Виды самостраховок
Макс Тен примеряет самостраховки перед восхождением на Джигит
Запомните главное — самая безопасная и надёжная самостраховка — это кусок основной верёвки диаметром 9–10 мм, ввязанный в вашу страховочную систему. Запомнили? Теперь об остальных.
Я продолжаю рассуждать об азбучных истинах в блоге Альплагеря Туюк-Су. Ну и сюда переношу. Тут всё это увидит больше людей.
Самостраховка — это не только команда в альпинизме, но ещё и… самостраховка. Они разные, и чтобы вы не путались в том, как использовать ту или другую, мы разберём все.
— Я не хочу читать и думать, дай мне результат!
— Таблица со сравнением в конце статьи.
Самостраховка из конца связочной верёвки
Самостраховка из своей верёвки вяжется за 7–8 секунд (я засекал) и не требует дополнительного снаряжения. Мы принимаем, что один конец верёвки вы привязали к себе (лидер всегда привязывается, верно?).
Выберите сколько нужно верёвки
Завяжите стремя
Вставьте в него карабин
Самостраховка готова!
Этот способ подходит для двоек, либо для лидеров, работающих на двух верёвках. Новая динамическая верёвка с сертификатом UIAA при факторе рывка 1,7 удлинится на 40% или меньше (стандарт UIAA-101), и поглотит часть энергии рывка.
Идейно верные безопасные самостраховки
За иллюстрацию спасибо imp13
Делаются из куска динамической верёвки. На такую самостраховку уйдёт 3–4 метра верёвки. Один ус сделайте коротким и используйте для зажима. Его длина должна быть такой, чтобы жумар, пристёгнутый к усу карабином, находился на уровне лица. Второй ус сделайте длинным, но не длиннее вытянутой руки. Он и есть самостраховка, а первый используйте для зажима.
Добавьте в основание усов узел пруссик, и самостраховка станет регулируемой. Завяжите схватывающий узел на самостраховочном усе и прикрепите к обвязке так же, как самостраховку. Чтобы укоротить самостраховку, выберите слабину между схватывающим узлом и карабином. Такая самостраховка гасит энергию рывка за счёт растяжения верёвки, затягивания узлов и протравливания в схватывающем узле.
Такие самостраховки мы рекомендуем участникам альплагеря.
Готовые верёвочные самостраховки
Второй безопасный вариант. Хорошо если самостраховка крепится к обвязке полусхватывающим узлом, а не карабином. Карабин в этом случае лишнее звено в страховочной цепи. В готовой самостраховке нет узлов, а вместо них используется сшивка. При срыве на такую самостраховку часть энергии поглотится растяжением верёвки. Прошитые самостраховки нельзя укорачивать «из коробки», но ничего не мешает связать схватывающий узел, как в примере выше.
Парсел-пруссик (Purcell Prussik)
Вариант для любителей всего западного в общем, и кордалетов в частности. Вяжется из куска репшнура толщиной 7 мм. Если репшнур соответсвует стандарту EN 564, то он выдержит минимум 9,8 кН. Длину этой штуки легко регулировать. При срыве схватывающий узел протравит верёвку. В сочетании с растяжением репшнура рывок получится менее жёстким.
Metolius PAS, Sterling Chain Reactor и подобные штуки
Самые безопасные из «неверёвочных» самостраховок. В противоположность дейзи чейнам (о них ниже) в подобных самостраховках каждое кольцо силовое. Если на самостраховке нет повреждений и она пристёгнута к вам двумя карабинами (С.Сальников, спасибо за подсказку), то она выдержит на разрыв столько, сколько производитель указал в паспорте. Полусхватывающий узел ослабит её на 30–60%. При рывке стропы хуже чем верёвка поглощают энергию. Стропа из нейлона погасит ~5% энергии рывка, а (Дайнима/Спектра) почти ничего.
И да, они выдержат паспортную нагрузку только если пристёгнуты карабинами.
Сам я пользуюсь такой в сочетании с самостраховкой из конца связочной верёвки.
Сшитые из стропы
Эта штука придумана для спелеологов. Вот описание.
Мне такую как-то подарили. Для альпинизма она неудобна: длинный ус подходит для жумара, а короткий… ну, чтобы корзинку вынести при спуске. Может ещё для чего.
Доколе мы тут говорим о поглощении энергии рывка самостраховкой, то можно сказать, что она будет амортизировать хуже чем верёвка, но лучше чем Дайнима.
И пристёгивать её нужно двумя карабинами, о чём уже говорилось.
Короче удобств (для альпинистов) нет, зато минусы есть.
Самостраховки, связанные из стропы
Сочетают в себе несколько минусов. Они хуже чем верёвка поглощают энергию рывка, их длину нельзя регулировать, по сравнению с верёвочными более чувствительны к перетиранию. Один плюс — они лёгкие.
Дейзи чейны (Daisy Chain) всех мастей
Не самостраховки. Вообще. Так говорят производители. Так показывают в роликах на Ютьюбе и в паспортах к дейзи чейнам. Они предназначены для ИТО. Но кого это интересует. Многие используют их как самостраховки. Это удобно и все так делают. Если укоротить дейзи чейн неправильно (что нетрудно), то он разорвётся при нагрузке 200–300 килограммов. Если укоротить его правильно, но завязать любой узел, то он потеряет 30–60% прочности.
Не используйте дейзи чейны для самостраховки! Если очень хочется — купите самостраховку из колечек (о них читайте выше).
18 мм Нейлон: отдельный «карман» 3 кН; от конца до конца 16 кН.
12 мм Дайникс: отдельный «карман» 3 кН; от конца до конца 16 кН.
Из паспорта к дейзи чейну от БД
Клифы
Как и дейзи чейны не являются самостраховками. Их делают для лазанья на ИТО. Разрывная нагрузка клиф колеблется в пределах от 120 кг у Петцеля до 300 кг у Метолиуса. И если дейзи чейн ещё можно приспособить в качестве самостраховки, то с клифой этого никак не получится. Дело в том, что стропа под нагрузкой порвётся на пряжке. Смотрите видео ниже. Только для ИТО.
Самостраховки для ледовых инструментов
Совсем хлипкие. Они не дают инструментам падать вниз и порвутся при нагрузке 200 кг (БД и Гривель). Используйте «резинки» только для ледовых инструментов.
Резинки никогда не должны быть использованы для страховки или самостраховки. Они порвутся при нагрузке 200 кг.
Из паспорта к резинкам Гривель.
Смело используйте: из конца основной верёвки, из куска верёвки, сшитые из верёвки
Используйте с осторожностью: из сшитых колечек и парсел пруссики
Не используйте: дейзи чейны, клифы, связанные стропы и резинки для инструментов.
Кто нибудь даст вразумительный ответ почему их НЕЛЬЗЯ использовать в качестве самостраховки? при условии исключения фактора идиота (неправильного вщелкивания в 3кН)
При условии что вся петля выдерживает 16 кН - по факту как и большинство станционных петель - смотри маркировку самой стропы, а не шильдик в шве.
А укорачивать так, как советует производитель — уж больно громоздко. Вся аккуратность и лёгкость теряется.
Короче в дейзи чейне есть простор для ошибок.
И не надо думать, если петля дейзика, предназначенная для станции, перед восхождением закреплена стремечком в карабине, который в процессе восхождения не вынимается из стремечка дейзика.
Вообще рекомендуется держать самостроховку натянутой поэтому рывка за 2 уса при перещелкивании при соблюдении этого правила быть не должно.
Если я правильно помню стандарт, то три черных полоски означают 1,5кН. Такого вида изделие да еще с завязанными узлами не может служить самостраховкой как Клифы
Много чего не может служить самостраховкой, ан нет, служит.
У меня нет такой под рукой:-( Выложите кто-нибудь нормальную фотографию, а я в пост вставлю.
Тут не все полностью идейно верно, но уже близко. Другой под рукой не оказалось. Я их делаю по мере надобности.
По хорошему, веревка должна быть все таки 10мм и помягче коломенской. Это позволило бы связать второй проводник и оставить петельку между ними. Австрийский проводник здорово гасит рывки, поскольку этот узел вообще никогда не затянут туго, а средняя петелька может использоваться как самый короткий ус.
Если подобное связать на данной коломенской 11-миллиметровой веревке, то получится конструкция, которой совсем неудобно было бы пользоваться.
Данные усы использовались для страховки при лазании по стальной конструкции. Эти карабины легко ставятся на 40-й уголок. Обвязка полная Petzl Navaho. Это не скалолазная система, там спереди два штампованных металлических силовых пункта-проушины. Нижний для крепления спусковых устройств, к примеру, а верхний для страховочного железа, типа ASAP и пр.. Есть ещё спинной страховочный пункт, но я бы его не использовал на этой системе, ввиду некоторых причин.
Рапиды не ставил, сразу ввязал карабины в усы, поскольку проушины карабинов практически ничем не отличаются от рапидов, а снимать/одевать их я могу развязав узлы, по этому не стал утяжелять рапидами эту и без того тяжеленную экипировку.
Но, это промальп. Все громоздкое, тяжелое, стальное, толстое...
ЗЫ Кстати, картинка на счет карабинов, может пригодится кому
Вы пытаетесь "идейно верно" проиллюстрировать статью по альпинизму для начинающих.
1. то,что в концы ввязаны карабины,а не зажимы начинающие не поймут. не удивлюсь,если на следующих сборах появятся участники ,пытающиеся ввязать жумар сразу в веревку: "А я вот читал на Риске...".
2. <<Рапиды не ставил, сразу ввязал карабины в усы, поскольку проушины карабинов практически ничем не отличаются от рапидов>>
т.е. сечение карабинов на фото ещё меньше сечения рапидов = никакое. все "выигрыши" от использования основной веревки в данном случае пойдут лесом.
3. австрийский будет вщелкиваться карабином в страховочное кольцо альп.беседки = лишний карабин + мотающаяся мотня в районе колен. хотите регулируемую самку - ввяжите самку стременем, сблокировав ножную и силовую петли беседки
4. восьмерки на концах меняются на баррел = экономит веревку+карабины самки всегда "стоят" правильно
для любителей самки из веревки: после завязывания баррела сразу хорошо грузим узел ещё на земле, и свободный кончик приматываем скотчем. после такой процедуры ползания не замечал
Эти усы - частный случай. Зато видно как выглядят усы из основной веревки с узлами и почему многим хочется петелек и дейзиков вместо них :)))
Так же я сказал, что эти усы применялись при лазании по конструкции, но не сказал, что без применения веревки. Жумары и зажимы, прусики, просто не на что было в этом случае ставить.
2 Сечение у проушин данных карабинов такое же как и у рапидов. Такие карабины ставятся на усы при помощи рапидов, просто я обошелся без них.
3 Австрийский, да, иногда вщелкивается двумя скалолазными карабинами без муфт (мною!), но болтаются эти карабины не около колен. Смотрите как устроена обвязка Petzl Navaho. А вообще, я вяжу австрийский проводник одним концом. На усах только так и можно его связать, если ввязывать в обвязку.
За пределами промальпа лично я стараюсь больше пользоваться узлами, а не карабинами. Но это уже разговор не про усы самостраховки, а про различные техники.
Первые усы я связал двумя восьмерками и девяткой, из веревки 9.5мм. Последующие были с применением двух восьмерок и одного австрийского проводника из 11-миллиметровой. Какие будут следующие я пока не знаю. Но веревка будет мягкой 10-миллиметровой, это точно.
Вот усы моего знакомого, тут вам многое должно понравиться
4 Особенно не экономит + половинка грейпвайн может налазить на некоторые карабины, это же получается удавочная петля. Восьмерка на усах - надежнее ещё ничего не придумали, я считаю.
чем австрийский лучше стремени на маршруте ? регулировать длину дольше и без потери страховки проблематично,более громоздкий..нафига ?
Да, мало того, он и вяжется сложно, тут я не спорю.
2 У Дмитрия Тараканова (знакомого) веревка на усах на порядок более приличная :)))
3 Я не проверял на обвязке, но вроде стремя под нагрузкой протравливает? С силовой петлей на системе при протравливании стремени под нагрузкой что то должно произойти нехорошее. (скалолазные системы с матерчатыми петлями).
А ведь на маршруте нельзя допускать, что бы экип был одноразовым.
(тут мы про категории трудности от тройки говорим, думаю? Поскольку на единичках и двойках это все не особо критично)
3. это что надо за нагрузку такую зафигачить ,чтобы стремя начало травить ? хотя мы сейчас легко придумаем ситуацию с фактором падения 3: ну например вы вылезли выше станции 2 метра и упали,а страхующий прое..., и пролетая мимо станции вы успели встегнуть самку длиной 1 м в станцию...
я вот к чему: сведения в статье полезные и их надо знать ! но ! основной вывод (его уже 10 раз сформулировали в комментах) - не надо падать на самку ! при правильном подходе на всяких перестежках,перилах и т.п. в большой группе нейлоновый дейзик (или сшитые колечки) экономит кучу времени при той же разумной надежности ,что и усы из основы. А время на маршруте - важнейший аспект безопасности.
Про т.н. "фактор идиота". Мне попадались участники патологически забывающие муфтовать карабины. думаю НС по этой причине гораздо больше,чем от эффекта использования нейлоновых строп вместо усов из основы в качестве самки . И чего ? давайте требовать от всех автоматов (тоже могут не закрыться) ? или всегда двух вщелкнутых муфтованных во всё ? уверен,что любой из ходячих периодически вщелкивает неправильно (неоптимально) оттяжки - давайте и на оттяжках использовать муфтованные карабины (производители правда к этом уже подобрались,но в массы ещё не пошло, да и непонятно на снегу и холоде как будет работать) ?
http://www.risk.ru/u/img/179/178182-670.png
Обсуждается здесь
http://www.risk.ru/blog/204031
Что бы я тут не говорил, но и страховочные веревки мне ставили в обвязку через один карабин и на тренировочной скале, и на маршруте. Так же и усы я могу ввязать девяткой с ушами и без них, аналогично восьмеркой, пристегнуть карабинами, а так же с использованием полусхватывающего.
Наша беседа - это не команда к действию.
Про автоматический карабин - это провокация? :))
Да, на фото, на жумаре, один такой есть. Этой зимой мы надолбались с ним по самое нехочу. Они красивые, пока новые, пока ничем не засраны, не помяты муфты и т.д..
Про стремя я в каком то совсем дремучем источнике читал когда то, что стремя завязанное на карабине травит, что благотворно при срывах. Но оно и так понятно, что должно травить. Оно ведь при затяжке узлов ползут петли веревки, пока не сядут очень плотно. В случае со стременем, петлям некуда садиться плотно, они просто ползут и все, пока веревка не закончится. Это же очевидно.
А вот в какой степени и при каких нагрузках все это происходит - это уже творческий процесс, рядом с чурками, разрывными машинами, веревками, замедленной съемкой и прочим. К сожалению, мои личные возможности очень сильно ограничены. Хотя, если подумать головой, то все было бы возможно. Это вопросы времени и желания.
ЗЫ Информация к размышлению. Рок экзотика, Сайлент Партнер. Страховочная железяка с гладким роликом. Протравливание достигается за счет узла "стремя" на гладком металлическом ролике.
Ценник раза в два превосходит ценник на АСАП
http://www.nocogear.com/media/catalog/product/cache/1/thumbnail/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/s/p/sp1.jpg
А то вечно приходится дискутировать с кем-то, кто говорит, что чвстегиваться-ввязываться надо исключительно в верхнюю и нижнюю петли, а верхнюю и среднюю - низзя ни в коем случае.
при ввязывании в верхнюю и среднюю вся нагрузка при срыве придется на верхнюю = точка приложения усилий к тельцу очень вероятно будет выше поясничного отдела позвоночника = компрессионный перелом также станет очень вероятным
Возможно, дело в том, что я все же турист, а не скалолаз, и висеть с рюкзаком на веревке мне привычнее, чем срываться, но как-то с поясом заметно удобнее.
пропорционально ничего не разделится,т.к. верхнее кольцо заметно короче страховочного на обычных альпбеседках.
хотя верхнюю обвязку,способы её блокировки и т.п. обсуждать в данной теме отказываюсь :)
Я вот предлагаю в верхнюю и среднюю петлю.
Всё просто: ввязываться, повторяя кольцо, вщелкиваться только в кольцо.
На всякий случай могу подсказать, что Petzl, к примеру, такого не утверждает.
Оно же специально сделано так, для этого ремни и разделены, что бы поясной оставался на животе когда вы виснете, а не лез выше пупка.
ЗЫ Из инструкции по эксплуатации обвязок Венто
А вот и Петцль
ОК, Венто возражает, Петзль - нет. Интересно, почему возражения все же.
ЗЫ: Вашу бы настойчивость в созидательной русло...
И русло, имфо, вполне созидательное - разобраться, как лучше делать, и почему.
Честно сказать, мне лень искать других производителей; поверьте, Венто не оригинально в своих инструкциях и вряд ли проводило самостоятельные исследования - скорее следовало рекомендациям UIAA(т.к. её директор состоит в Safety Commission UIAA, т.е. комиссии по безопасности).
А распределяется оно и без того. Сама силовая петля и задумана ради этого более лучшего распределения.
Когда вы оказываетесь висячим в обвязке, то вы по любому либо в сидячем положении, либо в полулежачем (если не вниз головой), во всех случаях петля ножных ремней практически соприкасается с петлей поясного ремня, хоть так, хоть эдак... но зато вас не будет душить поясной, даже будучи туговато затянутым, что удобно. Они на теле потому и сидят хорошо, что все у них распределяется более толково.
Если не пользоваться этой классной опцией, то зачем пользоваться разделенными обвязками вообще? Кроме этого удобства они больше ничего не дают в сравнении с обычными. К тому же неразделенные обвязки дешевле стоят.
В простой обвязке, если тянуть за петлю, то будет подниматься вверх пояс, а затем ножные. При этом пока ножные нагрузятся, пояс упрется в ребра и если будет сильно затянут, то вам и дышать трудно станет.
В случае с раздельными поясом и ножными, петля тянет вверх ножные ремни и, а пояс остается на месте, ничем вас не стесняя. В этих обвязках пояс можно затягивать туго без риска и ущерба для комфорта.
Силовая петля - она так и называется, от назначения, предназначена для использования как пункт. Но, когда вы привязываете страховочную веревку к обвязке, вы можете по экономить свою петельку.
Карабинами тоже пользуются, ставят на силовую петлю.
Страховочную веревку я никогда ещё не ставил на карабины, всегда вязал восьмерку одним концом. Вяжется она не так уж и долго, по надежности ещё ни у кого не было никаких нареканий.
Радиус кривизны проушины у этих монтажных карабинов значительно меньше 5 мм, я работал с ними. А основную веревку нельзя перегибать через кромки такого малого радиуса кривизны - она критично теряет прочность.
При рывке на такой ус рискуете оторвать карабин.
Не удобно по причине тяжести. Так то на железки их цеплять очень весело, на фермах из уголка, на длинных лестницах. Ставятся без дополнительной петли даже на оттяжки стрелы башенных кранов, там я их впервые и применил.
А вот насчет толщины веревки не согласен. Чем толще веревка, тем критичнее она теряет прочность на перегибе. Здесь же вопрос в неравномерной нагрузке на пряди. И чем толще веревка, тем больше разница в нагрузке между ближними к перегибу и дальними от него прядями. Хотя с другой стороны у 11-й действительно запас прочности большой. Теоретически, наверное, не решить этот вопрос, тут чурку на динамометр кидать надо, чтобы точно сказать.
Я тоже столкнулся с неудобством использования этих карабинов при креплении их к усу через другой карабин или рапид - слишком громоздко и тяжело. Решается эта проблема двумя способами. Простой - использование нейлоновой стропы вместо веревки. Сложный и более правильный - использование коушей.
Так поступают, например, Венто:
Купить эти коуши можно в строительных магазинах.
Нужно будет подготовить отдельные усы, с этими карабинами. Бывает приходится ходить по узкой ферме, шириной не более 20-сантиметров, и рядом ничего нет, только эта ферма под ногами.
По веревкам, тут был где то сборник по Австрийским НС связанным с обрывом веревки. Да, так и есть, рвется прядь, а за ней остальные по очереди. Но в статистику даже 10-ки не попали, все веревки были от 9.5 и тоньше, если я все внимательно прочитал в той статье.
Запомнилось так же, что проверяли, может ли двойная веревка "переломиться" на проушине ледобура. Проверили, оказывается "переламывается".
при нагрузке в связи с неравномерной затяжкой узла его перекосабочиват, что приводит к еще большему неправильному перераспределению нагрузок на нити и, в некоторых случаях, обрезанию веревок острыми краями(краями). Т.к. коуш прокручивается относительно петли узла, а надежно зафиксировать его возможно ТОЛЬКО в заводских условиях.
Про стропы и коуши разговора не было. Понятно, что пытаться вложить стропу в коуш не стоит - даже в случае ровной нагрузки стропа не будет эффективно работать в канавке - она должна оставаться плоской.
Есть металл от DMM
На фотографии несколькими постами выше именно пластиковый коуш, где венто.
Коушами на веревках активно пользуются арбористы (лесорубы, лесопилы). По аглицки это называется сплайсинг. В продаже кое что есть для этого. Но можно использовать и морской опыт. Заядлые моряки научились заделывать так же и веревку в оплетке.
Но это нужно любить свою снарягу, при чем любить так, что бы уделять ей много вечеров, любить как женщину, что бы заниматься подобным. У меня пока ещё и куска веревки в руках не было такого, что бы я занялся сплайсингом. Мне конечно же пока проще просто завязать узел.
Вот так делают вручную
Вы страхуете на снежно-фирновом склоне,через ледоруб,самостраховка на нем,Вы на нем стоите,грузите его своим весом,вопрос:Вы раком предпочитаете стоять-страховать,в неудобном положениии?Сомневаюсь,что у альпинистов руки длиннее,чем ноги))))
В этом случае длинный ус не нужен и под ногами не болтается и на ледорубе можно стоять ровно.
Лично я перекручиваю усы часто, по мере надобности.
На снежно-ледовом склоне длинный ус реально длинный, что бы можно было стоять нормально. Они ещё из тонких шнурков, на таких маршрутах.
Когда я слез со стенки и пошел с людьми на единичку, со своими усами, на меня смотрели как на маньяка какого то, а я на них, как на маньяков каких то. Сейчас все стало понятно, что к чему :)))
У меня Салева с ездящим темляком, в этот ледоруб я карабин ставлю не в темляк.
)))А как жеж "фактор идиотов?"
Усы из репшнура используют.
(здесь я имею в виду малые категории трудности)
Мне ни разу не довелось делать самостраховку из ледоруба на таком крутом снегу, чтобы можно было сильно разогнаться при срыве. В какой-то момент снег переходит в лёд, а там уже привычные станции над головой.
А я видел,как по фирну люди летают,как пуля)))
На единичке, вплоть до закрытого ледника; усы из репшнура 7-миллиметров сойдут.
Просто на тренировочной стенке полазить, усы вообще не нужны, ни с верхней, ни с нижней страховкой. Вот в последнем только случае может понадобиться, при чем вполне можно использовать и слинг, или дейзик, что бы вщелкнуться было чем на станции.
Кстати, рывки ограничивают не только ради комфорта, но ещё и для того, что бы сопливые точки не разрушались.
Все отчеты по усам, все статьи, пестрят высказываниями типа "а вот развилось столько то килоньютонов, а вот такая то закладка выдерживает значительно меньше".
И учитывайте разницу между нами. Вас всегда кто то страхует, а я, в большинстве времени пребывания на любой высоте, страхую сам себя. Вы подвисаете на станции на чем попало, а я на своих усах везде висну. Как не смешно, но усы утончаются в горах, на двоечках и, снова становятся толстыми в городе и в промзонах.
Хотел бы я посмотреть, как бы вы использовали усы из репшнура среди торчащей оцинковки, торцов проката в облое и т.д.
У усов из основной веревки есть ещё один прикол; в затягивании двух узлов во время рывка. Если использовать амортизатор (или сорбер) то получится громоздко, а так, есть два узла. Что бы затянуть их на толстой веревке, нужно энергии гораздо больше, чем на тонком шнурке. При чем, на тонком шнурке они затянутся и без рывков крайне сильно, в процессе эксплуатации. На основной не так, гораздо дольше остаются более менее свободными. Влияют узлы на рывок очень чувствительно, это из табличек ипытаний даже можно почерпнуть. Перевязывание узлов на усах на то и расчитано. В ИРАТА помнится после каждого рабочего дня усы должны были развязаться. Многие альпинисты тоже практиковали.
А в остальном я не спорю ни с чем.
Хотел бы я посмотреть, как бы вы использовали усы из репшнура
Хотя я пользовался, как бы не было стыдно.
Одно время, когда я приперся на работу в скалолазной обвязке, без усов, с прусиком. Неделю, где то, такой был комплект, пока я не подумал, что с этим нужно как то завязывать.
В остальном всё хорошо.
Видел многие завязывают восьмерку и цепляют карабином в кольцо беседки.
Я считаю лучше в нижнее и верхнее отверстие беседки ввязать, но это геморно каждый раз делать.
Развязывая вашу самостраховку вы лишний раз вертите её в руках, рассматриваете. Такой экспресс осмотр.
Ну и свежие узлы будут лучше поглощать энергию рывка, если вдруг что.
Я совсем недавно начал ставить усы на карабины. Случилось это летом, когда я притащил на работу новую скалолазную обвязку, попробовать. Новые не сделал, но развязал старые и поставил на пару карабинов. Эту схему пришлось использовать ещё долгое время.
В сложных местах был случай, когда один из карабинов расщелкивался и усы оставались на втором.
Вообще, карабины - это отдельная потенциальная опасность и тема. По ним нужно быть хоть каким нибудь специалистом, что бы не вляпываться. Нужно знать их формы, от этого зависит их поведение. Вообще, все эти состыкованные нагромождения приходится держать в поле зрения, это минимум.
Помнится, уже почти вывалившись за край, смотришь на карабины, что на усах, проверяешь взглядом, а видишь другой, что на восьмерке, а восьмерка на нем сидит на защелке и нужно на край закидывать ногу, что бы расслабить это все и поправить. Сразу вспоминаешь правила начала спуска, что делать это нужно стоя на ногах, на спусковухе должен быть овал а не трапеция, а весь процесс должен быть в поле зрения.
Что то я расписался...
Самостраховка - для поддержания веса вашего тельца. хотите убиться - вылезите выше: жумара,станции и прыгните вниз. на дейзике будет более гарантировано,на основной веревке тоже убьетесь.
"дейзик низзя для самостраховки!"... очень напоминает запрет пользования горелкой в палатке...и сушку кошек в микроволновке.
З.Ы. современные дейзики укоротить ,как показано в ролике,(а зачем их ТАК укорачивать?) - трудно .петля перевернута изначально.
Добавил в пост.
Стремя вяжется одной рукой на карабине. Секунды за 3-4. Я, правда, не засекал)
Может кто-нибудь прочитает и задумается.
Я нашел эту статью
Разрывы страховочных веревок
Я к чему. Нужен человек, или люди, которые занимаются этим постоянно. Тема очень важная, имеющая много особенностей, обновляться и изучаться должна постоянно. Нельзя жить всю жизнь с проведенным когда то испытанием чего то. Материалы меняются, качество меняется, пары материалов меняются, вариантов стало совсем много, страховочные цепи могут быть очень сложными. Кто то над этим всем должен неустанно трудиться.
ЗЫ Я вчера получил частично перетертую 11-ю коломенскую веревку, об резьбу шпильки. До этого работал на двух веревках, в подобных местах с ними совершенно ничего не происходило. Вчера работал на одной веревке + страховочная -- если бы день был в два раза более длинный, или если бы были большие маятники, то возможно имел бы первый в жизни обрыв основной веревки. Осмотрев повреждение вдруг отметил про себя, что за год видел много таких.
Не сбивайте с толку людей.
Жумар гарантировано держит нагрузку в районе 500кг.
5мм реп, в реальной ситуации, с узлами, при этой нагрузке гарантированно порвется.
Импортная скалолазная динамика вся яркая какая ни будь. Коломенская динамика в основном красная, что встречалась, особенно ей я не интересовался, что есть то и есть.
От статики она чем то должна отличаться, она на ощупь все таки не такая, как статика. Ну да ладно.
Динамическая веревка для полазать у меня такая.
В данном классе веревок она единственная, которую можно купить по европейской цене, как на сайте производителя.
А подскажите какую лучше самостраховку использовать сноубордисту? Да-да,Вы не ослышались!)
Чтобы доска при отстегивании не улетела по склону/кулуару/etc. Между креплениями и ботинком?Или иные варианты можно? И самое главное чем?!
Зачем еще какие-то варианты?
Почитал и понял,что это чисто кайтерская приблуда. С креплениями для сноуборда никогда не встречал.Но за подсказку спасибо!)
А кстати еще меня напрягло испытание Петцелевого клифа. В нем же такая же пряжка и стропа как и в петцелевых системах. Так вот вопрос, а почему система не рвется, а клифа рвется?
Так и вспоминается кадр из фильма Скалолаз когда лопается пряжка системы и Сара улетает в пропасть
Тут ведь вариант не отрегулировать и закрепить, а подтянуть под некоторой нагрузкой и что бы оно осталось закрепленным.
(Движение под сильным нависанием с двумя лесенками и клифа-усами)
Есть подобная у Петзл. В горах ни одной из них не видел.
Стропы на клифе и на обвязках Петзл разные.
А вы не по теме статьи пишите. Или вы о Петзеле?
ЗЫ Уже несколько месяцев обхожусь без усов, а сейчас и работы нет опять.
Так почему никто не рекомендует?