Одиночный пеше-водный поход на плато Путорана 2019. Западная часть с юга на север.

Нитка маршрута: Восточная оконечность оз. Хантайское – р. Наледная – оз. Дюпкун - стрелка рек Курейки и Яктали – Большой Курейский вдп. – сплав по р. Курейка до ручья Скалистый (5 км выше оз. Дюпкун) - подъем на плато – спуск с плато к западной оконечности оз. Манумакли – тут же подъем на плато – спуск с плато к р. Кутарамакан (3 км выше впадения р. Моя-Ачин) – р. Кутарамакан, сплав до озера Кутарамакан – подъем на плато склоном левого берега ручья Малый Кутарамакан – верховья каньона р. Хихикаль-Икэн – верхний каньон р. Ниж. Хихикаль – верховья каньона р. Ср. Хихикаль – верховья каньона р. Хихикаль – оз. Бунисяк – спуск с плато ручьем Мал. Бунисяк - р. Бунисяк – 3 км ниже впадения руч. Мал. Бунисяк, сплав – оз. Лама, стоянка в устье р. Векхикай.

Продолжительность 19 дней, 23.07.19 – 10.08.19. Общая протяженность 300 км, из них 201 км - пешком, 31 км - гребля по Дюпкуну, 68 км – сплав. Рюкзак на старте 37 кг.
Перед сплавом по р. Кутарамакан. Не выспался
Мой маршрут. Красным пунктиром показаны участки, которые я срезал, синей линией - участки сплавов.

Содержание
1. Введение. О себе, цель, подготовка
2. География района, погода
3. Заповедная зона
4. Страховка и регистрация в МЧС, спутниковая связь
5. Заброска/выброска
6. Общие впечатления
7. Описание по дням
8. Снаряжение
9. Замечания о питании
10. Восстановление
11. Размышления
12. Видеоролик

1. Введение. О себе, цель, подготовка
Хочу рассказать о своем пеше-водном походе по плато Путорана. Район большой и в связи со своей труднодоступностью не является популярным местом отдыха туристов - отсюда слабая изученность местности. Поэтому кое-какая информация может пригодиться будущим путешественникам.
За плечами у меня был не сказать, чтобы большой походный опыт – Хибины, Крым, Кавказ. Все не более недели, но все одиночные. Активная фаза подготовки к походу началась за полгода – наметил основные цели, начал прорабатывать нитку маршрута и логистику. Подходящую физическую форму набрать не удалось, т. к. за два месяца до старта получил травму – микронадрыв связок позвоночника, из-за которой вплоть до вылета в Норильск пришлось исключить всякие серьезные нагрузки. Очень беспокоился по этому поводу и даже взял с собой поясничный корсет, который использовал первые несколько дней. Но все обошлось, хотя физухи очень сильно не хватало.
Сплавного опыта у меня не было никакого, если не считать два дня гребли на байдарке по Ладожским шхерам. Опытные водники могут не стесняясь писать про ошибки в комментариях, буду признателен. Зато (или поэтому) именно водная часть маршрута получилась самой насыщенной и драйвовой, заставившей меня понервничать и пару раз выплеснуть весь свой запас адреналина. Однако, как написала одна девушка, прошедшая одна по плато около 500 км, и хлебнувшая там по полной, самое опасное в подобном мероприятии – это не риск получить травму, заблудиться, встретиться со зверем или выбиться из сил. Самое опасное – это вода. Я соглашусь.
Целью похода было достигнуть небезызвестного водопада на р. Курейка – Большого Курейского. Он считается самым мощным в Росси по водосбросу. Также хотелось посмотреть на Большой Иркингдинский водопад и водопады и каньоны на реках Хихикаль.

2. География района, погода
Горный массив Путоран невысокий, до 1700 м, представляет собой плоское плато на высоте около 1200 м, сильно изрезанное глубокими каньонами и долинами ручьев и рек. Территориально район находится на северо-западе среднесибирского плоскогорья. Северные отроги плато выходят на юг таймырского полуострова, западную границу очерчивает р. Енисей. Местность находится за полярным кругом, в границах 66-70 градуса с. ш. Берега рек и склоны долин покрыты густым лесом до высоты 500-600 м. Дальше, до 1000 м - каменистые склоны, поросшие мхом, редколесье, выше 1000 м – арктическая каменистая пустыня. Зверей мало. Водятся медведи, но людей они остерегаются – я не видел ни одного, только какашки пару раз попадались. В реках много рыбы, но у меня рыбалка не задалась. В общем, кроме птиц, грызунов и гнуса мне довелось повстречать только одного жирного зайца. Подробное описание климата, флоры и фауны можно найти на странице заповедника http://zapovedsever.ru/other/putoransky.
Считаю, что с погодой мне повезло. Если коротко, то было тепло, днем в районе 20 градусов. Один день из трех был дождливый. Совершенно не понравилась погода только 6-го августа – холодно, ветрено и дождливо с ночи и до вечера.

3. Заповедная зона
Большую часть плато занимает Путоранский заповедник. В заповеднике выделено две зоны – заповедная и охранная (буферная). С посещением охранной зоны все просто. Для этого необходимо написать в дирекцию заповедника по электронной почте заявку на посещение территории с указанием нитки маршрута, времени нахождения в зоне и своих паспортных данных. Через пару дней ответным письмом приходит согласование. Посещение же заповедной зоны в последние года дирекция не согласовывает. А так как для регистрации маршрута в МЧС требуется листок согласования от заповедника, то приходится либо либо укладываться в рамки охранной зоны либо поступать незаконно, вдобавок отказываясь от регистрации в МЧС. Регистрация также возможна по электронной почте без личной явки в управление, это удобно.

4. Страховка и регистрация в МЧС, спутниковая связь
По опыту своих предшественников я организовал себе связного – единственного человека, с которым я поддерживал связь. Я периодически передавал ему свои координаты, состояние дел, связывался через него с третьими лицами, а он, находясь в городе, мог беспрепятственно передавать информацию в МЧС и родным.
Поскольку район труднодоступный, то в случае экстренной ситуации эвакуация возможна только вертолетами. Об этом напоминают сотрудники МЧС при регистрации маршрута и рекомендуют приобрести страховку. При этом стоимость полетного часа составляет более 200 тысяч рублей, а значит страховка должна покрывать 600-800 тысяч, а лучше 1 миллион. Походив по общеизвестным страховым компаниям, я выяснил, что подходящих страховых программ у них нет. Причем я уже было хотел подписать договор с Росгосстрахом. Мне обещали туристическую страховку с суммой покрытия расходов на эвакуацию из горных районов и лечение в 600 тысяч, но полистав договор, я нашел пункт о том, что расходы на эвакуацию средствами авиации возмещаются в размере не более 100 тысяч. Короче говоря, страховки стоимостью в 3000 рублей для моих целей – это развод. Может и можно найти подходящие условия, но стоить такая страховка будет, думаю, от 10-15 тыс. рублей.
А вот потраченных средств на обеспечение спутниковой связи я не пожалел. И здесь меня ждала находка. Дело в том, что во всех отчетах о походах по плато я читал про использование исключительно спутниковой сети Иридиум. Она покрывает весь земной шар без исключений, но чертовски дорогая. Аренда телефона без симки обошлась бы в 600-800 р/сутки, а покупка самой дешевой сим-карты с минимальным пакетом минут - не менее 10 тыс. рублей. Поэтому я обратил свой взгляд на компанию Глобалстар. Московская контора Satellit Telecom дает в аренду телефоны Quallcom GSP 1600 для использования в сети Глобалстар по цене 290р/сутки или 5000р/месяц. Тарификация поминутная - 60р/минута! На сайте компании Глобалтел, представителя Глобалстар в России, указано что зона покрытия этой сети ограничена 70 градусом с. ш., т.е. плато находится как раз на границе зоны покрытия. Проблема была в том, что я не нашел никакого упоминания об использовании этой сети на Путорана. Я бы не стал цепляться за столь сомнительный вариант, если бы не одно обстоятельство. На плато неоднократно и с успехом использовались спутниковые трекеры SPOT, работающие в сети Глобалстар. Конечно, информация, передаваемая трекером (небольшое текстовое сообщение) и голосовая связь – это две большие разницы, но это обстоятельство дало мне повод провентилировать этот вопрос. Я созванивался и переписывался со специалистами Глобалтел и менеджером Satellit Telecom и вот, что в итоге вынес из общения с ними:
1) Спутники следует ловить только с южной стороны.
2) Поскольку плато находится на границе зоны покрытия, то спутник поднимается над горизонтом не выше 6-7 градусов.
3) Погодные условия не должны существенно влиять на качество связи.
4) Связь возможна только в "окнах", когда спутник висит над горизонтом. На 70-м градусе это около 7 минут в час, на 68-м - где-то в районе 15 минут.
В итоге я решил рискнуть и взял телефон Qualcomm GSP1600 на месяц за 5000р плюс на всякий случай прихватил запасную батарею за 600р/месяц. И связь меня ни разу не подвела! Я ожидал редких сеансов во время подъемов на верх плато с поиском сети по полчаса, но все получилось выше моих ожиданий. Качество разговора было как по мобильному, без задержки, сеансы практически никогда не обрывались (разговоры были по 3-5 минут), уровень антенны зачастую был максимальным, а горизонт всегда был закрыт больше, чем на 7 градусов. В итоге выйти на связь я имел возможность всегда, когда я ее планировал. И даже в последний день, стоя на Ламе у базы Бунисяк, когда горы заслоняли всю южную сторону, чтобы словить связь мне хватило отплыть от берега на 100 м. Запасная батарея не пригодилась, а у основной заряд сохранился на уровне три палочки из четырех. Для наглядности я обозначил на карте места произведенных сеансов связи.Места сеансов связи


5. Заброска/выброска
Если выброска осуществлялась традиционным способом - катером по озеру Лама от базы Бунисяк, то вот использованный мною вариант заброски через Хантайское озеро я больше ни у кого не встречал. Основной замысел был в том, чтобы на рейсовом вертолете, полеты которого субсидированы администрацией Таймырскоко Долгано-Ненецкого района, из Дудинки попасть в поселок Хантайское, а дальше на моторке через все озеро (около 110 км) доплыть до места старта. Насчет моторки я заранее договорился с местным жителем, Данилом Валерьевичем – отличный мужик! Он не только встретил и довез меня в назначенный день, но и помогал советом во время организации похода и вообще проявил всяческое участие. Записываться на вертолет нужно заранее за две недели. Норма провоза багажа вместе с ручной кладью 20 кг. Рейс могут задержать на час-два/пару дней до наступления летной погоды. В мой день погода была не очень и рейс хотели отложить на следующий день. В итоге вылет задержали на пару часов и урезали общий полезный вес, который может взять борт, так что я со своим перевесом в 17 кг одел всю одежду на себя, рассовал самое тяжелое по карманам и слезными уговорами убедил пустить меня на борт. Повезло, пустили. А вот следующий за мнойв очереди местный житель был вынужден половину своего багажа оставить.
Если посчитать общие расходы на переезды, то получается так:

Поезд Спб-Москва – 2000 р.;
Самолет Москва-Норильск – 18700 р;
Маршрутка из аэропорта в Дудинку – 500 р.;
Вертолет Дудинка-Хантайское – 5000 р. включая перевес;
Моторка из посёлка Хантайское к восточной оконечности озера – 5000 р.
Катер база Бунисяк-Норильск – 12000 р (цена стандартная).
Автобус из Норильска в аэропорт – меньше 100 р.
Самолет Норильск – Спб – 18400 р.;
Итого: 61700 р.
Удовольствие получилось, прямо скажем, не дешевое.

6. Общие впечатления
Скажу сразу, что я допустил просчет в планировании, не учтя сложность прохождения маршрута в отсутствие троп. Троп не было вообще, кроме нескольких звериных и трехкилометровой тропы вдоль Курейки, ведущей до водопада. Про лесной бурелом Путоран написано немало, скажу только, что препятствия есть везде и практически постоянно за исключением коротких мгновений блаженства во время спокойного сплава, когда вода несет тебя со скоростью 3-5 км/час слегка покачивая на волнах и иногда захлестывая на бурных перекатах, так что нужно только подгребать, держа лодку по течению и обходя опасные участки. А в лесу либо бурелом, либо кочкарник, либо болотца, либо заросли какого-то неприятного колючего кустарника, либо просто глубокий мох, в котором утопают ноги, как в снегу. Если идти берегом реки, то пологие галечные участки редки и чаще попадаются обрывистые скалистые берега, по которым нужно лазить, или берег размыт и вплотную к реке примыкает лес, а точнее густые береговые заросли высокого кустарника. По верху плато идти быстрее и проще, но тоже очень быстро начинаешь уставать от бесконечного прыганья по камням, требующего постоянной концентрации внимания. Все усугубляется, если камни мокрые, потому что даже тонкий слой мха создает эффект банановой шкурки и приходится проявлять особую осторожность. Но долго держать себя в таком напряжении не удается и падения неизбежны. Ко всему прочему, всю дорогу тебя сопровождает черное облако гнуса, который не дает покоя даже на верху плато, где, казалось бы, его быть не должно. Справедливости ради, хочу отметить, что комары не были для меня чем-то нестерпимым и скорее они стали небольшой ложечкой дегтя в большой бочке дегтя проблем, с которыми пришлось столкнуться. Свои два баллона репеллента я не использовал.
Добавив к вышеперечисленному отсутствие должной физподготовки и тяжелый рюкзак я поставил себя в тяжелейшие условия, когда скорость продвижения переоценена, а тяжесть – недооценена. В итоге в первой половине похода каждый километр мне давался с большим трудом, я сразу стал отставать от графика и безуспешно пытался его нагнать. Времени на отдых не оставалось, а отставание только росло. Каждый день превращался в битву за километры. Испытывая постоянную усталость, я не раз спрашивал себя «какого черта я сюда поперся?» и зарекался больше не устраивать себе таких приключений. Поскольку нитка маршрута была составлена в стиле «дойди или останься» и возможность схода с маршрута отсутствовала, то меня выручило только то, что я, предполагая такое развитие событий, заранее предусмотрел на своем пути две срезки. Использовав их обе и имея существенно более легкий рюкзак во второй половине похода, мне удалось нагнать график и даже прийти к финишу на полдня раньше запланированного. Эти две срезки я восхвалял как мог.

7. Описание по дням

День 1 (23 июля). Этот день на самом деле вобрал и 22-е июля. Вечером 22-го я сел на самолет в Москве, особо поспать в полете не вышло и в 6 утра я приземлился в Норильске. Дальше пришлось немного понервничать за свой багаж во время регистрации на вертолет, попотеть час с небольшим полета во всем, что я на себя сумел надеть, и, наконец, четыре часа на моторке стали завершением заброски. Там, в устье Наледной мы попили чай с моим провожатым, помахали на прощанье друг другу рукой, и я прошел свои первые 3 км.Я провожаю лодку

День 2 (24 июля). Поздно встал и весь день шел то берегом, то лесом, не понимая, как же все-таки проще. Было тепло, и я страдал от жары, каждые полчаса-час останавливаясь, чтобы попить и намочить голову и рубаху. Лес был тяжелый, густой, много зарослей кустарника. К вечеру вышел на свой первый небольшой, но симпатичный водопад. Там искупался и заночевал.Лес в долине р. Наледная
Первый водопад, река Наледная

День 3 (25 июля). Вторая половина пути долиной была легче первой: был трехкилометровый участок разлива реки с удобным берегом, приятный обед на высоком холме с ветерком, а значит без комаров, дальше небуреломный лес и последние три километра с легким уклоном под гору. Река Наледная, разлив русла

Вечером вышел к долгожданному озеру Дюпкун. Разразилась гроза, пару раз громыхнуло так, что я перепугался. Я немного подождал, понял, что дождь на долго, и решил не устраиваться на ночлег, а сразу надуть свой пакрафт и пойти вверх по течению. К этому меня склонило отсутствие встречного ветра, волн и сколько-нибудь сильного встречного течения, а его я сильно опасался. Кроме того, я уже успел отстать от графика на один день и очень не хотел бивачиться под дождем.
День 4 (26июля). Как оказалось, течение в озере все-таки ощутимо (около 1-1,5 км/ч) и не позволяло мне развить скорость более 2,5 км/ч. К утру дождь закончился, и я остановился на ночлег. Днем проснулся. Поднявшийся ветер позволил быстро просушиться, но вогнал меня в панику, когда я сел за весло. Поднявшееся на озере небольшое волнение, не давало сколько-нибудь ощутимо продвинуться вперед. Мне повезло, через два часа гребли ветер улегся, и я поплыл в прежнем темпе.Озеро Дюпкун, сушка

День 5 (27 июля). Эту ночь, как и предыдущую, я провел за греблей. Добрался до устья Курейки, немного поковырялся на мели, течение заметно ускорилось и я, окончив эту водную часть похода, разбил лагерь. Такая смена двигательной активности пошла мне на пользу, и после сна я прошел берегом реки 17 км. Берег был не идеальный, и то и дело приходилось нырять в береговые кусты, чтобы обойти подмытые обваливающиеся глинистые берега, либо срезать излучины реки ненавистным лесом. Заночевал на отличной плоской галечной площадке, которых там не мало.Ночевка

День 6 (28 июля). Утром на короткое время простился с Курейкой, чтобы срезать место стрелки Курейки и Яктали, и пошел лесом. В лесу наткнулся на богатую поляну морошки, естественно объелся, а потом весь поход ждал повторения пиршества, но, к сожалению, больше такого количества морошки не встречал. Морошковая полянаР. Курейка

Лес был, что называется, парковый, но все портил глубокий мох. После обеда опять вышел к реке, а через несколько километров попал на тропу, ведущую до водопада, – идти стало легче. Поздним вечером вышел на водопад, немного осмотрелся, пошел дождь и я стал бивачиться.Большой Курейский водопад

День 7 (29 июля). Вдоволь поснимав водопад, я собрался обратно. Лесом идти никак не хотелось, гораздо сильнее привлекал вариант со сплавом. Порог, который я приметил вчера в нескольких километрах от водопада, я решил обойти берегом, поэтому спустился на воду сразу после водопада. На участке реки от водопада до стрелки с Яктали берега у реки обрывистые и обойти порог, идя вдоль кромки воды, не было возможности. Подъем нашел только на правом берегу, который горел в прошлом году и путь по нему оказался очень нелегкой задачей. К моему удивлению порог растянулся на несколько ступеней, в итоге 500 м продирания правым берегом и поиск места для спуска занял пару часов. Спуска сразу после порога не было, дальше искать не захотел и нашел вариант в 40 метрах до того как начинается спокойная вода. Спускал сначала рюкзак на веревке, потом с горем пополам слез сам. Дальше немного понервничал, преодолев последние десятки метров порога и, наконец, наступил момент спокойного сплава. Я уже на Дюпкуне понял, что мне придется воспользоваться первой срезкой и поэтому в этот день взял курс сразу до ручья Скалистый. Оставшуюся после порога часть сплава в 22 км я прошел часа за 4. До стрелки с Яктали река была совсем спокойная, а после – попадались перекаты, которые почти не доставляли мне беспокойства.Сплав по Курейке
Порог

Здесь на Курейке я встретился с фотографом Владимиром Ковалем и его напарником Вадимом. Владимир приезжает на плато не первый раз, живет здесь все лето. Они накормили меня вкуснейшей ухой и подсказали, что мою срезку лучше делать не через Яктали, как я задумывал изначально, а по Курейке через ручей Скалистый.Спокойная Курейка после стрелки с Яктали

День 8 (30 июля). День начался подъемом на плато на «лапу» по левую руку от ручья Скалистый. Подъем мне понравился - не затяжной, но и не слишком крутой, лес был приятный, а на середине подъема удалось полакомиться красной смородиной. Поднялся я за 4 часа, пообедал и радостный от предвкушения, что наконец я ликвидирую отставание от графика, начал отмерять километры плато.Я на плато, внизу Курейка

День 9 (31 июля). Ничего особенного - камни, камни, камни, болотце, камни, камни… Идти поверху конечно легче, но тоже не просто. 20 км в день – это для меня предел. В тот день было 17. День прошел в раздумьях, стоит ли использовать вторую срезку, отказавшись от сплава по Иркингде впользу Кутарамакана. Очень хотелось увидеть Большой Иркингдинский водопад, но в одном отчете водников я читал, что на реке есть порожистые места и мелководные шиверы и это грозило обернуться неприятностями и излишне потраченным временем. Тогда как про Кутарамакан я достоверно знал, что через пару километров после впадения Моя-Ачин река приобретает спокойный характер с несложными порожками и перекатами.

День 10 (1 августа). К обеду спустился с плато правым берегом ручья Нерунгдакан, спуск был несложный. У озера Манумакли остановился пообедать. Пошел дождь. Посмотрел я на этот мелководный ручеек, вытекающий из озера, и решил идти на Кутарамакан. Подъем от озера на плато также был несложным и довольно быстрым, т.к. озеро находится на высоте 450 м, но из-за дождя было скользко.Озеро Манумакли - экватор похода

День 11 (2 августа). Переход по плато ничего выдающегося из себя не представлял. Спуск к реке был несложен. Заночевал в 3 км выше впадения Моя-Ачин.

Выход к Кутарамакану

День 12 (3 августа). На месте ночлега река была бурной и довольно мелководной с крутыми скалистыми берегами. Подниматься и идти лесом до Моя-Ачин, как водится не захотел, и принял ошибочное решение сплавиться. Весь участок реки от места ночевки до впадения Моя-Ачин был бурным и мелководным, так что мой груженый пакрафт постоянно заливало, приходилось много ерзать на попе и часто идти волоком. Водопад Моя-Ачин я ошибочно ожидал на Кутарамакане в месте слияния рек, тогда как на самом деле он находится на самой реке Моя-Ачин в сотне метров от устья. И это хорошо, что я его ждал не там, потому что в паре сотен метров от слияния рек на Кутарамакане все-таки есть один небольшой водопад высотой 3-4 м. Я распознал его по нарастающему бурлению и скорости потока и сужению русла. Заранее попытался пристать к берегу, но не тут-то было – течение сносило лодку, не давая остановиться. Я не на шутку перепугался, стал беспорядочно хвататься за прибрежные камни, но они были то слишком скользкие, то слишком гладкие или крупные. Наконец, метрах в 30-ти от водопада удалось одной рукой зацепиться торчащий камень. Поток сносил меня и лодку в сторону водопада, и я вытянулся почти горизонтально. Пришлось немного подтянуть себя на одной руке, чтобы дохватиться второй, дальше кое-как выбрался на берег. Правым берегом, на котором я находился, водопад не обойти – мешает отвесная скала, которая тянется вдоль реки до водопада. На взгляд, левый берег был гораздо более удобный и я захотел перебраться туда. Для этого нужно было пройти вверх по течению хотя бы метров 30, чтобы выйти на более спокойную воду. Это было непростой задачей – пришлось надеть на себя рюкзак и лезть с ним наперевес по отвесной скале, держа в руках веревку с привязанной лодкой, которая к тому же, попадая в водовороты, постоянно хотела перевернуться и тянула меня назад. Наконец, я остановился и решил в этом месте пересечь поток шириной около 10-15 метров. Я уже готовился максимально мощно грести на другой берег, но только оттолкнулся от берега, как течение резко подхватило лодку, и я перевернулся. Я сразу ухватил пакрафт за короткий шнурок, на свой страх проплыл еще несколько метров за уплывающим веслом и выбрался на берег. Весло я спас, рюкзак был привязан к лодке, а вот посох, перчатки, чехол на рюкзак и смотанный коврик, на котором я сидел во время сплава, безвозвратно уплыли. Идти еще выше по реке не было возможности, повторять попытку я не пожелал и оставался один выход - лезть наверх. С большим трудом я забрался наверх скалистого берега, обошел водопад и вновь спустился к реке, поднимая и спуская рюкзак по веревке. Дальше сплав продолжился. Проплывая место впадения реки Моя-Ачин, издали увидел настоящий водопад Моя-Ачин, но не пожелал идти к нему – очень хотелось избавить себя от этого непрекращающегося гнетущего рокота бурлящей воды, который в волнительные моменты сильно давил на мою психику. К тому же я был весь мокрый, и пока припекающее солнце ярко светило над горизонтом, было терпимо, но, чтобы успеть пройти весь Кутарамакан сегодня и не замерзнуть, нужно было спешить это сделать до захода. Как я и читал в отчетах, после Моя-Ачин мелководных мест на реке становилось все меньше, перекаты и пороги становились все более спокойными и через несколько километров я в последний раз вылил из лодки нахлеставшую воду. Оставшуюся часть реки была преодолена за 4-5 часов.Здесь начался мой сплав
Стоянка в устье Кутарамакана

День 13 (4 августа). После 12 дней похода и перед непростым подъемом на плато, опережая график на 1,5 дня, я дал себе полудневку, хорошенько поспав до и после завтрака. Уже третий день стояла сухая солнечная погода – то, что нужно для крутого подъема. Был, конечно, вариант подняться, как делали многие, долиной рек Токингда и Листвянка. Но уж больно это выглядело тяжело, нудно и долго. Мой вариант подъема на гору по правую руку от ручья Малый Кутарамакан мне понравился больше. Круто, но быстро! Подъем непростой, половину подъема пришлось карабкаться на четвереньках и было несколько пролазов с использованием скалолазных навыков. В общем, в сухую погоду лезть можно, в мокрую подъем будет проблематичным. Мне повезло и дождь пошел, когда я уже заканчивал подъем.
Вдали виднеется озеро Кутарамакан

После оверкиля на Кутарамакане потерял коврик и спал в прямом и переносном смысле на плато

День 14 (5 августа). В этот день парой красивых водопадов на Малом Кутарамакане началась водопадная часть моего маршрута.Водопад на ручье Малый Кутарамакан

Еще один водопад неподалеку от первого

День 15 (6 августа). Это был самый неприятный день во всем походе. Ночью спал плохо из-за непрекращающегося дождя с сильным ветром. После завтрака удалось выкроить момент и собраться посуху, однако весь день с небольшими перерывами продолжался дождь и сильный холодный ветер. Опустившийся на пару часов туман заставил идти по навигатору. Как назло, весь день дорога была с неудобными и скользкими камнями, так что несколько раз я неприятно подскальзывался. Вечером, после спуска к каньону реки Ниж. Хихикаль, пейзаж, который я увидел, напомнил мне описание страны Мордор из Властелина Колец - голый каменистый ландшафт серовато-бурого цвета, изрезанный осыпающимися стенами каньона, ветер, и проясняющееся красное закатное небо с изорванными в клочья серыми облаками. В этот день ненастная погода, видимо, израсходовала все свои ресурсы и до самого озера Лама меня радовала своим спокойствием и солнцем.Вдали острый пик "Пагода", как называл ее Андрей Подкорытов

День 16 (7 августа). День отметился осмотром глубоких каньонов и красивых водопадов в долинах рек Хихикаль.

На правом краю каньона заметно синее пятнышко моей палатки

День 17 (8 августа). В этот предпоследний день похода я с удовольствием прокручивал в голове, что сегодня меня ждут последний подъем и последний серьезный спуск - в долину реки Бунисяк. Быстро достигнув места спуска – истоков ручья Малый Бунисяк, - я строил планы о вечернем ужине за костром и о том, как я вдоволь наемся голубики, что не удавалось сделать ранее из-за нехватки времени. Но случилось то, чего я опасался – спуск ручьем Малый Бунисяк оказался совсем не таким, каким хотелось бы. Крутой спуск – это пол беды, хотя такой уклон делает спуск сложнее подъема. Где-то с высоты 800 м уклон перестает быть постоянным и превращается в какое-то хаотичное нагромождение резких сбросов и подъемов, дальше на левом берегу пошли участки с огромными камнями по которым нужно не ходить, а перелезать их. И вишенкой на торте всего похода стал спуск в зоне леса. Крутые склоны, наигустейший лес с кустами, многочисленные русла ручьев, пересекающие склон и образующие в нем небольшие каньончики со стенами 3-4 метра, подниматься/спускаться по которым можно только ухватившись за ветки кустов и деревьев. Несколько раз опять пришлось вспомнить свой скалолазный опыт, хорошо, что рюкзак уже был легкий! Из-за густых зарослей ничего не было видно, шел по навигатору, вконец изодрал свои штаны. Скорость передвижения на этом участке была около 500 м/час. В общем, идти моим путем, а я шел правым склоном, не советую, особенно с тяжелым рюкзаком. Может левым берегом идти проще, может можно и на правой стороне найти путь поудобней, но для этого нужно знать места. В результате к реке Бунисяк я вышел к полуночи.Довольная рожа. После спуска мой вид был совсем другим

Этот водопадный каскад на спуске ручьем Малый Бунисяк я бы назвал самым зрелищным из всех после Курейского. Жаль, что обстановка не позволила насладиться им

День 18 (9 августа). Утром сразу встал вопрос - сплавляться или идти лесом? В месте впадения в реку Бунисяк ручья Малый Бунисяк река была слишком бурная и мелководная. Я прошел берегом километра 3, поток немного успокоился и было решено распаковать пакрафт. Сплав получился достаточно муторным. Бурных порогов не было, зато мелких перекатов и шивер – предостаточно. Приходилось часто вставать и идти волоком. С началом наледной поляны русло очень сильно ветвится, так что становится не различить, где основной поток. Много поваленных деревьев как на воде, так и под/над водой, приходится лавировать. В одном месте узкое русло было перегорожено упавшим деревом на высоте 0,5 метра от воды, так что лодка с рюкзаком проходила, а я нет. Остановить лодку я не успел, поэтому пришлось выкупать себя и рюкзак. Пошел легкий дождик и было невероятно приятно, когда я наконец вышел на ровную гладь озера Лама. В общем, река Бунисяк – для лодок с малой осадкой типа пакрафта. На базе Бунисяк я выяснил, что в Норильск можно уехать завтра в субботу или послезавтра в воскресенье. Поскольку мой самолет был утром в понедельник, я решил остаться до воскресенья. Хозяин базы Олег Крашевский предложил мне платные услуги по размещению в номере, баню и столовую. Я отказался. Встать бесплатно с палаткой на территории базы нельзя, поэтому я отплыл метров 700 от базы и встал на берегу озера.Долгожданный выплыв к озеру Лама

День 19 (10 августа). Этот день я спал. Вечером смотался до базы, узнать в силе ли воскресный рейс, а вернувшись устроил себе прощальный ужин за костром.
Красивые рога в музее на базе Крашевского

День 20 (11 августа). Утром доел свои последние крошки и после обеда погрузился на катер, который к вечеру доставил меня и группу отдыхавших на базе в Норильск.

8. Снаряжение
Идею для пеше-водного маршрута с пакрафтом подсмотрел у Андрея Подкорытова – опытного туриста, сделавшего несколько одиночных маршрутов по плато. Использованным пакрафтом Синица очень доволен – легкая (2,5 кг!) и очень прочная лодка. Груженая рюкзаком она выдержала пару километров волока и прохождение ерзаньем на попе многочисленных шивер. Почти каждый предмет моего снаряжения терпел повреждения, но лодка осталась цела. Мне с моим ростом 180 см удавалось вытянуть ноги, если кто выше – нужно пробовать.
В качестве верхней одежды очень понравилась обычная белая х/б рубашка с рукавами. Она легкая, быстро сохнет, защищает от гнуса, хорошо дышит.
Очень понравились легкие ЭВА сапоги с голенищами. У меня была модель Torvi Лиман с усиленной подошвой из ТЭП. Ходил в них по лесу и по плато, когда было влажно и не хотелось мочить ботинки, - ни одного пореза не случилось. А с мокрыми камнями у них сцепление было даже лучше, чем у моих старых ботинок с истертой подошвой. Когда нужно перейти ручей, очень удобно расправить голенища и не бояться замочить ноги.
Не могу не сказать пару лестных слов о своих ботинках. Эти недорогие треккинговые ботинки фирмы Vaude еще до плато прошли 250 км по горам. Я думал они развалятся, но ботинки увеличили свой пробег до 450 км и остались более-менее целы. Правда очень стерся протектор на подошве и теперь они легко скользят на мокрых камнях.
Брал с собой навигатор Garmin Etrex 30. Использовал его редко, в основном был выключен. Комплекта карт километровок вполне хватает для ориентирования. Помогает на подъемах и спусках определить оптимальную траекторию движения. Необходим, если есть острая нужда двигаться в туман, который бывает на верху плато. В остальном включал его, когда заносил маршрутные точки и в местах сеансов связи для определения координат. Хотя на верху плато было пару моментов, когда немного терял ориентацию, и, чтобы не пройти лишнего, по навигатору удостоверялся в правильном направлении движения. Одного комплекта обычных батареек хватило на весь поход.
Понравился антимоскитный костюм ТИР фирмы URSUS. Потраченные на него 1500 р. оправдал. Ткань прочная, мокнет плохо, сидит свободно и главное, на лесных привалах можно скрыться в него от комаров. Дышит, правда, плохо. Использовал его на привалах и стоянках для защиты от гнуса и в качестве запасной одежды на случай, если совсем порвется или промокнет основная.
Идею походного спиннинга подсказал мне Владимир Коваль, который вместе со своим напарником, тут же изготовил его для меня. Ни одной рыбы, как ни странно, мне поймать не удалось. Я пробовал в двух местах на Курейке, на Кутарамакане, на Ламе, с лодки и с берега – все без толку. А ведь на рыбу у меня был расчет. Я объяснил себе это тем, что я не рыбак и делал что-то не так.
Спиннинг Коваля

Странно, но мозоли на ногах в этот раз меня беспокоили меньше, чем когда-либо. Возможно, помогла метилурациловая мазь. Каждый вечер перед сном я устраивал себе процедуры по уходу за стопами. Сначала мыл (интересно, что ноги я мыл чаще, чем руки и только их - с мылом), потом обрабатывал мазью все пальцы и носки стоп, даже здоровые участки кожи, а утром заклеивал 2-3 проблемных места пластырем. За все дни неприятные ощущения от мозолей были только 2 дня.


9. Замечания о питании
Средняя энергетическая норма получилась 2800 ккал/сут, в пересчете на вес это примерно 700г/сутки. Причем первые дни особого аппетита не было, и я ел примерно 70% суточной нормы. Во второй половине похода, видя, что у меня еще много запасов, стал позволять себе больше. Как раз к этому моменту организм израсходовал свои резервы и заканчивать прием пищи приходилось с усилием воли, а мой дневной рацион увеличился до 130% от средней нормы. Короткими передышками позволял себе полакомиться голубикой, красной смородиной (особенно много ее было у ручья Малый Бунисяк и вдоль берега реки Бунисяк), морошкой, земляникой (тоже у р. Бунисяк). Распробовал местный зеленый лук, растущий по берегам рек и озер.Зеленый лук

В этом походе открыл несколько новых для себя продуктов.
Подсолнечное масло - очень вкусно заливать им крупы, получается калорийно.
Сушеная и вяленая рыба - неплохо идет на привалах, особенно в жаркую погоду, когда у организма большие потери солей. Мелких лещей ел прямо с костями.
Сгущенка - решил в дальнейшем от нее отказаться - слишком сложно остановиться, чтобы не съесть сразу пачку. Гораздо больше мне понравился вариант сухой сгущенки, которую мне посоветовал Владимир Коваль - смесь сахара и сухого молока. Я их смешивал прямо в процессе поедания, из одной банки черпая сахар, а из другой той же ложкой молоко. Получается не менее вкусно, чем настоящая сгущенка, но более калорийно. Эта смесь хорошо себя зарекомендовала на привалах и обеде, т. к. сахар уже через пару часов дает необходимую энергию.

10. Восстановление
Как только прилетел в Норильск набросился на еду, останавливаясь, только когда набивал брюхо до боли в животе. Потом ждал, когда все немного утрамбуется, чтобы закинуть еще что-нибудь. Взвесился дома, через 2 дня после того, как начал активно есть - весы показали на 1 кг больше, чем в день отъезда. По прилету домой заметил отеки на ногах. Через неделю весил уже на 6 кг больше своей нормы, а отеки достигли своего максимума и не собирались проходить. Все это, конечно, на фоне большой физической слабости - например, я с трудом мог пробежать трусцой 100 м, а в первый подход к перекладине подтянулся только 3 раза (обычно 15-20 раз). Первые три-четыре недели болели колени, видимо из-за большой нагрузки на связки, особенно на последнем спуске. На третьей неделе отдыха жор стал постепенно отступать, отеки спадать, самочувствие улучшаться, но вес остался на отметке +6 кг при моей норме 73. Через три недели сходил на первую тренировку и по-немногу стал набирать форму. Спустя 1,5-2 месяца после похода набрал примерно 60% своей физической формы, стал кушать обычными порциями, но вес все еще держался.

11. Размышления
Психологически, как любителю одиночных походов, все 19 дней мне было легко и даже уютно. Я не испытывал страха, тоски или неприятного чувства одиночества. Однако, физическое мое напряжение было очень велико. В последние дни я крутил в голове слова из песни Макаревича «Я смысл этой жизни вижу в том … наметив самый край, пройти по краю … все виражи минуя на пределе, при этом веря, что предела нет…». И в этом одна из многих причин, по которым меня привлекают одиночные походы. Узнать свои физические возможности, нащупав их границы или расширить их. Соло-поход позволяет без лишнего психологического напряжения, без упреков, противоречий и ворчаний со стороны других участников выстроить свое существование в эти дни, балансируя между неоправданным риском, выливающимся в ненужные неприятности, и оправданным, позволяющим успешно завершить поход в целом. Риском, который приносит море переживаний и положительных эмоций.Излизанные водой камни на Курейском напомнили мне архитектуру Гауди

Зачем ходить на долго? Еще раз повторюсь, что психологически я не испытывал никаких проблем. Проблема была в физическом состоянии, и если сбавить темп, то можно свободно увеличивать продолжительность похода. При длительных же маршрутах глубже проникаешься законами существования жизни в естественных условиях, испытывая неповторимое чувство причастности к этому колесу времени, которое вращалось ровно также тысячи лет назад. В городской искусственно выстроенной человеком среде этого не ощущаешь. Поход - это своего рода посещение музея. Ведь музей в классическом понимании – это средство познания культуры обществ, ушедших в прошлое – той самой искусственной среды, созданной человеком. В походе ты опытным путем познаешь естественную среду и правила выживания в ней живых существ и человека в частности. Можно взойти на гору и сказать себе – вот этот камень лежал здесь тысячи лет, этот лес рос здесь тысячи лет, такой же гнус точно также кусал здесь медведя, который ловил рыбу, которая плавала в этой реке, которая течет у подножия горы, на которой я стою. И так здесь было тысячи лет! Можно сожалеть, что в наше время нет возможности открывать и исследовать неведомые земли подобно Колумбу, Магеллану или Нансену. Но я решил для себя, что нужно ценить сегодняшние времена, в которые еще остались на нашей земле такие места - музеи под открытым небом, музеи естественной природы и естественной жизни.
В середине похода я подумал, что временами жизнь людей очень похожа на мой путь в Путоранах. Когда человек находится постоянно в поиске, ищет лучшей жизни, и все ему кажется, что она где-то там… начнется завтра… будет в новом году. Так и у меня никак не получалось насладиться моментом, и я все ждал, когда же закончится этот лес, этот неудобный берег с зарослями кустов, эти бесконечные камни. И все думал, что вот поднимусь я на плато и тогда понесусь, как по ровному полю. Или сейчас кончатся эти подъемы и начнется спуск, и я отдохну. Или сяду я в лодку и поплыву, скинув с плеч тяжелый рюкзак. Но вот наступали долгожданные перемены, а дорога на верху плато оказывалась совсем не такой легкой, спуск превращался в испытание, а сплав становился настолько беспокойным мероприятием, что хотелось поскорей его закончить и опять перейти к размеренной ходьбе, ощутив твердую почву под ногами. И вот кто в этой ситуации выигрывает: человек, ищущий лучшей доли, жаждущий перемен или довольствующийся тем, что есть, смиряясь и приспосабливаясь к окружающей обстановке? Наверное, здесь дело не столько в результате или жизненных условиях, а в процессе существования, который нужно организовать так, чтобы он был в радость и приносил удовлетворение.
Признаться честно, большОе количество разнообразных положительных эмоций поход мне принес уже после его завершения. Удовольствие от похода было постфактум. От осознания того, что я пережил, от обсуждения этого с другими, от воспоминаний. Я был там, я видел то, я прошел ого-го, я натерпелся ой-ой-ой. Нет, конечно, были приятные моменты и в самом походе, например, наслаждение едой, отдыхом, созерцанием красот, но они отходили на второй план на фоне физических страданий и усталости, которые хотелось поскорее прекратить (особенно в первой половине похода). Поэтому я советую при планировании маршрута, для тех, кто хочет получить больше удовольствия от самого процесса вместо погони за рекордами, обязательно делать скидку на отсутствие троп и закладывать более размеренный темп. Для себя, я бы принял 10-15 км/день по лесу и 15-20 км/день по плато. И обязательно нужно планировать срезки, обходы, закладывать резервные дни и места аварийных сходов с маршрута.Водопад, вид сверху

12. Видеоролик
На этот же youtube канал с роликом скинул несколько просто коротких видео с водопадами