«8 Heart Areas of Dolomites». Эпизоды 3 и 4, а также вторая история из STORIES OF DOLOMITES

Одна из ценностей в жизни – это свобода. В альпинизме тоже. К этой свободе люди идут долгие годы, приобретая необходимый опыт, без которого свобода невозможна.

Начав заниматься альпинизмом, я сказала себе, что не важны ни разряды, ни «клеточки», ни мастерские звания, главное дойти до того уровня, когда можно просто пойти куда хочешь: приехал в горы, увидел вершину, которая понравилась, и полез на нее – без разницы с кем и на какой маршрут.
Насчет первого – с кем идти – спорно. Чем дальше, тем более важным становится «с кем». И не из-за всей этой пафосной лабуды типа: доверяю, не доверяю. Просто, как в обычной жизни хочется окружать себя людьми, с которыми интересно общаться, так и в горы хочется идти с тем, с кем по кайфу.


А насчет второго – какой маршрут – полной свободы все равно не бывает. Даже если опыт и технический уровень позволяют, все равно не каждый и не всегда может позволить себе «любой» маршрут. Из-за близких людей, которые ждут дома, приходится оценивать степень риска и чаще всего отказываться от того, куда хотелось бы пойти. С каждым годом, приобретая все больше и больше внешней свободы, сильнее и сильнее сдавливают тиски собственных внутренних ограничений.
Но какое счастье, когда можно почувствовать себя на мгновения свободным как птица.
Именно так мы чувствовали себя все три недели в Доломитах. Свобода идти куда хочется, на тот маршрут, который хочется. Ну или почти :)


Впереди возвышается наша третья цель – Cima Croda da Lago (2701m)

После публикации на Фэйсбуке очередного видеоэпизода «8 Heart Areas of Dolomites», в комментах задали вопрос: специально ли подобрана такая веселая музыка, чтобы зритель не догадался как было тяжело. Нет. Такая музыка потому, что именно таким было настроение во время всего трехнедельного путешествия. Как бы ни было физически, а иногда технически, тяжело, все три недели мы испытывали состояние шального счастья и восторга.

Так что, заглавная музыка в видеороликах, идущая лейтмотивам через все эпизоды, как раз нам подходит. Да и тиролец в ней поет именно про то, как они лезут, лезут в гору, и какие потрясные виды кругом – горы, лес, реки, – и как клево лезть и петь йодль.

Очередные два эпизода про третье и четвертое восхождение – абсолютно разные. Одно – наш самый технический из пройденных маршрутов на вершину Croda da Lago (2701m), маршрут «Sinigaglia» (L.Sinigaglia e P.Dimai, 1983 г.), IV+ UIAA, по российским критериям, ориентировочно 4Б кат.тр. Второй маршрут – километровая виа-феррата на Чиветту.

С самого начала проекта, нам хотелось, чтобы все восемь восхождений стали не похожими один на другой, поэтому, при составлении плана, выбирались разнообразные маршруты – технические скальные, как Croda da Lago и Catinaccio, снежные, как Мармолада, а так же ферраты и хайкинги. Хотелось, чтобы все три недели прошли в удовольствие, а не так, что уже улазался «до тошноты».

Третий эпизод и вторая доломитская история из STORIES OF DOLOMITES

Croda da Lago (2701m), маршрут «Sinigaglia», IV+ UIAA


Запоминающимися место и поездки делают не только горы, маршруты и окружающие красоты, но и люди, которых встречаешь по пути. Казалось бы, только чудесные люди создают чудесную атмосферу и состояние души, но иногда и другие личности придают свой шарм и привносят изюминку.

Перевал Giau воистину стал самым колоритным. То, что это одно из пафосных мест в Доломитах, стало понятно еще по пути к перевалу: мимо неслись разномастные кабриолеты, порше, феррари, ламборджини и вереницы мотоциклистов.



Мотоциклисты, когда сталкиваешься с ними на остановках, на перевале или в кемпинге – это нормальные люди, такие же путешественники, как и мы, только на моторизованном двухколесном средстве. Но когда вкручиваешь на велике на перевал, а они проносятся мимо, постепенно начинаешь дико ненавидеть все моцики в мире. А заодно и феррари с ламборджини. Воздушная волна, особенно когда мимо проносится цепочка из десятка этих гонщиков, колбасит не устойчивый на подъеме велосипед со смещенным из-за велосумок центром тяжести. Причем в этот момент начинает заносить то к краю обрыва, то, наоборот, под колеса этих слишком близко проносящихся метеоров.

На перевале Giau нас ждал настоящий бомонд. Те самые феррари и ламборджини, промчавшиеся мимо нас, выстроились ровными рядами. Дорогущие шоссейные велики валялись не пристегнутыми вокруг открытой террасы местной харчевни, в которой, похоже, собралась вся велосипедная элита
шоссейников-спортсменов.



Улыбающиеся девушки, лавировали с подносами мимо шумных столиков. Хозяин сего заведения, восседал на высоком стуле за кассой, смотря на всех поверх круглых очков и жал без остановки на кнопки кассового аппарата. Все здесь дышало элитным туристическим местом, где стригут бабло, и ничуть не напоминало милый фермерский ресторанчик под Sass di Putia. Хотя и тут на перевале Giau, безусловно, тоже свой определённый запоминающийся колорит.

Но это единственное место, где нам отказали в просьбе оставить на пару дней велосипеды и велосумки. Чувак посмотрел поверх своих очков и покачал головой. После того, как мы спустились чуть ниже, в поисках другой хижины или отеля и не найдя ничего работающего, снова вернулись и спросили, можно ли хотя бы просто оставить велики на улице сзади хижины? Кассир-тире-хозяин разрешил, сказав, что никто за них не будет отвечать.



Состегнули вместе наши велосипеды, оставили все что не ценное в сумках на багажнике одного из велосипедов, положив туда же следящий треккер и понадеялись на то, что этому бомонду на феррари не нужно наше барахло. Но так как перевал проходной и не только феррари через него «проходят», то все ценное забрали с собой и пройдя километр по тропе, спрятали в осыпях.



И отправились в хижину Croda da Lago, поистине райское место на берегу красивого озера с очень душевными хозяевами.



Почти каждый день начинался со слов: «У нас есть такая опция и такая…». Неизменными оставались ключевые перевалы и запланированные вершины, а вот второстепенные пути подъезда и маршруты восхождений иногда можно было выбирать. Это и было той свободой, о которой написано вначале.
Так, например, на Тофани планировали пойти виа-феррату, потому что она историческая, еще со времен Мировой войны. Но из-за погоды и грозового фронта, в итоге, пошли классический альпинистский маршрут.
На Croda da Lago, по плану основным вариантом была двойка (normal route, east wall to forcella Eötvös), идущая через перемычку Eötvös, названную по имени венгерских баронесс-альпинисток Илоны и Роланды фон Этьвеш (Ilona и Rolanda von Eötvös). Поэтому, казалось, что этот маршрут концептуален для нашей женской интернациональной команды.



История.
Илона и Роланда фон Этьвеш (Ilona и Rolanda von Eötvös) – венгерские баронессы – с детства начали путешествовать и совершать восхождения вместе со своим отцом, в том числе в Доломитах. Так, например, вместе с ним и в сопровождении местных горных гидов они поднялись в первый раз на Cima Cadin di Misurina и Croda Liscia в группе Cadini (это и есть массив Croda da Lago). Как было принято в дворянской среде в те годы, они обычно совершали восхождения с известными горными проводниками, такими как Анджело Дибона. Но благодаря первопрохождению технически сложных маршрутов и первовосхождениям на такие вершины, как на Guglia di Brenta, они завоевали известность в альпинистских кругах и считаются одними из пионеров женского альпинизма.
Один из самых известных первопроходов, который они прошли с горным проводником Антонио Димаем в августе 1901 года, это восхождение на южную стену Тофана ди Розес. Маршрут теперь называется Dimai-Eötvös, классифицируется в соответствии с шкалой UIAA, как IV+, и считается одним из сложных классических маршрутов на южных стенах Доломит.
Кроме того, вместе с Димаем они впервые отпраздновали 1908 год на южной стене Громанншпитце, и этот трудный маршрут с тех пор так же носит название Dimai-Eötvös.


Cima Croda da Lago (2701m)

Альтернативным вариантом, менее интересным с исторической, но более интересным с технической точки зрения, была четверка – маршрут «Sinigaglia».



Когда же в хижине Croda da Lago, мы увидели крупное, в полстены, фото с нитками маршрутов, я тут же сказала, что двойку мы не пойдем, так как очевидно, что она идет по кулуару, а значит там будет все сыпать. Как потом оказалось, на «Sinigaglia» мы тоже находились постоянно «как на войне» под градом камней, которые летели сверху из под лидера и из под веревки, но вероятно на двойке все было бы в разы хуже.

По описанию спуск предполагался по той двойке, но девушка в хижине, чей брат работает местным спасателем и гидом, проконсультировавшись с братом по телефону, сказала, что они с «Sinigaglia» спускаются по пути подъема, и типа там пробиты новые станции. После этой консультации окончательно утвердились в решении идти четверку и спускаться по ней же.



Правда, эти «новые станции» оказались сопливыми петельками, кроме которых изредка попадались один-два маленьких кассиновских крюка, забитых в трещину на половину.



Так что везде пришлось вешать свои петли и делать свои станции. Со страховкой на «Sinigaglia» все очень бедно, она под стать аутентичным крючьям и станциям.



На спуске порезали один свой репшнур на расходные спусковые петли, так сказать облегчились, чтобы легче вкручивать на велике, но не надолго, так как перед Чиветтой потом пришлось купить 15 метров тонкой веревки восьмерки.

Было два решающих момента на маршруте, когда весь проект мог тут же и закончиться, и дальше мы бы просто поехали кататься по Доломитам и пить итальянское вино.

Первый переломный момент произошел после пары спущенных друг на друга камнепадов, когда даже в воздухе от ударов об скалы разбивавшихся на мелкие осколки камней пахло паленым камнем и пылью почти как порохом. И вслед за этим пара питчей четверочного лазанья почти без промежуточных точек страховки по таким скалам, где в любой момент могло что угодно вывалиться из под рук или ног. Все это вызвало внутренний надлом, хотелось повернуть назад.

– Ну что, лезем дальше или возвращаемся? – задавали друг другу вопрос.
– Решай ты, – спихивали опять же друг на друга решение.
А пока никто не хотел решить, одни руки машинально перебухтовывали веревку, другие – перевешивали железо. И мы лезли дальше следующий питч.
– Давай посмотрим что там за углом, и тогда решим, – говоря это на каждой станции.



Именно на Croda da Lago мы были очень близки к тому, чтобы отступить, но как и на Тофани, нам помогла сама вершина. На протяжении всего маршрута казалось что вот-вот последняя веревка, и там за перегибом уже близка вершина. Хотя GPS показывал, что до нее еще не один десяток метров по вертикали, а описание говорило, что впереди еще несколько питчей, которые станут только сложнее, а не проще, но оптический обман заманивал все выше и выше.



Второй критический момент наступил буквально в одной веревке от вершины. Часы показали 14 часов – время точкки возврата, чтобы успеть спуститься в хижину до темноты. Ведь дюльфера по пути подъема могли занять столько же времени, сколько и подъем, с учетом того, что спускаться надо аккуратно, местами лазаньем, чтобы веревка не застряла при продергивании, и чтобы не засыпать друг друга камнями. А помимо самого маршрута, к нему еще долгий подход/отход – на спуске сначала предстоял траверс по покатым сыпушным полкам над скальными обрывами, потом спуск по осыпному кулуару, в котором в это время лежал фирн и лезть приходилось по границе фирна и скал, так как на этот скальный маршрут с восточной экспозицией мы не взяли кошки. И под занавес в конце тропы – дюльфер по скалам на перемычку.

Момент трудного выбора, когда осталась последняя веревка, и GPS и описания подтверждают то, что она последняя.

– Ок, у нас есть время до трех часов, – наконец, решаю я. – Главное до темноты слезть с маршрута и пройти тот стремный кулуар. А по тропе сможем спуститься и сдюльферять даже в темноте.

Последний рывок, и вот она – наша третья вершина, которая далась в такой трудной внутренней борьбе. Самые запоминающиеся мгновения, когда вылезаешь из-за перегиба скал и видишь улыбающееся лицо напарницы, сидящей на вершине. Тот момент, про который обычно говорят: «И пробили слезы радости». Хочется обнять друг друга и весь мир, раскинувшийся, как на ладони, вдали за острыми пиками, окружающими со всех сторон этот «трон», на котором ты стоишь.



К сожалению, именно на этой самой запоминающейся вершине, не было времени, чтобы насладиться в полной мере. Хотя мы все же позволили себе такую роскошь как провести на ней минут 15-20. И вниз…
К счастью, застрял только один дюльфер. В хижину спустились ровно до темноты. Дюльферяли в конце тропы на перемычку над озером уже в лучах красивого закатного солнца. Жалько, что фото на телефоне не передают всю красоту мгновения.



В хижине ажиотаж, бурная жизнь. Мы попали на этап одного из самых известных ультрамарафонов - Lavaredo Ultra Trail. Еще пока лезли, слышали постоянные крики в мегафон.

В хижине у нас была забронирована заранее только одна ночевка, так как думали, что после восхождения успеем спуститься на перевал Джиао. Но уже никуда не хотелось идти. Тем более, что до перевала Джиао 3 часа нормальным темпом с рюкзаками. Да и с перевала до кемпинга еще скатиться надо по крутым серпантинам дороги. Решили остаться на вторую ночь в этой гостеприимной хижине с очень душевными хозяевами. Несмотря на то, что она была битком забита в субботний день, но существует правило, что в хижинах, которые принадлежат CAI (итальянскому клубу альпинистов), если ты являешься членом CAI или членом Alpenverein, как мы, то даже при отсутствии мест, они должны тебя как-то разместить. Хотя, думаю, что даже если бы мы не были членами Alpenverein с этими привилегиями, то хозяева явно что-то придумали бы, чтобы мы могли переночевать. Такие там душевные и отзывчивые люди. Для нас нашли две свободные кровати в разных комнатах, но это было не важно, главное, что тепло, сухо и горячий менестроне (овощной суп) под традиционную кварту красного вина. Вот ради таких моментов наверное, мы и лезем в гору :)

Четвертый эпизод

Четвертой горой стала Чиветта. Тут по плану также было два варианта. Рабочий вариант – normal rout и альтернативный феррата Alleghesi.


Сначала мы зашли в турофис, чтобы получить консультацию в каком состоянии маршрут. В офисе сказали, что на normal rout лежит снег, нужны ледорубы и кошки. Кошки – есть, а ледорубов нет, и только одна пара трекинговых палок на двоих. Соответственно, там могжет ждать такое же экстремальное «приключение», как на Тофани, только раза в три длиннее, а неоправданного экстрима больше не хотелось. По словам сотрудника турофиса, феррата в лучшем состоянии, хотя местами тросы могут быть под снегом. Спросили, можем ли мы обратно по ней спускаться. Чувак сказал, что они так не делают, но да, можем. Решили окончательное решение принять, когда подойдем под маршруты и посмотрим на их состояние, так как они находятся рядом.

На всяикй случай купили в спортивном магазине 15 метровый кусок веревки 8 мм, модная нынче «кардалета», ха-ха… Вдруг надо будет где-то подстраховаться, а тяжелую шестидесятку тащить не хотелось. Надо было пройти маршрут очень быстро и налегке, потому что по плану предстоял самый большой набор высоты подъема и спуска – 1600 метров набор и 1900 метров спуск – и все это за день, и еще успеть в магазин. У нас в очередной раз заканчивались продукты!

К шести утра мы уже поднялись к хижине Coldai, попытались еще там проконсультироваться. Хижина оказалась совершенно не дружественная, в отличие от предыдущих хижин под Тофани и Крода де Лаго. Девушки ничего не знали, поэтому мы выпили стакан горячего молока с медом и двинулись дальше. Оказавшись в нужном цирке и взглянув на маршруты, решили, что более оптимально полезть феррату.

Хотя шли быстро, но по пути нас обогнали двое парней, двигающихся еще быстрее. Под началом маршрута догнали еще двойку – парень с девушкой.
Пока те четверо как-то долго надевали обвязки и ели сухпайки, мы быстро подошли, быстро собрались, и полезли, решив, что парни по пути обгонят. Но один питч, другой, третий, четверть маршрута, треть, а они все не обгоняют, и мы про них забыли. После Крода де Лаго легко и весело бежалось, как Вертикальный километр по стене, в буквальном смысле этого слова.



Мы двигались, едва успевая перещелкивать карабины, а почти половину пути даже не прощелкивая самостраховки в трос. Там реально натянуто километра два троса с анкерами через каждые 3-4 метра, и если вщелкиваться в каждый сегмент, то офанареешь. Поэтому на простых не сильно крутых участках с двоечными скалами, можно просто двигаться без страховки, так как в отличии от Крода де Лаго скалы на Чиветте крепкие и монолитные. В какой-то момент даже стало жалко, что весь маршрут провешен тросом, так как для лазанья со своей страховкой он отличный – монолитный, красивый, с разнообразным рельефом. Тут есть и стены, и камины, и плиты, и бараньи лбы. Мы всем этим, конечно, тоже немного насладились, насколько успевали, двигаясь в таком быстром темпе.



С парнями, а затем и со второй двойкой, встретились уже на спуске в верхней трети маршрута. Немного пообщались и дальше вниз. Спуск занял столько же времени, так как на спуске пришлось немного чаще вщелкиваться в трос.
А от начала маршрута побежали уже в прямом смысле слова, со скоростью скайрайнеров. Пробегая мимо хижины Coldai, подумала, что сейчас кто-то остановит и спросит не за спасателями ли мы бежим, но два мужика на заднем дворе, явно работники, только сказали в ответ: «Бонасьера».



Настя назвала Чиветту грозной, но мне она показалась величественной, могучей, подавляющей, но не грозной. Хотя, думаю, что если бы мы попали в грозу на этой феррате, то она превратилась бы в грозную и страшную. Километры металлического троса и сотни анкеров, болтов и железных ступеней. Вообще, не представляю, как эти итальянцы затащили все это туда. Я прониклась к ним уважением. До этого на той паре-тройке феррат, что довелось сходить когда-то в Доломитах, были старые ржавые тросы времен войны. Так что эту феррату на Чиветту прикольно сходить любому, даже крутому альпинисту. Просто, чтобы оценить размах и гениальность человеческих сооружений.



Спасибо компаниям Red Fox, Grivel и Alpex за легкую технологичную экипировку.
И отдельная благодарность президенту латвийского клуба Travers Владимиру Степанову, который отслеживал местоположение наших велосипедов через специальный следящий треккер, когда нам пришлось уйти на Croda da Lago почти на три дня и оставить их без присмотра на свой страх и риск, просто прислонив к стене хижины на перевале Джиао.