Раздумья. Букреев Анатолий.

Близится Рождество, а за ним 20-летие трагической гибели Анатолия Букреева и Дмитрия Соболева на Аннапурне. 16 января 2018 года исполняется 60 лет со дня рождения Букреева Анатолия Николаевича.




Роясь в архивах, я наткнулся на воспоминания Анатолия Букреева, ещё без заглавия. Он дал мне их в 1994 году для редактирования, но жизнь закрутила и я так и не выполнил его просьбу. Глядя с любопытством на эти пожелтевшие от времени листы, я вспомнил просьбу читателей Риска опубликовать его воспоминания. Текст пришлось перепечатывать, так как он слабо пропечатан на плохой, ещё советского качества бумаге, видимо под копирку.

Для того, чтобы понять этот текст, надо вернуться в 1994 год, к тому времени, когда были написаны эти строки. Советский Союз развален, республики СНГ болезненно переживают своё становление. В России – первая чеченская война. В Казахстане - новые деньги с сумасшедшей инфляцией по курсу к доллару. Нет работы, но есть «МММ». Люди массово бросились в торговлю, в ходу продажа спирта. Зарплата продуктами, лучше сахаром: он не портится и повышается в цене. Не знаешь, чем завтра кормить детей. Только, только в новых компаниях появляются компьютеры с Word -94, нет никаких понятий об интернете, сотовой связи. Телефонные линии перегружены: люди ищут выход из положения по старым связям. Старые связи рвутся, новые ещё не созданы. Для многих казахстанцев это был пик кризиса, самый сложный год в переходный период. (Но сколько беспросветных лет ещё впереди). В это время трудно было поверить, что рядом существует другая, параллельная жизнь, что люди находят возможность ходить в горы, в высокие горы, находящиеся в дальних, экзотичных странах.

В это тяжёлое время я совершенно случайно встретился с Анатолием. Ниже текст его воспоминаний. Я его привожу почти без редакции, так лучше.
_____________________________________________________________________________


Ещё одна гималайская экспедиция на восьмитысячник для меня позади. На этот раз пятая по высоте вершина в мире –Макалу, высота которой 8476 метров. Первый представитель суверенной Республики Казахстан – это уже история в прошедшем времени.

Мало кто из моих друзей по сборной команде бывшего Советского Союза может позволить себе сейчас съездить в Гималаи, а тем более поучаствовать в какой-либо экспедиции на восьмитысячник. Гималайские вершины за последние три года значительно подорожали. Подорожал и туристский сервис в королевстве Непал, даже для многих моих друзей-альпинистов он стал не по карману, не говоря уже об альпинистах из республик бывшей страны Советов, а точнее независимых стран с самой низкой средней заработной оплатой труда в мире.

За время этой экспедиции я дважды побывал на вершине грозного восьмитысячника Макалу, не уронив чести некогда гремевшей на весь мир школы высотного альпинизма бывшей великой державы. Идя к вершине, чувствовал ответственность перед всеми альпинистами нашей школы моего поколения, кто не имеет такой возможности по финансовым причинам, кто навсегда расстался с мечтой, разбившейся о материальные проблемы, кто уже не ходит в горы в наших суверенных республиках и борется с инфляцией, пытаясь выжить в буквальном смысле этого слова и заработать себе на хлеб.

Разрушив старую систему, мы потеряли и многое то, что накапливалось годами и передавалось из поколения в поколение, как и в спорте, так и в искусстве и науке. Не избежал такой участи и альпинизм. Представляя за рубежом школу высотного альпинизма Казахстана, занимавшую передовые позиции не только в бывшем Советском Союзе, но и во всём мире, мне больно осознавать, что её уже нет в том лучшем понимании, какое знало моё поколение. Возвращаясь из своих экспедиций на восьмитысячники, с каждым годом вижу, что всё меньше и меньше молодых альпинистов ходит у нас в горы. Обидно за титанический труд нашего поколения, сделавшего в Гималаях ряд выдающихся восхождений, обидно за тех, кто проложил путь в Гималаи и для меня, а в настоящее время растрачивает силы в решении мелких житейских проблем, далёких от альпинизма. Обидно за своих друзей, навсегда оставшихся в горах, отдавших свои жизни на пути к Гималайским вершинам. Мой успех на восьмитысячниках тесно связан с усилиями всех, кто создавал некий имидж русской школы альпинизма, который я не уронил, а постарался приумножить. Тем более после всего этого больно осознавать, что за моей спиной уже никого практически и нет. Многие сильные альпинисты моего поколения в Казахстане в настоящее время отошли от спортивных восхождений, не имея условий и перспективы для дальнейших занятий этим делом, не передав своего опыта другому поколению. Молодое же поколение тоже не имеет условий для роста, что имели мы в своё время.

В Республике Казахстан ядром школы высотного альпинизма всегда являлся Спортивный Клуб Армии, в виде заслуженного тренера Ильинского Ерванда Тихоновича, который в своё время многое дал и мне. Да и в настоящее время лишь Ильинский Е.Т. и ЦСКА города Алматы продолжают несмотря ни на что бороться за сохранение своей школы альпинизма, передавая опыт молодому поколению.

На фото: Сопровождение президента Республики Казахстан Н.А.Назарбаева на п.Абая.

Участвуя в зарубежных экспедициях, мне в последнее время приходится рассчитывать лишь на свои финансы, так как армейскому клубу в настоящее время приходится самому зарабатывать каким-либо образом деньги на проведение своих восхождений, а это сейчас нелегко. В эту экспедицию финансовый вопрос особенно остро стал для меня после моего успешного восхождения, когда я сидел в самом дешевом отеле Непала дней десять и пытался продать что-либо из своего альпинистского снаряжения, так как не хватало денег на обратный путь домой. Благо, что за время, проведенное на восхождении, я похудел лишь на лицо, вероятно из-за высоты и психического напряжения на маршруте . К своему удивлению мой вес был выше нормы, наверное из-за питания в экспедиции, которое по нашим меркам было «выше крыши», с пивом в базовом лагере, а по американским меркам – скудное, и все мои друзья сбросили на несколько килограммов, некоторые и более пяти.

Организация экспедиции американцами мне понравилась и всё восхождение прошло без происшествий, хотя гора довольно не простая, и маршрут для пути первопроходцев – французской экспедиции 1955 года, который и мы прошли, был довольно сложный. Наша интернациональная команда состояла из десяти американцев из США, одного англичанина, одного индейца из Боливии, республики Южной Америки, и меня, русского по происхождению, но волей судьбы оказавшегося в настоящее время гражданином Казахстана, но живущего в основном в горах Тянь-Шаня, Памира, Непала и Индии, Каракорумов и Америки.

Экспедиция на Макалу была организована американской фирмой «Кондор-Эдвентурс», специализирующейся на туризме и альпинизме, но в основном в Андах Южной Америки. Президент этой фирмы Теор Кайзер, альпинист, мечтающий о бизнесе в Гималаях. Это была его первая коммерческая экспедиция в Непале, куда он пригласил альпинистов уже с опытом восхождений на восьмитысячники, не нуждающихся в персональных гидах, но для такой горы, как Макалу, не готовых идти самостоятельно без опытного лидера.

Так же следует отметить, что это была первая коммерческая экспедиция в истории этой горы. До этого на неё предпринимались попытки восхождений только хорошо подготовленными альпинистами в составе сплоченных, сильных команд. Для альпинистов, не имеющих достаточного опыта высотных восхождений, цена этой экспедиции доходила до 9600 долларов США. Но для гидов, в зависимости от опыта и принадлежности к этой фирме, были скидки доходившие в общей стоимости до 5600 долларов США. Даже гиды платили за своё пребывание в этой экспедиции. Скидки представлялись и альпинистам, имевшим успешные восхождения на восьмитысячники. Таких было больше половины, в основном имеющих за своими плечами Гашербрум II, что в Пакистане, в составе экспедиции этой же фирмы, организованной прошлым сезоном. Но Гашербрум II – один из самых простых восьмитысячников, высотой всего 8033 метров. Альпинисты, взошедшие на него, платили за своё участие в нашей экспедиции около 6000 долларов США.

Меня же президент фирмы пригласил для усиления команды и по договоренности с ним за своё участие я не платил ничего, но дорога до Непала и частично до базового лагеря, а также моё личное снаряжение – это были мои проблемы и мои расходы. А это тоже приличные деньги для альпиниста из Казахстана, в последние два года продолжавшего свои восхождения и тренировки и соответственно в горах не зарабатывающего на этом ничего. За своё пребывание в экспедиции я должен был выполнить всю техническую работу на маршруте, пройти впереди опасные места на этой непростой горе и закрепить верёвки на наиболее опасных и сложных участках нашего маршрута, выбрать безопасные места для высотных лагерей и установить их. Фактически был лидером на маршруте, консультантом и экспертом для всех членов экспедиции.

Для американцев в психологическом плане было легче идти на это сложное восхождение, зная, что в их составе опытный альпинист, за плечами которого успешные восхождения на все четыре восьмитысячные вершины Канченджанги, сложное первопрохождение на Дхаулагири, высота которой 8167 метров, успешный штурм высшей точки планеты Эверест, восхождение на самую коварную вершину мира К2, всего лишь чуть больше 200 метров уступающей по высоте Эвересту, и также более тридцати успешных восхождений на семитысячники в горах Тянь-Шаня и Памира. В Америке альпинистов с опытом восхождений на высоту, какая имеется у меня, практически нет. У них очень сильно развито другое направление альпинизма – наскальные отвесы. При восхождении на высокий восьмитысячник, каким является Макалу, на 476 метров превышающий восьмитысячный рубеж, что существенно отличается от просто 8000 метров, очень важно иметь опыт акклиматизационной подготовки. На все свои восьмитысячники я делаю восхождения без использования кислородного аппарата, а работать хорошо выше 8000 метров могут лишь хорошо подготовленные спортсмены-альпинисты, имеющие опыт таких восхождений. Моя роль в экспедиции мне очень нравилась, американцы уважают и умеют ценить профессионализм. (Продолжение следует).

P/S Мне необходимо отлучиться. Продолжение будет дней через десять.