Паралимпиец Евгений Кравитз в Базовый лагерь Эвереста! Весна 2009 г.

Немного географии: Непал - маленькая страна, зажатая между Индией и Тибетом (или Китаем, поскольку Тибет уже более полувека оккупирован этим «близким и родным» соседом). Более 40% территории Непала расположено выше 3000 м, и это государство — самое высокогорное в мире. Население - около 28-ми миллионов, десять народностей проживает в этой стране, среди которых шерпы — о которых пойдет речь ниже — небольшая каста людей, зарабатывающая себе на хлеб «грузовыми» услугами для туристов. Столица - Катманду. Большую часть Непала занимают Гималаи. Страна аграрная, активно развивается туризм. На территории Непала находится базовый лагерь Эвереста, откуда производится большая часть альпинистских восхождений на самую высокую вершину мира. Также примечательным фактом является то, что именно шерпа Тэнцинг Норгэй - коренной житель этой страны, в паре с новозеландцем Эдмундом Хиллари, был первым человеком, покорившим Джомолунгму.
Поездке в эту замечательную страну я обязан руководству строительной фирмы "Демос-90" - супружеской паре Лобасов - Натали и Святославу. Они обеспечили меня всем, что было необходимо, поили, кормили и обогревали своим душевным теплом. Можно сказать, что этот трекинг был одним из этапов подготовки к паралимпийскому горнолыжному сезону 2009-2010 и к паралимпийским играм в Ванкувере 2010 в частности.
Непал - противоречивая страна. Правда, с вполне однозначными жителями.
Если бы мне кто-то пару лет назад предложил сходить пешком к подножию Эвереста, я бы крутил пальцем у виска. Какой треккинг? Какие 140 километров ходьбы? Сходить на 5500 м над уровнем моря, чтобы поглазеть на самую грандиозную вершину мира? Да ладно! Есть интернет, я могу и фотки посмотреть.
Но все течет, все меняется. И появилась в моей жизни прекрасная женщина, немного сумасшедшая, сверхактивная, до безобразия добрая и сильная — Натали Лобас. Она сказала мне пару слов, посмотрела на меня внушительно, ободряюще похлопала по плечу. И решено — топаем.
Странно жалеть о принятом решении, когда самолет уже улетел, и путь есть только вперед. Нет, конечно, можно было скулить и жаловаться, но это не наш метод. И пришлось наслаждаться изо всех сил, а было чем, должен вам сказать. Что ни шаг — фотка на миллион. Даже когда было тяжело, я ловил от этого кайф. В голове стучала мысль: «это тренировка, она сделает тебя сильнее, ты можешь еще быстрее, еще дольше...» А отдыхать было удовольствием вдвойне. Вокруг пейзаж — настоящий кошмар агорафоба. Весна цветет и пахнет зелень, верещат многочисленные птички, далеко внизу шумит горная река, мощным потоком подтачивая вековые валуны. Остановился и забыл дышать. Но ненадолго — мало кислорода.
Собралось нас, отважных украинцев, покорять непальские тропы не много, не мало, а 8 человек. Прилетев в Катманду, навернув изрядно коньячку, мы решили выдумывать название для нашей пестрой команды. Путем недолгих совещаний утвердилось остроумное «Бодрячки». А объясняется все просто: из восьми человек младше сорока только я. Каждый из членов команды, при желании, мог бы пожаловаться на свою участь похлеще моего — тотальный пятнадцатилетний варикоз, проблемы с почками, порванные коленные связки, плохо сросшийся перелом голени, жидкость и боли в коленях, излишний вес, проблемы со спиной и диабет — у кого что, в общем - вся «Медицинская Энциклопедия».
Насладившись вдоволь душной и грязной столицей Непала, на второй день мы прибыли в Луклу — небольшой поселок на высоте 2840м. Поудивлялись уникальной взлетно-посадочной полосе. Начало ее находится ниже окончания на 60м. Самолет приземляется под уклон, а взлетая, катится с горы. Необычно.
В первый же день трекинга нам предстояло провести от шести до восьми часов в дороге. Пришлось топать девять. Первый же шок для меня — удивление местных жителей. Меня не просто провожали взглядами. Останавливалась работа, жены звали мужей посмотреть, а дети бежали рядом, тыча пальцами. Признаюсь, неожиданный ажиотаж. В первое время я немного стушевался. А потом, попривыкнув, с радостной улыбкой кричал всем «Намастээ!», что в переводе на родной язык означает «Божественное во мне приветствует и соединяется с Божественным в тебе». Или просто «Поклон тебе» 8).
Вообще первый день считается на этом треке самым простым. Нам предстояло спуститься на двести метров ниже, но очень долгим и извилистым путем. Да, я тренировался до похода, ходил вокруг озера по 3,5 км. Знал, что будет тяжело. Однако все оказалось не так уж и печально. Руки, конечно, не ноги. Ладони не приспособлены для таких рывков. Взвыли мышцы, дали знать о себе не тренированные легкие. Но терпимо, а главное — я шел впереди и никого не напрягал. Мы шли по слегка холмистой местности, скалы пока не показывались, проходили поселок за поселком. Тропа там широкая и достаточно проходимая. Я уж было расслабился, набрал свой темп, чуть ли не насвистывал. И тут этот мостик... метров 50 длиной, шириной в два человека, он нависал над бурлящим потоком, пугающе покачиваясь в такт впереди идущим. Не скажу, что сильно испугался, однако, в какой-то момент мне стало немного не по себе — костыли, казалось, вот-вот провалятся между металлических реечек, равновесие под вопросом, а смотреть надо вниз, под ноги. А там - Мамма миа! Мутная, бешено ревущая река, валуны размером с автомобиль... метрах в тридцати внизу. Главное было просто сфокусировать зрение на мостике.
Через четыре часа ходьбы я стал задаваться вопросом: а как долго еще идти? Спросил нашего непальского гида Сиама. Оказалось, чуйка меня не подвела: мы пришли к обеду. И тут я впервые понял, что такое симптомы высотной болезни. Еда банально не шла в рот, несмотря на интенсивные отжимания и бедный завтрак. Нет, не тошнило, но аппетит куда-то пропал. Как оказалось впоследствии, пришлось о нем забыть на недельку.
Кое-как добравшись до места первой ночевки, спустя девять часов после старта, мы подвели итоги: Славу сморила то ли усталость, то ли «горняшка», у меня саднили ладони, а всем остальным просто надоело идти, ничего особенного.
Немного поколебавшись, мы решили заказать местного виски, дабы должным образом пройти акклиматизацию. По две столовых ложки сочли достаточным, да и вставило непомерно. Надо сказать, это тоже мне очень понравилось. Похмелья с утра нет, вечером весело, экономия продукта — налицо одни плюсы!
Спалось на удивление спокойно и глубоко. Наверное, две ложки виски сработали хорошим снотворным.
На второй день нам предстоял подъем до Намче-Базара — то ли городка, то ли большого села на высоте 3440м — «столицы» шерпов. Тут есть интернет, телефон, массаж, рестораны и... базар. А что еще надо уставшему туристу? Нам предстояло тут провести сутки, помимо дня прихода. Топали мы туда достаточно бодро, самым медленным понадобилось около пяти часов. Учитывая то, что пришлось набрать 600м, то результат внушал оптимизм. Дорога постепенно теряла комфорт, то и дело попадались крутые участки с нагромождением гладких и не очень валунов, было сухо, пыльно и жарко. На этом участке пути впервые открывается вид на Эверест. Красиво? Да, в принципе, однако почти ничего не было видно — дымка все поглотила.
В Намче мне удалось выйти в сеть. Час интернета — двадцать гривен. Уложившись в полчаса, я пошел делать массаж. Было холодно и неуютно. Массажист то ли боялся меня сильно мять, то ли устал, но особого облегчения я не почувствовал.
На 3440 спалось уже не так сладко. И подъем нам предстоял супер ранний — в 5 утра. Надо было встретить рассвет и пофотографировать Эверест. И заодно все остальные близлежащие шести- и семитысячники. А место живописное донельзя. Однако погода сказала свое веское «но». Весной, в мае, перед самым периодом летних дождей, в горный воздух поднимается большое количество пыли. Сквозь дымку мы тщетно пытались рассмотреть Джомолунгму. Но что делать? Все равно, что ни кадр — сокровище. Нафоткавшись, мы заскулили — домой! Завтракать! Ведь еще предстояла акклиматизационная вылазка.
Практически целый день мы потратили на то, чтобы сделать небольшой круг по близлежащим окрестностям. Перепад высот составил около пятисот метров, мы долезли почти до четырех тысяч. Отпили чаю в японской гостинице. Тут надобно остановиться. Японская гостиница — это феномен в тамошних краях. За одну ночь — от 200 баксов (это сумашествие для Непала!). Японских граждан туда привозят на вертушке, сразу все надевают кислородные маски и топают в гостиницу. В номерах — микроклимат. По утрам все с кислородом пьют чай и глазеют на вершинку Эвереста, едва торчащую из-за соседних семерок. Вот это я понимаю, люди в Гималаи выбрались!
Мы покинули гостиницу и начали спуск к Кумджунгу — небольшой деревеньке, знаменитой своей школой, монастырем, хранящим скальп йети и зажиточными шерпскими крестьянами. Учебное заведение было открыто с подачи сэра Эдмунда Хиллари, который вообще много сделал для этой страны, став уважаемым человеком после своего восхождения. Признаться, на экскурсию по школе не хватило ни энтузиазма, ни сил. Я с Натали, отбившись от всех, доползли до гостиницы, отпили чаю и завалились отдыхать, поджидая остальных. Как водится, на ночь глядя, по две ложки виски и спать. Сон – всему голова.
Третий день обещал быть тяжелым. Хотя были ли вообще там легкие дни? Нам предстоял длинный переход к высокогорному монастырю в Тенгбоче. Самый резкий и крутой подъем на всем маршруте. Но до начала подъема нам нужно было немного спуститься. На мой взгляд, эти места – одни из самых живописных. Субтропический климат во всей своей красе – лиственные леса, деревья, растущие прямо из скал, заросли рододендронов – национального дерева Непала (по словам нашего гида). Богатейшая фауна – горные козы и козлы, фазаны, ястребы и много разной мелочи. Но чувствовалось, что лето еще не пришло: насекомые не кусали, под ногами не особо росла трава, а деревья только-только распустили почки. Мы еще не забрались сильно высоко, потому было очень тепло и сухо. Где-то далеко внизу ревела река, а на горизонте появлялось все больше и больше заснеженных пиков. До горы, где стоит монастырь, мы пробирались по траверсу – узкой, каменистой тропе, где местами с трудом расходятся два человека. В период дождей эту тропу начисто смывает. Потом нам нужно было спуститься к самой реке, минус 350 метров. Там мы плотно отобедали перед финальным рывком – подъему на 3860 м, к монастырю. Не очень длинный, но достаточно крутой, каменистый подъем мы преодолели, как на духу. Не чувствовался рис в желудке, как ни странно, хватало воздуха, тело пружинило и пело. Подсобила и погода – вроде бы намечался дождь, налетели тучи, закрывая вершины, поднялся небольшой прохладный ветер. По расчетам наших шерпов, на подъем нам понабилось бы три часа. Мы с Натали взлетели туда за час и сорок минут, впервые обогнав наших носильщиков.
Носильщикам я бы спел отдельную сагу – железные люди! Ростом мне по подбородок, все худощавые, жилистые, крепкие. Собираясь в путешествие, мы взяли с собой вещей, не стесняясь. Знали, что нести будут шерпы. На троих (Я, Слава и Натали) у нас было два больших мешка, килограмм по 25-30 каждый. И один из этих малышей, связав наши баулы, положив сверху еще какой-то рюкзачок, взваливал это себе на спину и шел с такой скоростью, что догнать его было весьма и весьма трудно. А в гору – и думать забудьте. Конечно, добросердечные туристы из цивилизованных стран сочувственно качали головами и прицокивали языками: «They are killing themselves!» («Они себя убивают!»). Однако у этого народа работать носильщиком у трекеров – почетно! Несмотря на то, что получают за этот адский труд от сорока до семидесяти гривен в день, они гордятся этой работой. Нам было трудно идти в модных и дорогих трекинговых ботинках, мы натирали мозоли и лепили их пластырём, непривыкшие городские ноги выли и страшно потели. А шерпы ходят по бездорожью, называемому «тропа», чуть ли не босиком: в изодранных кроссовках, кедах, даже шлепанцах! Поистине, уникальный народ, сильные, привыкшие к физическому труду люди.
В Тенгбоче нас ожидал великолепный вид. Открывался Эверест, правда, пока скромничал, показывая только лысую, с лихим облачным вихром, вершину. Но, как известно, не Джомолунгмой единой знамениты Гималаи. Ама Даблам, крылатый красавец, молча и с достоинством возвышался над нашими головами, взирая своей собачьей мордой с высоты 6856 м. Действительно, под определенным углом зрения он напоминает спаниеля. Причем, забегая вперед, должен отметить, что с другой стороны он не столь живописен.
Наглазеться на виды мы толком не успели. Опустилась ночь, принеся долгожданный дождь и плохой сон. Все-таки, высота давала о себе знать.
Утром следующего дня самые активные и суеверные из нас сходили на службу в монастырь. Ходит поверие, что в Тенгбоче, всем, кто хочет покорить высшую точку планеты, надо обязательно принять благословение ламы. Я предпочел спать. Все-таки мы направлялись немного ниже.
Казалось, следующий день сулит нам расслабленный, живописный переход. Благо, подниматься сильно не приходилось, но расстояние нужно было преодолеть немалое. Однако тут покинули силы Святослава. Потери энергии умножались с каждым набранным метром. Учитывая то, что аппетит покинул всех, без исключения, неудивительно, что усталость накопилась. Через три с половиной часа ходу мы прибыли в небольшой поселок Шомаре (4010м). Так, ничего особенного, десяток лоджий, десяток домов – обычная деревня. Слава, обессиленный, но бодрый и улыбающийся, принес нам весть, что тут и ночуем. Мы, было, пригорюнились, приуныли, осознавая, что теряем день пути. Однако нет худа без добра. А если быть точнее, то в таком месте, как Непал, для нас вообще худа не могло быть. Были новости. Посовещались мы, переделали план и не потеряли день. Очень просто. Честь и хвала нашему лидеру – Андрею Тальнову. Он не настаивал, слушал команду и принимал компромиссные решения.
И тут, в Сомаре, в месте, где мы совершенно не ожидали остановиться, меня ждало самое, наверное, большое откровение гор: Сны. Именно так, с большой буквы. Да, спалось не очень крепко, но в этом-то и суть! Ведь самые яркие, красочные сны, как известно, снятся в период быстрого сна, перед самым пробуждением. И вот так всю ночь: на грани. Снились осознанные, красочные фильмы. Меня убивали, я занимался сексом, терял что-то и находил, куда-то летал, ездил и бегал. Снились давно забытые лица, роковые события и, казалось, вещие вещи. Снилось все без разбору – я прыгал из одного сна в другой, засыпая, когда хочу и просыпался от собственных вскриков. Может, все дело в Ама Дабламе? Мы спали у самых его «ног»…
Утро было великолепным. Несмотря на то, что 95 процентов снов стерлось из памяти после пробуждения, настроение и состояние оставалось бодрым и веселым до самого вечера. Поскольку мы немного переделали маршрут, отрезок пути до следующего пункта был коротким. Понадобилось всего три часа, чтобы добраться до Дингбоче (Dingboche) – 4410 м над уровнем моря. Куда-то нужно было деть остаток дня. Акклиматизация – это святое, поэтому, отобедав, мы решили выдвигаться. Из этой точки местные гиды предлагают два варианта акклиматизационных маршрутов. Первый – короткий, но очень круто вверх – на 5100 м. Название этой маленькой вершинки я не запомнил, к сожалению. Второй – длинный, часа три в одну сторону. Там не так высоко, конечная точка находится в деревне Чукунг (Chhukhung), 4730 м. Обычно, если не происходит задержек в пути, нужно объять оба маршрута. И целый день, с утра до вечера, нормальные трекеры ходят в окрестностях Дингбоче, акклиматизируясь. Но мы же команда Бодрячков! Еще в первый день мы решили – каждый топает в своем темпе. Впереди бежали, как правило, мы с Натали, сразу за нами – чета Морылевых, немного медленней – Володя и Женя, а замыкал наш караван Святослав и Андрей. И на третий день Слава окрестил авангард «джайранами», середину – «шатунами», а хвост – «черепашками».
Конечно, мы с Натали не искали легких путей, очень хотели испытать себя, были полны сил, бодры и сыты. И потому решили штурмовать пять тысяч. Долго сидели, думали, собирались с духом. Небеса колебались: пускать или не пускать? Тучи то расходились, открывая солнце, то налетали дождем и снежной крупой, ветер крепчал и, казалось, у нас ничего не выйдет. Но шло время и ничего не менялось, потому мы, захватив с собой ветровки, рванули наверх.
Два с половиной часа нам понадобилось для того, чтобы добраться почти до самой вершины. Как-то легко все получилось. Признаюсь, по рассказам бывалых альпинистов и горных туристов пять тысяч – высота критическая. Может очень сильно хватануть «горняшка». Мы сидели на склоне, отдыхали и прислушивались к своим ощущениям. Ничего. Трудно дышать, конечно. Все-таки на этой высоте воздух разряжен приблизительно наполовину. Уже краснело солнце, на часах было 16:00 и мы, не дожидаясь темноты, остановились в получасе от вершины. Сидели в плотном облаке, видимость – метров тридцать. И тут наш верный шерпа Рамсинг, хранитель ноги (он носил мой протез), сложил ладони замысловатым образом и принялся в них дуть, издавая тихий, мелодичный свист. «Разгоняю тучи» - объяснил он. Не прошло и полминуты, и в облаке стали появляться прорехи. Наверное, для меня это явилось вторым откровением гор, после красочных снов. Совершенно незабываемая картина – вроде чья-то гигантская кисть лихими росчерками, то стирает, то вновь наносит на небо серые, черные, коричневые, синие, ослепительно белые мазки. Через две минуты мы увидели полную панораму. Зря, в общем, боялись заката. Сразу стало светло, горизонт сверкал снежными пиками, с бешеной скоростью носились облака, рвались на куски и вновь соединялись в изящном танце. Из горла сам собой рвался восхищенный крик. А в голове-то как прекрасно пусто! Апофеоз созерцания. Могу себе только представить, какие эмоции испытывают люди, покорявшие настоящие вершины, со снегом и скалолазанием. Теперь мне стало понятно, зачем они туда лезут.
Следующий день подарил нам пасмурное небо, промозглый ветер, мелкую снежную крупу и длинный-длинный плоский переход. Конечно, не совсем, как стол, такого здесь не бывает, но подъем был только один. Не очень затяжной, минут на тридцать. Или мы уже просто «втянулись» в нагрузки? Вообще, усталость практически не сказывалась. Мышцы привыкли и гипоксия не страшила. Даже как-то в удовольствие было наращивать темп, руки, казалось, могут отжиматься бесконечно. Но ладони все-таки, повторюсь, не пятки. И трех часов ходьбы по плоскому рельефу хватило, чтобы поумерить мой пыл.
И тут труднее всех пришлось Тальнову. Поскольку замыкающим у нас был Святослав, идущий в темпе "черепашки", Андрей добровольно взял на себя миссию сопровождающего, будучи опытным и искушенным трекером. Темп ему, наверное, было держать не в кайф, приходилось замедляться почти вдвое. Как я уже сказал, было достаточно холодно, Славе-то все ничего, он шел в свою полную силу, обильно потел, напрягаясь. Холодно ему точно не было. А вот Андрею пришлось несладко - пришлось бегать кругами вокруг медленного Славы, поднимая колени. Согревался.
Конечный пункт этого дня – Лобуче (Lobuche), находится на высоте 4910 м и стоит практически на леднике Кхумбу (Khumbu Glacier), который тянется от самого подножья Джомолунгмы. Очень удивил тот факт, что ледник совсем не белый. И даже льда не видно. Однако под слоем песка и камней находится многовековой «ледопад», протянувшийся на более, чем десять километров. Местами лед красиво обнажается, образуя «заросли голубых кактусов». Растительности на этой высоте почти нет. Немногочисленные низкорослые кустарники и трава (надо же чем-то питаться якам) не сильно бросаются в глаза. Камни, ледяные шапки, облака, которые, кажется, можно потрогать руками – вот и весь пейзаж. Никакого буйства красок, умеренные, спокойные тона. Только вот солнцезащитные очки снимать не рекомендуется: можно спалить сетчатку. Солнце не греет, просто ожесточенно излучает ультрафиолет. Утром холодно, днем дует ветер, вечером очень холодно. Места, для жизни, в принципе, не пригодные. Да и зачем? Посмотреть – другое дело.
Стандартный маршрут подразумевает еще одну ночевку, в следующем пункте, называемом Горак Шеп (Gorak Shep), на высоте 5100 м. Парочка лоджий - вот и весь поселок. Дальше только базовый лагерь. Нам нужно было принять решение - ночевать на этой высоте или нет. Поскольку спать на пяти тысячах никому не хотелось, то мы решили совершить рывок прямо из Лобуче на Калапаттар и обратно. Ах, если бы я знал заранее, что это будет...
Проснулись мы раньше обычного, день обещал быть длинным. Нам предстояло набрать за сегодня более шестисот метров, мало того, после таких отжиманий еще и вернуться обратно. Но после недели путешествия не страшило уже ничего. Выдвинулись. Как всегда, наша пара "джайранов" почти сразу вырвалась вперед. Тело, правда, уже не пело, необычная тяжесть появилась в конечностях, мышцы, чувствовалось, не получали достаточно кислорода. Понадобилось около двух часов, чтобы "раскочегариться".
Пейзаж там поражает воображение - то и дело мы останавливались, фотографируя все вокруг. Несмотря на то, что мы уже были на приличной высоте, пики семитысячников нависали над головами и, казалось, мы абсолютно никуда не поднялись. Мы шли в гигантской ложбине, слева, справа и впереди - горы и ничего, кроме гор. Ослепительно белые склоны резали глаза даже через очки.
Постепенно показывал верхушку Эверест, выдвигаясь из-за Нуптзе - семитысячника, образующего с вершиной мира и Лходзе так называемый "стадион". С этого ракурса Нуптзе смотрится намного выше всех остальных пиков. Но мы-то знаем правду!
Через три часа, вместо планируемых двух с половиной, мы прибыли в Горак Шеп. Самое время обедать, но облака постепенно затягивали красоты. Полчаса передохнув, отпив чаю, Натали и я решили бежать дальше - на Калапатар - финальную точку нашего трекинга, на 5545 м. Поначалу думали было подождать остальных, но время таяло, и, как оказалось, мы не прогадали.
Подъем дался нам на удивление тяжело. С каждым шагом нарастала усталость, кружилась голова. Приходилось останавливаться каждые 10-20 шагов, чтобы отдышаться и дать отдых мгновенно "забивающимся" мышцам. Натали, по ее словам, в какой-то момент была на грани потери сознания - ноги сами несли тело над землей.
Уникальное зрелище - лавина. Глыба льда размерами с шестнадцатиэтажный дом, срываясь со склона, неторопливо несет огромные тучи снежной пыли вниз, издавая мощный, низкий гул. На самом деле, скорость лавин достигает 150 км/час, но расстояния там несколько обманчивы. Кажется - рукой подать, а на деле - три, четыре километра. Пока мы поднимались на вершину Калапаттара, сошло четыре лавины. Было время и сфотографировать, и даже снять небольшое видео.
И наконец мы на вершине! Говорят, горы не покоряются, они просто позволяют маленьким, ничтожным людишкам побывать частичкой многогранной природы. Это нечто - ощутить всю мощь Гималаев в самом высоком и грандиозном месте на Земле. Есть только ты и исполинская сила гор, пронизывающая всю твою сущность, вытесняя проблемы, занимающие мозг в "низком мире". И тело уже кажется сильным и могучим, наполняясь энергией...
Я долго смеялся, когда услышал рассказ о слепом, взошедшем на вершину Джомолунгмы. И был глуп. Можно этого даже не видеть, достаточно внутренне замолчать и впитать в себя этот спокойно-мощный поток энергии, которому все равно, кто ты и как ты, сколько у тебя денег и счастлив ли ты, которому неважно, сколько рук и ног ты с собой принес, и оставишь ли ты там свою жизнь...
Со всей нашей команды мы с Натали единственные, кто дошел до вершины Калапаттара. Мы поставили перед собой эту цель изначально, и с блеском ее достигли. В какие-то моменты было очень тяжело, хотелось повернуть назад или просто остаться на месте, но мы не зря именовались "бодрячками", оправдались немалые затраты на поездку, потеря сил, времени и энергии.
Дорога назад была очень скорой, легко и непринужденно перепрыгивались камни, высота в три километра уже была родным домом. Все топали очень свободно, и немногочисленные подъемы преодолевались одним махом, почти без одышки и усталости.
Уже ближе к Намче мы встретили удивительного человека - тучного харьковчанина на лошади. Поглумились было, но, выяснив все подробности, зауважали героя. Оказалось, он в Непале уже двенадцатый раз, и ходить уже просто не позволяет здоровье. Но могучие горы, покорив сознание однажды, уже не отпускают. И хоть тушкой, хоть чучелком, но хочется возвращаться туда снова и снова.
В справедливости и мудрости Вселенной мне пришлось убедиться еще раз. На подходах к Лукле мы встретили многочисленную команду корейцев-инвалидов, среди которых были колясочники и пораженные ДЦП. Очевидно было, что им нелегко. Однако, увидев меня, унылое выражение их лиц сменилось на радостные улыбки. Мы поведали, откуда идем и ребята воспряли духом. Им еще предстояло узнать, что такое гималайские горы и по-настоящему испытать себя на прочность...
Я влюбился в Непал. В эту простую страну, с простыми, открытыми, добрыми, оптимистичными жителями, с бескрайними просторами, гигантскими горами, удивительными пейзажами и позитивной энергетикой. Если будет здоровье, силы и деньги, если в вас живет дух авантюризма, сколько бы вам ни было лет - езжайте и посмотрите, зарядитесь, вдохновитесь прекраснейшим местом на этой маленькой, но такой родной нам всем планете...
Автор статьи Евгений Кравитз.