Гренландия для бедных, или причудливые лики исландского альпинизма.(7)

Все фото - автора, кроме тех, над которыми указано авторство других людей.

Йошкаролон-2 и Европейская Ниагара в картинках

Не было бы дня - не было бы и проблемы...
- А давайте махнём обратно на Йошкаралон!..
- В противоположную сторону...
- Да, ладно, - тут километров сто, не больше. Погода ничего, вроде, - есть шанс. Поедем в ту сторону, по дороге будем смотреть, куда всё качнётся, в крайнем случае, развернёмся...
Сегодня утром Боря с Наташей смотались из Стафафедля в городок со смешным названием Хоп (Hofn) и пригнали нашу новую машину. Теперь нам надо решить два вопроса: как поместить всё наше барахло в её куцый багажник и на что потратить свалившийся на нас дополнительный день.
Боря руководит укладкой багажника, поскольку он учитель физики и съел собаку на таких понятиях, как объём и плотность.
- Стойте! Надо снова всё вытащить, потому что я забыл свои плавки в фиолетовом пакете...
- Зачем тебе плавки, если мы едем в ледяную лагуну?..
- У меня там не только плавки...
Этот пазл не имеет решения - багажник завален под самый потолок, а половина вещей всё ещё валяется на траве.
- Мы так и не съели эти макароны - они занимают хрен знает сколько места!..
- Наваливайте всё на меня...
- Наташа, ты и так выглядишь, как голова профессора Доуэля...



Мы мчимся вдоль побережья в сторону лагуны Йокульсарлон, в надежде, что нам всё-таки удастся погулять по "антарктике" в солнечную погоду, но по мере нашего продвижения на запад, тучи затягивают небо. Первым возроптал Лёня, поскольку это его третья поездка в "Йошкаралон", и ещё - потому что он пережил времена Гамсахурдии в Тбилиси, а с таким жизненным опытом человек не может оставаться оптимистом...
- По-моему, мы можем разворачиваться!..
- Дай жизни шанс нас осчастливить...
- Ты вцепился в эту идею, как бульдог, и не хочешь видеть реальность! Посмотри в окно...
- Я знаю, что говорю!..
Так нельзя - объяснись...
- Везде, где видны ледники, над ними - синее пятно. Это какое-то метеорологическое явление - я тебе, как метеоролог говорю... Там, где горы - висят тучи, над морем - тоже, а над ледником - чистое небо...
Почему, интересно... Спросить у физика?..
- Боря, у тебя есть объяснение?
- Ну... Ледники - это холодная поверхность... Воздух над ними охлаждается и опускается, а там где воздух опускается, там облака не образуются.
- Ага... Устойчивая стратификация называется. Мы это учили.
Ни хрена не помню... Инверсия? Не - не то... Нимбостратусы в обнимку с кумулонимбусами - забыл всё начисто. Виду не подавать.
Кошусь через плечо на Лёньчика, - он угрюмо смотрит в окно.
Печальный взор осмеянной Кассандры... А вдруг там тучи?..
Периодически заглядываю в карту, чтобы оправдать восседание на выгодном штурманском кресле, считаю километраж, выглядываю в окно - напряжение растёт...
Вай-вай-вай - до горизонта... Десять километров осталось. Лёньчик сожрёт...
Все молчат: Наташа не подаёт признаков жизни, под горой наваленных на неё вещей, Боря обдумывает физику атмосферы, Лёня готовится торжествовать, а я - защищаться...
Мы огибаем последний мыс, заслонявший ледяную лагуну, и над нами распахивается синее небо, в которое взмывают в приветственном салюте белоснежные перистые ленты.
Мороз и солнце - день чудесный!!!
Я готовлюсь торжествовать, Лёня - защищаться...

На этот раз, учитывая благоприятные метеорологические условия и открывшуюся нам ошеломляющую красоту, с которой хотелось познакомиться поближе, мы берём экскурсию по лагуне.
Большой утконосый вездеход принимает на борт пару десятков пассажиров, совершает мелкую пробежку до воды и с облегчением плюхается в родную ему стихию. Дремавшие на поверхности округлые куски льда с молочной сердцевиной заволновались и посторонились.
Огненный саламандр с потенциальными ихтиандрами...
- Интересно, сколько можно продержаться в такой воде?..
- Минут пять, я думаю... Жилет не поможет. Благодаря жилетам легко забагрить.
Мы лавируем меж айсбергов, величина которых находится в той же пропорции к нашему земноводному, в какой Айсберг находился к Титанику.
По лагуне тут и там снуют надувные моторные лодки, управляемые деловитыми белобрысыми крепышами - то ли проверяют фарватер, то ли разгоняют льды, то ли готовятся нас багрить... Вероятно, - всё вместе.
Красота разрывает лёгкие и кружит голову. Хочу в Антарктику - это просто невыносимо прекрасно!..
- Скажи мне, как всего два цвета создают такую невероятную красоту?!
- Тут есть и красоты другого рода... - отвечает мне технический альпинист с мечтательной грустью - посмотри, кто живёт во льдах...
Он имеет в виду нашего гида - белокурую крохотную валькирию в красно-черном флуоресцентном комбинезоне. Темпераментное, хоть и голубоглазое создание - сгусток белого огня, шаровая молния...
- Посмотрите на этот кусок льда в моих руках - кто теперь будет смотреть на лёд... - тридцать тысяч лет он пролежал в толще этих ледников, и только теперь увидел свет солнца!..
Она любовно разглядывает огромный прозрачный кристалл с вмороженной в него звёздной пылью, а всё мужское население амфибии разглядывает её, разглядывающую кристалл...
Как он не плавится?.. Ацетиленовая девица...
- Как она ещё не растопила все эти льды - обронил технический альпинист и подступил к экскурсоводу: навис над ней, обратился импозантным баритоном, тщательно подбирая слова.
Заставить посмотреть снизу вверх - половина успеха... Беззащитная поза.
Боря формулирует умные, намекающие на глубокие познания в физике льда, вопросы, и я чувствую явственное встречное движение - шаровую молнию втягивает сквозняком...
- Борис увлёкся... Молодая для него, нет?..
- Причем тут это?.. Это же такие "учебные стрельбы". Ну и просто приятно... Пойду тоже задам пару умных вопросов...
Под конец экскурсии Ацетилена раскалывает свою друзу специальным молоточком и обносит пассажиров: "Теперь вы обязаны попробовать это на вкус!.. Это - самое древнее, из всего, что побывало у вас во рту!.."
Кто знает... Вот эта бабуля у правого борта...
Лёгкое возбуждённое столпотворение... "Не спешите - хватит на всех!.."
Кормёжка с ладошки... Вода, как вода... Куда бы выплюнуть? Ладно, дожую...
Сходим на берег. Технический альпинист долго пятится, потом ещё долго выворачивает шею. Притяжение льдов...

Большая часть этого дня, а также и половина следующего были заняты у нас переездом, с краткими остановками в придорожных забегаловках, поэтому мне кажется тут уместным немного рассказать об исландских дорогах и - совсем уже чуть-чуть - о самих исландцах.
Исландцы - народ основательный, и отпечаток этой их основательности лежит на всём, сделанном их руками. Всё строится добротно, продуманно, со смёткой и прилежанием людей, усвоивших за несколько веков, что северная природа не прощает небрежно приготовленных уроков. Это индусы могут позволить себе заигрывания со всякими прославляющими мечтательную безалаберность философиями, поскольку, худо-бедно, но свой банан ты всегда имеешь. Они могут позволить себе часами сидеть в позе лотоса в кривобоком бамбуковом бунгало и мечтать об астральных сферах, но в таком месте, как Исландия, с багажом из астральных сфер далеко не уедешь, - максимум, до ближайшего погоста... Именно поэтому богатейшая Индия по сегодняшний день живёт в грязи и в нищете, и донашивает обноски с английского плеча, а скалистая, битая северными ветрами Исландия наслаждается вполне европейским уровнем жизни.
Так вот, всё в Исландии сделано добротно и на века, кроме дорог - дороги исландцам потянуть не удалось. Причину этого нетрудно понять, если взять в расчет приличные размеры острова при, всего лишь, трёхсоттысячном населении, да все эти бесконечные зимы, в течение которых единственным надёжным транспортом становится самолёт, да ещё - селевые потоки, которые, при каждом извержении очередного эйяфьядлайокюдля, смывают все мосты и километры покрытия.
Пересечь Исландию поперёк, не имея внедорожника, невозможно. Вокруг всего острова тянется главная кольцевая дорога за номером один, и от неё жидкой бахромкой ответвляются короткие местные "радиалки". Главная дорога выглядит весьма непритязательно: однополосное узкое шоссе без намёка на обочину. В отдельных районах на юго-востоке она вообще вырождается в грунтовку, но с каждым годом таких участков становится всё меньше. Мостов в Исландии много, они часто сносятся селями, и поэтому исландцы не заморачивают себя возведением капитальных сооружений. Большая часть мостов, вообще, сужены до одной полосы, и её занимает тот, кто успел подъехать первым. Встречные терпеливо ждут своей очереди.
Стоит отметить, также, расслабляющее - и тем опасное!.. - отсутствие на дорогах дорожной полиции (как и любой другой, замечу в скобках). Должен предупредить, что она, всё же, имеется и оснащена всем необходимым, для того чтобы омрачить вам поездку в тот самый момент, когда вы этого меньше всего ждёте...
И ещё, нужно постоянно помнить о баранах!.. Именно они представляют самую серьёзную опасность на исландских дорогах. Количество этих животных не поддаётся учёту, и они чувствуют себя на этом острове хозяевами жизни. Бараны и плохие дороги - две главные проблемы Исландии...
Что же касается исландского национального характера, то я не уверен, что мои отрывочные зарисовки дали вам верное представление об этом предмете.
В целом, исландцы - народ благожелательный, сильный, немного саркастичный и, вероятно, не склонный к излишним самокопаниям. Они неформальны и легко прощают иностранному гостю неизбежные в его положении неловкие телодвижения... Мне кажется, они вообще весьма либеральны в отношении мелких человеческих слабостей и тем выгодно отличаются от прочих нордических европейских рас с их вселенским либерализмом в отношении вещей достаточно отвлечённых и тиранической диктатурой в мелочах быта.
Что несомненно, - исландцы крайне независимый народ и болезненно воспринимают всякие миссионерские поползновения на свой образ жизни со стороны Европейского Союза, - будь то иммиграционные законы или запрет охоты на китов. В общем и целом, - это такая здоровая, крепкая порода морозо- и ветроустойчивых людей, которые не морочат вам голову и не позволят вам этого в отношении самих себя.

Приехав к вечеру в Эгилстадир, мы поселились в уже знакомом нам кемпинге и забрали свои вещи, оставленные тут на время похода. Наконец, мы смогли принять горячий душ и переодеться в относительно чистую одежду...

На следующий день в полдень, мы уже гуляли по берегам "европейской Ниагары" - водопада Деттифосс (Dettifoss), - самого крупного водопада Европы по расходу воды... - если можно назвать водой мегатонны ледяного свинца, с адским гулом ухающие в бездну. Брызги разлетаются на десятки метров, как слюна бешеного пса... - глотка дьявола!.. В пасмурную погоду цвет отсутствует напрочь. Любителю черно-белых фотографий не пришлось бы напрягаться, поскольку хоть какой-то намёк на цвет появляется лишь в редкие мгновения, когда солнцу удаётся выглянуть из-за туч... Зато, когда оно выглядывает достаточно решительно, над этим черно-белым царством выстреливает радуга фантастической красоты. По контрасту с кромешной тьмой потока и эбонитом стен радуга кажется чем-то инородным и нереально плотным, - это многоарочное сооружение больше похоже на полярное сияние, чем на радугу.

- Борь, давай я поведу, я ещё ни разу не садился за руль. Во мне бунтует мачо...
- Не командорское это дело рулить... Хотя, - как знаешь.
Я готовлюсь сесть за руль - смахиваю с колен груды карт.
Голос с галёрки:
- Давай лучше я поведу, а ты будешь штурманом...
- Почему это ты?.. Ты уже водил, а я ещё нет. Никаких штурманских проблем тут нет, и, вообще, сколько тут ехать...
- Давай поведу я или Боря.
Чего-о-о?! Не понял...
- Я не понял, ты что, - мне не доверяешь, что ли?!..
- Я могу повести машину, а тебе лучше быть штурманом.
- Нет, подожди, ты не ответил на мой вопрос - ты боишься, чтобы я вёл машину?!..
Молчание?! Спокойно, - держим себя в руках...
Давлю нахлынувшее бешенство... Середина поездки, - две недели в одной банке...
- Слушай, я тебя не понял... Как гнать пять часов машину в Эйлат, или в Негеве - по ямам и камням, я тебе подхожу, как водитель?! Даже Наташа - что я несу... - уже водила, а я, значит, тебя могу убить, да?.. У тебя хоть раз за десять лет были проблемы с моим вождением?.. - нет, ты скажи!..
- Да ладно, пусть командор порулит!..
Молча, светясь, как раскалённый добела прут, сажусь за руль: это после десяти лет совместных хождений!..
Нарочито аккуратно и гладко веду машину: на, смотри, "шумахер" хренов!..
Спустя полчаса, на подъезде к повороту на Крафлу съезжаю в карман по просьбе коллектива и влетаю передним колесом в яму: жесткий удар, лязг железа...
С пересохшим ртом и комом в горле ныряю под капот, в ушах звенит гробовое молчание экипажа.
Тактичные... Как можно было так обо... - кончай!.. Вроде сухо... Не мой день.
Боря молча садится за руль, а я молча, стараясь не встретиться глазами с пассажиром на заднем сиденье, занимаю штурманское кресло.
Боря трогается и на выезде из кармана влетает тем же колесом, но уже в другую яму. Глухой удар, технический альпинист не удерживает на губах крепкое слово, но продолжает ехать. Что-то тихонько дребезжит под днищем машины, как посуда во время землетрясения...
Полегчало...

Одной задницей на двух плитах...

Мы прибыли в "геотермальную зону Крафла", как официально называется этот район.
Крафла - это горячая точка Земли безо всяких кавычек - в самом прямом температурном смысле этого выражения. Земная кора в этом месте тоньше, чем где бы то ни было, а, как известно, - где тонко, там и рвётся. В районе Крафлы же, кора не просто тонка, но и постоянно натянута движением расходящихся в разные стороны материковых плит.
Боюсь, в этом месте мне придётся совершить некоторый экскурс в геологию, и я постараюсь сделать его как можно более увлекательным и как можно менее занудным.
Успев осветить массу разнообразных аспектов, касающихся Исландии, включая и такие тёмные уголки, как местная кулинария, наука фаллология и процесс изготовления "некропанталон", я не сообщил о ней самый главный, самый основополагающий факт. При всей "своеобычности" местной кулинарной и кожевенной традиции, уникальность Исландии, прежде всего, в её географическом положении. Исландия расположена непосредственно на срединно-атлантическом хребте, по которому проходит граница между двумя тектоническими плитами - Североамериканской и Евразийской. Обе плиты находятся в непрерывном движении от центра Атлантики... Не знаю, отдавали ли себе отчет Рейган с Горбачевым в глубокой символике этого места, когда назначали проведение исторической встречи, положившей конец "холодной войне", именно в Рейкьявике, но место это было выбрано блестяще... Правда, даже лидеры двух супердержав не в состоянии остановить тектонические процессы, взявшись за руки, но попытка достойна уважения, а символика места, повторюсь, - бесподобна!
Вернёмся, однако, от геополитической тектоники к тектонике плит...
Вдумчивый, но не сведущий в геологии читатель может спросить: если две плиты постоянно расходятся, то каким же образом этот остров со всеми его жителями, баранами, фаллологическими музеями и некропанталонами до сих пор не провалился в тартарары, - ведь его невозможное положение подобно попытке усидеть одной задницей на двух - разъезжающихся!.. - стульях?.. И, задав этот вопрос, он просто-таки вынуждает меня к дальнейшим пространным объяснениям, поэтому вам не остаётся ничего другого, как запастись попкорном или же просто перейти в другой кинозал, если проблемы геотектоники вас нисколько не интересуют...
Как известно любому человеку, посещавшему уроки природоведения, Земной Шар внутренним устройством своим напоминает слегка недоваренное до крутого состояния куриное яйцо: в центре - "желток", т.е. плотное металлическое ядро, снаружи - тонкая "скорлупа" - земная кора, а между ними вязкий, недоваренный "белок" - мантия, состоящая из расплавленных силикатов. В тех местах, где земная кора тонка, и где пузырь жидкой магмы прорывается на поверхность, образуется вулкан. Вулканическая лава - это тот самый недоваренный белок, который выдавливается из "кокнутого яйца"...
Если вы возьмёте кастрюлю с жидкостью и поставите её на огонь, в кастрюле возникнет конвективное движение: нагреваясь у дна, жидкость будет подниматься к поверхности плюмажем, затем - расходиться к краям кастрюли. Остыв у поверхности, она будет опускаться вдоль стенок кастрюли, у дна нагреваться - и так далее... Примерно то же самое происходит и с магмой внутри Земного Шара: нагреваясь в районе ядра, она поднимается, перемещается какое-то время вдоль поверхности и, охладившись в процессе перемещения к "краю кастрюли", начинает опускаться. Весь этот процесс называется "глобальной мантийной конвекцией".
Если в кастрюлю с кипящей водой бросить кусочки пенопласта, они соберутся у стенок - в том месте, где водный поток направлен от поверхности ко дну кастрюли. То же самое происходит и с материками, а точнее с литосферными плитами земной коры, на которых они находятся. Материки дрейфуют от зон, в которых конвективный поток выходит на поверхность, т.е. - от срединно-океанических хребтов, в те зоны, где он направлен вглубь. Один полный оборот этот "конвейер" делает за 250 миллионов лет. В районе Исландии литосферные плиты расходятся со скоростью до двух сантиметров в год.
Теперь понятно, что, хотя Исландия и сидит на двух "разъезжающихся стульях", образующуюся пустоту заполняет постоянно поднимающаяся к поверхности и остывающая магма...
Интересна история всего этого процесса. По сегодняшним представлениям, глобальная мантийная конвекция существует примерно около миллиарда лет, и характер её периодически меняется. 700-800 миллионов лет назад существовал единый суперконтинент Родония, расколовшийся в результате такой смены конвекции на несколько отдельных континентов. Побродив несколько сот миллионов лет по поверхности шарика, бесприютные материки вновь "собрались в кучу" примерно 200 миллионов лет назад, образовав новый суперконтинент Пангею. Но тут, внутри Земного Шара вновь случилась роковая пертурбация, и Пангея раскололась на два субматерика: южный - Гондвану и северный - Лавразию, а те, в свою очередь, пораскалывались, со временем, на более мелкие материки, которые продолжили расходиться в разные стороны, влекомые мантийным "конвейером"...
Копаясь, как-то раз, в научно-популярной литературе на эту тему, я наткнулся на попытку некоего романтика от геологии облечь теорию этого процесса в поэтическую форму... Я большой скептик в отношении подобного рода "облечений", поскольку из попыток впрячь трепетную лань, каковой является поэзия, в одну телегу с ломовой лошадью науки, ничего хорошего не выходит для обеих, но, как не трудно догадаться, в первую очередь страдает лань...
Две эти области существуют строго раздельно, удерживаемые на уважительном расстоянии силами взаимного отталкивания, но случается, всё же, что возникают между этими "пузырями" и кратковременные "спайки" - плоды, то осторожного любопытства поэта, то романтической воспалённости ученого...
Прогулка поэта по полям науки, чаще всего, ограничивается осторожным сбором нескольких ягод шелковыми губами, и остаётся незамеченной владельцами угодий, набеги же учёных на оранжереи поэзии напоминают визит слона в посудную лавку и заканчиваются тяжкими сетованиями обитателей Парнаса на творимый беспредел. Вероятно, именно поэтому поэты сторонятся науки и недолюбливают её "жрецов", но даже и лучшие из них, хотя бы изредка, испытывали тайное влечение к её плодам и к её инструментарию - пытались освоить его на свой лад и конвертировать для мирных поэтических целей. Примером тому может служить осторожный интерес Иосифа Бродского к нашим истокам и его пристрастие к биологическому термину "хорда", в которой он, вероятно, видел некий стержень, на который нанизана эволюция нашего неудачного, по большому счету, вида. «Хорда» Бродского была перстом, указующим в океан, где в сине-зелёной полутьме и в тине изгнания прозябали холодные пучеглазые рыбы – наши далёкие предки. Кроме того, и это главное, ему просто нравилось упругое слово, звучание которого как нельзя лучше соответствовало свойствам обозначаемого органа.
С другой стороны, Осип Мандельштам был покорён ныне отменённым зоологическим понятием "ластоногие", - я думаю, ему доставляло удовольствие перекатывать языком это мокрое, весело шлёпающее по лужам слово...
К чести автора литосферной поэмы, его стихи оказались вполне удобоваримы, - настолько, что это порождает сомнения в нём, как в серьёзном учёном, и мне показалось уместным привести их здесь для анимации сухих геологических процессов: так отмачивают в чае сухарь, чтобы он не царапал горло...
Если угодно, - экстравагантная попытка поверить алгебру гармонией...
Сперва, автор описывает Землю, какой она была задолго до возникновения мантийной конвекции, точнее - сразу после окончании, так называемой, "космической бомбардировки" кометами и астероидами - тем строительным мусором, который остался после сдачи Солнечной Системы в промышленную эксплуатацию...
Затем, он показывает нам единый суперматерик, который называет Гондваной в угоду сиюминутным нуждам рифмоплетения, хотя наверняка знает, что речь должна идти о Родонии или о другом суперконтиненте - в зависимости от исповедуемой им теории, но никак не о Гондване:

Земля юлит, зализывает раны,
Исхлёстана космическим хлыстом,
Качается понтонная Гондвана
Пустым непотопляемым мостом.

Он изображает нам древний мир, в котором ещё не существует глобальных тектонических движений, а Земной Шар покрыт тонкой уязвимой корочкой - затихла космическая пальба, постепенно затягиваются раны:

Едино всё - ни секторов, ни секций,
Не порвана, не смята до поры
Колёсами невидимых конвекций
Шероховатость робкая коры.

И вот, свершилось: произошли необходимые расслоения, давление в "котле" достигло критических величин, и - пошло-поехало: заскрипел конвейер, вздрогнули плиты земной коры, и направленные в противоположные стороны неодолимые течения разрывают на куски, плавающий на поверхности астеносферы единый континент:

Но смазаны узлы мантийной ленты:
Конвейерные мощные узлы
Подхватят и закружат континенты,
Растаскивая в разные углы!

Закрутятся планетные магниты,
Нанизаны на жаркие пруты,
Сметая тектонические плиты,
С пути, как пустотелые плоты,

Ну и, наконец, финальный акт драмы: дрейф континентов!
Континенты поспешно разбегаются, спешат занять места, отведенные им согласно божественному сценарию, чтобы успеть к появлению под торжественные фанфары нас, любимых:

И лопнет переспелая Гондвана,
Усталая, осыпется цветком,
В прожорливое лоно океана
Пуская лепесток за лепестком!..

В своё время, на советский неизбалованный экран вышел фильм "Дикая жизнь Гондваны". Не помню уже, о чем там шла речь, но само слово "Гондвана" показалось мне заряженным первозданной энергией, - неким звуком, извлечённым из космического бубна, или точнее - гонга, и в том, что я стал интересоваться геологическими процессами, вероятно, есть заслуга и этого фильма.

Я надеюсь, что вам хватило терпения - и запасов попкорна… - для того, чтобы пересечь вместе со мной все эти океаны не до конца разработанных геологических теорий, не говоря уже о сомнительном болоте их поэтических интерпретаций... Я возвращаюсь обратно в Исландию - беспокойный остров, раздираемый разбегающимися плитами, а точнее - в район Крафлы, где всё это разбегание проявляет себя самым наглядным образом: в виде меридиональных разломов, обширных излияний лавы и живописных геотермальных полей - с невнятно бормочущими грязевыми вулканами, странными каменными "термитниками", непрерывно извергающими шлейф горячего пара, и прочими чудесами геологии.

Крафла (Krafla) - это название отдельно стоящего вулкана и, одновременно, - всей прилегающей к нему местности, где туристам доступны несколько главных достопримечательностей: кратер Вити (Viti) с озером и грязевыми гейзерами, гора Лейрхнюкур (Leirhnjukur) с расположенной на ней красочной геотермальной зоной и прилегающие к Лейрхнюкуру протяженные поля черной лавы, через которые проложена специальная обзорная тропа.
Недалеко от района Крафлы, непосредственно у шоссе расположена ещё одна геотермальная зона, которая называется Кверир (Hverir).

Кратер Вити:






Так называемое, «мерзлотное пучение»: результат взаимодействия вечной мерзлоты с геотермальным теплом, насколько я понимаю…



Гора Лейрхнюкур:





Гуляя по нереальным в своей пестроте - не от мира сего - склонам этого холма с непроизносимым названием, я ловил себя на ощущении, что видел уже подобные пейзажи. «Не от мира сего» - то самое слово… Точно в такие же кирпичные, яичные и прочие неприличествующие «Голубой Планете» цвета раскрашен спутник Юпитера Ио - небольшой, чуть меньше Луны планетоид, не имеющий атмосферы, но обладающий вулканическим темпераментом в прямом смысле слова: он сплошь покрыт действующими вулканами. В сравнении с Ио, наша не такая уж спокойная планета - давно остывший труп, в геологическом смысле.
Исландия подарила мне возможность заглянуть в те два окна, которые притягивали меня с детства: на нашем туманном треке я заглянул в прошлое, а здесь, на Лейрхнюкуре, - в Космос…

В этих своих записках я уклонялся так неприлично далеко от «профильной» тематики, что нет более смысла стесняться, и можно позволить себе уже абсолютно всё, включая и экскурсию на спутник Юпитера… Следующая серия фоток, позаимствованная у НАСА, позволяет нам увидеть Ио и её вулканы, как бы на подлёте, и сравнить открывающиеся при этом виды с красками Крафлы и Кверира:

Лавовые поля в районе Крафлы всё ещё продолжают дымиться, а если положить ладонь на какую-нибудь кучерявую глыбу, похожую на голову негритёнка, чувствуется явственное тепло. Прогулка по этим полям оставляет тревожное ощущение - чудовище щекочем…






Развод и девичья фамилия… Плиты разъезжаются, трещины растут:

Геотермальная зона Кверир:

Беззубая мошкара, неуловимые киты, копченый клоун и прочая ерунда...

- Мне страшно: посмотрите на эту компанию в сетках!..
- Меня, пока, никто не укусил...
- По-моему, они начитались страшилок. Эта мошкара ваще не кусается.
- Почему это везде она кусается, а тут нет?
- Эволюция, - во всём виновата эволюция... Тут никогда не было крупных млекопитающих, поэтому и не возникли кровососущие виды...
- Да, и что же они сосут?..
- Ну всё, приехали... - укоризненное качание головой. Бедная женщина, как она нас терпит...
- Насчет млекопитающих, ты читал или сам придумал?..
- Сам придумал...
Ничем не хуже... Все теории кто-нибудь придумал.

Озеро Миват (Myvatn) - наша очередная остановка. Миват - самое большое озеро Исландии, и на его берегах гнездится разнообразная водоплавающая дичь. Дичь питается мошкарой, которая в некоторых местах клубится в таких количествах, что влияет на оптические свойства атмосферы, и фотографии выходят похожими на картины художника-пуантилиста... После каждого вдоха спешишь сделать выдох, в надежде вернуть обратно всех этих насекомых, посетивших твои лёгкие, - свести сальдо к минимуму...
- Странно, всё-таки, что природа не научила их откладывать в наших лёгких своих личинок - могли бы питаться, ходы проделывать... Представляешь, в один прекрасный день откуда-то, скажем, из-под мышек, вылазят такие червячки...
Ускорил шаг!..

В районе озера мы провели сутки - посетили два тектонических разлома, поднялись на очередной вулкан, побродили по живописным берегам и съели тонны богатого белком местного гнуса - вполне безобидного, в отличие от его континентального собрата. Берега Мивата покрыты низкорослым леском, что для Исландии вещь не тривиальная. Сколько-нибудь крупные деревья можно увидеть только в Рейкьявике, а насильно высаженные кое-где чахлые ёлки обречены всю жизнь давиться скалистой почвой и кланяться северным ветрам... На тему леса у туземцев есть даже специальная поговорка: "если вы заблудились в исландском лесу, попытайтесь встать на ноги"...

Тектонический разлом Сторагья (Storagja, вид изнутри...):


Тектонический разлом Гротагья (Grotagja) и его грот:



Подъём на вулкан Кверфьядль (Hverfjall):





На берегах Мивата мы разведали огромные залежи грибов и черники - первых мы собираем в полиэтиленовый мешок, а вторая потребляется прямо на месте.
- А дайте снимем сюжет, как Наташа собирает грибы! Это оживит наш фильм...
- Окей, ты будешь оператором, а я всем остальным...
- Наташа, отойди туда на пять метров, потом иди к этому грибу...
- Он съедобный, вообще?..
- Какая хрен разница?!
- Нет, - просто интересно...
- ...значит, подойди к грибу, присядь и срежь его ножичком.
Гора срезанных грибов растёт, а нужного нам дубля всё нет.
Корейская девочка срезает букет фиалок для Ким Чен Ира... Отстой...
- Наташа, надо делать это естественнее, - ты его срезаешь вытянутыми руками...
- Ого, мы накосили... - как Мамай прошелся...
Чем дальше, тем хуже...
- Боря, первый дубль был лучше всего...
- Может, потом смонтируем: подход возьмём из последнего, а срез гриба - из первого?..
- Тот гриб был меньше и другого вида...
- Ничего, всё равно нашу хрень никто смотреть не будет.
Как только мы перестали снимать, Наташа нашла очередной гриб и собрала его с очаровательной естественной грацией - той самой, которой мы безуспешно от неё добивались... В своё время был замечательный мульт на эту тему. Он назывался "Фильм, фильм, фильм", если я не ошибаюсь...

От озера Миват мы двинулись на север - в городок Хусавик, где мы с Борей рассчитывали увидеть живых китов в их естественной среде обитания, а все вместе - посетить пресловутый "фаллологический музей", о котором я уже рассказал вам ранее.
Приехав в Хусавик вечером, мы купили билеты на парусную яхту, которая совершает экскурсии по Хусавикской бухте. Бухта эта, если верить гайдбуку и владельцам яхты, кишит китообразными, как больная кошка блохами, и хотя мы с Борей не вчера родились и давно уже не юноши, некоторые надежды на встречу с китами нас, всё же, питали...
Купив билеты, мы отправились в местный кемпинг, поставили палатку и поужинали теми самыми грибами, которые пали жертвой кинематографа...

По пути в Хусавик:


Хусавик:



Утром следующего дня, мы с Борей поглощали ранний завтрак, в виду предстоящей морской прогулки.
На кухне появились две молодые женщины, одна из которых выложила на стол рядом со мной некие столовые приборы. Моё внимание привлекла ложка золотистого цвета.
- Борь, глянь: она родилась с золотой ложкой во рту!..
- Ш-ш-ш!.. Они говорят по-русски...
Упс... Язычина... Извиниться, или не услышала?..
- Я дико извиняюсь, я тут прошёлся насчет вашей золотой ложки - не думал, что вы по-русски...
Мог и не то ещё брякнуть...
- Ой!.. Ой!.. - а я и не слышала ничего... И вы тоже по-русски?.. А мы и не знали!.. А вы откуда?!.
Округленькая, интонации южные, провинциальные... ТемперамЕнт... Юг Украины. Блеснём проницательностью...
- А вы с юга Украины, наверное?..
- Нет, я из Москвы!.. - Легчайшая, сразу всё прощающая, оскорблённость...
Не может быть...
- И давно вы в Москве?
- Я коренная, вообще-то... - укоризна в голосе, и тут же заинтересованный взгляд и воодушевлённый щебет...
Идиот... - закрой уже поддувало... Но смотри, каким успехом пользуемся, несмотря на реплики... Два видных рака на безрыбье. Пора пятиться...
- Удачной вам поездки! Если успеете до десяти, встретимся на яхте.

В десять утра мы с Борей взошли на яхту фирмы "North Sailing" - одного из двух туроператоров, базирующихся Хусавике и специализирующихся на морских прогулках. "North Sailing" владеет двумя парусными яхтами: "Хаукур" и "Хилдур". "Хаукур" ходит под красными парусами, а "Хилдур" под белыми, и мы, конечно же, хотели, чтобы нам достался "Хаукур", но нам не везло уже прямо с утра - у причала стоял "Хилдур"...
- Да-а... с парусами прокол...
- Какая хрен разница, если нет Ассоли... Зато, посмотри, какие нам комбезы выдают!.. А мы, как дураки, всё своё притащили...



Третий час мы бороздим просторы северной Атлантики, пустынные, как холодильник старого холостяка... Нас развлекают лекциями по зоологии китообразных и по истории исландского китобойного промысла, хотя лично я предпочел бы увидеть какого-нибудь приветливо машущего мне хвостом финвала...
Китов тоже распугали... Китобоищи.
Исландцы долгие годы не желали присоединяться к мораторию на добычу китов - этим простым людям никак не удавалось увидеть в китах "братьев наших меньших", - а мы, ни в чем не повинные туристы, похоже, пожинаем плоды их неразумного упорства...
В утешение, нас покатали под парусом, причем, если бы не Боря, с его ростом и весом, я боюсь, что поднять паруса нам так и не удалось бы, поскольку команда "Хилдура" состояла из капитана - старого морского волка, который, как Акела, давно уже не покидал "Скалы Советов", боцмана - жилистого и юркого пацана, который в одиночку управлялся со всеми делами, и каких-то мясомолочных волонтёрок с заранее извиняющимися глазами, которых, как нам объяснили, готовят к переходу на Гренландию...
Живые консервы - не иначе... Акела - парень не промах...
Стоило Боре отпустить снасть, как волонтёрки взмывали вверх и парили над палубой, как скрипачи на картинах Шагала...
В позитив я могу записать то, что мы повидали множество резвящихся на поверхности паффинов, одинокий плавник, принадлежавший, если верить волонтёрке, "малому полосатику" (небольшой кит, всегда спасающий представление в этом китовом театре, когда главные актёры не желают выходить на сцену), эту самую прогулку под парусами, суровые виды заснеженных гор над заливом, проворного босоногого боцмана и Борины экскурсы в теорию парусного кораблестроения. Кроме того, мы наблюдали издалека огромную стаю остервенелых чаек, которые расклёвывали на воде что-то тёмное, не поддающееся определению. Мне хотелось бы думать, что это был гигантский кракен...
В негатив я запишу отсутствие в море сколько-нибудь внятных китообразных и то, что я полностью забыл сообщенные мне Борисом сведения о всяких там гротах, фоках и стакселях, хотя теперь я хотя бы точно знаю, что стаксель - это не порода собак...
Перед тем, как заметно разочарованные пассажиры покинули судно, их построили в колонну и направили к "Скале Советов", где Акела с брезгливым лицом налил каждому утешительную рюмку рома...

- Вы знаете, что мы ещё не ели?..
- Ну?
- Мы не попробовали паффинов.
После морской прогулки нам потребовалась основательная заправка, и мы прочесываем окрестности порта в поисках подходящей "заправочной станции"... Идея отведать паффина витала в воздухе все эти дни, так что нельзя сказать, что предложение было неожиданным, но, тем не менее, оно застало меня врасплох...
Неудобно как-то... Хрен объяснишь...
- Что прямо так вот - съесть?.. Они симпатичные...
Боря непонимающе поднял брови и посмотрел на меня, не узнавая:
- Ты это серьёзно?
- Нет, ну можно, конечно, но... дикое животное...
Их тут, как грязи... Хоть бы кто поддержал?.. - каннибалы... Теряю реноме.
- Их тут полно, - это же не исчезающий вид. Чем они отличаются от любой курицы?.. - та же курица...
Паровой каток... - за что боролись... Да - курица, по сути. Безмозглый болванчик...
- Да не, - понятно, что курица... Ну, я что, - я не против...
Ольга проклянёт и усыновит другого папу...
Кажется, впервые в жизни, я - рационалист, безбожный испытатель естества, - попал в мясорубку, смазанную лучше, чем моя собственная... Я не понимаю сам и, тем более, не могу объяснить другим, почему я не хочу есть паффина!.. Это - безмозглая, ничем интеллектуально не примечательная птица, к тому же, фигурирующая не в красной книге, а в поваренной, и, поскольку я не в состоянии внятно себя объяснить, мне придётся её сожрать, потому что только кисейным барышням с глазами на мокром месте позволительно не есть паффина, ничем это не обосновывая...

Вошли, расселись. Тут же припорхнула нимфеточного вида официантка, начав строить глазки председателю нашей вечери ещё с противоположного конца зала...
- Что будете заказывать?!..
- Мы бы хотели заказать паффина, если можно.
"Ришар, приготовь мне Майкла!.."
- Паффины у нас только в виде закуски...
- ???
- Копченая грудинка, салат...
- Хорошо, нам, пожалуйста, четырёх паффинов.
Ждём молча. Дубовый стол, полумрак.
Молчание ягнят...
- Ваши паффины, мистер!..
Бесстыжая девка...
- А вот и наши паффины...
На тарелочке выложены несколько полупрозрачных пластинок винного цвета, прутик салата, оливка...
Голубь мира в оливковом соусе...
Лёня откровенно разочарован, я тайно злорадствую, Наташа - в неопределённом оживлении, а Боря, похоже, удовлетворён:
- Хм... изысканно... - говорит он, поддев вилкой одну из пластинок и внимательно её разглядывая.
Каннибал...
- Да, но жрать-то нечего... Хотя, да - довольно изысканно...
- М-м... Довольно вкусно!.. На оленину похоже, или что-то вроде того...
А стоит, как целый олень...
- Много гемоглобина - видишь, какое тёмное?.. Грудная мышца!..

И тут меня осенило! Я понял всё!.. Я разобрался в своих чувствах, и чувства эти облеклись в слова, обладающие просто-таки бронебойной пробивной силой - пробивной силой истинной, высшей правоты: ЭТО БЫЛО ВСЁ РАВНО, ЧТО СЪЕСТЬ КЛОУНА!..
Я был оглушен и взволнован осознанным, но я не встал, решительно смахивая на пол замаранную кровью паяца салфетку, не грохнул кулаком о стол и не обрушил на своих друзей эту сокрушительную правду... Я не сделал этого просто потому, что мой бедный паффин был уже съеден, - съеден, вместе с оливкой и с прутиком, и даже тарелка моя была тщательнейшим образом вылизана, а, как известно, после драки кулаками не машут, даже если это кулаки добра...

Итак, я уже рассказал вам о беззубой мошкаре, неуловимых китах и копченом клоуне, и мне осталось только рассказать о "прочей ерунде", чтобы закрыть эту главу...
"Прочая ерунда" - это наш переезд от Хусавика до полуострова Снайфедльснесс, где нас ожидало последнее из запланированных нами восхождений - восхождение на вулкан Снайфедльсйокюдль.
Поскольку никаких особых приключений по дороге у нас не было, и мы нигде не задерживались дольше, чем это необходимо для посещения сувенирной лавки или закусочной, я ограничусь здесь фотографиями с короткими разъясняющими подписями.

Водопад Годафосс (Godafoss):


"Северная столица" Исландии - город Акурейри (Akureyri):


Городок Стиккисхолмюр (Stykkisholmur) на полуострове Снайфедльснесс:

К вечеру второго дня мы прибыли в Арнарстапи (Arnarstapi), - крохотный посёлок у подножия вулкана Снайфедльсйокюдль, и поставили палатку в кемпинге.
Четыре дня подряд погода баловала нас, и я догадывался, что ожидает нас завтра, в день восхождения... К вечеру, небесное воинство уже построило свои кучерявые войска в боевые порядки, и нам оставалось лишь уповать на какое-нибудь метеорологическое чудо.
Будем торчать тут до последнего...

Окончание:
http://www.risk.ru/users/ianr/13467/