Командорские острова. Могила Витуса Беринга

Майор Орлецкий принес продукты из своего служебного пайка, Игорь Глушак - пакет свежих грибов, подробную карту острова Беринга, бесплатный пропуск-разрешение на право пребывания в Командорском заповеднике и ключ от дома кордона в бухте Буян (я планировал закончить в нем первый день похода), мордвин Сергей Сергеевич Беспалов подарил бутылку пятизвездочного дагестанского коньяка ("Выпьешь ее, когда дойдешь до могилы Беринга"). Погода пока вполне способствовала - было облачно, но сухо. Мой план был таков: пройти от Никольского на восточное побережье острова, далее по берегу моря дойти до могилы Беринга, после чего я должен был пересечь остров поперек и уже по западному побережью, двигаясь на север, достичь Никольского. По расчетам, весь поход должен был длиться 7-8 дней при условии благоприятной погоды. О местах ночлега во время путешествия островом можно было особенно не беспокоиться, ведь через каждые 15-20 километров на побережье стоят научные, рыболовные и охотничьи домики, в которых есть все необходимое для того, чтобы согреться и не страдать от голода. Но на всякий случай прицепил к рюкзаку палатку.
Чтобы добраться от Никольского до восточного побережья острова, нужно пройти пешком27 км по грунтовой дороге, петляющей по командорской тундре. Но как раз в ту сторону ехал на своем "уазике" Игорь Глушак с женой Галиной и еще одной семейной парой. Они ехали собирать грибы, которых осенью в тундре - хоть косой коси. Взяли с собой и меня. На прощание Александр Николаевич Орлецкий сказал: - Там, где ты будешь, мобильной связи нет. Людей тоже не будет. Поэтому старайся путешествовать так, чтобы с тобой ничего не случилось. Если через 10 дней не вернешься в Никольское, мы начнем тебя искать.
Влажная после ночного дождя грунтовка, по которой медленно полз "УАЗ", напомнила мне дороги острова Шикотан - далеко не каждая машина по ним проедет. Такие же большие лужи, затяжные подъемы и спуски. Только на Шикотане кругом был лес, а здесь - тундра, по которой ходило много местных жителей, занимаясь "тихой охотой" (интересно, что на Командорах почти нет червивых грибов). Вскоре глазам открылось большое озеро Саранное. Оно овальной формы, его длина 7,7 км, средняя ширина 4,1 км, средняя глубина 14 м, а максимальная - 31 м. Озеро имеет лагунное происхождение, о чем свидетельствует проживание в нем реликтовых морских ракообразных. В Саранном много рыбы, особенно во время путины, когда по протокам, соединяющих его с Беринговым морем, в озеро заходят на нерест лососевые.
Оставив позади самое большое озеро Командорских островов, машина осторожно сползла по очень крутому спуску в бухту Старая Гавань, где когда-то было одноименное село, а теперь каждое лето устраивается лагерь отдыха для детей. Далее я должен был двигаться пешком уже сам, от Старой Гавани до могилы Беринга оставалось 42 километра. Попрощался с Игорем Глушаком, больше я его уже не увижу (когда вернусь в Никольское, Игорь улетит в отпуск на материк). Восточное побережье острова Беринга омывается морем, которое также названо именем командора. Небо здесь голубое, море - синее, песок - желтый, а высокая трава под дуновениями легкого ветра поигрывает волнами на склонах крутых сопок, которые подходят почти к самому берегу. Почти весь берег возле линии прибоя завален тоннами морской капусты, выброшенной из моря во время последнего шторма. Она гниет и выделяет неприятный запах сероводорода. А еще замедляет движение, так как образует замаскированные ловушки, попав в которые, нога может провалиться по колено в коричнево-грязную топкую массу. Поэтому лучше всего идти подальше от морской капусты по камням или по высокой траве, хотя последний вариант тоже не самый лучший. Через каждые 15-20 минут с прибрежных кустарников выбегают темно-рыжие и черные песцы. Задолго до человека они попали на Командоры (ученые считают, что песцы пришли на Командорские острова с материка в то далекое время, когда лед сковывал всю северную часть акватории Тихого океана) и с тех пор чувствуют себя здесь вполне вольготно. Восточное побережье острова Беринга всегда безлюдно и поэтому песцы, как и куропатки, не убегают при приближении человека, а с интересом рассматривают его. И охотно позируют перед фотоаппаратом или кинокамерой, хотя очень близко к себе человека не подпускают. Когда же песец кричит, отбегая от человека, его голос напоминает нечто среднее между плачем ребенка и лаем собаки. Хотя на острове не растут деревья, но берег буквально усеян их стволами. Это плавник - лес-путешественник, принесенный морскими волнами от берегов Аляски, Чукотки или Камчатки. С крутых склонов прибрежных сопок спадают очень красивые и живописные водопады, смотреть на которые можно часами. Я попал в удивительный для меня мир и поэтому старался как можно больше увидеть, почувствовать и внести в память своего мозга.
Надпись синей краской на большом щите метрах в 15 от берега показала, что я ступил на территорию Командорского заповедника. Это строго охранная зона, в которую людей вообще стараются не пускать, чтобы не нарушать природный баланс и дикую первозданность южной половины острова Беринга. Если же пускают, то за деньги - один день пребывания на территории заповедника обходится туристам в 560 рублей (по тогдашнему курсу это было примерно 112 гривен). Но благодаря режиму максимального благоприятствования, созданному для меня майором Орлецким, я путешествовал по острову бесплатно. Морской прибой приносит не только большое количество плавника и мертвых крабов, но и разнообразный хлам, который попадает в море: куски рыболовецких сетей, обрывки канатов, пластмассовые буи, пластиковые и стеклянные бутылки, лотки из-под яиц и даже люминесцентные лампы. А вот и ребро маленького кита. Когда поднял эту "косточку", то она оказалась больше моего роста, а весила не менее полцентнера. Дошел до бухты Буян - места первой ночевки на пути к могиле командора. Бухта Буян знаменита тем, что среди обычной каменной гальки встречаются и чудесные камни-самоцветы: агаты, яшмониты, сапфирины, халцедоны, сердолики. Совсем не трудно найти их на морском берегу. Отыскал домик кордона, открыл замок и зашел внутрь. На лучшее место для ночлега вряд ли можно было и надеяться - две кровати, застеленные теплыми одеялами, стол, печь с дровами и топором, газовая плита, спальный мешок, посуда, крупы и приправы, несколько банок тушенки. Надпись на двери говорил о том, что "Эта избушка была построена в начале ноября 2003 года инспекторами заповедника С. Пасенюком, Р. Белобровым, М. Бадаевым и В. Голицыным. Просьба оставлять в избе чистоту и порядок; вымытую посуду; растопку и спички; топор и лопату заносить в сени: не рубить (колоть) дрова в избе и сенях; форточку перед уходом закрывать ». Растопив печь, поужинав макаронами с тушенкой и полистав несколько журналов "Вокруг света", которые также нашел в доме, сладко уснул.
Утро следующего дня начал с фотографирования восхода солнца над Беринговым морем. Из-за линии горизонта, где небо сливалось с водой, медленно поднимался большой красный шар. Кадров в своем "цифровике" не жалел, потому что знал: таких снимков я не сделаю больше нигде ... В течение второго дня похода прошел 24 километра (вчера было 11 км). В море впадает много ручьев и рек, и далеко не все из них можно было перепрыгнуть или пройти по плавнику. Иногда приходилось разуваться и форсировать водные преграды вброд. Несколько раз в течение дня начинался дождь. Обедал на мысе Пасенюк, названном так в честь Леонида Михайловича Пасенюка - путешественника, писателя, автора более 30 книг о Командорских островах и Камчатке. Как и вчера, часто видел песцов: одни бежали впереди, останавливались, ждали меня и снова отбегали, другие прятались в норы и рычали оттуда на непрошеного гостя. В море у берега плавали нерпы, над водой летали чайки, на камнях сидели важные каланы. Кажется, они никогда не видели человека, поэтому и не боялись меня. И это еще одно чудо Командоров, их неоценимая красота. Под вечер был в бухте Половина. От нее на запад идет Половинная долина, которая является кратчайшим путем между восточным и западным побережьем острова и служит естественным рубежом между его северной и южной частями. Поселился в рыбацкой "хибаре", но долго промучился с печью. Дым почему-то никак не хотел уходить в трубу, а выходил в помещение, поэтому пришлось гасить пламя, выбрасывать из печи дрова и прочищать трубу. К моему удивлению, труба была забита ... скрученными кусками рубероида. Зачем?.. Вдруг выяснилось, что у меня есть сосед - из-под деревянного настила пола, раз за разом слышались недовольные крики потревоженного песца. Прости, друг, за непрошенное вторжение в твою "вотчину", но мне тоже надо было где-то ночевать ... Ночью шел дождь, крыша в доме протекала, вода капала на спальник. Пришлось терпеть.
Бухта Командор. Могила Беринга
7 октября, 101-й день путешествия. Утром, оставив рюкзак в домике в бухте Половина, прихватив с собой фотоаппарат, нож, бинокль, бутылку коньяка и банку консервов, я пошел к конечной цели путешествия - бухте Командор и могилы Витуса Беринга. 7 километров преодолел за полтора часа. Вот уже и мыс Командор, за ним одноименная бухта - место зимовки, подвига и смерти 14 из 31 членов экипажа пакетбота "Святой Петр". Синяя ершистая безбрежность Берингова моря. Пустынный берег. Белая кайма наката. Мрачный пейзаж долины. Крест у подножия горы, рядом ветер треплет выцветшую траву. Невесело было здесь команде Беринга, которая жила в песчаных ямах, утепленных шкурами и прикрытых сверху лоскутами парусов. Недаром натуралист экспедиции Георг Стеллер называл эти ямы "могилками". Подхожу к кресту, читаю: "Место первого захоронения командора Витуса Беринга и пяти матросов« Святого Петра »в 1741 году". Чуть дальше и выше, на склоне горы замечаю еще несколько крестов, к которым ведёт деревянная лестница. Поднимаюсь к высокому черному железному кресту-памятнику, внизу возле которого - бронзовая плита с отлитыми словами: "1681-1741. Великому мореплавателю капитану-командору Витусу Берингу от жителей Камчатки. Июнь 1966." Еще чуть дальше - шесть могил с двумя крестами. На каждой из могил лежат небольшие бетонные плиты с металлическими табличками:

В.Беринг. Капитан бригадирского ранга. 8 декабря 1741
Эзельберг Андрис. Штурман. 22 ноября 1741
Лагунов Иван. Прапорщик. 8 января 1742
Хотянцев Никита. Подшкипер. 9 декабря 1741
Морской гренадёр. 1742
Морской гренадёр. 1742

История этого захоронения такова. Издавна было известно, что Витуса Беринга и других умерших членов экипажа "Святого Петра" похоронили на побережье бухты Командор. Время достаточно быстро стерло любые следы могил. Но иногда сильные штормы вымывали из песка стволы пушек, которые сняли с корабля и оставили на берегу моряки. Больше всего их (полдюжины) вымыло в 1935 году. В 1991 году совместная советско-датская археологическая экспедиция провела поисковые работы на месте бывшего зимовье команды "Святого Петра". Кроме 7 пушечных стволов было найдено и раскопано 6 могил. В одной из них был прах командора Витуса Беринга (по описаниям членов команды, которые вернулись с острова на Камчатку, он единственный из всех похороненных лежал на деревянном щите). Остальные 8 могил отыскать не удалось - видимо, их размыло волнами и поглотило море. Череп Беринга был отправлен в Москву, где профессор Звягин воссоздал скульптурный портрет командора. Так вот, он не имеет ничего общего с тем портретом, что помещен в книгах и энциклопедиях. Случилось так, что после смерти Витуса Беринга не осталось никаких его изображений: никто из художников не нарисовал датчанина, а фотографию в XVIII веке еще не изобрели. Так что вместо Беринга течение двух с половиной веков изображали ... дядю знаменитого мореплавателя. Как следует из скульптурного портрета профессора Звягина (он сейчас находится в краеведческом музее в Никольском), Витус Беринг был худым и с волевыми чертами на лице, а не круглолицым и с длинными волосами, как изображалось раньше. После исследований в Москве останки командора вернули на открытый им остров и в 1992 году перезахоронили в той же бухте Командор. А за год до меня его новую могилу посетил потомок Беринга в шестом поколении - врач-терапевт из Дании Юахим Томас Руф, и с ним удалось встретиться моему киевскому коллеге Николаю Хриенку. Тогда вместе с Юахимом Томасом Руфом Николай рассыпал на могиле Беринга землю из географического центра Украины.
Украинской земли у меня с собой не было. Поэтому, сев на траву возле могилы командора, откупорил бутылку коньяка и отметил факт достижения конечной точки путешествия. С моря дул несильный, но холодный ветер, шумел прибой, кричали чайки. Я осматривал бухту Командор, пытаясь представить события 267-летней давности: высадку из полуразбитого "Святого Петра" на неизвестный берег команды судна, его зимовку на острове, страдания моряков от цинги, 14 смертей, похороны ... Отважные были люди, настоящие мореплаватели и путешественники. Бутылочку дагестанского коньяка емкостью 0,25 литра растянул на семь тостов. Первую рюмочку выпил за достижения бухты Командор и могилы Витуса Беринга, второй помянул командора, третью поднял за 500-й пеший километр в этом путешествии (по подсчетам, я прошел его именно сегодня). Следующие тосты были такими: 4-й - за тех, кто в море, 5-й - за тех, кто ждет тех, кто в море, 6-й - за жизнь, которая прекрасна, 7-й - за будущие путешествия. Проведя на могиле Витуса Беринга два часа, отправился назад, в бухту Половина. Теперь каждый пройденный километр, каждый новый шаг сокращал расстояние до дома. Правда, до него было еще ой как далеко ...
Автор Александр Волощук