ОДИНОЧНЫЙ ПОХОД ПО ПОЛЯРНОМУ УРАЛУ. АВГУСТ 2019
1 августа
Стою на станции Полярный Урал и смотрю вслед уходящему на Лабытнанги поезду. Стартовый вес рюкзака 23 кг. Предстоит пройти черт знает сколько километров по болотистой тундре, суровым холмам и красивейшим троговым долинам. Местная вездеходная дорога - это просто направление луж, грязи, ручейков и туч насекомых. Сплошная хлюпающая чача по щиколотку. Дошла до красивого урочища, которое местные оленеводы обнесли аж колючей проволокой - это священное место силы. Все ручьи бродируются легко, в отличие от прошлогоднего июля, когда вода была выше бедра, и мощный поток сбивал с ног. Глючит навигатор - спутники не хотят определять мое местоположение. Ну и ладно, пойду по карте с компасом. Голова уже к концу ходового дня переключилась на иной уровень восприятия мира, когда сканируешь все и вся шестым чувством и держишь в голове только одну цель. Принимается единственное верное направление движения, решение принято, любые изменения стоят потерянного времени и лишних трат сил. Погода радует — тишина, ветра нет и солнышко.
Перешла два притока реки Леквож, встала недалеко от стойбища оленеводов.
Автоматически считываю рельеф и простраиваю в голове 3д модель местности, сравниваю с картой и двигаюсь. За плечами рюкзак, где есть все для автономной жизни на месяц. Это чертовски круто!
Удивительно, но я совершенно не волнуюсь — везде и всюду покой, будто должна была оказаться здесь давно. Установила палатку и сразу отключилась — на сегодня пройдено 15 км. Что ж, неплохо.
2 августа. Гвозди от духов.
С утра взмахнула на холмик Яомылык, чача под ногами закончилась, идти одно удовольствие. На параллельном хребте очень красивые безымянные горы-близнецы. Опять тундра, опять чача. Гора Янаскеу, похожая на дьявольские рожки. Когда спускалась с перевальчика, обратила внимание на странный пупырек явно рукотворных очертаний. Подхожу ближе, а в него воткнуто несколько огромных демидовских гвоздей, похожих на копья. Выдергиваю один — легко выходит их каменистой почвы. Тяжелый, зараза. Воткнула на место, чтоб не тревожить местных духов.
Ночевка на притоке Янасшор реки Харута — сверху видны ее изгибы, поблескивающие вдаль. Тут есть уютный лесочек. Газ хоть и тяжело тащить, костер всегда лучше.
На сегодня пройдено около 14 км, их них часть по зарослям ерника.
3 августа. Тальник в тумане
С утра болит все тело. Появилось непонятное тревожное чувство, что кто-то наблюдает. В лесу всегда так. Ночью неплохо поливало, к утру небо прояснилось, но из-за Главного Уральского хребта штабелями идут дождевые тучи. Иду неспеша, учусь читать карту. Навигатор все еще не нашел меня.
Останавливаюсь каждые 20 мин, чтобы сверить направление движения с компасом. Залезла в непроглядный тальник — это небольшая кустарниковая ива, всего-то выше головы, под ногами любимая чача, сверху поливает облако из дождя, ветра и брызг тумана. Видимость 30 м, адреналин зашкаливает. Спустя несколько часов выматывающей борьбы с ядреным тальником на 3 км, выбралась на какой-то перевал. Неожиданно в тумане передо мной вырос черный исполин. Я уперлась в какую-то гору. Стоп! Ее тут быть не должно. Достаю карту и лихорадочно начинаю соображать — похоже я спустилась пришла не в ту долину.
Промок телефон. Еще не хватало оказаться без возможности отправить сигнал SOS своему связному. Показалось бы солнышко хоть на немного…В общем, спустя еще пару часов скитаний решила вернуться немного назад, и тут я вспомнила, что в этом районе должен быть небольшой лесочек, видела по спутнику. Как его найти в тумане? Наугад пошла вниз, и действительно, вскоре появились первые деревья на очередном заветном притоке. В общем, до прошлогодней штурмовой ночевки на Пайер остается около 6 км. Завтра нагоню, в тумане так идти невозможно.
Тут растет куча маленьких белых грибочков, которые так и хрустят на зубах. А еще тут есть баня-каменка.
4 августа. Туман, дождь и броды.
На склонах почти созрела черника. Пахнет багульником. В изобилии встречаются грузди, лисички, мухоморы и обалденные белые грибы.
Всю ночь шел дождь. К утру заметно похолодало. Горы наглухо затянуты туманом. Прямо земля Мордора. Здесь все живое, умеет разговаривать. Каждая туча, которая спустилась из Ямало-Ненецкого округа на Европейский склон, щедро обдавала меня шквалом моросящего дождя, клубами тумана и порывами ветра, и неслась дальше, растворяясь над долиной. Сегодня значительно больше дождя, чем вчера. Теперь понятно, почему местные народы считают горы священными и не поднимаются на них. Потому что это все живое и имеет большую силу.
В общем, с такими мыслями поднялась до штурмовой ночевки у Пайера. Чем выше в горы приток, тем сильнее течение. Из-за дождей вода прямо взбесилась, переходить теперь трудно, но обратного пути нет. Перед каждым бродом зашкаливает адреналин — все чувства обостряются до предела, когда один на один борешься с ледяным потоком по бедра, опираясь на треккинговую палку, с рюкзаком за плечами. Массив Пайер большой, поэтому здесь задерживается много туч. Что же будет дальше?
Похоже, что-то со связкой на правой ноге — наступать больно. Пройдено 10 км в условиях 30-метровой видимости и постоянного дождя.
5 августа
Это уже не смешно - дождь идет еще сильнее, туман не думает рассеиваться. Сегодня планировала прогуляться на Пайер, но в таких условиях об этом не может быть и речи. Видимость все такая же — 30 м. Нога болит.
Ура! Заработал навигатор! Сегодня дневка. Только погуляла до ледниковых озер на массиве Пайера — в тумане страшновато одной ходить среди черных курумников, хотя уже привыкла, что вокруг никого нет. Пайер будто мне говорит — «Забирай свою лопатку и вали из моей песочницы!» А я свободно путешествую в пространстве, как во сне.
6 августа. Приток Кечпель
Слава Богу, небо немного прояснилось, и с высоты склонов Пайера вижу, как обрывки Солнца падают на долину вдалеке, подсушивая топи, висит двойная радуга. Иду дальше на юго-запад по склонам. Притоки страшно переходить — можно подскользнуться. Подошла к очередному притоку Кечпель — что-то он совсем мощный. Оставила рюкзак и добрый час бегала вверх-вниз в поисках подходящего брода. Если наверху, тогда недолго и с очень мощным течением, если спускаться вниз, течение послабее, но приток намного шире. Приняла решение подниматься наверх, к ледниковому озеру. Внизу снежник, приток уносится под него, потом через пару десятков метров вырывается и несется дальше. Спустилась в воду и сразу оказалась по бедро в пенящемся потоке. Все хорошо. Почти подобралась к противоположному берегу, и тут ведущая ногу провалилась в яму, я оказалась по пояс в воде. Всем весом рюкзака навалилась на палку, адреналин зашкаливает, внутренний голос вырвался: «Не останавливайся!». Двинулась вперед, подскользнулась, течение подхватило, и спиной вниз, головой вперед, меня понесло прямо под снежник. Потом резким движением я развернулась на живот, чудом зацепилась за камень, и по кругу ногой зацепилась за берег. До снежника оставалось несколько метров. Руки в крови. Искупалась в ледяной водичке вместе с рюкзаком, хреновое чувство разбитости и подавленности. Я лежу на берегу, а на расстоянии вытянутой руки несется мощный поток, который только что чуть не утащил меня под снежник. На сегодня приключений хватит, хромая, поднимаюсь до ледникового озера в самый верх притока и иду назад через горы. Нога сильно болит. Подошла к перевалу Аркаматлит.
7 августа
Красивые тут горы. Неописуемая тишина. Перевал Арка-Матолоу — это как раз граница Ямало-Ненецкого округа и Коми. Вышла на тракторную дорогу, которую здесь натоптали оленеводы еще с советских времен. После притоков, курумников и тундровой чачи такая дорога кажется асфальтом. Временами попадается тальник.
Нога нестерпимо болит — наступать невозможно, поэтому я опять встаю на полудневку, на благо виды тут потрясающие.
8 августа
Распогодилось, солнышко, горы преобразились, засверкали, остаюсь на дневку любоваться и ногу лечить.
9 августа
По вездеходной дороге идти полегче. Прохожу через дьяволький перевал Янаскеу, хотела захватить один демидовский гвоздь-копье, но в последний момент передумала: «Зачем-то забили эти гвозди именно в это место, лучше не тревожить». Над хребтом опять сгущаются тучи, на этот раз черные, уношу ноги подальше в долину. Спускаясь с перевала в долину, увидела вдалеке двигающиеся мне навстречу два геологических вездехода. Тогда восторг, восхищение и адреналин вырвались из меня одним криком, и несмотря на боль в ноге, я понеслась навстречу. На первом вездеходе сидел коми, помахал мне рукой, когда поравнялись. Мы не стали останавливаться — вездеходы бы сразу увязли в чаче после дождя. Надо мной бесшумно пролетел большой орел. С грехом пополам доковыляла до своей первой ночевки и без сил рухнула в палатку.
На сегодня пройдено 25 км.
10 августа. Возвращение
Тут живет зайчик. Сделал круг вокруг палатки и исчез. До железки 15 км. На расходившиеся ноги это расстояние почти не ощущается, но с больной ногой каждый шаг — испытание. Первая стоянка оленеводов исчезла — из-за горки показался коми на квадрацикле и направился к стоянке. Белые чумы исчезли — коми сняли белые чехлы, остались только каркасы. Лагерь свернули, оленей угнали. Мы махнули друг другу, я пошла дальше. Вот показалась заветная железка, и еле виднелся дымок уходящего от станции поезда. Доковыляла на станцию, дежурная сказала, что следующий поезд на Москву будет только на следующий день, станция техническая, и поезда вряд ли подберут пассажиров. В общем, решила идти до следующей станции пешком 10 км.
Только отошла от станции, сзади подъехал товарный поезд, я стала внимательно смотреть, куда бы прицепиться — лучше плохо ехать, чем хорошо идти. Поезд остановился где-то посередине, и из вагона напротив выглянула лысая голова с вязаной шапочкой. «А поезд под напряжением? Можно я прицеплюсь до следующей станции?» — «Да хоть до Москвы, — ответил механик, — только поедешь внутри. Запрыгивай!». Вагон 70-х годов, механик рефрижераторного оборудования Виктор с отменным чувством юмора, на стене карта РСФСР, решетки на окнах, дизельная печка, прогнивший туалет, Hennesey XO. Поезд возит грузы из Москвы на Север, а Виктор как халявный дальнобойщик — сопровождает товар. Через 15 мин после того как я запрыгнула в вагон, небо затянуло невероятным грозовым фронтом. Вышла в Инте пообщаться с группами туристов. Оказалось они попали в ураган, их сильно потрепало, порвались палатки, даже МЧС вызывали.
ИТОГИ
Полярный Урал очень капризный. За 10 дней пройдено 100 км. В одиночку гулять можно, но при хорошей погоде.
PS
К большому сожалению, с промокшего телефона не удалось вытащить фотографии и видео, снятые в походе, поэтому для формирования образов ПРИЛАГАЮ ПРОШЛОГОДНИЕ ФОТОГРАФИИ Уральских похождений. Прилагается топографическая пятикилометровая карта с отмеченным маршрутом, кому интересно. 
...
А что за модель навигатора, который глючил??
У модели Garmin 64 хороший приемник, но это первая у меня модель из Гарминов, которая не с первого раза загружается после смены батарей/аккумуляторов. Смена прошивки не помогает.
А вот - "В одиночку ГУЛЯТЬ можно, но при хорошей погоде " - это Вы верно подметили. Именно - гулять... А в тех краях - да... Кто бывал, тот знает... Все равно - браво!
А с ногой то что?
- надо было бы выложить в заглавии фотку с похода, да поинтересней.
- в заглавии надо было бы поставить хотя бы после пары предложений. Чтобы была затравка (или же написать предисловие).
А для начала - хороший пост!
Правда, не понимаю, что тянет женщин в одиночные походы. Мужики еще понятно, у них склонность к риску генетически заложена. А вот утянул бы поток под снежник и нашли бы лет через 10-20.
Людей тянет и в одиночные, и не в одиночные походы отнюдь не из-за склонности к риску.
Желание проверить себя, побыть наедине с природой, индивидуальные устремления... -
причин много может быть.
Может быть, что тривиально компании не нашлось в силу каких-то обстоятельств -
как, например, у меня в этом сентябре получилось: договаривались идти вдвоём,
но в последний момент напарник отпал под предлогом - обычная, в общем-то, история.
Больше попутчиков не нашлось, абы с кем тоже не хотелось путешествовать,
вот и пришлось самому отправиться в почти 2-недельный походик на Западном Кавказе -
поскольку имеются навыки и опыт одиночных походов.
Хотя совсем не против ходить и не в одиночку, но только не с кем попало.
Склонность к риску при совершении походов никогда не была определяющим фактором
(про себя говорю), более того - считаю, что от тех, у кого такая склонность чересчур
ярко выражена, стоит держаться подальше.
Но тут у каждого свои критерии.
Другое дело, что по определению любой поход, даже и обычный ПВД -
связан с той или иной долей риска - такова уж сущность вопроса, что ж поделаешь.
Тем не менее, отчёты типа как тут у Елизаветы, или той же М.Галкиной,
многих кого сподвигают совершить нечто подобное, пусть хоть и в меньшем масштабе.
Последние пару часов пытаюсь понять, когда перестал следовать этому принципу.
Очень правильно подмечено.
Но есть ли на этом сайте люди, кто хоть раз не бывал в подобной ситуации?
7 августа
Красивые тут горы. Неописуемая тишина. Перевал Картаматлоу — это как раз граница Ямало-Ненецкого округа и Коми.
Первый раз слышу, чтобы так перевалы Арка-Матолоу и Хара-Матолоу называли :))
За время пребывания там сделал один жизненный вывод для себя: мошки и прочая гадость куда то деваются в обед. То есть утром и особенно вечером туши свет, а в обед мы просто до трусов раздевались и загорали и никто не мешал. Может это только вокруг нас такая особенность была?!)))
Уже 3 года хотим еще раз съездить, но уж больно не часты заброски стали, не подогднать под заранее запланированный отпуск нормальному рабочему человеку.
Можете убедиться. Карта Карелии, Верхняя Шуя, после 2-х сплавов на байдарках -надувашках. И после трех оверкилей)))
Впрочем, наверняка у местных ходильцев тоже свои секреты есть? Поделитесь тогда с новой звездочкой сайта, коллеги, а?))))
«За плечами рюкзак, где есть все для автономной жизни на месяц. Это чертовски круто!»
Для таких путешествий надо быть очень собранным и крепким физически ! А в непогоду особенно опасно идти одному ! Для женщины, думаю, что это очень сложно !!!
Полярный Урал – суровое место !
Было мне 33 года и шел я тогда один на Памире по леднику Бивачному и Федченко слегка прихворавший ((
И такие незабываемые впечатления остались от этого краткого похода в одиночку.
Простая девочка - просто так пошла и погуляла!! Мы тут про супер восхождения, стены и маршруты, а она просто собрала рюкзак на месяц и пошла!! Немногие понимают, каково это одному ходить - это не только состояние души, но и немаленькая отвага для девочки. Надеюсь, что в дальнейшем ей будет сопутствовать удача, и ангелы не уберут своих крыльев над ее головой!!!!
Мой внук гуляет в группе скаутов по Италии , кормит волков с рук, но согласен - это не то поколение, из "раньшенего" времени, но слава Богу ростки пробиваются, и от этого ни куда не деться! Это своеобразное состояние души, а что из этого вылупится, никто не знает! Может новая Ванда Руткевич, или еще кто. У них свой взгляд на жизнь! Это намного лучше, чем сидеть в сетях, курить мухоморы, и смотреть Дом-2, или что то подобное.
Дошёл до того места, где была палатка, но её уже не было. Переночевал, потом сплавился по Кечпелю.
Возвращался поездом с пересадкой в Кирове. При покупке билета познакомился с туристкой из моего города. Ходили втроём на Пайер, это их палатку я видел. Тоже не смогли взойти. Обменялись адресами, через неделю встретились на дне города. Через два года поженились. Теперь ходим вдвоём, чего и Вам желаю!