Игорюхины сказки…

Индийская сказка…

Игорь Мальцев, Воронеж

От редакции:
Прошлым летом на Луковой поляне под пиком Ленина судьба свела меня с удивительным человеком. Между собой мы называли его просто – Путешественник. Я спросила его, откуда он тут взялся… Пришел, говорит.

Да, пришел… Из Индии, через Пакистан и Афганистан. Свой путь он к тому времени держал более полутора лет.
Наша компания вечерами заседала в палатке и, завернувшись в спальники, слушала сказки, которые рассказывал Игорь. Про тигров, обезьян, слоненка… Мы называли себя «притоном», потому что вечерами мы смеялись, и доктор в соседней палатке добродушно ворчал, что мы не даем ему спать…

За разговорами родилась идея сделать материал для журнала. О том, как можно дешево путешествовать по Индии. Это был «роман в письмах», однако слишком отрывочный. Посему я собрала мозаику сообщений в единое целое. И вообще, никто ж не знал, что дописывать материал Игорь будет… из Индии!..

В прошлом путешествии с вещами Игоря случались разные казусы, фотоаппараты разбивались, рюкзаки утаскивали обезьяны и все такое. Так что наряду с фотографиями 2005 года для иллюстраций используем фото из нынешнего путешествия по Индии, о котором Игорь Мальцев, возможно, расскажет нам позже…

Елена Дмитренко



Начинаю свой рассказ… Я в Гоа, на пляже Палолем, куда попал чартером за 250 долларов (кстати, моя знакомая взяла билет за 150, правда, за трое суток).

Когда 21 ноября 2004 года самолет, на борту которого я летел, приземлялся в Дели, я еще не знал, что открывается первая страница сказки под названием «Гималаи, Индия и другие замечательные места»… Почти два года в раю. В кармане было 500 долларов.

Поздняя осень, зима – не самое лучшее время для трекингов и восхождений выше 4000 м в Непале и Индии, но по зеленке ходить можно, поэтому вначале я поехал на юг. Билет на поезд Дели-Бангалор стоит 7 долларов (общий вагон), ехать около двух дней. Я остановился в Путтапарти, где самое большое скопление русских в Индии. Некоторые годами живут здесь, дожидаясь «освобождения», в поиске истины, и попросту отдыхая от забот и суеты мирской жизни. Вряд ли вы найдете в Индии более дешевое и чистое пристанище, чем ашрам Саи Бабы.

Проживание в ашраме стоит 10 рупий. А обед в индийской столовой – 6 рупий. В этот раз мне опять повезло. Мой друг Рамеш вскоре позвонил мне из Хидерабада и сказал: есть работа. Так к моим скромным сбережениям добавилась еще сумма, заработанная на съемках фильма об освободительном движении в Индии, где мы с друзьями играли британских солдат, отличавшихся необыкновенной жестокостью и цинизмом. После нелегкой работы в кино мы решили посорить деньгами и поехали на горнолыжный курорт Аули. Добраться туда несложно. Сначала до Дели (проще поездом), потом до Ришикеша (тоже можно поездом, в котором проверка билетов в общем вагоне – дело нечастое), затем автостопом до поселка Джошимат. Там вам любой подскажет, как подняться к поселку Аули.


Впрочем, отмечу, что ехать в общем вагоне поезда не так просто. Нужно иметь немного силы и наглости, потому что ехать дешево желающих много. Если у вас проблемы с деньгами – ничего страшного, можно без билета. В случае проверки делаете невинное лицо и говорите какую-нибудь чушь – можно на русском. Думаю, вас простят. Индийцы – добродушные, чувствуя равенство и братство с белыми мистерами, будут угощать вас местной едой. Вначале вагонная еда пугала меня, потом привык и с удовольствием кушал.

Мое мнение: горнолыжные курорты Индии вполне способны конкурировать с российскими. Мы нашли место, где втроем платили по 10 долларов в день за проживание, трехразовое питание, экипировку и инструктора (напоминаю, что речь идет о сезоне 2004–2005 года. – Прим. ред.). Так что желающие – добро пожаловать.


Накатавшись на лыжах, мы отправились в однодневный трекинг к горячим источникам. Мы получили неизгладимые впечатления от индийской глубинки. На этом источнике купались все окрестные жители: женщины стирали белье, садху читали мантры, а мы бегали из холодной реки к горячей воде и обратно.

Затем мы провели несколько дней в ашраме Бабаджи, где проживание и питание стоило 150 рупий в день. Очень живописное место, расположенное в долине реки в предгорьях Гималаев, по одну сторону которой находятся места для проживания паломников, столовая и часть храмов, а по другую – множество храмовых сооружений и, собственно, гора Кайлас, взобраться на которую сможет каждый немного тренированный человек. Прошу не путать с тибетским Кайласом – недосягаемой для обычных людей вершиной (последним, кто забрался туда без негативных последствий, был святой Миларепа). Впрочем, если вы чувствуете в себе божественную кристальную чистоту, дорога на вершину для вас открыта…

В завершении нашего зимнего путешествия в Гималаи мы прошли четырехдневный маршрут по индийскому сельскому высокогорью. Гид вел нас по местам, где не ступала нога белого человека. По-английски здесь никто не говорит, только на хинди и местных диалектах. Однако язык любви и взаимопонимания понятен всем. Нас накормили здоровой индийской пищей, к нашим услугам всегда был костер для обогрева. Правда, иногда приходилось ночевать вместе с коровами и телятами… Впрочем, в Индии это не считается зазорным, а наоборот – благоприятным для кармы.


Мы вернулись в Хидерабад, откуда, после завершения съемок, я отправился в Мадрас и сел на пароход, который держал путь на Андаманские острова.
Три дня хода до Порта Блэр. Билет стоил всего 1522 рупий. Ничтожная сумма по сравнению с тем удовольствием, которое ты получаешь в пути и собственно на островах.


По дороге пароход преследуют играющие дельфины, и крылатые рыбы с брызгами разлетаются в стороны от носа корабля. Островов множество, и каждый по-своему хорош. Колоритные голые аборигены, уходящие в бесконечную высь сейбы, колонии черепах у берега, затаившиеся в зарослях крокодилы, греющиеся на тропах змеи, фантастический подводный мир кораллов – это далеко не все, что ждет вас в этом райском уголке индийского мира. А что же цены? – спросите вы. Да все те же, что и на материке. Каждый найдет по своему кошельку. Признаюсь, я жил скромно и за 25 дней израсходовал 100 долларов. Жил в своей палатке в джунглях и на берегу. Сам ловил рыбу, что очень просто здесь даже для непрофессионала. Ходил на охоту на летающих лис. Также в мой рацион входили кокосы, падающие с пальм. А их там множество на берегу. Так что, выбирая место для палатки на берегу, внимательно посмотрите наверх, нет ли там «подарка», готового упасть вам на голову…
Курс индийской рупии по отношению к доллару США: 1 доллар = примерно 42 INR (на ценниках пишется RS)

Следующим пунктом моего путешествия стал Дарджиллинг, куда я попал через Калькутту. В Дарджиллингу посетил самадхи Норгея Тенцинга и далее уехал в Катманду, чтобы купить необходимое снаряжение, которое стоит здесь гораздо дешевле, чем в России. Далее мне предстоял путь пешком.

Переход от Джири до Луклы занял у меня пять дней. По договоренности, проживание в отелях может быть для вас бесплатным, но за еду нужно платить – 3–4 доллара за ужин. Затем я дошел до Чукунга, откуда открываются фантастические виды на Ама-Даблам и Лхоцзе. Я взошел на пик Чукунг-Ри (высота около 5900 м) по гребню. Если сравнивать с нашими категориями сложности, где-то 2Б.


Потом я пошел на Айленд-пик. Оказалось, что на маршруте контроль: без пермита подняться нельзя. Пермит стоит 350 долларов, а участие в экспедиции через турагентство – в два раза дороже (в 2005 году. – Прим. ред.). Я договорился с проводником шерпой, что пойду с его группой за 100 долларов. Но на высоте 6000 м двух итальянцев скосила горняжка. Деньги мне вернули, но взойти на вершину мне не удалось. Я отправился к Базовому лагерю Эвереста. Лагерь – разношерстный, бурлящий жизнью поселок. В тот момент все здесь ждали погоды, чтобы выдвинуться к легендарной вершине.

На обратной дороге в Фериче я опять зашел к проводнику, и мы договорились, что за 150 долларов он меня заведет на пик Лобуче. Это восхождение было сродни партизанщине. Мы то прятались за камнями, то бегали по открытой местности, а в конце маршрута лезли на «шакалах» по довольно крутому склону без ледобуров, надеясь только на крепкие руки товарища по связке. Вершина была достигнута. На спуске мы прощались со слезами на глазах, как боевые товарищи. Я отдал Пембе обещанные 150 долларов, и он радостно зашагал домой, а я отправился в Базовый лагерь Чо-Ойю.

Без особенных проблем преодолев перевал Чо-Ла, я попал в Гокио. Небывалой красоты озера, позади которых сверкают белые шапки вершин. Это Гокио. Мы зашли в первый по ходу движения отель и опять вписались бесплатно, но еда здесь, на высоте, уже дорогая: омлет стоит 1,5 доллара, рис – 2–3 доллара. На следующий день поутру мы совершили восхождение на Гокио-Ри. По времени это заняло 50 минут, но вид, открывшийся нам, превзошел все ожидания. Рыжая Макалу, чернеющий исполин Эверест, стена Лхоцзе и снежная громада Чо-Ойю. Все это очаровывает и заставляет задуматься человека о вечном и бренном, добре и зле, духовном и материальном.


С Гокио я уходил один на перевал Taschi Labtsa . Он характеризуется в путеводителе, как «Russian Rullet». Хозяйка отеля на прощание снабдила меня провизией бесплатно. За что ей огромное спасибо. Далее, преодолев перевал Ранго-Ла (5400 м) я вышел к Thame, а потом к Танг-По, последней деревне перед Taschi Labtsa. Там я встретил одинокого альпиниста, из-за проблем с ногами ему оставалось лишь с тоской глядеть на манящие пики. «Русскую рулетку» удалось пройти соло, но путешественникам рекомендую быть предельно осторожными: камнепады, трещины, крутые скалы – все это здесь есть. Не переоценивайте свои возможности – это может стоить вам жизни. Затем от селения На до Сингати два дня легкого спуска по зеленке. В Сингати можно недорого остановиться, половить рыбу, покупаться в реке и привести себя в порядок. Отсюда в течение дня вы доберетесь на автобусе до Катманду. По приезде в столицу Непала начались дожди – пришел муссон. Я решил выехать в Тибет.


Попасть в Тибет из Непала в индивидуальном порядке невозможно, поэтому пришлось купить тур до Лхасы за 110 долларов, куда входит проживание в отелях, передвижение на автобусе, оформление китайской визы с пермитом. После прибытия в Лхасу я отделился от группы и, став свободным человеком, решил осуществить свою давнюю мечту – проделать Кору вокруг Кайласа. Кора – это священный Хадж у подножия горы протяженностью 52 км и высшей точкой на перевале 5630 м. На пути стоят монастыри и находятся истоки таких великих рек, как Индус и Брахмапутра. Автостоп к этому месту у меня занял семь дней и дело не в протяженности пути, а в отсутствии транспорта и плохих дорогах в Западном Тибете. В день проходило 3–4 машины, из них останавливались две, брала максимум одна, потому что перемещение иностранцев самостоятельно в этом регионе без гида запрещено. Английский в этих краях знаком немногим. Приходилось объясняться языком жестов. Все посты проверки обходил по перевалам, что тоже отнимало время. Один раз полиция поймала меня и запросила 200 долларов только за то, что они могут сделать вид, что не заметили меня. Я сказал: «У меня таких денег нет», – и они отправили меня на машине обратно. По пути я ускользнул и через горы и перевалы снова вышел на трассу, но уже дальше поста проверки. А вот последние 40 км меня подвезла полицейская машина. Я подарил им значки дружинника и ударника СССР – это их утешило и развеселило.

Буддийские монахи проходят Кору за один день, а индусы – за три. Из поселка Торчен я вышел в шесть вечера. Через два часа встал на стоянку и на следующий день в шесть вечера закончил круг. Я думаю, словами описать увиденное и прочувствованное невозможно. Мне кажется, это была благость, которая льется с фантастически живописных склонов этой горы, ощущения, полученные мной там, затмили все предыдущие всплески счастья моей жизни. Говорят, что человек, сделавший Кору 108 раз, уходит в Нирвану. Я в это свято верю.

Затем я пробыл два дня на озере Маносаровар, которое по преданию считается озером живой воды, где и застопил индийскую экспедицию, возвращающуюся в Катманду. С ней я доехал до этого славного города. Следующим моим трекингом стал путь в Ганеш-Химал. Этот прекрасный живописный уголок непальской земли не так насыщен туристами, как пресловутые трекинги под Эверест, Лантанг, Анапурну, кстати, с этого маршрута можно без пермита уйти в сторону Лантанга. Как всегда, жители нетуристичных мест были приветливы и бескорыстны, а природа девственно прекрасна.


Получив затем в Катманду индийскую визу за 50 долларов, которая делается в течении недели, я вновь вернулся на юг этой сказочной страны, где познакомился с легендарным бродягой Гунем. Правда, в Индии он был второй раз, но общий стаж его бродяжничества, с его слов, составлял девять лет. Он был неприхотлив в еде и выборе ночлега. Мы пропутешествовали вместе около четырех месяцев. Это был трекинг в джунглях и горах Тамилнаду и Кералы, где мы встречали диких слонов, коз, змей, стаи взлетающих павлинов, наши тропы пересекались со следами тигров. Но в конце трекинга нас поймали работники Национального парка, они обещали депортировать нас или посадить в тюрьму, но улыбка и любовь, а также наше иностранное гражданство не позволили им сделать этого. После этого на поездах в общих вагонах мы бесплатно доехали до Раджастана и сделали «kameltrek» в районе пакистанской границы.

Деревня, в которой мы начинали трекинг, называется Кури. Оттуда мы перемещались в течение пяти дней на верблюдах, которые вместе с едой, ночными остановками в деревнях и погонщиками стоили 5 долларов в день. Погонщики были для нас словно мать и отец. Они кормили и поили нас чаем по первому требованию, а в случае песчаной бури укрывали нас одеялом и отряхивали с нас песок.

Затем мы двинулись в сторону Варанаси, где мой друг пожелал остаться, а я продолжил свой путь далее в Сикким к подножию Канченджанги.

Пермит в этот маленький, но очень красивый штат Индии (Сикким) можно получить в Дели, Калькутте, Дарджиллинге, либо на границе. Оформление занимает около 30 минут. Основная достопримечательность Сиккима – Канченджанга и трекинг к ее подножию. Он возможен лишь в сопровождении гида и проходит от поселка Юксом в сторону Дзонгри. Но можно посмотреть на эту священную вершину и без пермита и гида, пройдя параллельным путем через селение Борон. При этом вы будете проходить мимо горячих источников, где можете покупаться. В ясную солнечную погоду Канченджангу видно из Гонгтока и многих крупных поселений штата. В поселке Намчи находится огромная статуя Будды, которую Вы тоже можете увидеть всего за 50 рупий, поднявшись на вершину холма. Наибольшее количество людей этого королевства буддисты, хотя есть и хинду, что обуславливает наличие большого количества монастырей буддистского толка, в которые можно вписываться, питаться за пожертвования. Здесь также проходит дорога, ведущая в Бутан, и если ваш кошелек позволяет тратить 150 долларов в день, вы можете посмотреть эту сказочную страну монахов. Посещение северного приграничного района иностранцам запрещено. При возвращении в Дарджиллинг можно заехать в Калимпонг.


Там находится дом, где жила Елена Рерих, а чуть ниже дом Рабиндраната Тагора. Также можно увидеть тибетский монастырь, где расположена ступа с прахом создательницы великой Агни-йоги. Это наша, русская история и мне немного обидно, что сейчас дом Елены Рерих принадлежит немецкой организации Рериха.

С приходом муссона укрыться от дождей в Индии лучше всего в штате Джамму и Кашмир. Круговой маршрут в этом штате я проделал из Шри-Нагара далее в Каргил, Лех, Кейлонг, Манали. В этих регионах сплетены две культуры и религии: ислам и буддизм. Кроме всего прочего, многие считают Шри-Нагар местом захоронения Иисуса, которое называется Розебел. Также здесь проходит самая высокая в мире дорога (5600 м). Жить в столице штата можно в Хаус-ботах. Это такие кораблики в озерах и реках. Для нас это стоило 100 рупий с человека. Цены на еду низкие, общеиндийские, хотя с высотой, как всегда, заметно подорожание. Здесь можно взойти на невысокие вершины в пределах 6000–6500 м, бесплатно. В Лехе можно купить и арендовать альпинистское снаряжение, что не так часто встретишь в Индии. Там же находится огромный буддийский монастырь.

Как-то я зашел на службу в один монастырь, и после пения мантр был приглашен на трапезу. Монахи были вежливы и обходительны. И в знак дружбы один из них предложил выпить какой-то мутной жидкости. Я отказался.


Природа Кашмира очень напоминает Тибет. Минимум зелени, максимум гор, холмов, скал, камней, ледников.
Отсюда я поехал в Дели, делать пакистанскую визу. Это оказалось не так просто. Для русских она стоит дороже, чем для всех остальных – 120 долларов (для японцев она бесплатна). Требуется письмо из нашего посольства, что ты на самом деле тот человек, который написан в твоем загранпаспорте. И что этот паспорт действительно подлинный, но чтобы получить это письмо нужно состоять на консульском учете в посольстве России в Индии, а для этого нужно заплатить 500 рупий и потом еще ждать три дня. Тогда как мой друг француз получил такое письмо в течение часа в своем Embassy. Все это время в Дели я жил в Гурудваре у сикхов. Сикхизм – это направление религии, характеризующееся как смесь ислама и хинду. Сикхи очень добродетельны. В их храмах можно бесплатно жить и питаться три дня. На больший срок по специальному разрешению.


Граница между Индией и Пакистаном пересекается в местечке Атари между Амритсамром и Лахором. Главная достопримечательность в Амритсаре – Голден темпл – святыня сикхов. Там возможно бесплатное проживание и питание. Дворец расположен посередине озера, в котором можно совершить священное омовение, а по его берегам расположены храмовые сооружения. Пакистанский Лахор также удивительно прекрасен. В ночи вы увидите великолепную иллюминацию древнейшей мечети.


Из Лахора автостопом через Равалпинди за пять дней я добрался до Скарду. Автостоп в Пакистане просто сказка. Более 15 минут на трассе не простоять. Везде вас приглашают в гости, да и просто попить чаю. А водитель, посадивший вас в свой автомобиль, похожий на резной разукрашенный и обвешанный различными украшениями теремок, начинает вас усиленно кормить, угощать фруктами, поить чаем и зачастую предлагает ночлег. В Скарду можно купить очень дешево одежду и снаряжение, но нужно торговаться. Ассортимент там очень широкий. Отсюда я сходил на перевал Бурджи-Ла. Его высота около 5000 м, и отсюда открывается панорама К2. Также из Скарду путь идет на перевал Скора-Ла, высотой также 5000 м, находящийся в двух днях хода от деревни Асколе. С этого села начинают свой путь экспедиции на К2.

Здесь я впервые встретил талибов. Это оказались почтительные люди, уважающие ислам и не бросающие слов на ветер. Они помогли мне в затруднительной ситуации, когда я провалился в ледниковую реку. Дали вписку и пополнили мой скромный запас продуктов. Рядом со Скарду есть немало гор порядка 6000–7000 м, на которые можно ходить бесплатно.

Затем в течение дня автостопом я добрался до Гилгита, там также можно купить дешевое снаряжение и недорогую одежду. Из него я отправился в живописнейшую долину Хунза, где остановился в городе Каримабад в отеле «Хунза инн» за 1 доллар. Утром я выходил на террасу и любовался величественным видом семитысячников: Диран (7200 м) и Ракапоши (7800 м). В долине Хунза можно проделать множество треков различной категории сложности. Я отправился к границе с Китаем и прошелся по долине Boibar, где чуть не попрощался с жизнью. Трещин в этих горах хватает. От поселка Сост до Китая уже рукой подать, но там принудительно платный автобус через границу – 5 долларов. Так что я вернулся в Гилгит и продолжил свое движение автостопом к городу Чатрал вдоль пакистано-афганской границы. Красотища неимоверная. Особенно был поражен великолепием перевала Шандурпасс, где каждый год проводятся матчи по конному поло, на которые приезжает сам глава Пакистана.

Незабываемые впечатления оставила снежная громада пика Тирич-Мир (7800 м). Дорога там горная, опасная, напоминающая Тибет. В течение двух дней добравшись до Чатрала, я остановился у одного водителя маршрутки, на которой добирался вечером. Глядя на заходящее солнце, он сказал: «Куда пойдешь? Ночуй у меня». Я не смог отказаться. Это был дом на горе, с него открывалась фантастическая панорама на горную цепь Гиндукуш. Далее в течение дня через два относительно невысоких перевала автостопом я добрался до Пешавара.


Сразу поразила смена климата. Жара неимоверная, вентиляторы в отеле не спасают. Засыпал и просыпался в поту. В Пешаваре есть такое замечательное место – рынок оружия Дарэ. Вход иностранцам туда только по пермиту, но я доехал самостоятельно и впечатлений получил массу. Вновь приобретенные афганские друзья дали мне мобильный телефон на всякий случай, да и вообще отговаривали от этой поездки. На самом деле это место опасно. Приехав в этот приграничный с Афганистаном поселок, я слышал постоянные выстрелы. Очередями и одиночные. Вначале был шокирован, но потом понял – это местные оружейники, изготовив и собрав оружие, выходят во двор и испытывают его. Автомат Калашникова местного производства стоит 100 долларов, а вот китайский – подороже. Пистолет Макарова 80 долларов.


Как-то зайдя в сувенирный магазин, я увидел, как его хозяин, не стесняясь, достал из-под стола килограмм гашиша и предложил мне по сходной цене. Пришлось отказаться. С помощью афганских друзей я сделал визу на их родину в течении часа в консульстве Афганистана. Они мне сказали, что главное доехать до Кабула, а дальше все безопасно. Эта версия подтвердилась. Когда я начал стопить в районе Джелалабада, местные жители, узнав, что я русский христианин, предупредили, что у меня есть все шансы попасть в руки Алькаиды, которая контролирует этот регион, Но все же удачно добрался до Кабула, не считая драки с молодыми людьми, которые просто хотели меня ограбить. В Кабуле пытался найти дешевое жилище, но русскому туристу почему-то все боялись сдавать комнату, хотя в наличии они были. Пришлось ночевать в дорогом отеле за 5 долларов. Далее я выдвинулся через перевал Саланг к селению Кундуз. По дороге встречалось очень много мест с предупреждениями, что заминировано. Остались мины, поставленные нашими воинами-интернационалистами, а на обочине валялись груды металла в виде танков и БМП. И хотя разминирование там ведется, работы хватит еще лет на пять.

Кундуз – славный, добрый город, контролируется немецкими военными частями войск ООН. Там есть интернет и ощущение безопасности, чего не скажешь о южных районах Афганистана. Отсюда дорога идет к таджикской границе, и вторая – в Фаизабад к Вакханскому ущелью, но, говорят, в Вакханском коридоре ходят только ослы, да и то редко. Я выбрал первую дорогу. Так как меня ждал пик Ленина.

В гостинице судьба свела меня опять с талибом, который обещал убить меня ночью. Я ответил, что на все воля Аллаха. Его друг понимал английский. Мы общались около часа и разбрелись по комнатам. Поздно вечером ко мне постучался портье и принес вкусный ужин, а утром был хороший завтрак. Хозяин отеля сказал, что это подарок Аллаха в лице участника движения Талибан. В тот день я добрался до приграничного поселка Шерхан, где успешно пересек афгано-таджикскую границу. Паром стоит около 10 долларов. Паромов два: афганский и таджикский. С таджикским можно договориться за бесплатно. А дальше – постсоветское пространство…




На постсоветском пространстве Игоря Мальцева действительно ждал пик Ленина, просторы Алтая, Белуха… Домой в Воронеж он вернулся осенью 2006 года. Но не надолго его хватило. Сейчас Игорь «болтается» где-то рядом с Бирмой… Пишет что «zdes podoroje, 4em v indii. No jit mojno».


Фото Натальи Пшеницыной и Дмитрия Андаманского - предоставил Игорь Мальцев


PS: По уточненным данным из его вчерашнего письма - он в Китае, то есть уже "почти на родине". :)))