Монгольский Алтай 24. Куйтэн-Уул (4 374).

Куйтэн-Уул (4 374 м) принадлежит массиву Таван Богд (Пять Святых) на Монгольском Алтае. Гора вторая после Белухи и самая высокая точка Монголии.

После прошлогоднего посещения Южно-Чуйского хребта с восхождением на Джаниикту (3 922 м), очень захотелось «продолжения банкета». Гид Алексей пригласил принять участие в экспедиции по Монголии, имеющей главной целью восхождение на Куйтэн-Уул. И, конечно, знакомство с «атмосферой» западных областей страны. Так как путь предстоял неблизкий и преодолеть его планировалось на автомобилях разной степени «внедорожности».

Группа собралась немалая – 18 человек, включая 4-х гидов. Шестеро скитуристов, во главе с Алексеем, планировали использовать лыжи на восхождении и спуске; остальные двенадцать, с 3-мя гидами, намеревались достичь вершины в «альпийском» стиле.

2 июня стандартно встретились утром в аэропорту Горно-Алтайска. Приятным сюрпризом на этот раз стал завтрак по пути в столовой совсем недалеко от аэропорта. Просторный зал, отсутствие в это время очереди, хорошее соотношения «цена/качество», порадовали сосиски. Значительно вкуснее всего, что есть в широком доступе на юго-западе Подмосковья :). Ну и остальные составляющие завтрака хорошо зашли, особенно с учётом ночного перелёта и разницы во времени.

Затем - Чуйский Тракт преодолеваемый нам в 3-й раз за последние 3 года. Но, никогда в самом начале лета. Знакомые пейзажи открывались по-новому. В дороге перекусывали в «Ирбисе» недалече за Горно-Алтайском и в каком-то халяльном кафе (не запомнил названия) в Ак Таше. Туда мы зашли впервые и очень удачно. Еда, вполне обычная, как-то очень хорошо легла на желудок. Что немаловажно в дороге, да ещё в преддверии серьёзного приключения.

Удачно добрались до «Приюта Альпиниста» в Чаган-Узуне. Организаторы тура давно взаимодействуют с хозяевами – молодой супружеской парой из Новосибирска, открывающей здесь уже 9-й сезон.

Кемпинг компактно расположен в живописном месте, на территории есть необходимые удобства, строится собственная баня. Посетителей пока не было и группе выделили имеющиеся домики и юрты. Гиды спали в кунге, установленном на военном ЗиЛе. Палатки ставить не пришлось.

Нас и ещё двух участников поселили в монгольскую юрту с четырьмя кроватями и печкой посредине. В юрте ночевали впервые, нам понравилось. И без печки было не холодно, дышалось легко. Только вставать утром неохота. Но режим есть режим :). К приготовлению пищи нас не привлекали. Всё взяли на себя организаторы и их ближний круг. Мы не возражали :).

Следующая задача – пересечь Российско-Монгольскую границу. Около 10-и приехали на таможню в пограничную Ташанту.

Минуя двухэтажное строение с вывеской «Отель», задались вопросом: кто здесь, посреди степи, вдали от широко известных достопримечательностей будет останавливаться?

Процесс перехода границы всё прояснил.Опыт новый, впечатления «так себе». Начальная и конечная точки сегодняшнего дня расположены недалеко от «заветной черты», но караван из 4-х машин (одна вспомогательная) «переваливал» эту «черту» в течение 8-ми часов! Всё из-за большого количества желающих попасть «туда». Фуры шли отдельной очередью, «мигая» с легковушками. В итоге, приехав к началу (почти), группа едва вписалась в часы работы таможни и в монгольский Ульгий добралась к 9-и вечера. Времени хватило только на заселение в отель, перекус «чем бог послал» из экспедиционных запасов и отход ко сну.

Непосредственно процедура прохождения обеих таможен и пересечение границы прошли без эксцессов. Никто не цеплялся к вещам, не заставлял выворачивать рюкзаки. Просто «горлышко» было узким, и такая ситуация на этом переходе длится весь тёплый (туристический) сезон.

Нужно иметь это в виду потенциальным путешественникам. Такие туристы изредка встречались среди групп казахов и алтайцев едущих навестить родственников на той стороне.

Отель «Maxum» в Ульгии очень даже европейский. Что хорошо после длинного, немного нервного дня. Его выбор – заслуга Алексея, основан на опыте неоднократного посещения этого города.

Начало следующего дня было посвящено обмену рублей на тугрики (курс 1 руб =37,5/38 тугриков), закупке яиц, яблок и овощей для экспедиции. Город не отличается выдающейся архитектурой.

Соседствуют, как явно советское наследие, так и более современные здания, в основном, по моему, офисные центры «из стекла и бетона» в 9 этажей с присутствием в названии слова «tower».

Встретить монголов в Ульгии не так просто, но возможно. На этой территории компактно проживают казахи (как, кстати, и с нашей стороны). Они, в основном, мусульмане. При въезде в город мы насчитали 8 или 10 небольших мечетей. По-русски некоторые говорят. Так, например, предупредили, про неудачную парковку ЗиЛа на неширокой улице в виду участка местной полиции. Мы оперативно передислоцировались и «инцидент оказался исчерпан». Вообще, группа прилагала максимум усилий, чтобы не вступать в противоречие с местными правилами и обычаями, но, иногда небольшие недоразумения таки случались:).

Следует отметить, что почти все продукты в Ульгии имортные, цены заметно выше российских. Молоко дороже яиц. Нам ничего не глянулось, так что подробнее написать не могу. Обратила на себя внимание особенность собравшейся группы. Народ был моложе нас и закупался пивом в огромном количестве. Вот пива там хватало :). Других посетителей в магазине европейского формата почти не было.

Заметное количество закрытых офисов намекало на депрессивные тенденции в местной рыночной экономике.

Очень хотелось поскорей вырваться из этого «оазиса западной цивилизации» «на волю, в пампасы» подлинной Монголии. Что мы и сделали чуть позже, чем рассчитывали.

Дорога по просторным ущельям, обрамлённым горами необычной серо-зелёной расцветки из-за ещё не засохшей низенькой полыни, разбросанные, как нарочно, по площадям камни, какие-то невысокие кусты, интересные скальные выходы, куда-то бредущие облезлые верблюды оставляют сильное впечатление у того, кто воспринимает этот микс впервые.

У нас дух захватывало! На землю спускали тряска, пыль и периодические остановки из-за проблем с машинами.

На обед останавливались в одном из немногочисленных встречных «посёлков». Внутри заведения чисто, по-советски минималистично. Основное блюдо это «буузы». Состоят из чистого, не сдобренного ничем, кроме соли, мяса, скорее всего, говядины, завёрнутой в простое тесто из муки, соли и воды. Вот она – аутентичная еда вечных кочевников. Да, так здесь питается, видимо, большинство местных жителей. Есть важная деталь – на каждом столе бесплатный термос с чаем из пакетиков: либо монгольский с молоком и солью, как на границе, либо черный, который здесь, независимо от марки в общении называется «липтон» (как сказал наш гид). Бесплатное горячее питьё - дань суровому и опасному климату с сухим воздухом, частыми сильными ветрами и морозами, пример бескорыстной взаимопомощи, без которой не выжить в этих условиях.

Кстати, по дороге нет-нет, да попадались кости овец, коров, сарлыков погибших, по большей части от природных катаклизмов, а не от волков, которые здесь тоже присутствуют. Я буузы не особенно оценил. Избалован, понимаешь, применением специй при приготовлении мяса. Даже лёгкий голод не смог сыграть роль «хорошего повара». Однако, организм принял необходимую порцию белка вполне благосклонно.

Пока ехали по долине регулярно встречали стойбища пастухов. Часто это была пара невысоких строений из дерева или глины (?) без окон, с узкой дверью и плоской крышей, окружённых штабелями сушёного кизяка.

Но иногда попадались и постройки вполне Алтайского типа – более высокие, с треугольной металлической крышей, но почти без окон. Можно предположить, что они принадлежали более зажиточным семьям. Юрты встречались редко. Все стойбища располагались под защитой складок местности. Видно, что холодные и сильные ветра в этих краях – постоянный и серьёзный природный фактор.

Продолжив, с небольшими приключениями, путь, мы после 6-и вечера выбрали стоянку на берегу неглубокой, но широкой, быстрой и мутноватой реки Цаган-Гол. Воду необходимо было кипятить из-за большого количества различных стад, пасущихся по берегам.

Вчетвером быстро поставили свою кемпинговую палатку, пока без печки, но с раскладушками (!). Ужин готовили на газу в кухонном отсеке кунга, в нашей помощи не нуждались. Появилось время не торопясь осмотреться кругом, проникнуться специфической местной экзотикой, пофотографировать.

Фото, да ещё в урезанном качестве, конечно не могут передать весь комплекс ощущений, складывающийся из окружающих видов, выходящих за рамки кадра.

Ночь прошла без приключений. На следующий день после традиционного кофе, цигуна и завтрака тронулись дальше и поимели некоторые проблемы с переправой через реку. Ближайший мост вполне выдержал и «Патриот» и «Буханку», но ЗиЛ явно не вписывался в габариты.

Пришлось искать брод, что несколько задержало наше движение. Ближе к обеду, пересекли границу национального парка «Таван Богд» и ненадолго остановились у большого и живописного озера. Открывшиеся виды вызывали ассоциации с Тибетом, на который смотрел только «глазами Сенкевича»:)

Дальше, внутри парка пошли пустующие пока площадки под кемпинги, на которых только началась установка первых гостевых юрт. Миновали безлюдную, на тот момент, базу местных рейнджеров, призванных следить за порядком на вверенной территории.

Мы попали в самое начало туристического сезона. А уже неделю спустя, на обратном пути, застали более бурную жизнь, в частности, заплатили объявившимся рейнджерам взнос за пребывание на территории парка.

Отсутствие твёрдого покрытия и активное таяние снегов вызвали затруднения на участке финального подъёма до большого «Обо» - ритуального сооружения буддистского толка. Пришлось проявить немого смекалки, чтобы все машины каравана преодолели раскисший косогор.

Но справились. Засвидетельствовали почтение «Обо», по-монгольски минималистичному и, уже пешком добрели последние пару километров до конечной точки, любуясь панорамой ледников и снежно-ледовых пиков.

Горная часть тура.

Базовый лагерь, куда мы прибыли, располагается на высоте 3 500 м. Он представляет собой пологий косогор, отделённый от ледников Потанина и Александра невысоким моренным валом и нешироким прозрачным ручьём, питающимся с ледника.

Это не дикая поляна, а вполне себе «BaseCamp», с уведомляющим об этом стендом, парой-тройкой полустационарных строений типа больших ПВХ-палаток и туалета на два отсека.

Последний имеет принципиальное значение, так как нормально скрыться от глаз там особо негде, а люди вокруг присутствуют в достаточном для обоюдного дискомфорта, количестве. Причём, раньше «заведений» было аж два! Но по какой-то причине, то, что изначально было задумано как «М», лежало в руинах.

Кроме этого, в разных частях «поляны» регулярно возникали и исчезали палаточные городки других групп. Некая движуха постоянно имела место, несмотря на самое начало сезона.

Воду брали из небольшой речки, текущей на стыке травки и моренного вала, отделяющего поляну с палатками от ледника. Её обязательно нужно было кипятить, так как заброска снаряжения там организована с помощью лошадей и верблюдов, пасущихся здесь же в перерывах между трансферами.

Я почти не общался с альпинистами из других групп, но и то, пересёкся раз с монголом, успевшим сходить на Куйтен-Уул, навернуться там на льду и предупредившем нас об этой особенности маршрута, и, уже после возвращения, с вновь прибывшим немцем, планировавшим только Малчин-Пик (4050) (осыпная вершинка справа от ледника Потанина).

Параллельно с нами на горе была ещё группа из новозеландца, малазийца и местного казаха-гида. В общем, место известное в определённых кругах. Хотя я предпочёл бы большее уединение , примерно как в долине Елангаша в прошлом году :).

Заявленный график восхождения пришлось существенно скорректировать на месте вследствие возникших организационных и погодных факторов. Запланированное восхождение на Малчин-Пик не состоялось. Акклиматизационные выходы совместили с 2-х этапной организацией штурмового лагеря.

Его установили у подножья большого скального выхода посреди ледника –нунотака. Там же брали камни для фиксации палаток оттяжками. По итогу, никого не сдуло.

За водой, для экономии времени и газа, пришлось ходить на небольшое озерко, отгороженное от лагеря наметённым снежным валом. Не очень удобно, особенно по непогоде, но освоились.

Место, конечно, живописное, в каком-то смысле, романтическое.

Погода, между тем, неуклонно съезжала в хмарь с сильным ветром и мокрым снегом. Однако, прогноз обнадёживал окном на крайний срок восхождения.

В первый день заброски скитуристы во главе с Алексеем заметно опередили нас при более позднем выходе.

Но назавтра, из-за изменившегося качества снега, они приползли к палаткам почти одновременно с нами.

Выйти на восхождение по графику не получилось - ночь пропурговали. Запасной день был потрачен на освежение навыков работы со снаряжением и хождения в кошках.

Что на штурме пришлось весьма кстати. Начальники и некоторые скитуристы в это время предприняли небольшую рекогносцировку. По её итогам, одна девушка «переметнулась» от лыжников к «альпинистам».

Восхождение.

Подъём в два ночи. На улице лёгкий морозец со слабым ветерком, на чёрном небе в луче фонаря мелькает редкий снежок. Состояние немного вздёрнутое нестандартным пробуждением и предвосхищением предстоящей … «приключения». Подзабытые ощущения, возвращающие на несколько лет назад. Процедуру сборов продумали и подготовили заранее, вроде не тормозили в процессе, всё равно, словили укоризненный взгляд лидера связки. Вышли в 3:20 вместо 3:00.

Идём тремя связками по 4 человека, скитуристы отдельно и чуть позже. Осторожно ползём по пологой части ледника. Он полностью закрыт, за 2 дня выпало немало мокрого снега, под снегом есть трещины. Небольшой морозец позволяет надеяться на прочность имеющихся снежных мостов.

Перед началом более крутого участка лыжники догоняют и мы принимаем в команду ту самую девушку. Как раз и посветлело.

Начали подъём по крутоватому фирну, становящемуся из-за налетающих порывов ветра всё плотнее.

Лидер первой связки ставит станции на ледобурах, мы страхуемся на скользящем карабине, идём на три такта, замыкющий последней, собирает ледобуры после прохождения всех трёх.

Траверсируем крутой снежный склон к скальному выходу с тем, чтобы добравшись туда, определиться с дальнейшей траекторией.

Выясняется, что эти камни надо обходить справа, связка разворачивается, и я оказываюсь вторым. Становится ещё менее уютно :). Следующая порция фирнового крутяка и мы наверху того самого скального выхода.

А дальше просматривается голый голубой лёд, холодно сверкающий на солнце, примерно 15 – 18 метров выпуклого склона. Вспомнился тот монгол с его предупреждением, а так же скривившиеся лицо лидера альпинистов, при взгляде в лагере на мои классные ботинки от хорошего бренда для тяжёлого треккинга. Хорошо, что у жены полноценные альпинистские, с прямой, жёсткой подошвой и кошки поновее. Вот ледорубы имелись у обоих зачётные :).

Это был ключ. Я, по прежнему второй, полностью сосредоточился на процессе подъёма. Вгрызался как мог ответственно. Ледоруб глубоко не заходил, иногда выкалывал линзы, но мы справились.

Дальше выход на предвершинный гребень по глубокому рыхлому снегу. Тут наша связка была второй, тропить не пришлось.

Там встретились со скитурщиками и в первый раз привалились с чаем и сухпайком на удобной площадке. Оказалось, что до вершины ещё больше километра. Двинулись тремя большими связками. Гребень весь снежный, не очень крутой и, за исключением пары мест, приемлемо широкий.

Снегу много, мокрого, так что даже без тропёжки, ползти по нему было непросто.

Радости добавлял сильный ветер, так и норовивший заплести ноги и швыряющий в лицо нечто среднее между снегом и льдом.

Но, вот она – Вершина! Достигли 10 июня в 9:50 (согласно сертификату).

Некоторое время потусовались там, радуясь и убеждая себя, что вот этого-то и хотелось :). Немного мешали порывы с ледяной крошкой и осознание того, что впереди непростой спуск.

Вернулись обратно по гребню к месту привала.

Здесь у скитуристов начиналась своя траектория. Ветер ненадолго поутих, облака разошлись, засияло солнце, открылся великолепный вид на горную страну, сплошь состоящую из суровых, почти чёрных пиков, прикрытых снегом и льдом.

Народ зрелище оценил, выпил чаю и двинул дальше. Подошли к началу ледяного участка. Тут лидеры связок организовали по станции, что заняло некоторое время и мы классически спустились на знакомую каменную полку.

Далее, следующий удобный участок на склоне располагался на расстоянии 2-х верёвок. Организация спуска заняла здесь ещё больше времени из-за немалого числа участников и дефицита места на нижней площадке. Потом была ещё одна верёвка вниз, до начала участка, позволяющего идти уже самостоятельно на три такта.

Вернулись на точку встречи со скитуристами, отмеченную оставленными лыжами. Они нарисовались примерно тогда же. Лихо съехать не получилось. Кое-где тоже был лёд или камни. Казалось бы все волнения позади. Но предстояло ещё преодолеть закрытый ледник в начале второй половины дня при росте температуры.

Двинулись тремя связками по 4 человека, по всем правилам, след в след. Наша связка шла второй. И, вдруг, я обнаружил себя пришпиленным связочной верёвкой к снегу. Посмотрел назад, и не увидел замыкающего. Трещина! При этом меня явно потягивало в том направлении. Я, конечно, «зарубился», но снег кругом был рыхлый и на ледоруб у меня особой надежды не было. Зато сработали вес и немалая площадь поверхности :).

По счастливому стечению обстоятельств, всё оказалось не так страшно. Улетевший имел уже альпинистский опыт, трещина оказалась недостаточно глубокой (метров 8) и широкой чтобы утянуть туда ещё одного (меня!). Опытные люди быстро, без суеты организовали полиспаст и вытянули страдальца. Операция заняла от 20-и минут до получаса. Он, не получив сколько-нибудь серьёзных повреждений, быстро оклемался и мы продолжили спуск.

Меня поразило, что, находясь рядом с трещиной, я не слышал улетевшего, а он меня. И только, когда Главный подполз к самому краю провала, они смогли поговорить друг с другом!

Но это был ещё не конец. Продолжив спуск в том же порядке, по тропе, прокладываемой первой связкой, наш замыкающий опять ушёл в трещину! И на этот раз всё прошло без членовредительства, быстрее и с привлечением меньших сил. Товарищ ушёл метров на 5, не побился, и я даже успел немного замешкаться перед «зарубанием», ничуть ему не навредив. Выбрался он, с нашей помощью быстрее. Видимо, уже привычка начала сказываться.

Дальше с опаской, но без происшествий, мы вернулись в штурмовой лагерь к 3-м дня. На входе нас уже встречали скитуристы, наливая желающим чай или кока-колу, или и того и другого. В итоге, штурм занял 12 часов.

Однако, Начальник объявил «продолжение банкета» - надо было сегодня же спуститься в Базовый, так как и время, и продукты у нас закончились. Посему, доели остатки, сняли палатки и двинулись вниз. Состав связок остался прежний, но «хозяин трещин» выбрал 1-ю позицию. От греха, как говорится :).

Путь предстоял ещё неблизкий. Погода, меж тем, сообщала нам открытым текстом: «Валите, валите отсюда». Солнце вообще скрылось, снег давно перешёл в косой дождь. Ледник, бывший три дня назад «белым и пушистым», слинял в грязно-серые цвета, снег превратился в лужи и ручьи разной глубины. Это изменило рельеф и затруднило ориентировку. Ещё и путь через моренный вал до нормальной тропы был не особо удобен. Тем не менее, примерно к 20:00 мы оказались около нашей палатки с печкой и раскладушками. Как всё удачно сложилось! Отбились после ужина максимально быстро.

На следующий день в темпе собрали базовый лагерь. Тяжёлые и громоздкие вещи погрузили в машины, а сами пешком с нетяжёлыми рюкзаками выдвинулись к месту парковки. Погода опять радовала солнцем и относительным теплом.

_m0010020

Правда, ледник так и остался вылинявшим. Неожиданно для нас, утратил всю свою прелесть.

Зато земля подсохла. Идти было легко, мы старались напоследок насытить память окружающими видами. Ведь вряд-ли когда-нибудь вернёмся сюда.

Обратный путь в цивилизацию занял ещё полтора дня. Интересно, что когда подъехали к озеру, так восхитившему нас по пути в горы, солнца не было, висели низкие тучи и глазам предстала большая серо-коричневая лужа. Странно, однако! Вот что значит для восприятия «фигуры» «фон», на котором она выступает. В нашем случае – наличие солнца и синего неба.

Ночевали за границей нацпарка на берегу широкой и быстрой реки, возможно, тоже Цаган-Гол. Быстро поставили палатки. Немного прогулялись по окрестностям. Закат был красив и прохладен.

Следующий день весь в дороге с приключениями.

Из-за периодически возникающих проблем с машинами, мы добрались до Ульгия только к 8-ми вечера. Базар в пролёте. Успели на самой туристической улице (аналог «Тверской», наверное) закупить монгольских носков. Такие и у нас продают, но даже на Алтае они дороже, и несколько пар войлочных тапок в подарок. Чисто символически – более-менее полезные сувениры из Монголии :). Больше ничего не глянулось.

Окончание вечера провели в казахском кафе, которое показал наш Главный. Было вкусно и немного суматошно из-за большого количества людей в группе.

Обратно шли через местную площадь с памятником. Понравилась атмосфера там. Светло от фонарей, много детей, катающихся на великах, при этом, всё спокойно и доброжелательно.

Другой день весь ушёл на пересечение границы. Хорошо, что было солнечно и не зябко. Россию от Монголии разделяет невысокий пологий хребет, но как разнится природа и быт по обе стороны! У нас, почему-то и теплее, и травка зеленее, воды больше. С нашей стороны скромные домики под треугольной крышей, а с монгольской – одноэтажные низкие мазанки с узкими окнами и плоской крышей. Под кизячным или угольным отоплением.

В Кош-Агаче заехали поужинать в кафе с казахским антуражем, но, по слухам, хозяином-айзербайджанцем. Название «Мясо&Хлеб». Очень зашло. Кому интересно, у них есть страничка в интернете.

На «Приют альпиниста» прибыли вечером и быстренько «отбились» в уже знакомой юрте.

На утро был «торжественный чай» с тортами и вручением сертификатов, обратный путь до Горно-Алтайска, назавтра самолёт. Всё!

Заключительные замечания.

Описанный тур не является плановым. Организаторы очень ответственно ко всему подходили, реально «душу вкладывали», оперативно разруливали возникающие проблемы и недоразумения. Несмотря на некоторые шероховатости, мы очень благодарны за такую уникальную и комфортную возможность прикоснуться к природе Монголии, прочувствовать её прелесть, масштаб, эпичность.

Пересечение границы – отдельная песня. На Монгольской стороне непросто найти человека, говорящего на русском, да и на английском нечасто встретишь, по опыту наших руководителей. А они Монголию любят и бывали там неоднократно. Местная кухня, на мой взгляд, для «реальных бруталов» – мясо, сдобренное солью и тесто из муки, воды и соли. Вот чай там вкусный благодаря местной воде. Однако, воду надо обязательно кипятить из-за большого количества животных и частых ветров, кидающих в реки дополнительно всякую органическую гадость. В городах достаточно пива, есть и крепкие напитки. Продукты в городах и сельских магазинах привозные, в основном, длительного хранения, довольно дорогие.

Из-за языкового и ментального барьеров, возможны проблемы с организацией трансферов. Лучше искать гидов на Российской стороне с налаженными монгольскими контактами. Хозяин «Приюта альпиниста» Андрей водит на Куйтэн-Уул, но, по разговорам, планировал в этом году на август и сказал, что у него уже всё расписано. Возможно, в августе погода в том районе более тёплая, благоприятная, ледник открытый, трещины видно, но, вряд-ли там будет так красиво, как посчастливилось увидеть нам. Опять же, вероятно, в августе в «Base Camp» больше народу. Для меня это минус.

Однако, если бы не проблемы с долгим подъездом и пересечением границы, мы не отказались бы от посещения ещё какого-нибудь живописного района этой, непонятно чем, притягивающей страны :).