскольку считал, что они унижают наше мужское достоинство - достоинство альпинистов, скалолазов и искушенных пловцов… Честно говоря, если заглядывать в совсем уж неприглядные исторические дали, сперва я был противником и гидрокостюмов, но экспедиция Виталика Водопьянова в Арви и Портелу меня решительно переубедила. На фотографиях, сделанных в середине апреля, красовались личности, упакованные в подлёдной толщины гидрокостюмы - полные, с ног до головы, оставляющие открытым холоду лишь синий овал лица… Все они были в спас. жилетах. Им было плохо, они жаловались на Арви и особенно на Портелу. Просмотрев эти фотографии и почитав душераздирающие комментарии, я понял, что не в деньгах счастье, и мы с Леной отправились в Тель-Авив закупать гидрокостюмы. В итоге, решив, что к концу мая воды в каньонах сильно поубавится, и она станет гораздо теплее, мы приобрели некий "летний" вариант костюма для серферов, о чем потом неоднократно пожалели, хотя он и выглядит очень сексуально на фотографиях…


Каньоны Кавуси и Портела расположены рядом, в одном и том же районе гор Дикти (Dikti). Оба каньона заканчиваются у приморских посёлков Кастри (Kastri) и Кератокампос (Keratokampos). Заезд - со стороны шоссе Иерапетра - Аркалохори (Ierapetra - Arkalochori) через посёлок Хондрос (Chondros).


Оставив машину у некоего заброшенного "билдинга" в устье Кавуси, мы поднялись по серпантину грунтовки к началу маршрута. С запада, из ущелья Портелы до нас доносился многообещающий грохот, но Кавуси был тих и не подавал признаков жизни.
- Вы заметили, что в устье не было воды?..
- Во многих каньонах вода не доходит до устья, - вспомни Фейд в Иордании. В нижней части её разбирают на сельхоз-нужды… - точно!
Я привык доверять печатному слову, а потому не верил в полностью пересохший трехбалльный "фан"…

Мы спустились в сухое русло и обсудили, стоит ли облачаться в гидрокостюмы уже сейчас или же можно немного погодить - было не похоже, что нас смоет бурными потоками до того, как мы успеем их надеть…
"А я одену его здесь!" - сказал Томер, который полюбил гидрокостюм ещё дома перед зеркалом, и я охотно дал своё согласие. Никто из нас не имел опыта хождения в гидрокостюме, и было любопытно обкатать эту штуку на молодом, спортивном организме…

После третьего или четвёртого спуска мы окончательно смирились с тем, что воды не будет, хотя каньон действительно красивый. Это было грустно и само по себе, но в первую очередь потому, что завтра нам предстоял Арви - каньон серьёзный, сложный, требующий водных навыков, которые мы планировали приобрести в Кавуси. Мы же вышли из Кавуси сухими, как и вошли, если не считать штанин брюк, намокших в некой дурно пахнущей трупами птиц и насекомых луже, да Томера, который взмок от пота в своём гидрокостюме… :-)

Мы пробежали Кавуси за рекомендованные полтора часа, но чувство заслуженной гордости не переполняло моей души: чего стоят все эти часы при полностью пересохшем "фане"?..








Оставшиеся часы дня мы погружались в "теплое море, словно нарисованное самой яркой лазурью", позволив себе "расслабиться и наслаждаться каждой минутой пребывания на легендарном Крите"… Мы варили креветок, ели арбуз, пили замечательный греческий напиток Метаксу и молодое вино из простонародных картонок.




- Папа, - сказал мне Томер с лёгким задумчивым удивлением, - я не думал, что можно так быстро проходить каньоны… Дома, мы всегда торчали по часу на каждом спуске… - ждали, пока все спустятся…
- Это потому - ответствовал я ему со сдержанной скромностью, перейти пределы которой меня вынуждало лишь чувство необходимой справедливости, - что все мы тут крутые, - я обвёл окружающих соратников доброжелательным жестом и пригубил бокал, - среди нас нет чайников, как это обычно бывает в походах в Израиле.

Каньон Арви (Arvi).

В каньоне Арви нас ожидали 13 спусков дюльфером высотою до 82-х метров. Собственно говоря, все дюльфера во всех наших семи каньонах не превышали сорока пяти метров, и ради одного только большого водопада Арви я притащил на Крит свою восьмидесяти пяти метровую верёвку, занявшую половину моего большого рюкзака.
В Арви нам было обещано 4 балла сложности/опасности, 4+ балла фана и 5- баллов красоты, а на прохождение отводилось 2.5 часа.

Накануне, по дороге обратно, мы заскочили в посёлок Арви, расположенный у подножия одноименного каньона. Мы хотели разведать приморскую дорогу в Миртос, и заодно полюбоваться пресловутой гигантской щелью Арви, которая видна с моря, и изображение которой является одной из визитных карточек этой части побережья.

Выловлено в сети:

Дорогу разведать нам не удалось по причине её практического отсутствия, но зато мы обнаружили, что в устье Арви есть вода - стоячая и непривлекательная, она, тем не менее, намекала на присутствие водных потоков в самом каньоне.
Серёга Бубель проявил ярко выраженное прецедентное мышление, и основываясь на отрицательном опыте Кавуси наотрез отказался брать в Арви не только спас. жилет, но и гидрокостюм. Путем длительных увещеваний и призывов к минимальной, не связанной с непомерными усилиями осторожности, нам удалось принудить его взять и то, и другое, но мнения своего он, разумеется, не изменил: он упаковывал рюкзак с надменной ухмылкой на плотно сжатых губах, с трудом сдерживая в груди жаркие возражения...

Как и в случае с Кавуси и Портелой, подъезд к началу маршрута осуществляется сверху, от шоссе Иерапетра - Аркалохори, с которого нужно свернуть в посёлке Амирас по указателю на Арви. Через 4.8км после съезда с главного шоссе, свернуть на грунтовку. Схема дальнейшего прилагается:


Вода в Арви обнаружила себя сразу же - приветственным грохотом и разгулом растительного царства. К сожалению, джунгли цветущего олеандра были безнадёжно обезображены лианами черных полипропиленовых труб, которые, как кошмар, преследовали нас на протяжении всего маршрута, убив добрую половину того удовольствия, которую он мог бы нам доставить. Я понимаю, конечно: нужды орошения, бедная страна, простые греческие крестьяне с мозолистыми руками, "ароматное и полезное" оливковое масло, но каньон всё равно жалко…

Каньон, кстати, великолепный!.. Он даёт каньониру всё то, за что мы любим каньонинг: бесконечность смыкающихся над головой стен, захватывающие дух потоки воды и преодоление препятствий самого разнообразного характера. Впрочем, периодически возникавший холодок под ложечкой – ничто, в сравнении с тем ощущением постоянного замерзания, которое сопровождало нас в этой экскурсии в тартарары… Я не припомню, когда в последний раз я так сильно замерзал - до посинения, неутихающей дрожи всего тела и тумана в заторможенной голове…










Водопад номер восемь - большой водопад Арви - и пещера, за ним начинающаяся, в которую устремляются его бурые воды, - главная изюмина всего маршрута.
Когда мы выбрались из этого влажного, мерцающего в свете фонарей подземелья, первое, что я сказал, это то, что только ради прохождения этого участка стоило бы прилететь на Крит…

Спускаться в большой водопад было страшно. Две струи воды с грохотом ухали в бездну, перекрещиваясь далеко внизу, как два прожектора, поймавших самолёт в ночном небе и в этом перекрестии бился яростный белый узел брызг. Очень не хотелось попадать в это перекрестие, поэтому я весь извертелся, пытаясь уйти вправо от оси потока. С четвёртой или пятой попытки, раскачавшись, как следует, я маятником перемахнул к краю потока и зацепился ногами и руками за край желоба, выточенного в скале основным потоком. Чуть было не улетел обратно, напрягся, зацепился за что-то пяткой, перевалил через край, вытер о губчатую кожу гидрокостюма выпачканную в зелёной грязи ладонь… Глянул вниз: отсюда уже видно было дно этого гигантского колодца, затуманенное облаками брызг. Тартарары! Адское местечко…
Спустившись и отстегнувшись от верёвки, я юркнул под скальное нависание у входа в пещеру, хоть немного защищавшее от ветра и вездесущих брызг и, вытащив из рюкзака рацию, рапортовал соратникам о достижении дна…
Как, всё же, мудро было с нашей стороны прихватить сюда рацию!..
Далее последовали 80 холодных минут моей жизни, в течение которых мои друзья один за другим спускались к подножию водопада. Увлекаемый водопадом воздух втягивало в пещеру, образуя чудовищный сквозняк, который в сочетании с водяными брызгами представлял собой замечательную холодильную машину… Иногда, я высовывался из своего укрытия, чтобы сделать несколько кадров, но очень скоро ветер и ледяные брызги загоняли меня обратно. Я попытался снимать видео, но меня так колотило, что после пары попыток я оставил эту затею… Периодически, я вспоминал про Джо Симпсона, Арона Ралстона и прочих маресьевых от альпинизма и начинал греться отжиманиями и приседаниями, затем, подумав, - это бывает полезно в подобных ситуациях, - вынул из рюкзака и надел спасательный жилет – ощутимо согревающая вещь!..
Первым ко мне спустился Томер, испугался синего цвета моего лица, которого я видеть не мог, но зато я посмотрел на свои колени и тоже испугался… Аватар!..
- Папа, - проорал Томер, стоя в туче брызг с круглыми от изумления глазами, - ничего подобного я в жизни не делал!..
- Я т-т-тоже – отстучал я в ответ льдинками зубов, с третьей попытки справившись с мышцами лица…

Прямо от подножия водопада вода уходит в длинный тоннель, в котором два спуска проходятся почти в полной темноте: фонарики не так чтобы обязательны, но очень полезны. Феерическое место!..

Фото Серёги Бубеля:







Мы прошли Арви за пять с половиной часов – вдвое против указанного в гайде срока, но списали это на собственную неопытность в обращении с текучими средами, и, в общем, остались собой довольны.
Возвращение к машине от конца маршрута представляло собой нетривиальную задачу, которую я предвидел заранее и к решению которой готовился с привлечением самых передовых технологий. К сожалению, то что я принял за тропы, разглядывая регион с космических высот на Google Earth, оказалось на самом деле заборами из проволоки, отделяющими одну сельскохозяйственную террасу от другой, и препятствующими перемещению мелкого рогатого скота и хитрозадых, пытающихся сократить дорогу каньониров… Мы с Костей преодолели с десяток подобных заборов, блуждая по заросшим пыльной колючкой склонам. Игра, однако, стоила свеч, поскольку в противном случае нам, вероятно, пришлось бы часами ловить случайные попутки на пустынных критских дорогах.
Вторая машина здорово облегчает жизнь в подобных случаях, но у нас её не было, а потому по окончании каждого маршрута, пока беззаботная часть нашей группы наслаждалась мелкими радостями, как то: валялась в мятых травах с травинкою в зубах, плескалась в пене солёной морской или стреляла сигаретки у заросших щетиной греческих дедков, нас с Костей ожидала "призовая игра" в виде обходного марша под жарким послеполуденным солнцем к оставленной у начала маршрута машине…

Каньон Цуцурос (Tsoutsouros)

Каньон Цуцурос расположен в самой восточной оконечности горного массива Астероиса (Asteroisa), который находится к западу от массива Дикти (Dikti).
Сложность/опасность - 2; фан - 2; красоты - 4; прохождение - 2 часа.
Заезд, как обычно, сверху. С шоссе Иерапетра - Аркалохори перейти на шоссе на Пиргос (Pyrgos), с которого затем нужно свернуть в посёлке Кастеллиана (Kastelliana) по указателю на Цуцурос (Tsoutsouros). Через 4.6км после съезда с главного шоссе, свернуть на грунтовку и ехать по ней до некой мелкой фермы мелкого рогатого, где и припарковаться.


В каньоне 13 спусков дюльфером высотой до 32м. Звучит внушительно, но на самом деле каньон очень дружелюбный, не представляющий никаких трудностей для прохождения и, к тому же, на удивление солнечный, тёплый. Прекрасная "воскресная прогулка"!..
На самом деле, после Арви у меня был запланирован выходной день, но мы решили, что недостаточно утомились за два дня каньонинга, и поэтому отправились во внеплановый Цуцурос. Я надеялся, что он окажется сухим в это время года, - мы устали от закаливающих процедур накануне, - но я ошибся: по дну Цуцуроса протекал прекрасный, залитый солнцем и поросший цветущим олеандром ручей, который, по правде говоря, очень оживил маршрут. В итоге, мы получили именно то, что нам было нужно: необременительную прогулку по красивым местам на полдня.





Посёлок Цуцурос показался нам вымершим. Всё в нём цвело и было наполнено следами недавней жизни: неказистые дома в охапках оконной герани, замершая у обочины сельхозтехника, ряды вполне ухоженных теплиц, - но сама жизнь отсутствовала напрочь. В середине дня, будь то праздники или будни, греческие посёлки безлюдны, словно прошли обработку нейтронной бомбой, - той самой, дезинфицирующей мат. ценности от бестолковых двуногих паразитов…
Миша Кучер, завзятый каньонир и путешественник и увлечённый матершинник, побывав в Греции выразился в своём блоге в том духе, что современные греки ни х-х-хапельки не умеют работать… Не знаю, что и сказать по этому поводу, поскольку жители Крита не дали мне ни малейшего шанса составить собственное суждение относительно этой материи: мы ни разу не видели их работающими. Ни разу не застукали…

Вот так прохлаждаются некоторые, в то время, как мы с Костей…

Каньоны Панагия (Panagia) и Калами (Kalami).

Панагию и Калами мы проскочили дуплетом за полдня, - к тому располагала география этих каньонов: Панагия, по сути, является сухим притоком (парадоксальное словосочетание…) Калами. К тому же, мы здорово насобачились за предыдущие дни, а потому пробежали Панагию с её одиннадцатью дюльферами всего за полтора часа, не напрягаясь.


Подъезд к обоим каньонам, как обычно, с шоссе Иерапетра - Аркалохори. Через 3км после съезда на посёлок Калами и за километр до посёлка Пефкос (Pefkos) над дорогой протянут бетонный акведук и сразу за ним - съезд на второстепенную дорогу, уходящую на юг в сторону моря. По ней следует проехать 5.5 серпантинистых километров, затем свернуть влево на совсем уже "третьестепенную" грунтовку. Схемы прилагаются:



Теперь, по порядку:

Панагия:
Сложность/опасность - 2+; фан - 2; красоты - 5+; прохождение - 1.5 часа; 11 спусков с максимальной высотой 15 метров.
Насчет красоты - этих вот восторженных пяти с плюсом… - я бы охотно поспорил, если бы споры о вкусах не были поставлены вне закона общеизвестной сентенцией… Лично я поставил бы Панагии твёрдую четвёрку, да и то - будучи в хорошем настроении…
Каньон, по-своему, конечно интересный: очень крутой (11 спусков на всего 300м длины каньона…), очень узкий - натуральная щель, и, соответственно, очень тёмный. Что ещё?.. Красивый рельеф стен... Короче говоря: "Зачёт, - следующий!"






Фото Лены Чеховой:


Чтобы вернуться обратно к машине, нужно подняться вверх по склону вдоль правого ("орографического" - я всё ещё помню это умное слово моей умной молодости!..) берега Панагии. Тропы нет, но есть туры. Поскольку оба маршрута, и Панагия, и Калами, оканчиваются в одной точке, то и возврат к машине после Калами - тем же способом.



Калами:
Сложность/опасность - 2+; фан - 2+; красоты - 3+; прохождение - 1.5 часа; 4 спуска высотой до 15 метров и в самом конце, под занавес, необязательный, но самый красивый пятый, высотой метров 20-25.

От Калами мы не ожидали многого, исходя из его более чем скромных оценок в гайде, и, честно говоря, изначально я вообще не планировал в него заглядывать, но он-то как раз превысил наши ожидания многократно.
Прекрасный просторный каньон с большим количеством текущей воды и зелени, - именно такими я представлял себе европейские каньоны. На мой вкус, - куда привлекательнее Панагии.






Фото Серёги Бубеля:

Фото Серёги Бубеля:



В половине второго мы уже отогревались на послеполуденной жаровне… :-)

Каньон Ха (Ha)

Самый длинный из пройденных нами каньонов является носителем самого короткого имени: Ха… Этот каньон позиционируется местным населением, как "самый красивый каньон на Крите", хотя мало кто из этого самого населения мог оценить его красоту, поскольку разведан он относительно недавно и имеет славу одного из наиболее труднопроходимых каньонов на острове. Красота, как известно, в глазах смотрящего, но в данном случае я склонен согласиться с мнением общества: каньон действительно очень красивый и разнообразный, ну, а "самый" или не "самый" - дело вкуса и личных пристрастий. Что несомненно, так это то, что он очень длинный: 28 спусков дюльфером, из которых можно обойти только первые два, а далее: "взялся за гуж…"
Расположен этот каньон в горах Трипти (Thripti), и в отличие от прочих пройденных нами каньонов ориентирован с юга на север.


Сухая гайдбуковская цифирь:
Сложность/опасность - 4; фан - 5; красоты - 5+; прохождение - 5 часов; 28 спусков с максимальной высотой 45 метров.
Забегая вперёд: мы прошли его за внушающие самоуважение 6 часов, не особенно напрягаясь, и, честно говоря, я не совсем понимаю, в чем именно состоит его четырёхбальная сложность или, тем более, "опасность" при прекрасно оборудованных спусковых станциях и не слишком внушительном расходе воды. Конечно, мы проходили его в самом конце сезона, но трудно представить себе, что, скажем, в марте-апреле он может сравниться в этом плане с Арви, не говоря уже о Портеле.

В плане логистики, это был единственный каньон, с которым я дал маху: под конец поездки проруха нашла таки свою старуху… Невнимательно изучив "гайд", я пропустил съезд на церковь с красивым названием "Агиа Анна", возле которой рекомендуется оставить машину, и от которой уже рукой подать до начала маршрута. Это обернулось для нас недоуменным петлянием по лесным серпантинам и внеплановой получасовой пешей прогулкой. Не так страшно, в сущности… Что было действительно страшно, так это утренний холод, царивший в этом сосновом горном бору… Мы шумно выдыхали воздух, хвастаясь паром изо рта и хорохорясь, но на душе было тоскливо: она предвкушала мучительное многочасовое умирание в ледяной воде. Кстати сказать, после Арви я уже не верю в сладкую дрёму замерзающих насмерть…
Тем не менее, спуск в каньон оказался настолько нетривиальным - кабаньими тропами с крутого, густо поросшего кустарником склона, - что в русло ручья мы прибыли уже в пене и в мыле, и, в общем, вход в воду и первые заплывы прошли для нас довольно безболезненно.
А может быть, мы просто закалились во всех предыдущих заплывах, как сталь, и из нас теперь можно делать гвозди, - те самые, которых не бывает крепче...

Каньон Ха. Вид сверху:
















Каньон Ха. Вид снизу:


Отступление к оставленной наверху машине превратилось в самую приключенческую часть нашего похода в Ха… Маршрут заканчивается в посёлке Монастираки, который не связан никакими прямыми дорогами с верхним плато, на котором берёт своё начало каньон, и чтобы вернуться в исходную точку, требуется совершить многокилометровый круговой объезд с возвратом на главное шоссе.
Поскольку совершать такой объезд нам было не на чем, мы с Костей ломанулись напролом - вверх по склонам, которые к западу от каньона несколько выполаживаются, и через полтора часа колючек, сыпух и лёгких, радующих душу скалолаза, скал, выбрались на верхнее шоссе в двухстах метрах от того самого поворота на "Агния Анна", который мы так досадно просмотрели на подъезде к началу маршрута…

Перерыв на культуру...

Следующий день стал у нас днём отдыха, и чтобы не прослыть людьми бездуховными, чуждыми всякой истории и культуры, мы отправились в древний город Фест, основанный теми самыми минойцами, которые фигурировали в общеизвестных греческих мифах о Геракле, а также о Тесее и об умученном им трансвидовом трансвестите Минотавре… Что, как вы понимаете, намекает на изрядную древность минойской цивилизации - первой развитой цивилизации на европейском континенте, предшественницы греческой. Кстати сказать, столица Крита, город Ираклион (Heraklion), получил своё название именно в честь Геракла, и история эта самым непосредственным образом связана с Минотавром, а точнее - с его отцом, жертвенным Белым Быком царя Миноса. История эта пикантна и увлекательна, и я не в силах отказать себе в удовольствии вам её пересказать, - не каньонами же едиными…
Белый Бык, подаренный Зевсом царю Миносу непонятно за какие заслуги, был настолько прекрасен, что вызывал не только зависть небесных богов, но и любовь земных горячих женщин. Собственная жена царя Миноса, Пасифая, воспылала к нему неодолимой страстью, но была решительно отвергнута целомудренным животным, не имевшим склонности к зоофилии.
Мало что может остановить, однако, влюблённую женщину, особенно если речь идёт о могущественной царице, привыкшей к тому, что все её желания исполняются по малейшему мановению. Был призван во дворец искусный мастер Дедал - древнегреческий Кулибин, мастер на все руки, - и по наущению жаждущей утоления царицы спроектировал и построил великолепную деревянную корову: большеглазую красавицу с изящно выгнутыми рогами и лакированными копытами, с выменем выдающегося размера и прочими неотразимо привлекательными признаками пола. Коварная Пасифая сокрылась во чреве коровы, сама же троянская корова под покровом ночи была переправлена на царские луга, на которых изо дня в день единолично выпасался Белый Бык, - прекрасный в своём печальном одиночестве. Могучее, но романтическое в душе полорогое не устояло перед чарами деревянной коровы и покрыло её, а с ней и Пасифаю, в порыве неудержимой страсти. Как и положено тому быть в столь романтической истории, - единственная ночь любви была подарена богами влюблённым, но от их союза родился пресловутый Минотавр - прекраснотелое человеческое существо с головою крупного рогатого скота (не столь уж редкостное сочетание и в наши дни, замечу в скобках…).
Моя, однако же, история не о Минотавре, а об отце его Белом Быке, а также - и даже в первую очередь! - о Геракле. Как гласит греческий миф, столь возгордился Белый Бык от плодотворного своего соития с Пасифаей, что, как принято выражаться в наши не склонные к изящной словесности времена: "поехала его крыша" бесповоротно и полностью, и стал крушить он всё и вся на некогда благословенном острове.
Лично мне, - и тут я выражаю исключительно своё личное мнение, не опираясь ни на какие источники, - психологический портрет Белого Быка, донесенный до наших времён античными авторами, не представляется достоверным. Мне трудно поверить в то, что тонкое и романтическое создание, столь решительно отвергшее противоестественные притязания могущественной царицы, сулившие ему несомненные материальные и политические дивиденды, и безоглядно полюбившее юное волоокое существо своего вида, - безродное, одиноко стоящее в чистом поле, - могло столь решительно перемениться в одночасье, превратившись в заносчивого и агрессивного гордеца. Я скорее готов поверить в то, что несчастное животное тронулось разумом от стыда и раскаяния, когда обнажилась перед ним - в смысле прямом ли, переносном ли… - неприглядная правда.
Так это было или иначе, но только призвали отчаявшиеся жители Крита себе на помощь Геракла, и прибывший с территории современной Греции мускулистый наёмник, укротил быка силою и уплыл на его спине восвояси со вздохнувшего с облегчением острова…



Всё это я рассказываю вам в том числе и потому, что о самом Фесте мне рассказывать особенно нечего: его история туманна и полна белых пятен, а развалины решительно не фотогеничны…

Каньон Портела (Portela).

Портела была нашим последним (я не суеверен и не склонен к новоязовским изыскам…) каньоном на Крите - деликатесное блюдо мы оставили на закуску.
Мы были запуганы Портелой ещё дома, - всеми этими страшными историями о её неукротимых потоках, смывающих нерадивого каньонира, словно бумажку в унитазе. Рёв воды, разносящийся на сотни метров над этим каньоном, который мы услышали в первый свой день на подходе к Кавуси, укладывался дополнительным сочным мазком в нарисованную воображением адскую картину. Кроме прочего, в недрах этого скального мешка нас ожидал пресловутый мифический "Сифон Портелы" - прям, как Минотавр в своём Лабиринте…
"Сифон Портелы" описывался выжившими свидетелями, как резкое сужение каньона, в котором вода устремляется в некий узкий тоннель, преодоление которого возможно лишь путём проныривания. Именно такого рода препятствия спелеологи называют "сифонами", насколько я знаю.
Известно было также, что в обход страшного сифона проложено подобие виа-ферраты: цепочка шлямбуров, позволяющая навесить перила и заканчивающаяся станцией. Пятидесятиметровый спуск дюльфером ведёт к небольшому озеру, расположенному уже за сифоном.
Как вы понимаете, никто из нас не собирался нырять в глотку этого Минотавра, - я вообще с трудом представляю себе, как можно проделать эдакий трюк с рюкзаком за спиной, не говоря уже о спас. жилете, - но после беседы с Виталиком Водопьяновым, побывавшим в Портеле за месяц до нас, я стал смотреть на прохождение «сифона» оптимистичнее. Обойдя сифон по "виа-феррате", Виталик, как человек любопытный, поплыл разведать сифон с тыла и обнаружил приличный зазор между водой и потолком пещеры. И это было в апреле, наше же прохождение приходилось на первое июня, - куда более сухой период.

Изначально, мы планировали обойти стороной лишь сифон, но Лена пошла в своём оппортунизме ещё дальше: она решила обойти всю Портелу целиком… Лена собиралась читать книжку на веранде наших апартаментов, купаться в море и пачкать уши арбузом, пока мы будем кувыркаться в барабане этой естественной стиральной машины, но по мере приближения угрожающей даты она заметалась. Раз пять она меняла свои планы, и лишь в день, предшествующий походу в Портелу, окончательно и бесповоротно решила в неё не идти: "Зачем мне это нужно?.. Я сильно мёрзну, мне болит колено и я нужна своей дочке…" - резонно заметила она, - "к тому же, я буду вас задерживать…"
И вот, следующим утром, довольно ранним (а именно - в 6 утра), мы все пятеро садимся в машину. "Я передумала!" - просто сказала Лена, не утруждая себя неподобающей истинной женщине мотивацией своего решения...

Итак, Портела:
Сложность/опасность - 5+; фан - 5; красоты - 4; прохождение - 7 часов; 25 спусков (если начинать от посёлка, и 23 - если от церкви) с максимальной высотой 50 метров (если обходить сифон, а если не обходить - 35м).


Маршрут начинается с дороги на Кастри за посёлком Хондрос (см. описание каньона Кавуси). Если спускаться в русло не непосредственно за посёлком, а от небольшой придорожной церкви, расположенной в километре от выезда из Хондроса, то можно обойти первые два спуска, а с ними и некое крайне замусоренное озерцо, заплыв в котором доставит удовольствие только законченным извращенцам.
Кроме того, в отличие от Ха, Портела имеет две промежуточные точки входа-выхода: одну до сифона, а вторую - после.






Фото Серёги Бубеля:




Фото Серёги Бубеля:

Фото Серёги Бубеля:

Говоря коротко, Портела нас развлекла и впечатлила, а также и утомила, но вовсе не испугала. В самом начале июня мы наслаждались "Портелой лайт" - облегчённым вариантом с умеренными потоками воды, не угрожающими жизни и здоровью… Пресловутый «сифон», к которому я спустился в туче брызг по наклонному водопаду, обернулся светлой аркой над изумрудными водами, сквозь которую мы с Леной триумфально проплыли, почти держась за руки от душевного трепета… :-)
Арка возвышалась над водой минимум на метр, а сразу за сифоном находилось небольшое озеро, обрывающееся в высокий водопад, что оставило нас с Костей, физиков-отличников Советского Союза, в полнейшем недоумении: каким образом этот сифон может образовываться в принципе?.. Серёга Бубель, каякер, практик воды, утверждал, что такое случается и даже часто, но ему не хватило десяти пальцев рук, чтобы внятно объяснить нам, как именно… Короткий поиск в сети оставил меня в убеждении, что такое происходит лишь зимой да во время послеливневых паводков, а в остальное время «сифон» открыт, и что никто и никогда в него не ныряет - по крайней мере, по собственной воле…
Прохождение Портелы отняло у нас восемь часов, против семи, указанных в гайде, но, как я уже говорил, - это была "Портела лайт"…

Следующие пять фото - Серёги Бубеля:











Вечером мы сидели в полюбившейся нам таверне на берегу моря и отмечали успешное завершение критской эпопеи. Сперва, мы подняли тост за всё мероприятие в целом, затем, за каждый каньон в отдельности, и только после этого перешли к непосредственным участникам событий, каждый из которых был отмечен отдельно, и для каждого из которых все прочие находили лестные, относящиеся только к нему одному эпитеты, благо потреблённый к этому моменту алкоголь располагал к славословию:
Лена была отмечена, как необычайно мужественная женщина, сумевшая встать над своей слабостью и вышедшая на поединок с коварной Портелой и мифическим "сифоном".
Томер был поставлен в пример всему нынешнему молодому поколению - слабому, заблудшему, запутавшемуся в сетях всемирной паутины, канувшему в несуществующие миры и потерянному для осиротевшей природы, но как показывает его, Томера, пример - всё-таки не безнадёжно...
Костя был прославлен, как искусный водитель, а также и вдумчивый, технически грамотный каньонир с очевидным всякому непредвзятому наблюдателю большим будущим в этом роде деятельности.
Серёга был обласкан за свой горячий, но добродушный нрав, за неукротимое стремление к получению всех отпущенных нам жизнью удовольствий, а также: за благородную «Метаксу», за сладкую виноградную водку «раки», за молодое вино в картонных коробочках, за зрелое вино в бутылках, за пиво и за невинные попытки сделать весь этот фестиваль алкоголя непрерывным…
Мне же было высказано прямо в лицо, без излишних церемоний, что я - замечательный организатор и непревзойдённый стратег "аутдора", и это правильно, что они мне всё это высказали, не опасаясь тем самым меня испортить. Поскольку я - личность зрелая, прочно и давно сформировавшаяся, такие вот откровенные комплементы не в состоянии дурно на меня повлиять, - ну хотя бы уже потому, что не несут в себе ничего такого, что не было бы известно мне самому… Я просто принимаю их, как должное, с некоторой долей напускного, принятого в таких случаях исключительно в целях соблюдения этикета, скептицизма.


В день отлёта, мы ещё успели посетить Кносский дворец, - главную археологическую достопримечательность острова, самый значительный из дворцов, построенных трудолюбивыми минойцами. Именно его многоуровневая архитектура, запутанные коридоры и бесконечные анфилады комнат послужили прототипом того самого Лабиринта, в котором царь Минос якобы прятал от народа позор бесстыжей Пасифаи…

Фото Лены Чеховой:

Фото Лены Чеховой: