Haute Route – Chamonix – Zermatt – Март 2019

Идея, как минимум, начать думать в эту сторону зародилась еще осенью прошлого года, когда Фил, просматривая ролики в Youtube, случайно наткнулся на, как потом выяснилось, магическое словосочетание Haute Route.


Спасибо неизвестному оператору, но ролик прохождения маршрута был снят просто великолепно, что, собственно, зацепило и заставило начать процесс изучения маршрута. Ссылка на ролик была моментально отправлена Максу и Кузмичу. Ответ, содержащий в себе вопрос, был получен незамедлительно: «Ты это к чему?». Тогда Фил еще и сам не понимал «к чему» он отправил друзьям это сообщение. Но события стали разворачиваться стремительно: согласование дат, «пробивка» наличия мест в хижинах, пальцы крестом на прогноз погоды, покупка билетов на март и, песочные часы были перевернуты, обратный отсчет начался.
Haute Route, пожалуй, самый знаменитый маршрут в Альпах, связывающий Шамони и Церматт, впервые был пройден на лыжах британцами более ста лет назад, в далеком 1911 году. Его популярность выходит далеко за пределы европейского континента. Кого только там не встретишь. Но это лирика, а теперь к главному. Поехали.

День 0.

В команде так никто и не вспомнил, о чем же он просил Деда Мороза на Новый Год. Это был подарок судьбы, который еще предстояло вкусить в полной мере в последующие дни.

Кузмич предложил не брать ничего лишнего. Ввиду того, что маршрут начинается в точке А, а заканчивается в точке Б, все, что полетит в самолете, «пойдет» с нами на гору. Одетые как бомжи в спортивные костюмы в ожидании вечернего рейса в Женеву, они сидели в стареньком терминале F, потягивая Guinness, предвкушая очередную встречу с Меккой Альпинизма – Шамони. И даже лыжи были заботливо упакованы в мусорные пакеты, перемотанные скотчем.

Они планировали этот маршрут как минимум с полгода, поэтому бившие через край эмоции от предвкушения приходилось заливать вполне себе сносным винишком, разливаемым в экономе Аэрофлота. Поездка из аэропорта на Uber, который, к слову, оказался в два раза дешевле аэропортового такси, прошла еще более великолепно, поскольку Кузмич прихватил на дорожку в аэропортовой кафешке еще пару шкаликов. Несмотря на поздний вечер, а было уже около 23-00 по местному времени, ложиться спать на голодный желудок совсем не хотелось. Но это же Европа. В это время отыскать хоть какую-то пищу в Шамони подобно прохождению квеста. Однако квест был пройден, и точка с уличный фаст-фудом все же была обнаружена.

Несмотря на то, что в «летнем» кафе было около 0 градусов, блинчик с ветчиной и рахлетом, заливаемый пивасом, зашел на ура.
Кузмич, одетый в олимпийку, замерз окончательно, и было понятно, что без дополнительного согрева до дома он не дойдет. На пол пути из блинной до дома они вынуждены были зарулить в какой-то Паб, в котором тусила преимущественно британская молодеж, заливая успехи покатушек уходящего дня. Три порции Женепи на брата согрели задубевшие организмы, с одной стороны, но стали, контрольными в голову, с другой. А завтра выход. Ужас. Это фальстарт. Они добрались до Шамони. Занавес.




День 1.



Ночь Фил и Кузмич провели в Шамони в двухкомнатных апартаментах, где была возможность спать в отдельных комнатах. Но даже наглухо запертая межкомнатная дверь с проклеенными скотчем швами не сильно помогала Филу спокойно уснуть. От храпа Кузмича вибрировала не только дверь, но и весь аппарт комплекс.
Утром Кузмич выглядел неважно. Фил тоже «прибаливал», но выглядел гораздо свежее. Прибывший к месту встречи Макс, будучи профессиональным гидом и немножко доктором, поставил однозначный диагноз: отравление блинчиком. Однако плотный завтрак из омлета с беконом вернул участников к жизни. А жизнь во Франции, как в долине Сканди, размеренная и неторопливая. Сгоревшую еще осенью канатку Гран Монте в зоне катания Аржентьер, несмотря на разгар горнолыжного сезона, похоже, ремонтировать никто не собирался. Классический Haute Route начинается именно с ее верхней станции. И этот факт заставил участников изобретать велосипед с точки зрения откуда же стартовать. Благо соседняя зона катания Ле Тур находится совсем неподалеку, а хижин в регионе натыкано достаточно, чтобы выбрать практически любую вариацию маршрута.


Осознание того, что это не самая лучшая вариация маршрута приходит примерно через час, когда после пересечения снежного плато, начинается поперечный траверс.




При другом состоянии снега его прохождение стало бы довольно нетривиальной задачей. Да и при наличии относительно свежего снега скитуром тут попахивало с натяжкой.
Но красота этого маршрута не поддается никаким эпитетам. Под тобой в ущелье проходит знаменитый фрирайдный маршрут, начинающийся с Col du Passon и заканчивающийся на самом дне долины с перепадом почти 2000 метров. Эпизодически можно наблюдать маленькие черные точки с белым шлейфом из свежего пухляка, оставляемым ими за собой.

А величественный Монблан по мере продвижения по траверсу медленно скрывается за отрогом на другой стороне ущелья, как бы провожая участников в это увлекательное путешествие. Ведь другое название этого маршрута из Шамони в Церматт – от Монблана до Маттерхорна.
Хижина Albert 1er видна практически на протяжении всего отрезка маршрута и через несколько часов занятий альпинизмом с лыжами на рюкзаке она встречает тебя своим гостеприимством.

Отремонтированная, кажется, в прошлом году, она обволакивает своим уютом и в голову начинают лезть дурные мысли на предмет не остаться ли тут пожить. И даже поход в зимний туалет в соседнее строение с ледорубом, а без него страшновато, не может испортить впечатление.

Так распорядилась судьба, что они должны были ужинать с группой американцев за одним столом и ночевать в одной комнате. Беседа за ужином была удивительно дружеской и винишко разливалось по стаканам без разбора, кто покупал очередную бутылку. Совместные проводы заката солнца в очередной раз подчеркивали, что в спорте не может быть политики, что спорт вне ее.

Зачем один из американцев поинтересовался показывали ли в России фильм IСARUS, получивший какой-то там Award на западе, в котором какой-то чел рассказывает на камеру про допинговую программу в российском спорте на правительственном уровне? Естественно, про фильм снятый на западе для западной публики россияне и слыхом не слыхивали, и тема была как-то замята. Но американцы и не подозревали, что тайное оружие уже ждало их в общей комнате для сна. Оно называлось «подкинуть Кузмича». Ночные муки Фила были описаны в первой главе. 
Фил, Макс и Саня задержались в столовой позже всех. Было что обсудить, были новости, которыми хотелось поделиться, было над чем поржать, «подкинуть Кузмича» родилось именно этим вечером. Веселью поспособствовала просьба смотрителя хижины, не будем ли мы против, если он покурит прямо в столовой. Странный вопрос. Он же тут главный. Нет, он просто очень доброжелательный и вежливый человек. Но мы под эту дудку попросили отдельную комнату, чтобы не попадать под раздачу от Кузмича. В течение 10 минут столовка наполнилась дымком зеленого оттенка от раскуриваемой смотрителем штакетины и стало совсем весело. Но хорошего понемногу, надо спать, завтра еще один волнующий сознание день.


День 2: Переход границы.



Наутро Кузмич выглядел совершенно другим человеком. Прекрасно выспавшись, он не без удовлетворения рассказывал, как замечательно проспал всю ночь, а проснувшись в 6 утра обнаружил, что в комнате на 12 человек уже никого не было. Наверное, рано вышли, подумал он. Но никто никуда не уходил. Американские друзья сидели в столовой с синяками под глазами и что-то бурно обсуждали. Используемые в лексиконе знакомые русскому уху Фак и Шит практически через слово, говорили лишь об одном, они поняли, что у русских на вооружении есть не только ракеты. Но в конечном счете, все закончилось благополучно, все совместно поржали над ситуацией, дружеские рукопожатия с пожеланием удачи на маршрутах и каждый покатил в свою сторону.
В это день команде предстояло покинуть Францию и, перейдя границу на высоте 3288 метров, оказаться на весь оставшийся отрезок пути в Швейцарии. Но для этого нужно было заскитурить около 600 вертикальных метров на перевал Col Superieur du Tour.

Финальный подъем на перевал заставил одеть лыжные кошки для морального спокойствия, чтобы не дай бог не оказаться в ситуации кота из старого анекдота «до батарее доехали одни уши».

И вот она, граница,

а за ней Швейцария, страна, не похожая ни на одну другую страну в Европе. Очень сложно пояснить в чем же существенные различия. Для того, чтобы это прочувствовать, нужно несколько раз там побывать.

И вот, перейдя «условную» границу они покатили по пологому, не имеющему границ по ширине, леднику Plateau de Trient, переходящему в ледопад абсолютно голубых цветов,


вдоль которого лежит путь к очередному перевалу, где требуется немножко полазать. Название ему Col des Ecandies.


Замечательная седловинка с комфортными плитам для посиделок на солнце в безветренную погоду, чем и занимались несколько человек, которые заскитурили с обратной стороны. Безусловно в таком «прикормленном» месте ты чувствуешь на себе пронзительный взор десятка альпийских галок, пристально наблюдающих за тем, куда ты выбросил недоеденный сникерс. Это заставляет тебя улыбаться и чувствовать обязательство рассыпать половинку пакета с орешками и сушеными фруктами, с пониманием, что ты точно не намусорил. Тут есть кому убрать все по последней крошки. 
Команда неспешно вылезала на седло. В этот день торопиться было некуда. Это вообще самый расслабушный день из всего перехода, да и преимущественно катальный. Спуск с седловины великолепен. Правильный средний уклон по достаточно широкой воронке, помноженный на более чем сносное состояние снега, есть где ненапряжно раскатиться.

В нижней части легкое блуждание по кустам и выкат на трассу микрокурорта без имени с одним подъемником.

Время всего лишь обеденное, а приключения дня сегодняшнего неожиданно закончились и можно пропустить бокальчик Радлера (пиво с лимонадом).

С потрясающим видом на озеро Lac du Champex.

Одноименная деревушка расположилась в этой оторванной от цивилизации долине по одной единственной причине. Тут проходит популярнейший трекинговый маршрут вокруг МонБлана, поэтому с десяток небольших отелей и ресторанчиков тут все же присутствуют.
Решение ночевать в отеле в долине было принято не случайно. Скитание по хижинам, безусловно, наполнено некой романтикой, но в комфорт все же тянет, с одной стороны. С другой, такому решению есть вполне логическое объяснение. Команда провела 2 дня на высоте, включая ночевку на 2700 и выход на перевал 3288 метров, посему желательно подзарядить кислородный баллон. Да и постирать носки с термухой после двух дней пути было очень кстати.
Нельзя не упомянуть душевность и гостеприимство хозяев отеля. Это не раскрученные курорты, где гости давно превратились в конвейер, тут каждый на счету. Хозяюшка и постирушки нам организовала, и такси наутро заказала, и ужином накормила, и винишком напоила. Мечта. Чувствуешь себя как в гостях у бабушки.


День 3: Два в одном.






То ли смесь красного и белого за ужином возымела снотворный эффект, то ли Кузмич спал на правильном боку и не давал храпака, но ночь прошла удивительно спокойно, а утро встретило потрясающим рассветом и абсолютной тишиной.

Ночевка в долине сделала свое дело, пополнив кислородный запас организма. Именно в этот день по плану был марш бросок в один день, покрывающий два дня стандартной программы. 20 км дистанции и более 1500 метров вертикального набора. 4 спуска и 4 подъема. Ранний завтрак. Такси.
И в 8-30 утра они уселись в тесную 4-х местную кабинку подъемника на знаменитом горнолыжном курорте Вербье, славящимся своими фрирайд зонами катания. Именно отсюда начинается дичь и отсутствие цивилизации на последующие несколько дней вплоть до финиша в Церматте.

Маршрут начинается с верхней станции канатки.

Небольшой спуск и вперед на разминку, на седло Col de la Chaux 2940 метров.С которого открывается вид на одну из двух ВЕРШИН маршрута Rosablanche 3336 метров.

Перекат травесом вдоль «забора» по правой стороне не предвещает ничего особенного. Но вдруг «забор» заканчивается и ВАААААУУУУУ, открывается потрясающий вид на огромный массив Grand Combin 4314 метров. Он действительно грандиозен, являясь редким в Альпах отдельно стоящим массивом выше 4000 тысяч метров.

Дальнейший пусть к Rosablanche проходит сначала по непродуваемой сковородке, где солнце нещадно подсушивает жиры, скопившиеся в теле офисного работника, а после небольшого перевала начинается спасительный бриз, заставляющий приодеться. Но он воспринимается как некое спасение после предыдущего участка.


В ски-депо под вершиной многолюдно.

Сюда приходят не только те, кто находится на маршруте Haute Route, но и притопавший народ со дна соседней долины одним днем туда-сюда. Вершина, на которую нужно подняться 50 метров пешком ничем не примечательна при первом приближении,

но лишь взобравшись на нее можно оценить всю ее привлекательность. Будучи средней высоты и окруженной старшими братьями, она, тем не менее, является отличной панорамной точкой с видами во все стороны света.


Находясь в обычном графике, это были бы почти все силовые упражнения на сегодняшний день. Все, что оставалось бы, это скатиться вниз к хижине Praulerie, по широченному леднику,

но их ждал переход еще одного дня, запиханный в день текущий. Как показал последующий спектральный анализ, это было верным решением. А причин на то целых две. Первая, хижина Cabane de Prafleuri стоит в зажатом хребтами кулуаре и не имеет вообще никаких видов, поэтому сидеть и тупить взором в соседнюю стену было бы как минимум обидно. Второе, это сам дальнейший маршрут вдоль Lac Du Dix. Как говорят по-русски, не украсть, не покараулить. Скитур вверх довольно скупой на виды, кроме обхода самого озера, а скатка вниз является таковой с очень большим натягом. Езда траверсом на одной ноге, да еще и с интенсивной работой палками на половине участков.


Но самый трэш это сам траверс вдоль озера. Мало того, что южный склон при прочих кондициях может быть лавиноопасен, так он еще имеет перепады то вверх, то вниз по 5 метров на каждые сто метров дистанции. То ли расслабить булки, одеть шкурки и спокойно топать, то ли упираться палками на скользких лыжах в гору, чтобы потом скатить следующие 100 метров. В команде мнения разделились 50 на 50. Двое продолжили пыхтеть, а двое закамусились. Итог: все дошли до дальнего края озера одновременно.
Есть еще вариант сбросить высоту до уровня озера и прошагать по льду, но, во-первых, хождение по льду не вызвало энтузиазма ни у одного из участников, а во-вторых, дико не хотелось терять 200 метров высоты. В сухом остатке, прогулка вдоль озера Дикс оставила неоднозначные чувства. Вроде и хочется поскорее покинуть этот не доставляющий физической радости участок, но и пройти мимо, и не сделать фотографию тоже невозможно. Озеро Дикс того стоит.

Финишный рывок до хижины в 600 метров набора в конце дня в лучах уходящего солнца наполнял голову мыслями только о ней. Скорее бы дойти. А скорее не получается. Устали. В ботинках раздавались противные хлюпанья. Еда была вся съедена, а жидкости оставались считанные глотки. И лишь падающие на горы сумерки мотивировали участников активировать резервы. Очень хотелось в тепло, к пивасу, винишку, вильямс шнапсу, женепи и ночлегу.
Для Кузмича сей марш бросок не прошел без потерь. Костяшка на правой ноге, несмотря на неоднократно растоптанный ботинок, была стерта почти до мяса. Благо в хижине Dix продавался пластырь, который мог бы решить все проблемы. Но наклеивать его Кузмич категорически отказался, будучи настоящим мужиком, да еще и принципиальным.

А после того, как выяснилось, что под этим брендом выпускается не только пластырь, Кузмича было вообще не уговорить.

В это день они бродили 11 часов. Пытался ли Кузмич той ночью навести ужас своим храпаком на ни в чем не повинных постояльцев хижины, так и осталось загадкой. Команда спала без задних ног.

Говорят, что у каждого человека на свете есть двойник. Я своего пока не встречал, а вот пару гор, похожих на знаменитых собратьев нашел.
Младший брат – Mont Blanc de Cheilon

И его старший брат – мой любимый Eiger

Младший брат – Dent d’Herens

И его старший брат – Хан Тенгри



_____________________________________________________________________________________


День 4: Высшая точка маршрута.



Весь маршрут Haute Route построен очень комфортно, набор высоты, прохождение максимальных точек за день, происходит достаточно плавно, а высшая точка Pigne d’Arolla 3796 метров достигается только на 4-5 день. К тому моменту накапливается достаточно акклиматизации, дышится полной грудью, добавляется тренированность, рюкзак перестает тянуть плечи, как в первый день, хоть и весит столько же, удовольствие от процесса приобретает более радужные краски. Маршрут просматривался еще вчера. А утром он виден из хижины как на ладони. На этот переход в 1000 метров в гайдбуках закладывают часов 5-6. После вчерашнего рвать когти рано не хотелось. Они спокойно позавтракали и вышли в 8, скатились по утренней корке пару сотен метров вниз, закамусились и принялись плавно набирать высоту,

разглядывая по правой стороне одну из главных достопримечательностей этого дня Mont Blanc de Chelion, его стена в самом деле очень похожа на Eiger с определенных ракурсов.



Наконец, слева показался Маттерхорн, еще не во всей красе, конечно, но уже и не маленькой черной остроконечной пирамидкой на горизонте. Тут осознаешь, что пройдена уже приличная часть маршрута.
Ключ сегодняшнего дня – ледник Le Serpantine.

Лыжи на рюкзак, ледоруб в правую руку и вперед.

Забравшись на него остается пол часа через плато на лыжах до самой вершины.
На вершине Pigne d’Arolla ветрено. Долго задерживаться не хочется.

Все, что им оставалось, так это скатиться 600 метров на хижину Vignettes. И все бы было замечательно, если бы не подкравшиеся из ущелья снизу облака, перегородившие, казалось бы простой пусть спуска, белой стеной.
Вот эти облака, ничем не примечательные на вид, оказались предвестником яростного шторма, бушевавшего всю ночь.


Видимость ухудшилась мгновенно, а еще через минуту стала метров 10. Коварство спуска с Pigne d’Arolla в том, что нужно попасть в ворота, метров 5 шириной, причем в правильные ворота и в правильном месте. При хорошей видимости и по следам никто даже не придаст значения, насколько это важный момент, проедут и все, мол так и надо, все понятно. При нулевой видимости шансы попасть в эти ворота равны нулю. Левее ледопад, правее спуск на огромное плато, с которого без GPS не выбраться.

Макс, не долго думая, достал GPS и стал вывозить группу паровозиком с дистанцией в 5 метров. Макс вечно торопит, куда-то подгоняет, в хорошем смысле, старается минимизировать время нахождения на маршруте. Давайте дойдем и посидим лучше там, вот его девиз. Этот раз не исключение, им не хватило каких-то 10 минут, чтобы скатиться. Наверное, Макс точно знает, что даже при недельном идеальном прогнозе, локальная Ж обязательно зацепит. Конечно знает, это же его работа, его хлеб, жизнь его самого и команды. Последние сомнения улетучились по приходу в хижину, когда они узнали, что аварии на этом спуске случались и исходы были вплоть до самых плачевных. В этот раз, спасибо Максу, команда в полном составе, пусть и наощупь, до хижины добралась.

После двух дней без связи на высшей точке маршрута в айфон Фила насыпалось такое количество сообщение, что только на их прочтение ушло больше часа. Но работа – это же интерактив, надо же еще и отвечать коллегам. В хижине со связью была засада, ее внутри хижины просто не было. Точнее она была, но рядом. Нужно было выйти из хижины, отойти всего лишь десять метров, выйти из-за укрывающей скалы на гребень, где ветер фигачил поперек со всей пролетарской ненавистью, принять позу человека, пытающегося затолкать слона вверх по лестнице, слушать, когда твой телефон сделает дын дын дын дын, словив и отправив очередную порцию сообщений, и пулей метнуться обратно в тепло.

После этих выходов в «ад» айфон отказывался принимать отпечаток пальца в течение нескольких минут. Данный кульбит Филу пришлось проделать энное количество раз, пока ветер не выдул всю душу из его 100+ кг туши.

День 5: Вишенка на торте.





Ураганный ветер бушевал всю ночь и к 6 утра не сильно сбавил свой напор.

Прогноз в моменте показывал 64 км/ч. Уминая кусок серого хлеба с джемом, Фил с грустью наблюдал из окна столовки подъемники и свежеотратраченные склоны в долина Аролла, готовые принять первых ласточек – любителей утреннего вельвета. Невзирая на полутора километровую вертикальную дистанцию запах свежего утреннего глинтвейна будоражил рецепторы в его ноздрях. Но его мечтам не суждено было сбыться. Команда моментально спалила его замысел. Посрамила за отступнические настроения и напомнила, что Haute Route заканчивается не в Аролле, а в Церматте. Пришлось смириться и в очередной раз выйти в «ад». Благо, с рассветом ветер поутих, но капюшон куртки из гортекса снимать все равно не хотелось.
Завершающий день маршрута представляет собой самый интересный и трудозатратный отрезок пути. В этот день предстояло преодолеть 27 км с набором 1100 метров, состоящие из трех подъемов на три перевала. К этому моменту уже пройдено не мало и тело начинает чувствовать накопившуюся усталость. Но какая-то невидимая сила толкает тебя в гору, молча подсказывая, что вон он финиш, он совсем недалеко, финиш, который настоящий, в Церматте, а не где-нибудь еще. Цивилизация ждет, а охлажденный пивасик, готовый залиться залпом в иссушенное тело, так и рвется выполнить функцию регидрации организма.

Стартовав в 7 утра, и скатившись на плато ледника Glacier d’Arolla, они начали свой первый подъем на первое седло сегодняшнего дня Col de l’Eveque 3382 метра.

Ничем особо не примечательный тягун заканчивается на седле, с которого идет короткая скатка на ледник Haut Glacier d’Arolla.
Ночной ураган поработал по ту сторону перевала по полной программе, оставив после себя бетонные заструги, превратившие катание в боковое проскальзывание на кантах и мыслями в голове, только бы не разложиться.
Второй этап сегодняшнего дня – это подъем на седло Col du Mont Brule 3213 метров, при виде которого нахлынули воспоминания из детства, поскольку седло напоминало забор, через который нужно перелезть, чтобы натырить соседских яблок.

Подход же к седлу – это Сковородка на Ленина. Закрытый со всех сторон цирк, при вкатке в который, попадаешь в абсолютный штиль и чувствуешь на себе всю силу ультрафиолета, превышающего норму.

К залезанию на забор уже не привыкать. Лыжи на рюкзак, кошки на ботинки, в одной руке ледоруб, в другой палка и +100500 ступеней, спасибо предыдущим группам, тебя ждут.



На седле снова ветрено. Оделись. Хочется быстрее скатиться вниз, но что-то останавливает. Именно с этой точки и была сделана фотография младшего брата Хан Тенгри.
Налюбовавшись красотами и, заточив по последнему батончику Марс с чаем, они встегнулись и укатили на ледник Tsa de Tsan, откуда остается только один путь, наверх, на седло Col de Valpelline 3557 метров.

Это финальный подъем в этой экспедиции, все это понимают, это понимают уже изрядно поющие ноги, слезящиеся от ветра глаза, но тело наполняется невидимой силой, которая толкает их вверх. Они сбиваются с нормального ходового темпа, зачем-то добавляют хода, дыхание становится учащенным, сердце готово выпрыгнуть наружу. Эйфория? Просто хочется скорее завершить этот подъем, после которого только вниз, в цивилизацию, домой. Канты на траверсах со скрежетом врезаются в бетон, периодически соскальзывая, что отнимает приличное количество сил, но они торопятся. И никто не знает зачем. Просто очень хочется поскорее выбраться туда, откуда видна долина Valais, виден Церматт, видна финишная ленточка всей эпопеи.


Выход из кулуара на Col de Valpelline напоминает минуты ожидания в театральном зале перед премьерой спектакля, билет на которую ты выцепил с большим трудом.
Ожидание момента, когда откроется занавес, и любимые актеры предстанут перед тобой на сцене. И вот оно, занавес начинает медленно подниматься, а точнее белая линия перевала опускается, и на фоне синеющего неба появляются они, красавцы четырехтысячники, окружающие долину Valais.

Команда собирается на перевале. Больше не хочется спешить. Все понимают, что дальше только вниз. Пять дней они топали наверх, а теперь только вниз. Пройдя 7 часов до этого седла от хижины по задутому бетону еще никто не подозревал насколько милостивы Боги Альп и какой сюрприз они приготовили команде. Ночной ураган, бушевавший всю ночь до самого утра, на самом деле собрал весь снег в Альпах и устелил его 20-ти сантиметровым ковром на всем протяжении 15-ти км спуска в Церматт, на всем перепаде в 2000 метров, по которому ты катишь со слезами на глазах, то ли от встречного ветра, то ли от красот, окружающих тебя, то ли просто от обычной человеческой радости. Вперед, вы это заслужили. И они парили по свежему снегу, в душе бушевал какой-то невиданный праздник. И только Фил, проводящий лишь свой второй сезон на лыжах, слегка расстраивался, что не достаточно хорошо катается, чтобы в полной мере вкусить подарок Богов. Ну а кто был вознагражден с полна, так это Саня, тащивший всю дорогу на ногах абсолютно бесполезные на этом маршруте лыжи 115 талии. Все катили, а он просто плыл.

Они катились под нависающим ледником с Dent d’Herens.

Под западной стеной Маттерхорна, поражающей своим могуществом.


И даже на плоские участки ледника Zmutt, на которых приходилось толкаться палками, уже никто не обращал внимания.

От вида Северной Стены Маттерхорна Кузмича не могла отвлечь даже замерзшее наглухо пиновое крепление, которое так и не оттаяло при спуске в более теплую зону.

В место, где заканчивается снежный покров в Церматте, они спустились в 16 часов 08 минут. Обнимая и поздравляя друг друга они не ожидали такой прошаренности от народа, который катается в Церматте. Несколько человек, увидев измотанные, но дико довольные лица, а также большие рюкзаки, подошли с вопросом: «Ребята, Вы с Houte Route?». WOW. Наши поздравления.
Пройдя невероятной красоты маршрут, они так и не сделали финального фото в суматохе радости. Они слишком торопились, вдруг поняв на финише, что у них есть лишь 20 минут, чтобы оказаться в поезде, который отвезет их в аэропорт города Цюрих, чтобы успеть на самолет, чтобы в 4 часа утра быть в Москве и в 9 утра в офисе, так и не осознав, что же с ними случилось в прошедшие несколько дней. А эти несколько дней пролетели как одно мгновение, оставив несгладимое впечатление в сердце каждого участника. Они увидели Альпы совершенно с другой стороны, и имя этой стороны – Изнутри.
Я пишу эти строки и понимаю, что концовка получилась немного смазанной, что мы толком не отметили сие грандиозное для нас событие, что мы не сделали памятное фото возле той самой финишной ленточки. Но прошло уже некоторое время, и я понимаю, что все так случилось, лишь для того, чтобы повториться снова. Мы не поставили точку, а лишь поставили запятую, оставив приоткрытой дверь для новых захватывающих приключений.
Фил.

P.S. За 5 ходовых дней (37 часов на ногах) пройдено около 80 км дистанции с набором 5000метров и сбросом высоты 7000 метров.