Искусственный интеллект. Несколько глав из книги

На книжной выставке в Тренто

Фабио Элли и Диего Пеццоли написали книгу «Искусственный интеллект»: актуальную итальянскую библию лазанья с использованием искусственных точек опоры. Это очень толстое издание, рассматривающее все аспекты ИТО. В наши руки попали некоторые главы из книги.


Из аннотации к книге:

"30-е годы XX века в Европе запомнились в том числе как «эпоха шестой категории». Сильнейшие альпинисты отправлялись в Альпы, чтобы решать «последние проблемы». И Рикардо Кассин был среди них. Северо-восточная стена Пиц-Бадиле, Северная стена Чимы-Овест-ди-Лаваредо, Северная стена Гранд-Жораса по ребру Уолкера. Кассин не только отлично лазал, но и прекрасно владел техникой ИТО, он даже разработал под это дело крючья.

Через океан от Альп – в Йосемити – влюблённые в большие стены альпинисты, такие как Айвон Шуинар и Том Фрост и другие, начали проходить линию за линией, осваивая граниты национального парка. В 1998 Томаш Хумар совершил историческое соло-восхождение по Reticent Wall, одному из сложнейших ИТО-маршрутов Эль-Капитана".

С тех пор разные люди в самых разных уголках мира поднимаются на стены головокружительной крутизны, придерживаясь разных стилей. И хотя тренд свободного лазанья не уступает позиций последнее десятилетие, большинство сходится в одном: владеть нужно разными техниками хотя бы на случай экстренной ситуации. Так что книга Фабио Элли и Диего Пеццоли будет интересна многим. Жаль, что она издана на итальянском.

Благодаря коллегам из CAMP и с разрешения издателя публикуем их.
Спасибо за перевод Ольге Городецкой.




Предисловие

Вполне закономерно, что Италия, горная Мекка, создает новый завет для всех страстно увлеченных последователей альпинизма. Будучи молодым восходителем в Соединенных Штатах, я был скорее исключением, получая большую часть своих знаний, читая такие книги, хотя и на уровне любителя. Лазанье пришло в Америку из Европы, но сложившейся культуры ещё не было, на это потребовалось время. В основном доступные книги представляли собой описание приключений и свершений мужественных людей с сильным характером, но не техники альпинизма. Текст был богат на такие имена как Комичи, Кассин, Буль, Маэстри и, конечно же, там встречалось имя великого Уолтера Бонатти: это они стали наставниками и ролевыми моделями для моих целей в горах. Во многих отношениях прохождение больших стен может стать одной из главных терапий для переживания того, что редко встретишь в современной цивилизации, – волнения и приключений, но будьте осторожны, это может вызвать привыкание.
(…)

Прохождение больших стен требует труда; труда и стратегических усилий – того, что отличает человека от зверя, усилия которого в основном инстинктивны. Необходимость в труде – это первостепенное благословение человека, и, разумеется, лазание больших стен требует обильной работы, поэтому если вы склонны к безделью, занимайтесь лучше «спортивным скалолазанием». * Лазанье по большим стенам не для бездельников.
(…)

Серьёзная опасность для лазания в целом и бигвола, в частности, заключается в том, что технология узурпирует приключения и такую необходимую неопределенность. Если бы ты мог летать, ты бы стал лазить!? Нет. Нет, действительно, людей нужно стимулировать, а страх – большой мотиватор; когда вы не можете позволить себе потерю, вы быстро учитесь, а практика помогает повысить ваши шансы на выживание. Практика, практика, практика с чётким планом наработки навыков, которые пригодятся на восхождениях, требующих известного уровня мастерства. Те, кто не планирует своё восхождение, планируют свою неудачу.
(...)

Всё, что вы можете сделать, это сделать всё возможное – поставьте это своей целью. Да прибудет с вами сила!

Джим Бридвелл


Пол Фишер чистит расширенный участок на Lost in America (A4). Фото: Джо Марлей

Очистка горизонтального траверса или карниза «сверху вниз»

Кто скажет что жизнь второго на верёвке легка и комфортна, тот никогда не лазил большие стены. Когда необходимо расчистить горизонтальный траверс, карниз (который можно рассматривать как горизонтальный траверс в направлении перпендикулярном стене) или маятник, то эти задачи могут быть деликатными, сложными и опасными, иногда даже больше, чем пролезть их с веревкой для лидера.


Джо Марлей и напарник после бивуака над la Bat Cave, Aurora (A4), El Capitan. Фото любезно предоставил Джо Марлей

Напарник играет особенно важную роль в облегчении вашей жизни «второго» во время очистки этих участков. Лидер, который не думает о втором, наносит большой ущерб веревочной жизни и не может не брать на себя вину за последствия. Принцип «fuck the second», который часто применяется в альпинизме, здесь больше не работает.

Приведем пример: вы прошли по перилам первые 10 метров по вертикали и теперь вы находитесь над первой точкой страховкой перед длинным горизонтальным траверсом вправо. Не пытайтесь это сделать классическим методом «двух жумаров». Можете использовать метод жумар плюс гри-гри, если точки страховки довольно близко, но это может быть сложно и долго.


Траверс второго участка Crazy Horse, A2, Caporal, Valle dell’Orco. Траверс этого типа чистить легче, если второй также лезет с точками страховки и если первый не делает тяжелых для удаления точек. Фото: Саверио де Тоффол

Если точки страховки расположены вдоль всего траверса (если ваш партнер не сделал длинные промежутки или не извлёк точки для дальнейшего использования), то лучше повторить траверс лазанием со страховкой как первый по веревке и дублировать веревку с гри-гри (веревка не будет натягиваться и будет обеспечивать вам свободу, но вы будете лезть и страховаться самостоятельно).

Последовательность следующая:
1. Подойти с жумаром А до первой точки страховки, перейти на гри-гри.
2. Связать дейзичейн В с жумаром и повесить его выше первой точки.
3. Вщёлкнуть жумар справа от веревки и нагрузить обвязку.
4. Подтянуть дейзичейн В, перенося вес на страховку.
5. Наклониться в другую сторону и затем вщелкнуть дейзичейн А во вторую точку на траверсе.
6. Перенести вес на неё, освобождая первую длинную дейзичейн (В).
7. Вытащить первую точку.
8. Подтянуть веревку с гри-гри, которая служит только как бэк-ап: если точка вылетит, будет небольшой маятник, блокированный гри-гри.
9. Повторять до конца траверса: здесь переустанавливаем жумар справа над гри-гри, чтобы подняться по веревке, как было описано выше.
10. Повторяем: использование гри-гри не освобождает от завязывания узлов или организации точек страховки каждые 8-10 метров. Стенки гри-гри могут сломаться при скручивании (падение головой вниз) и я должен предупредить, что веревка может сильно закручиваться.

Маршрут Tangerine Trip на Эль-Капитан имеет очень специфический участок: длинный траверс вниз под огромным карнизом. Здесь все сложности только для второго, и, к сожалению, этот участок стал фатальным уже для нескольких альпинистов. Очищая участок сверху вниз, второй находится в реальной ситуации последовательной страховки, как это происходит при лазании первым. Точка, которая вылетает в последствии зажёвывается кулачком жумара/попадает непосредственно в жумар: кошмар!


Диего Пеццоли, страхуемый Роберто Ианилли, выполняет длиннейший пятый участок на Tangerine Trip al Capitan. Слева опасный участок в направлении вниз под карниз, к сожалению, на этом участке было несколько смертельных несчастных случаев из-за неправильной работы второго альпиниста. Этот же участок вверх с маршрута Aurora. Фото любезно предоставил Том Эванс / elcapreport.com

Кулачки жумара не предназначены для того, чтобы выдерживать динамические нагрузки при падении: они гарантируют только несколько килоньютонов (карабин или жгут для 25 килоньютонов) и их зубья могут порезать саму веревку (чулок нормальной веревки режется жумаром при напряжении между 4 и 7 килоньютонами – около 400-700кг!). В таком случае правильный способ предполагает удаление/отказ от жумара, использование/ применение гри-гри и выполнение регулярных точек бэк-апа.



Хэды представлены на рынке во многих вариациях. В левом верхнем углу, по часовой стрелке: есть четыре копперхеда с двойной головкой, четыре копперхеда с одинарной головкой, две Duck Head от Yates, два разных размера circlehead Camp из алюминия с двойной головкой (из которых одна размазывающаяся), одна Clusterbomb от Fish (вверху – circlehead, имеющая на одном тросе несколько разных головок, используется многократно), две heads с двойной стабилизирующей головкой, шесть размеров алюминиевых heads с двойной головкой, три heads с двойной головкой, среди которых одна подвижная, семь алюминиевых heads с одинарной головкой, пять свинцовых leadgheads: первые три оригинальные/самодельные (от Альберто Гентили) и два от Fixe.

«Хэды»

Эти точки страховки, безусловно, самые пугающие, но мало кто знает, насколько они могут быть надежными, если хорошо размещены. Липкие присоски (были разработки такого снаряжения в своё время – прим. ред.) так и не распространились повсеместно, как наивно полагали несколько лет назад, поскольку такие точки не имели достаточной контактной поверхности. Не определено происхождение и авторство этих инструментов. В Америке Билл Форест представил copperhead в 70-е годы, но в Вердоне и Испании родились в тоже время большие Lead Head (френды, камалоты), со свинцовыми головками для фиксации в известняковых породах.

Они были созданы из трёх типов металла: медь (copperhead), алюминий (alluminio (alluminiumhead o aluhead) и свинец (leadhead), различных размеров (в общем 6 или 7). Некоторые производители выпускaли разные типы хэдов (с одной головкой, двумя головками в серии, с двумя параллельными сбалансированными головками). Также есть circlehead, у которых специальное основание было изготовлено из круглой проволоки, они лучше всего работают в горизонтальном положении, где нагрузка распределяется на оба конца. Иногда они называют mashhead, размазывающиеся или расплющивающиеся головки.

Медь менее пластична, чем алюминий и свинец, поэтому копперхэды, в результате, более сложны и на их установку нужно больше времени. Однако они более устойчивы. По этой причине используют в основном маленькие размеры (от 1 до 3), оставляя большие размеры (от 3 до 6) для алюминиевых хэдов, которые легче встраиваются в породу. Свинец, напротив, используется редко в граните, чаще в местах, где уже были использованы френды, но которые были разрушены и сглажены ударами молотка. Они больше используются для известняка.

Крепость копперхедов прямо пропорциональна твердости металла головки, но, как правило, в случае рывка не происходит выпадения головки из скалы (если она хорошо установлена), а чаще происходит разрыв тросика, так что головка остается зафиксированной в щели (знаменитая «мертвая голова»). Посмотрим позже, как с этим справляться.



Для размещения элемента служит молоток, возможно один для бигвола со специальным заостренным концом и пара пробойников, которые можно приобрести в специальных магазинах (см. далее в этой главе). В качестве основного правила вы должны найти небольшое сужение в небольшой трещине, в котором хэд может поместиться. Берется хэд немного больше, чем это может показаться, и ставится в щель. Эта начальная операция – необходимое условие для содействия фиксации. После нескольких ударов молотка вы почувствуете, что хэд стал тёплым, и это тепло делает металл податливым для следующей стадии обработки.

Позиционируете хэд так, чтобы тросик был как можно ближе к скале (в некоторых моделях тросик перевернут внутрь головки, чтобы увеличить уплотнение, в других – нет), начинаете забивать легко кончиком молотка от центра и затем, переходя на концы. Когда вы замечаете, что больше нет никакого движения или «качки», если использовать навигационный выражение, это хороший знак, и вы можете продолжить пробойником. Иногда могут потребовать использования пробойника с самого начала, если щели, которые вы используете более узкие, чем кончик молотка.

Классический метод говорит, чтобы использовать острый пробойник и молоток типа «X». Концепция заключается в формировании металла в максимально возможной степени вокруг небольших скальных трещин. Для тщательной работы вы можете использовать очень заостренные пробойники, они также полезны для удаления хэдов.

Последний аспект. Когда вы поместили хэд, он должен сохранять свою первоначальную форму. Когда, кажется, что хэд хорошо помещается, можно перейти к обработке областей, граничащих со скальными трещинами: там хэд должен хорошо помещаться. Слишком интенсивная работа молотком может привести к ослаблению посадки, измельчению горной породы под элементом и предотвращению удержания металла на поверхности.

Хэды должны быть очень хорошо проверены с помощью теста на вырыв, всегда помните о том, чтобы защитить лицо. Метод проверки тросика заключается в том, чтобы покрасить наконечник хэда (дома!) нестираемым маркером, а затем проверить, не проскользнул ли тросик после испытания.

Хэды находятся в центре многочисленных дискуссий в американской среде, поскольку их расположение разрушает скалу вокруг, как от крюка. Но в отличие от крюка, трещины от хэдов не являются глубокими, и через некоторое время они больше не пригодны к употреблению и нуждаются в захоронении, для этого требуется специальная заклепка. По этой причине разумнее не удалять хэды, а оставлять их на месте для тех, кто пройдет позже. Они будут удалены только тогда, когда они будут такими старыми, что они не оставят надежды на использование.

Их использование также требует гораздо меньше фантазии, чем другие виды страховки, возможно, более опасные, и в последнее время ими сильно злоупотребляют. Так хэды находят в идеальных отверстиях для микрофрендов, для закладок или простых скал. Прежде чем принять решение о том, чтобы поместить хэд, спросите себя: «Неужели не может быть никакой другой точки страховки? Я точно все попробовал?». Вам не нужно вытаскивать хорошо уложенный хэд из стены; так как в любом случае вы не сможете повторно использовать (в некоторых случаях хэд может выдержать два разных места размещения, но это процедура, остается только для отчаянных ситуаций, когда нет новых хэдов).

Когда вы оставляете их, пропустите стропу (оттяжку) прямо в слот для тросика, только если вы уверены, что она вам больше не понадобится, иначе, в случае сомнений, вщелкните карабин. Тросик хэда может разрезать или разрушить стропу непоправимо: в полете, который я сделал на BAT (F.E.), две стропы были наполовину перетерты за счет трения об тросик. То же самое относится к закладке и микрозакладке.

Когда вы сталкиваетесь с «мертвым» хэдом, то есть хэдом, оставленным в камне без тросика, у вас есть два варианта: либо попробуйте удалить его с помощью специального ножа (см. ниже), либо вы можете попытаться подцепить его с помощью экстрактора или забить его внутрь. Иногда может также сработать тонкий, острый скайхук. Последнее, безусловно, более быстрый и эффективный метод.



Маятник Молар Траверс на 12-м снимке Мескалито, Эль-Капитан.
Когда вы приобретёте уверенность, выполнять маятники будет очень забавно! Будьте осторожны, чтобы не перетирать веревку об скалу, обрезать её в это время очень просто! Опустите точку маятника пониже с помощью стропы из кевлара и защитите эту часть тканью. Фото: Том Эванс, elcapreport.com

Маятники и траверсы на натянутой веревке

Маятник – очень живописный и очень «крутой» манёвр, но он опасен только в редких случаях, когда сделан на ненадежной точке. Легче и безопаснее делать маятник на крюке, спите или хорошей заклёпке, чем на френде, скайхуке или копперхеде: да, эти маятники заставляют сердце биться чаще!

В то же время маятник более сложен для второго на верёвке, чем для лидера: лидер должен иметь возможность остановить маятник и установить точку для продолжения движения, но второй столкнется с гораздо более сложными движениями веревок, и мы это увидим в следующей главе.

Процедура маятника для лидера работает следующим образом:

1. Вы добираетесь до точки, на которой будет сделан маятник, и если она вас не вдохновляет, а её безопасность не внушает вам доверия, её необходимо усилить, используя существующую станцию. Если маршрут не новый (то есть не первопроход), есть большой шанс найти уже оборудованный маятник, возможно, с заброшенным карабином, который можно использовать.

2. Необходимо приспуститься от вашего партнера немного ниже высоты точки, которой вы хотите достичь. Чем длиннее будет маятник, тем ниже необходимо спуститься, но гораздо лучше делать это постепенно, останавливаясь чуть выше и выдавая веревку для последующих попыток.

3. Если у вас уже есть представление о том, что вам понадобится, чтобы продолжить лазание после маятника, выберите примерное место для точки страховки и держите снаряжение в руке, чтобы оперативно его использовать. В противном случае лучше всего выбрать скайхук: можно временно зацепить его за край трещины или за выступ, а затем у вас будет две свободные руки, чтобы выбрать и установить более надежные точки страховки.

4. Чтобы получилось хорошо разогнаться для маятника и набрать нужные обороты, ноги должны быть на скале: если вы висите в воздухе, вы не сможете передвигаться! Здесь вам будет удобнее в обуви с хорошим сцеплением со скалой (то есть в обуви с хорошей подошвой).

5. При каждом колебании вам нужно набирать скорость, приближаясь всё ближе и ближе к выбранной вами точке: вы не должны запутаться ногами в верёвках (обратите особое внимание на страховочную веревку) и стременах или лесенках (вы должны их убрать), и вы должны держать тело почти перпендикулярно стене. Если вы начинаете вращаться, то вы теряете всю набранную скорость.

6. Когда вы достигнете желанной точки, вам нужно как-то остановиться: зафиксироваться руками, ногами или вставить в трещину френд или скай-хук.

7. Если после маятника вам ещё нужно подлезть, чтобы достичь следующей (планируемой) станции, нужно решить большую проблему: мы не можем просто перенести используемую точку, чтобы встать, так как веревка сделает зигзаг, который блокирует её через несколько метров, и вас с ней. В этих случаях, когда вы планируете лезть выше, чтобы там поставить точку страховки, вы должны непременно удалить нижнюю ранее использовавшуюся точку (backcleaning).
Конечно таким образом, мы подвергаем себя риску: если у нас будет в распоряжении только одна точка, мы превращаем маятник в обратный с вероятностью (при падении) удариться об углы и выступы. Можно выщелкнуть оттяжку из точки страховки только снова вернувшись на высоту точки маятника или чуть ниже.

В подобных ситуациях помните, если вы лезете участок с помощью техники самостраховки (как если бы вы лезли соло: таким образом на верёвке не будет проблем с трением (см. Глава 11. Продвижение соло)), то вы не обязаны удалять все точки под вами сразу после маятника. Безопасность всего манёвра превыше всего (это непростая техника: обратите внимание на то, что в этом случае точки страховки (между вашей станцией и первой маятниковой точкой) будут подтягиваться вверх, и когда второй нагрузит верёвку, чтобы очистить участок, некоторые из них могут неожиданно выскочить). В любом случае по возможности сделайте станцию сразу после окончания маятника, это сделает вашу жизнь проще и безопаснее.

Если вы опускаетесь слишком низко (то есть маятник получается слишком длинный) единственный вариант, который у вас есть, чтобы подняться – это зажумарить по веревке. Но никогда не начинайте маятник, вися на нагруженном жумаре. Постарайтесь перейти на Гри-Гри, перенести вес на него и выщелкнуть жумар. И только потом начинать маятник.

Если однажды вам будет нужно выполнить маятник на скайхуке, попробуйте зафиксировать его в одном положении с помощью пластыря и удлините верёвку, на которой вы висите: таким образом можно уменьшить передаваемые напряжения и снизить риск того, что скайхук выскочит. Потом молитесь.

Как сделать маятник, если стена нависает и нельзя достать скалу ногами? Это тот случай, который приключился на восьмом участке South Seas на Эль-Капитане, длинном траверсе, который в конечном итоге получил название Rubber Band Man Pendulum.

После того, как лидер пролез половину участка вверх, он решил приспуститься до уровня станции, напарники вытянули/подтянули его на станцию, а затем он, используя страховочную верёвку и верхнюю/крайнюю точку страховки, добрался до места следующей станции с помощью маятника (фактически организовав маятник, не спускаясь ниже станции, а напротив поднявшись лазанием выше).

Поперечный переход веревки – это «младшая сестра» маятника. Речь идет о преодолении коротких отрезков лазания, наклоняясь очень сильно в сторону и уравновешивая свой вес веревкой, крепко зафиксированной напарником. Первый продвигается вдоль стены, используя небольшие зацепы и упираясь ногами, в то время как напарник удерживает его в противоположном направлении от верёвки. Если натяжение верёвки теряется, вы можете потерять баланс, и вас будет откидывать назад. Поэтому очень важно общаться и координировать чётко и точно ваши действия с вашим напарником. Кроме того, необходимо поддерживать контакт со скалой, так как этот приём работает только в том случае, если стена вертикальна.



Джейсон «Сингер» Смит на одном из 12 бивуаков своего мифического пасьянса в Midgard Serpent (VI, A5) на Monte Thor, на Баффиновой Земле. Фото для книги любезно предоставил Джейсон Смит

Жизнь в платформе

Оставаться пристёгнутыми

Как ни странно, есть ветераны Йосемити, которые чувствуют себя комфортно, оставаясь не пристегнутыми в платформе, но в действительности глупо им подражать. Удлините верёвку, к которой вы привязаны, на пару метров (она должна быть зафиксирована в станции), и, если возможно, поставьте небольшой блочок (типа Ropeman): так вы сможете свободно перемещаться. Если вам нужно временно снять обвязку, чтобы надеть другие брюки, сначала привяжите веревку к грудной обвязке или снимите только нижнюю часть обвязки (ноги): но никогда не оставайтесь не пристегнутыми.

Внутренняя организация

Всё, что вам необходимо в платформе, нужно повесить на карабин. Всё, что не висит, будет очень быстро потеряно. Чтобы облегчить эту операцию, вам нужно потренироваться дома, прежде чем выйти на маршрут. Все вещи и предметы снаряжения должны иметь небольшую петлю из шнурка, которая позволит подвесить их. Каждая бутылка воды, каждый электронный прибор, каждый мешок с едой или одеждой, сковородки и столовые приборы: всё!


Чтобы закрепить коврик к платформе продырявьте его в углах с помощью раскалённого гвоздя и прикрепите шнур. Затем закрепите его карабином на одном из регулировочных ремней.

Когда вы заходите в платформу, вы приносите с собой все свободные карабины, но их никогда не будет достаточно! В платформе, в зависимости от модели, бывают карманы внутри, но то, что действительно полезно, – это стропы с множеством колец, возможно, фиксированные горизонтально, чтобы развесить все наши вещи.



Большие баулы очень удобны, только если они находятся с той стороны, где открывается платформа; если они пристёгнуты на другой стороне, вам придётся всё время выходить, чтобы достать что-либо, то есть совершать неудобные и рискованные движения. Баулы должны быть расположены достаточно низко, чтобы вход в них был на уровне базы (платформы) – это полезная мера предосторожности. Различные предметы не следует бросать в баул как попало, а лучше сгруппировать всё по пакетам: сумка для еды на обед, сумка для завтрака, сумка с энергетическими батончиками, сумка с горелкой и столовыми приборами, сумка с тёплой одеждой, сумка с запасной одеждой...


Спальный мешок также должен быть прикреплен к платформе, особенно если не используется защитный чехол. Для этого есть простой трюк: положите в ноги или в капюшон спальника какой-то объёмистый предмет и привяжите его с помощью шнурка. Например, мы положили в капюшон большой эксцентрик и затянули его с помощью репшнура. Вы можете легко использовать много других вещей, например, пару носков, носовой платок, карабин...

Кроме того, еда может быть организована на нескольких дней: сумка в день, содержащая завтрак, ужин и батончики для обоих. Под сумкой и мешками мы не имеем в виду обычные полиэтиленовые пакеты из супермаркета: они рвутся! Используйте только прочные нейлоновые мешки, возможно, водонепроницаемые. Некоторые бренды, такие как Fish, имеют целевые продукты, но подобные вещи и те, что можно использовать в их качестве, выпускают и другие производители.

Готовка

Это деликатная операция: вы рискуете пролить жидкость повсюду, намочив все вещи, предназначенные для дальнейшего подъёма. Никогда не размещайте горелку на дне платформы: малейшее движение её перевернёт. Вместо этого её следует подвешивать посередине. Так что нам нужна горелка, которую можно соединить с посудой: обычная кемпинговая горелка, на которую нужно ставить кастрюлю, не годится. Лучшие модели – знаменитые Jetboil и MSR.


В платформе горелка должна оставаться выключенной – это единственная гарантия от опрокидывания. Некоторые бренды производят подобные специальные комплекты для готовки. Здесь на Condotta Forzata, A1, Scoglio di Boazzo, Валь Даоне (Tрентино). Прототип платформы A5, (Блэк) Даймонд получил название из-за двойной ткани, которая включает в себя гамак, висящий фактически под платформой. Фото: Джон Миддендорф

Пока горелка работает и/или все жидкости подвешены в центре платформы, мы должны двигаться как можно меньше и контролируемым образом, поскольку каждый толчок будет провоцировать колебания. Чтобы ограничить образование конденсата при нагревании воды, полезно не только открывать вентиляционные отверстия на верхних клапанах платформы, но и боковые двери. Для защиты спальных мешков всегда используйте наружный водонепроницаемый бивачный мешок из мембранной ткани.

Особое внимание уделите выбору спального мешка: пуховые спальники на большую стену брать нельзя! Только спальники с синтетическим утеплителем! Начнем с самого начала. Ни одежда, ни спальный мешок не выделяют тепло, они изолируют только то тепло, что сохраняет наше тело. Но мокрый пуховый мешок больше не может удерживать тепло, и если мы будем спать в мокром спальнике, мы столкнемся с гипотермией, лучше нам от этого не станет!

Синтетические же спальники, даже если они мокрые и неудобные, сохраняют тепло тела и могут спасти нашу жизнь. На большой стене может не быть возможности спуститься или высушить снаряжение по своему усмотрению, поэтому вы должны быть снабжены всем, что гарантирует наилучшие шансы на выживание.

По этой причине, если вы планируете зимние восхождения, предусмотрите в багаже бивачный мешок из гортекса, который можно использовать в качестве чехла для вашего спальника.



Книга издана при поддержке компании CAMP