Гренландия для бедных, или причудливые лики исландского альпинизма. (2)

Все фото - автора, кроме тех, под которыми указано авторство других людей.

Натоптанной тропой

Мы планировали объехать вокруг острова против часовой стрелки, и первой достопримечательностью на нашем пути стали пресловутые исландские гейзеры во главе со знаменитым Гейзиром (Geyzir) - заглавным гейзером, давшим название всем прочим гейзерам на нашей планете.
История, приключившаяся с Гейзиром, печальна и поучительна. Некогда это был самый мощный гейзер Исландии, регулярно извергавший столб кипятка и пара высотою до восьмидесяти метров. Великий гейзер был могуч и несуетлив, - его представления являлись человеку лишь после уважительного ожидания, но люди, и туристы - в первую очередь, нетерпеливы и хотят всего и сразу. В попытках принудить Гейзир к извержению они повадились кидать камни в его бирюзовую глотку, и к пятидесятым годам прошлого столетия им удалось заткнуть её полностью - гейзер замолчал, и гладь его озерца оставалось безмятежной целых пятьдесят лет.
В двухтысячном году, вероятно решив, что в наступающем тысячелетии стоит открыть новую страницу в отношениях с родом человеческим, Гейзир вновь проснулся после случившегося в Исландии мощного землетрясения. Сегодня, однако, это уже далеко не тот Гейзир, которого знали наши предки - извержения его редки и нерегулярны, а фонтан не достигает прежних головокружительных высот.
Зато, в утешение нетерпеливым туристам природой дан другой гейзер - Строккур (Strokkur). В отличие от Гейзира, Строккур - гейзер послушный и предсказуемый. Он вряд ли удивит вас неожиданной экстравагантной выходкой, его скромные достижения в области извержения вод и пара не будут занесены в книгу рекордов Гиннеса, но зато на него можно положиться: каждые три-четыре минуты он даёт своё вполне внушительное представление. Выглядит это так: поверхность озера приходит в волнение, начинает колыхаться, как грудь тучной певицы перед тем, как она берёт первую ноту, затем эта поверхность вздувается огромным тёмно-зелёным пузырём, который с грохотом лопается, выстреливая в небо стремительно растущую горячую струю.
В удачном случае, над вами вырастает столб высотою до тридцати метров. Иногда происходит осечка, и, немного поволновавшись, поверхность озера вновь приходит в равновесие, но это лишь означает, что, спустя не более чем полминуты, вас ожидает полновесный выброс.
В другом случае, после слишком непродолжительного перерыва не собравшийся с силами гейзер распускает лишь невысокий водяной цветок - трёхметровый городской фонтанчик, и разочарованные зрители устало опускают свои фотокамеры.
От посещения этой исландской "Долины Гейзеров" у меня остались смешанные чувства. Интересно, конечно, наблюдать своими глазами редкое явление природы, о котором ты так много читал и слышал, но все эти аккуратно проложенные дорожки и канатные ограждения, все эти стада тучных туристов, мирно пасущихся под присмотром своих гидов, оставляют ощущение эдакого зоопарка для гейзеров, где некогда свирепые и опасные, а ныне стреноженные и одомашненные геотермические монстры дают своё цирковое представление.




Вдоволь набродившись по геотермальным полям, мы отправились к водопаду Гудльфосс (Gullfoss), который расположен в десяти километрах езды на северо-восток от гейзеров.
Водопад производит сильное впечатление, особенно на туристов из такой страны, как наша, где "водопадами" называют сухие обрывы, видящие воду два-три раза в год - в сезон дождей... С огромного треугольного базальтового ломтя в глубокое ущелье, дно которого теряется в клубах водной пыли, срывался мощный широкий поток бурого цвета. Порывы ветра обрушивают на нас заряды ледяных капель, заставляют натягивать на нос капюшон и прятать за пазуху фотокамеру.


Изрядно продрогнув, мы зашли в "Визитор Сентер", выпить чего-нибудь согревающего, а там, глядишь, чего-нибудь и съесть.
За стойкой бара хозяйничала исландская девушка с косой абсолютно нереальной белизны, - словно хлором отбелена.
Исландские люди, большей частью, не отличаются той белизной масти, которую вы ожидаете увидеть в столь северной стране. Чаще всего, вы встречаете тут людей русых, а иногда и с более тёмным волосом, хотя цвет кожи у исландцев неизменно светлый, и, в определённом смысле, Исландия - один из немногих оставшихся на земле заповедников белого человека. Тем не менее, попадаются среди исландцев и столь ослепительно белые блондинки, каких почти невозможно уже увидеть в бесповоротно посмуглевшей Европе.
Заборов по огромному куску шоколадного торта, цветом, треугольной формой и, главное, размерами, напоминавшему только что увиденный водопад, мы вернулись к гейзерам и поставили палатку в близлежащем кемпинге. Выбор места под палатку был долгим и мучительным, поскольку кемпинг был просторным, места в нём было много, и оно было одинаково хорошим везде, куда ни глянь...

- Идёмте, я нашёл душ и бассейн с джакузи.
Эти технические альпинисты и в аду сумеют организовать себе маленькие радости...
В душевой висит бесталанный, но доходчивый рисунок, объясняющий какие именно опушки и лесопосадки должен вымыть с мылом посетитель, прежде чем проследовать в бассейн или в джакузи. Заповедные места густо раскрашены красным цветом.
На улице двенадцать градусов по Цельсию, и уже который час мучительно угасает бесконечный исландский вечер, а потому в стылом бассейне плещутся только несколько безнадёжно дохлых насекомых да жухлый пучок травы. Преодолев полтора десятка метров под пронизывающим ветром, мы по очереди впрыгиваем в небольшую круглую ванну, из стен которой бьют горячие массирующие тело струи.
- Слушайте, я НИКОГДА не бывала в таких приятных альпинистских экспедициях!..
- Погоди, - это ещё только акклиматизация...
В нашей небольшой ванне нас четверо, а соседняя соблазнительно пуста, и поэтому Лёня покидает нас. Эти походные альпинисты всегда ищут простор и уединение.
Не успел Лёня как следует расположиться на новом месте, как из женской душевой выпорхнули две обескураживающе молодые светловолосые иностранки и направились прямиком к Лёниной джакузи. Мы с Борей с интересом проследили за их перемещением и сосредоточились на Лёниной реакции. Девушки бережно погрузили свои тела в воду точно напротив Лёни, а Лёня по-хозяйски раскинул руки на бортиках бассейна и приветливо улыбнулся.
- Хорошо держится...
- Старый конь борозды не попортит...
И тут из душевой выплыла третья дива - невероятно одарённое телесно создание, по всем формальным параметрам легко затмившая предыдущих вполне привлекательных девиц, и направилась к Лёниной ванне, температура в которой и без того уже заметно повысилась. Мы затаили дыхание.
- "Коля, беги, - провокация!" - перехваченным от восторга голосом прошептал технический альпинист.
Когда совершенные бёдра качнулись в последний раз и замерли, а правая ножка коснулась воды, пробуя и предвкушая, Лёня изменился в лице и выпрыгнул из ванны, словно вода в ней закипела...
Вернулся к друзьям... ПРИПЕКЛО.
- Что случилось, Лёня?.. Тебе что-то не понравилось?..
- Троих мне уже не потянуть...
Три молодые иностранки напряженно прислушивались, пытаясь понять, не обидного ли свойства хохот доносится из соседней купели...

Альпинизм вулканический

Ну что же, вот и пришло время немного рассказать вам об альпинизме, ради которого мы якобы и прилетели в Исландию. Я иронизирую и ерничаю, но если уж говорить серьёзно, я не в состоянии перенести более трех дней так называемого "цивилизованного отдыха" - я честно пытался, но у меня ничего не получалось даже в тех случаях, когда меня окружали красивейшие и интереснейшие в историческом плане места, не говоря уже о музеях. На четвёртый день такого путешествия я неизменно погружаюсь в пучину самой черной меланхолии, становлюсь раздражителен, а в запущенных случаях и агрессивен. Поэтому, запланированные мною восхождения и походы были не только прихотью влюблённого в горы и прочую природу человека - они имели большое терапевтическое значение. Без них я вряд ли дотянул бы до конца трёхнедельной автомобильной экскурсии по витринным местам Исландии...
Главным нашим альпинистским объектом мне виделся тот самый труднопроизносимый Кваннадалсхнюкюр (Hvannadalshnukur), о котором я упоминал ранее.

Кваннадалсхнюкюр:

Я знаю, что 2119 метров мало кого могут впечатлить, но, в общем и целом, восхождение на эту гору - мероприятие довольно напрягающее. Начать с того, что маршрут стартует чуть ли не с уровня моря, и перепад высот до вершины составляет 2050 метров. Затем, - эти расстояния... От начала маршрута до вершины - 13 горизонтальных километров и, соответственно, столько же обратно. Ледник начинается с высоты примерно 900 метров, и к концу лета в нём открывается множество широких трещин. Добавьте к этому непредсказуемую погоду, характером напоминающую патагонскую, и восхождение не покажется вам таким уж мизерным. Я всегда был убеждён, что любая сколько-нибудь серьёзная гора в состоянии не позволить себя оседлать, и этот самый Кваннадалсхнюкюр нам это лишний раз доказал. Но о том - в своё время.
Приятной особенностью низких гор является отсутствие необходимости в высотной акклиматизации. Я давно уже не бывал в горах, вершины которых были бы ниже пяти-шести тысяч метров, и это действительно приятно, когда можно приступать к делу без мучительных многодневных предварительных ласк: пришел, увидел, попробовал победить.
Проблема лишь в том, что мы не ходим круглый год в горы, круглый год мы сидим в своих офисах и разъезжаем в авто, уделяя физическим тренировкам катастрофически мало времени. "Офисный планктон" - вот кто мы такие большую часть года. Поэтому, перед таким требовательным в плане физподготовки мероприятием, как восхождение на Кваннадалсхнюкюр, нам требуется разминка, - что-то, что напомнит организму куда он попал, и как ему следует вести себя в складывающихся не по его воле обстоятельствах.
Роль разминочной горы я отдал Гекле - активному вулкану, расположенному примерно на полпути от Рейкьявика к национальному парку Стафафедль, на территории которого расположен Кваннадалсхнюкюр. Гекла, вероятно, самый известный вулкан Исландии. Весною этого года он уступил пальму первенства Эйяфьядлайокюдлю, но, я думаю, скоро всё вернётся на круги своя, поскольку Гекла извергается чаще и извержения её опаснее для густонаселённых районов, окружающих Рейкьявик, а главное - её название куда проще произнести и запомнить. Нечто с таким названием, как "Эйяфьядлайокюдль" изначально обречено на забвение...
Гекла извергается чаще, чем любой другой вулкан Исландии, и средневековые исландцы называли её "Врата Ада". За те 1200 лет, на протяжении которых Исландию населяют люди, произошло около тридцати крупных извержений, последнее из которых случилось в феврале 2000-го года. Незадолго до поездки, мне попалась на глаза заметка: "К началу 2010 года давление в лавовых полостях Геклы почти достигло того уровня, который был зарегистрирован перед извержением 2000-го года".
Знание этого факта добавило мне ту каплю адреналина, которую не может дать простое восхождение на пологую гору высотой 1490 метров...
Добытые мною сведения о маршруте на Геклу были столь же скудны, сколь знаменита сама гора. То есть, мне удалось раздобыть в сети GPS-треки, но информация об условиях на горе была туманна. Я знал, что в Исландии горы выше тысячи метров имеют ледниковую шапку и встречал упоминания о леднике Геклы, но что он из себя представляет я понятия не имел. Восходители, не поленившиеся оставить в сети пару строк, не заостряли внимание на классических ледниковых ужасах типа трещин, бергшрундов и тому подобного, что, вероятнее всего, говорило о том, что маршрут ходябелен ногами и не требует специального снаряжения.
С другой стороны, восхождение обещало быть протяженным. Стандартная логистика восхождения на Геклу включает в себя заказ джипа, который подбрасывает группу как можно ближе к вершине, и всё восхождение с лёгкостью укладывается в полдня, но мы не хотели связываться с джипом. Это разрушило бы очарование уединения и уничтожило бы тот дух приключений, о котором так много с придыханием пишут сегодня на аутдор-сайтах, и к которому только и должно стремиться настоящему экстремалу или экстрималу... Ну и, конечно же, - хоть это ни в коем случае не главное... - нас давила жаба. Альпинист, в особенности тот, кто эволюционировал из горного туриста, не станет тратить деньги на подвозку в те места, куда можно добраться на своих двоих... Если же начинать восхождение на Геклу прямо от главного шоссе, то длина маршрута в оба конца составляет около 45-ти километров, и его неизбежно приходится разбивать на два дня со всеми вытекающими последствиями: палатка, спальники, кухня и значительный запас воды, поскольку на склонах Геклы нет никаких источников, а что происходит там со снегом и льдом в районе вершины я так окончательно и не понял.

В день перед восхождением на Геклу мы прогулялись к водопаду Хайфосс (Haifoss) - второму по высоте в Исландии. Его высота - 122 метра, если вас интересует "богоотводная цифирь". От главного шоссе к гестхаузу и кемпингу приводит грунтовая дорога, которая продолжается дальше почти к самому водопаду. Два километра до кемпинга и ещё шесть - до водопада. Оставив машину у гестхауза, мы отправились на прогулку.
- Здесь можно проехать на машине...
- Да, но мы собирались прогуляться - задница отваливается от этой езды... У нас атрофируются ноги, а завтра нам переть рюкзаки на Геклу. К тому же, если мы съездим туда на машине, что мы будем делать остаток дня?
Боже, до чего эти технические альпинисты не любят ходить пешком... Вместо того чтобы пересекать душистые степные пространства, мять ковыль, шагать сквозь снежную круговерть одуванчиков или слушать сухой стук грузных летних кузнечиков, они будут сосать пиво в кислой духоте паба и пялиться на мягкотелых, не приспособленных для переноски и самого лёгкого рюкзака барменш...



На обратном пути Боря открылся нам с неожиданной стороны: в течение часа он декламировал наизусть отрывки из Жванецкого и даже целые миниатюры - с выражением, театрально, не запыхиваясь от быстрой ходьбы. Театральный кружок и великолепная память... Мы с Лёней подавленно молчим, а Наташа восторженно вторит в особо полюбившихся местах - вплетает голос, летит вослед, стремится не отстать...
Надо отдать ему должное - эти технические альпинисты бывают по-своему интересны, и, похоже, не тратят зря время, сэкономленное на пеших переходах.

Тот факт, что дорога, отмеченная на карте, как непроходимая для одноприводного транспорта, оказалась вполне проходимой, навёл меня на мысль: возможно нам удастся пробиться поближе к горе на своей съёмной Тойоте.
К вечеру облака поднялись, обнажив склоны Геклы почти до самой вершины. На обращённом к нам склоне можно было разглядеть пятна не то снега, не то льда, но "ледниками" это мог назвать лишь донкихотствующий мечтатель.
- Я думаю, ледорубы всё же стоит взять. Были дожди, может там снег наверху, может какой крутой склон попадётся... Глупо будет встрять только потому, что не взяли...
- Я не возьму - после некоторых колебаний, но с окончательной решимостью в голосе - палочки возьму только...
- Ну, и на кого ты будешь похож без ледоруба? Как посторонние люди, если они будут на горе, поймут, что ты именно альпинист, а не какой-то чайник на прогулке?.. А, впрочем, - делай, как знаешь... Я вот что думаю: если нам удастся пробиться на своей машине километров хотя бы семь-восемь к горе, мы сможем сделать её за один день. В любом случае, всё, что проедем - всё наше...
- Нам нельзя на съёмной машине на эту дорогу.
- Что значит "нельзя"? Если мы её не побьём и не застрянем, кто узнает?
- Да ладно! - настучат... Ты видел этого козла, с которым мы переписывались?.. Я думаю, они все тут стучат - такие же суки, как в Германии...
- Кто будет стучать, туристы?..
- Водила автобуса может - те, что везут на Ландманалаугар.
- Слушай, да никто на стукнет... да если и стукнет - как докажет? Нет повреждений - нет и проблемы...
Походный альпинист периодами проявляет характер. Брыклив - не подойдёшь ни спереди, ни сзади...
Взглядом ищу поддержки у технического альпиниста, как у человека не любящего ходить пешком и по определению более склонного к авантюрам. Я рассчитываю и на женщину, поскольку женщины не умеют и не любят заглядывать далеко, и их скорее привлечет сиюминутная и очевидная выгода, чем испугает требующая воображения и не слишком вероятная опасность.

Грунтовая дорога петляет по древним, успевшим прорасти лавовым полям, Боря уверенно маневрирует, объезжая кочки и выбоины, а я патетически провозглашаю каждый отсчитанный спидометром километр. Желанная черта приближается... Семь километров!.. Ура, второй день не понадобится...
Проехав ещё пару километров и забуксовав на крутом подъёме, мы решаем оставить машину.
Долго шагаем по грунтовке, которая снова стала легко проходимой, но - поздно. Верхушки гор укутаны в облаках. Клубятся. Погода нервная - не ясно куда качнется - к дождю ли, к солнцу ли. Доходим до некой стоянки со столом и скамейками, от которой уходит траверсом вверх меченная вешками тропа. Грунтовка продолжает бежать низом. Тропа пересекает склоны, покрытые черным вулканическим пеплом, иногда исчезает в лавовых полях, засеянных причудливыми колючими глыбами: застывшие всплески, чугунные коряги, зубы дракона...
Смерть ботинкам. А льда-то нет... Восемьсот метров, - ни снега, ни льда. Мордорище... Ледоруб не потерял?.. - пошарил за спиной, нащупал - Идиотский вид...
Наконец, мы стоим перед узкой полосой серого ископаемого льда, перекрытого толщей вулканических шлаков. Обнажение...
- Я же говорил, что есть ледник!..
- ......................................................
Облака поднимаются, синие озёра неба открываются то тут, то там. Хочется есть. На высоте 950 метров выходим на широкую каменистую площадку и делаем привал.
Склон над нами дымится, словно черный пепел всё ещё не остыл после недавнего извержения... Невольно трогаю почву. Двухтысячный год... Пытаюсь понять, что происходит, но первым находит решение Боря. Физик. Физик атмосферы и всего, что под ней.
- Ледник под пеплом испаряется...
Ледник есть, льда не будет...
- Не понятно. Извержение было десять лет назад. За это время, или пепел сдуло бы и размыло, и ледник бы вышел на поверхность, или всё давно бы испарилось... Из-под пепла, я имею в виду.
Обдумываем.
- Я понял - это не его пепел, это Эйяфьядлайокюдль его засыпал.
- А где он?
- Там. Довольно близко.
Льда точно не будет.
- Ну ничего, так тоже интересно...
Жуём, шутим, смеёмся.
- Я вижу людей - там внизу, далеко - не там, где мы шли.
- И справа парочка. Совсем близко.
Жуём, смотрим, молчим.
- Без рюкзаков...
- В кроссовках...
- И без ледорубов...
- С кем вы себя сравниваете? Они же не альпинисты...
Снова бредём по черным дымящимся полям, мимо черных же разломов и провалов, в которых местами проглядывает сиротливый лёд - коленки Золушки...
Перегонки с парочкой молодых немцев. Почему он не ждёт её? Gender equality.
Девица спотыкается, отстаёт ещё больше. Бедная курица. Последний день кроссовок...
Лёня стоит над гигиенической салфеткой - первым мусором на природе, встреченным нами в Исландии. Белоснежный комок на смоляном фоне. Негатив черного пятна. Убил бы.
- Немка бросила - больше некому.
- Немцы не бросают мусор под ноги.
Особая форма свободы, блядь... Рука бы не дрогнула.

На вершине, которая, по сути, - длинный, теряющийся в тумане гребень, установлен какой-то массивный метеорологический прибор.
Фотографируемся, отдыхаем, обмениваемся приветствиями с коллегами. Над гребнем несёт ошмётки тумана, дымится пепел, проглядывает солнце. Наконец, всё открылось, и мы разглядываем округлые ледники западного склона и метастазы лавовых потоков у его подножия. Далее до горизонта - мышиная шкура низких облаков и под ней - бесконечная плоская тундра с прожилками рек.
Ветер, туман, снова всё затянуло - пора бежать вниз.

- Лёня...
- Ну?
- Ледоруб не нужен был...



Из под Геклы мы отступили в Лейрубакки - пасторальное место с дорогим, заточенным под серьёзный кошелёк рестораном и "злым" кемпингом, в котором за каждую радость жизни следует платить отдельно.
Гекла утомила нас. Мы мечтаем о большом блюде дымящейся ягнятины и о пиве. Даже я робко замечтал о пиве, хотя обычно равнодушен к нему.
Цены в ресторане оглушили. За дымящегося барана до конца сражался один только Лёня, - по мере того, как мы переводили кроны в доллары, а доллары - в шекели, баран терял сторонников одного за другим. Пиво на четверых стоило 30 евро, но мы со стеклянными глазами, в трансе отсчитали деньги и приняли в бережные руки четыре драгоценные жестянки...
- Почти, как в стрип-баре...
- А сколько стоило в стрип-баре?..
- Девять евро...
- Что-о-о?!..
- А ты не знал?.. Теперь понятно, почему ты взял вторую банку... А я подумал: широкая натура.
Четыре щелчка один за другим, над запотевшими жестянками заплясали дымки.
- Здесь тоже есть джакузи.
- Где?..
- В гостинице, точнее - за гостиницей, во дворе, но надо пройти через гостиницу.
- На этот раз мы заслужили...
Боже, одно пиво, и я уже готов...
- Шандарахнуло в голову...
- Натощак, да ещё после такого дня!..
- Секунду, а где мы там переоденемся?
- На улице, в кустах, за углом - почему тебя это волнует?
Мы идём - держитесь варяги! Плавки в правой руке, мыло в левой. Плавки - одевать, мылом - намылиться, - главное не перепутать.

Прекрасная интермедия

Весь следующий день погода улучшалась, достигнув к обеду немыслимого накала - Храм Божий сиял, торжественно возносились к небу оргАны прибрежных базальтов, меж изумрудных холмов бежали потоки густой синьки...
В погожий день красота исландской природы пронзительна. Не знаю, с чем это связано, и какие оптические свойства северной атмосферы ответственны за это, но все краски - чисты, глубоки, спектрально непогрешимы. Мы на наших югах навсегда лишены этой кристальной прозрачности и чистоты, мы неизбежно наблюдаем окружающее сквозь буроватую дымку. Наши пейзажи, чаще всего, - это попытка дышать через марлю, взгляд увязает, тонет, как нож в киселе. Всё затёрто, зашаркано, покрыто патиной, растрескалось от жары и старости... Север, только север даёт нам эти варварские, первобытные краски, которыми наслаждались наши предки: бирюза, сепия, киноварь, лимонный кадмий...

Сумев подъехать к подножию Геклы на машине, мы сэкономили день, и да - день этот был прекрасен, но я лично предпочел бы оказаться в такую погоду на склонах Кваннадалсхнюкюра, хотя, конечно же, экскурсия по водопадам и вулканическим пляжам оставила впечатление неизгладимое, но такая погода - подарок для восходителя, но, что за удовольствие бродить по пляжам в дождь... Вечное противоречие между интересным и прекрасным, между действием и созерцанием...
Впрочем, у нас не было возможности выбирать: от Геклы до национального парка Скафтафедль несколько часов езды, и нам осталось только сказать спасибо за то, что они были скрашены такими умопомрачительными красотами...
Подробно описывать красоты, имея за пазухой вполне показательные фотографии, было бы занудством и эксплуатацией читательского терпения, поэтому я сделаю упор в этой главе именно на визуальный ряд. Раз уж мне не удаётся - а оно не удаётся... - единство стиля, то пусть стилем станет эклектика.
Ниже - фотоальбом с короткими пояснительными записками.

Водопад Сельяландфосс (Seljalandsfoss):



Водопад Скогафосс (Skogafoss):




Просто церковь, одна из многих:

Пляжи, базальтовые столбы и морские скалы в Рейнисфьяра (Reynisfjara):




Полуостров Дирхолай (Dyrholaey):

На полуострове Дирхолай имеются три основные достопримечательности: маяк, колония тупиков и прибрежная скала в форме арки. Кроме того, с обрыва у маяка открывается вид на тянущийся до горизонта пляж, покрытый черным песком. Даже и в самый погожий августовский день ни одна человеческая душа не оскверняет его своим присутствием - никто не принимает солнечные ванны, не рассекает масляную волну загорелым торсом... Базарная крачка да белая гладкоголовая олуша - единственные и неоспоримые владельцы североатлантических пляжей...
Скала в форме арки и одинокий маяк, как и следовало ожидать, были найдены нами в указанном гайдбуком месте, а отсутствующие в условленном месте тупики стали нашим первым исландским разочарованием...
С плоской вершины полуострова я всматриваюсь в ледники, виднеющиеся над зелёными холмами на севере, - тревожная картина: вместо белых сверкающих льдов я вижу лишь обугленные останки... Белый лебедь зажарен прямо в перьях...
- Всё покрыто пеплом!..
Я молчу, - что я могу сказать.
- Здесь есть нормальные ледники?..
- Здесь есть нормальные ледники.
- Этот вулкан всё засрал...
Я молчу, - что я могу на это ответить...
Ветер нёс пепел на восток - в сторону Европы, "Кваннадал" находится к востоку, а Гекла к западу, и мы видели, что этот монстр сотворил с Геклой.
Я представляю себе черный, покрытый мерзким шлаком "Кваннадал", на который мы, как идиоты, тащим ледоруб, кошки и верёвку, и мне становится грустно. Альпинизм не удаётся...

К вечеру мы прибываем в Скафтафедль и располагаемся в огромном, шумном и слегка беспорядочном кемпинге.
На дверях офиса висит прогноз погоды, к которому мы по новичковской своей наивности относимся серьёзно: небольшой дождь с ветром на юго-западе и переменная облачность на северо-востоке - а мы-то, мы-то между, как раз, - а в последующие три дня - чехарда дождей и переменных облачностей по всему острову. С ветрами.
У нас есть один сэкономленный день, один резервный и один запланированный на восхождение, но с таким прогнозом есть ли смысл ждать? Быть может, стоит попытаться проскочить в щёлку между сегодняшней погодой и завтрашней непогодой?
- Если завтра утром погода будет сносной, я думаю, нам стоит попробовать...
- Что значит "сносная"?..
- Ну, пасмурно, например, но без дождя и сильного ветра. Здесь за день всё тридцать раз меняется...
Три согласных кивка, сомнения на лицах.
Ужинаем и собираемся на завтрашнее восхождение.
- Мы берём кошки и верёвку?
Вот она Гекла... Не верит...
- Однозначно. Я точно знаю, что там вполне серьёзный ледник - трещины и всё такое...


продолжение:
http://www.risk.ru/users/ianr/13356/