Вдвоем на Монблане

Звонок в скайп…узнав о моем очередном срыве поездки на сборы в Ала-Арчу, Ди выдает: «Хватит рваться на сборы, которые в какой раз уже не поддаются. Сгоняем в Альпы?!». Этим все и решилось. И вот уже итальянская виза, билеты на руках, пути продуманы, осталось сесть в самолет и с 25 кг другом за плечами добраться до Шамони.
Мною было доказано что, со словарным запасом в три фразы: excuse me, thank you и I don’t know, двигаться по Европе возможно, хотя один раз всё-таки пришлось воспользоваться разговорником. Уфа-Москва-Милан-Курмайор- и ночной Шамони во всей красе! Средоточие европейского аутдорного отдыха. Европейцы встречают улыбками, нервно косясь на наши экспедиционные рюкзаки. До нашего приезда стояла непогода, как и два дня нашего пребывания в Шамони, но через день-два прогноз обещал порадовать. Докупив газ и карту, мы направились на остановку в Les Houches, несмотря на промозглый дождь, мы решили, что первый день надо таки переночевать хоть на какой-то высоте, тем самым решение было принято в сторону вполне тривиальной, но трушной фразы: «На месте разберемся». Канатка до станции Bellevue, что радовало и одновременно настораживало, была включена только для нас, поднимавшихся наверх, нами замечено не было. Проехав одну станцию на трамвае, мы оказались на станции Bellachat (2152 m.). После схода грунта, трамвай до станции le Nid d’Aigle (2364 m.) не функционирует, дорога по рельсам закрыта и для треккингующих.
В виду непрекращающегося дождя мы решили остаться здесь, точнее в одном из открытых вагончиков, стоявших на станции. Их видимо совсем недавно поставили, внутри было чисто и из-за наличия двух стульев, пластиковых окон и батареи, можно сказать весьма уютно. Здесь мы и припарковались, неожиданно решив вопрос с ночевкой, а как нам сказал гостеприимный француз по имени Монк, работающий на станции, мы первые кто ночует в этом вагончике. Полной неожиданностью стало его появление с обогревателем, канистрой воды и тряпкой для мытья полов! Ну не загляденье ли?
Ясное небо и августовское горное утро, и мы уже на пол пути до приюта Tete Rousse (3167 m.). Поднимаясь по петлявшей тропе, временами на скальных участках подстраховываясь за тросы, неся свои огроменные рюкзаки, ближе к обеду, мы подошли к приюту Tete Rousse. На подходе в метрах 100 стояла кабина, где всех поднимавшихся встречал французский дядька, грозно предупреждая что палатки, можно ставить только в базовом лагере, а если очень хочется расстаться с 200 еврами, то можно уплатить штраф и поставиться на Гуте. Это нас и остановило идти выше, в этот день решили немного пройтись налегке по кулуару вверх, для небольшой акклиматизации, а ночью пойти на восхождение. В кулуаре временами сыпало, самый сложный участок лучше всего осторожно перебегать.
Народ прибывал. Вечером в базовом был ажиотаж. Ну а что? Сезон, погода.
Под звон снаряги и мирную болтовню славянской языковой семьи, мы отправились на боковую, точнее в полубредовый предвосходительный сон, прекратившийся в час ночи. Ночь была яснее ясной и к тому же тёплой. Многие восходители уже были на подходе к кулауру, поторопившись со снарягой, мы тоже выдвинулись вверх. Кулуар казался бесконечным, только свет фонаря и камни, снег, проволоки для самостраховки, но все это длилось часа три.
Приют Гуте нас встретил тишиной спящих и музыкой железа восходящих. Связавшись и подкрепившись, выдвинулись дальше навстречу ветру и снегу, мерцающему в предрассветной синеве. Вначале тропа шла по гребню, далее по склону переходя в серпантин. Цепочка восходителей не прерывалась, вверх-вниз, таким образом, общими усилиями был протоптан автобан, и то и дело, на особых угловатых местах приходилось стоять в пробках. Отдохнув в хижине Валло Refuge Vallot (4362 m.), не торопясь мы двигались наверх, временами обгоняя и пропуская многочисленные группы.
Яркое солнце и голубое небо и дорогой сердцу горный пейзаж, а когда идешь по острому гребню - это невероятные ощущения! И вот она вершина! На удивление там не оказалось ни тура, ни какого либо знака, определяющего вершину, но, тем не менее, это была вершина, самая высокая точка Альп, цель достигнута.
На спуске тропа уже была не одной: все торопились вниз и мы, идя по тропе, оказались на закрытом леднике, по которому не шли когда поднимались. Подходя ближе к приюту Гуте, мы обнаружили достаточно много палаток в снежных лунках, на месте где им и предназначается стоять. Видимо, их не пугал уже тот французский дядька, или они не обратили внимание на предупреждение о штрафе, но палатки, тем не менее, стояли.
Кулуар днем оказался длиннее чем ночью.) Кстати, надо отметить, было прекраснейшим решением остаться на Tete Rousse, чем волочить весь свой бивачный скарб на Гуте.
И да…жутко довольные и немало уставшие мы ложились спать с мыслями о Монблане, и какой он оказался для нас милым и гостеприимным. За четыре дня было совершено восхождение, на которое мы закладывали семь дней, а душа так и рвалась выше и сложнее, поломавшись с выбором поездки на Маттерхорн, и мутненькими погодными прогнозами, всё-таки в остаток дней мы решили как настоящие европейские туристки потреккинговать по обозначенным и стопитсот раз хоженым тропам, а также познакомиться с озером Бревент.
К хорошему быстро привыкаешь, например всем говорить Бонжур, видеть добрые в улыбках лица, а еще особенно привыкаешь к тропинкам где везде есть указатели по направлении и времени которое необходимо для достижения намеченной точке прибытия. Прогулка по Шамони с опробованием французских сыров, багета и ароматных вин включена в рамки обязательного, при желании можно приодеться и обновить снаряжение.
Из Шамони наш путь лежал через загадочные Альпы Швейцарии до Мартиньи и дальше автостопом до Мюнхена. Швейцарские Альпы и Маттерхорн? Впереди конечно.