Отчет о лыжном походе по Скандинавским горам (Швеция)

Аббревиатуры

STF = Svenska turist foreningen (Swedish Tourist Organization)

Названия даны по карте Lantmäteriets Fjällkarta BD10, где написание объектов по-саамски не совпадает со шведским. Например:
Rahpajahka (саами; по карте)= Rapadalen (шведский)

1. Общие сведения о путешествии

Группа: 4 человека
Поход: лыжный (alpine touring); II~III к.с.
Сроки: 23.04 – 1.05.2009 (9 ходовых дней)
Район: национальный парк Сарек (Sarek), Лапландия, Швеция.
Протяженность маршрута: 168 км (с учетом горного коэфф.1,2)
Набор высоты: 3100м
Макс.высота: 1600м
Пройдено перевалов: 3, ориентировочно 1A – 1Б
Температура воздуха: -5…+5°С.

[h3]Маршрут [/h3]
Станция STF Saltoluokta – оз. Pietsaure – д.р Sluggajahka – озёра в д.р.Bierkjahka – д.р. Rahpajahka
Массив Alkatj: ледн. Jagasjgaskajiegna – оз. 1410 – д.р. Ahkajahka (направо) – Guohpervagge
Массив Ruohtes: ледн. Sjelmajiegna – ледн. Oarjep Ruohtessjiegna – дол. Ruohtesvagge
Вокруг массива Gisuris: оз.895 – дол. Sjerggavagge – д.р. Sjepietjavjahka – станция STF Kisurisstugan – д.р. Sjnjuvtjudisjahka
Массив Akka: Rakkasoalge – седловина между г.Dubbeltoppen и г.Borgtoppen - ледн. Hambergs jokel – траверс в.1628 - д.р. Vuojatadno – станция STF Akkastugorna – оз. Akkajaure – станция STF Ritsem

Состав группы:

1. Guillaume Kasperski - Руководитель и идеолог похода, понимающий всех участников (англ., фр., русск.) и некоторые местные надписи (шведск.).
2. Renaud Phelut - Завхоз, ремонтник, повар, правая рука руководителя
3. Ludovic Kasperski - Участник, молодой удалец
4. Ефимова Ирина - Участница, обеспечившая сало и красную икру к столу

2. Общие сведения о районе

Скандинавия - родина лыж и лыжного туризма. Много слов родом оттуда: ”телемарк” – от провинции Телемарк в Норвегии. “Слалом” означает «след на снегу», который оставляет лыжник.
По всему гористому и малозаселенному северу Швеции разработаны лыжные маршруты. Регулярный транспорт, сеть горных станций и хижин, актуальные карты, доступные повсюду путеводители и отсутствие населёнки делает горы Швеции чудесным районом для походов. Рельеф позволяет проложить маршрут, как по пологим долинам рек, так и с крутыми подъемами на перевалы и длительными спусками по ледникам. Лыжный сезон начинается в октябре и заканчивается в апреле.

В туристических магазинах выбор любого снаряжения для разных видов лыж;
Ближайшие к центральной ж/д станции Стокгольма: Kungsgatan 26 (about 12-15 minutes to walk or two stops on the metro); Kungsgatan 4, Sveavägen 62 компании Naturkompaniet
www.naturkompaniet.se

Сеть горных станций STF предоставляет проживание, прокат, магазин с продуктами, картами, аксессуарами. Станции, на которых нет постоянно работающих людей, оборудованы телефоном с номером вызова помощи, также открыт для ночевок один из домиков станции. Такое мы встретили в STF Kirusisstugan, Akkastugorna. Проживание платное. Если на станции нет персонала, то предлагается записаться самостоятельно в журнал и перечислить деньги на указанный счет.
Список и расположение станций

Кроме станций STF поддерживает сеть хижин. В частности Сарек хижинами не пестрит – только в центре есть будки Mikastugan с экстренным телефоном. Пара будок ближе к краям Сарека закрыты, и об этом предупреждает карта.

Национальный парк Сарек считается самым диким и нетронутым местом в Европе. Это старейший нац.парк на территории Швеции (1909-1910г). Вместе с прилегающими парками Stora Sjöfallet и Padjelanta Sarek он образует крупнейший национальный парк в Европе, который занимает площадь >5 200 кв. км.
Вместе с нац.парком Muddus и заповедниками (nature reserves) Sjaunja, Stubba они являются Лапонией (Laponian area) – охранямой ЮНЕСКО области проживания и культуры саами (Sami, Lapp). Швеция старается сделать традиционный быт саами уважаемым и привлекательным для современных оленеводов и уменьшить отток их на юг. С культурой саами можно познакомиться в г. Jokkmokk в музее Ájtte.
Лапония лежит на территории провинции Лапландия.

Интересные места для походов: высшая гора Швеции Кебнекайсе (маршрут Abisko – Vakkotavare); национальный парк Jotunheimen(Норвегия).
Приятное для шведских гор и грустное для “наших” Хибин отличие - отсутствие радиоактивных свалок и ядовитых дымов (Мончегорск), отравленных озер (Б.Вудъявр, Имандра), изуродованных плато (Расвумчорр).
В странах Скандинавии самые строгие в Европе природоохранительные законы.

3 Отчет о путешествии

3.1 Идея похода

Сарек – сердце горной части Швеции - манит туриста сам, как только турист о нем узнает. И если это не лето, то поход будет лыжным. Здесь нет хижин, нет дорог, в конце апреля здесь нет и туристов – полный отдых от цивилизации при простоте попадания в район и организации похода. Район легко позволяет конфигурировать маршрут по дороге.

3.2 Дорога

Киев-Стокгольм
Из Киева в Стокгольм я добралась прямым рейсом Аэросвита. Перевоз спортивного инвентаря (лыжи) и небольшой перевес отдельно оплачивать не пришлось. Удобно было то, что самолет прибывал в аэропорт Alranda рано утром. Время полета 2 часа. Единственное, что неприятно удивило – угрюмый завтрак, который добровольно не съешь.
Сравнить рейсы, забронировать и купить электронный билет можно тут

Из аэропорта Alranda в город ходят скоростные электрички и автобусы. Электричка ходит каждые 20 минут, в часы пик и чаще, и за 20 минут преодолевает расстояние до центрального ж/д вокзала в Стокгольме. Такая скорость спасла меня от опоздания на самолет по дороге обратно.

Автобус стоит более чем вдвое дешевле и идет 40 минут.
В аэропорту и на вокзале можно найти карту основной части города, которую раздают бесплатно. В справке подробно и дружелюбно отвечают на все вопросы. Практически все везде хорошо говорят по-английски.
Переночевать, наверно, можно в хостеле, который я приметила недалеко от вокзала

Погода в Стокгольме сравнима по температуре с киевской, и в апреле вполне весна. Поэтому для прогулки по городу очень не хватало весенней обуви.

Стокгольм - Еливаре - Салтолуокта
Наш поход начинался с туристической станции Saltoluokta. Ближайший город, куда надо добраться - Еливаре (Gällivare). В Еливаре можно попасть самолетом, а также ночным поездом Стокгольм - Нарвик (Narvik, Norway). Цены сопоставимы.
Мы поехали поездом, чтоб посмотреть не только север, но и страну из окна.
Советы про поезда в Швеции

Билет на поезд был куплен в автоматической кассе на вокзале. Уже в поезде, мы поняли, что наш вагон – сидячий. Вагоны были практически пустые, и мы расположились в относительном комфорте. За доплату можно было у контролера оформить билет в спальный вагон, но цены и так кусались (800 SEK).Еду в поезд стоит взять загодя: цены в вагоне-ресторане немалые. Зато там уютно и можно коротать часы путешествия.
По дороге проезхали город Упсала (Uppsala), знаменитый своим университетом, основанным в 1477 году. Это крупнейший и старейший университет Скандинавии. Со станции видны его корпуса и огромные велостоянки.

Незаселенные просторы с редкими группами домиков, леса, луга, болота – обычный вид в окне поезда. По территории Швеция сравнима с Украиной и Францией, при этом население 9,3 млн, хоть и непрерывно растет – в стране сильная социальная программа повышения рождаемости. Например, шведский папа получает хорошо оплачиваемый декретный отпуск на полгода (не говоря о том, что матери в отпуске 2 года), и не пойти в этот отпуск считается совершенно неприличным. Мужчины всех возрастов, увешанные детишками – постоянное зрелище. Мне, как человеку из вымирающей страны, и где отец на прогулке с ребенком – герой, отличие сразу бросалось в глаза.
Проснувшись утром в поезде, мы подъезжали к полярному кругу – в лесу уже лежал снег. Лыжи в багаже стали выглядеть не так смешно, как в Стокгольме или, еще лучше, в Борисполе, когда одновременно со мной отлетали 2 рейса с пляжниками в Анталию.
По дороге в Gällivare нас ждало происшествие: где-то впереди на ж/д произошла поломка и поезд остановили на полустанке в лесу, откуда всех пассажиров вывезли на автобусах.

Из Gällivare ходит автобус №93 в Ritsem, на котором мы собирались ехать. Автобус ходит не часто – надо заранее узнать расписание.
Основные перевозчики: Länstrafiken Norrbotten т. 020/47 00 47; Länstrafiken Västerbotten т. 020/91 00 19.
Автобусные операторы предоставляют сервис bussgods: багаж можно отправить заранее в пункт назначения или наоборот вернуть с автобусов в отправной пункт.
На автобус мы опоздали из-за аварии на ж/д, но железнодорожная компания мило организовала микроавтобус для нескольких желающих попасть в Салтолуокту. А также впоследствии возместила львиную долю ж/д билета :)

23 апреля День 1

Saltoluokta – оз. Pietsaure (14км)
На лыжи мы стали перед озером Store Lulevatten, которое предстояло пересечь, выйдя из автобуса. Накануне мы созванивались с Салтолуоктой и уточняли, не растаял ли лед на озере – здесь уже тоже весна, но путь по льду еще открыт и промаркирован вешками. Снегоход с базы встречал автобус. В его прицеп погрузились несколько попутчиков и наши рюкзаки, а мы сами пошли на лыжах. Рено шагал пешком: лыжи он собирался взять в прокат на базе.

Рис.1 Озеро Store Lulevatten

В Салтолуокте, кроме лыж, камуса и ботинок для Рено, мы взяли напрокат недостающие лавинные датчики (avalanche bipper) и саночки pulka, куда погрузили все тяжелые вещи. Pulka на большей части пути – незаменимая вещь. Решили один рюкзак разбросать по остальным и оставить на базе с не нужными в походе вещами. Сдать прокатное снаряжение и забрать свое договорились на обратном пути: служащий с базы должен был встретить наш автобус. Ребята по очереди тянули саночки, остальные шли с рюкзаками – эта схема оказалась удачной. На крутых спусках и подъемах с резкими поворотами pulka добавляла мороки, но намного меньше, чем могли бы санки на веревке, из-за полужесткого крепления на трубках. Идеальные саночки - те, которые при необходимости можно было б надеть на плечи.

Рис.2 Маневр с санками в лесу

Купили также Swix wax – мази держания и скольжения, по флакону каждой. Пользовались в основном мазью держания – часто пластиковые лыжи оказывались слишком скользкими, чтоб идти по плоскому рельефу, а камус слишком бы тормозил, и приходилось пользоваться мазью (wax). Особенно спасалась мазью я: мои лыжи+ крепы (K2 Summit + Naxo nx02) не полюбили равнину. Флакона Swix universal quick klister на поход хватило впритык.
Пополнили на базе и запас продуктов. Самой доступной по цене едой оказалась килька в томате, остальное дорого. Тут можно купить все недостающее для похода, а также сувениры: кроме повсеместных безделушек с оленями/видами/флагами и т.д. есть туристическая одежда с символикой базы. Расплатиться можно наличными или карточкой.
По количеству припаркованых у базы лыж можно судить, что сезон еще не закрыт, но . Видели гуляющих недалеко от базы лыжников,
Уже во второй половине дня вышли на маршрут и к вечеру пришли на озеро Pietsaure, где и заночевали. По дороге видели пару снегоходов проехавших по озеру, перестала ловить мобильная связь – на том связь с цивилизацией закончилась.
Погода: пасмурная, плюсовая, не холодно. Снег влажный и неглубокий, много проталин. На пятачке земли у озера поставили палатку и были единственным ярким пятном унылого пейзажа.

24 апреля День 2

оз. Pietsaure – оз. Vuojnesluobbala (21км)
Утром решили немного срезать и пройти после озера между г. Slugga и Giehpres. Тут мы увидели издалека первые стада оленей. Дикие или чьи-то – не понятно; пугливые – издалека слышат нас и отходят дальше. Некоторые с одним рогом – видно, меняют на весну свою амуницию.
На подъеме опробовали камуса (skin): всех были разные.
• Black Diamond – полусинтетические со скобой охватывающей нос лыжи и креплением на конце лыжи, ширина во всю лыжу, - показали себя лучше всех.
• VÖLKL Magnetic – полусинтетика, на носу крепление магнитом, который произвольно отстегивался и приходилось приматывать скотчем.
• Камус к лыжам ??? (телемарк?) - крепление в прорезях на скользяке, узкий и короткий камус проскальзывал на фирне под весом Людовика. Попыток отклеиться не наблюдалось.
• Синтетический камус из проката к беккантри лыжам, как и предыдущий, был не на всю длину и норовил отклеиться в хвосте. Сами лыжи имеют насечки на скользяке и без камуса хорошо идут по плоской местности, где у других возможно проскальзывание.

Рис.3 Камус

Из теории по камусам: синтетические дешевле, но проигрывают в скольжении шерстяным (mohair) или полусинтетическим. Встреченные нами норвежцы все были на широченных лыжах с узкими камусами, может им и хватало, но в нашем опыте камус не на всю длину и ширину держал явно хуже и на крутых склонах это создавало неудобства.
После спуска в соседнюю долину реки Sluggajahka пейзаж перестал быть один в один с Хибинами. Широкая долина переходит в цепь озер и сужается.

Рис.4 В долине реки Sluggajahka

Погода, после нескольких проблесков солнца вдалеке, стала портиться окончательно. Сильный ветер с дождем, а выше с колючим снегом испытывал наши нервы еще несколько дней. Пейзаж к вечеру заволокло тучами, и мы только по карте представляли, какие красивые горы окружают наше следующее место ночевки – оз. Vuojnesluobbala.

25 апреля День 3

оз. Vuojnesluobbala – подножье г. Jagasjgaskatjahkka (17км)
Утром стало понятно, что начинать поход надо было раньше. Полярная весна расправлялась с зимой мерзкой погодой. Утром пронзительным ветром к нашему лагерю придуло группу норвежцев, по виду старших школьников или студентов. Шли они со стороны оз. Bierikjavre - нам туда идти – и являли собой подтверждение, что в такую погоду скандинавы не только ходят, но и весьма довольны жизнью. Правда, их поход уже оканчивался, что было доказательством другого факта: середина апреля – последний срок для лыжных походов. 24.04 считается концом сезона.
У их руководителя мы спросили на счет ледников. В этих краях ледник может лежать, начиная с высот 1200м. Нам ответили, что если мы вдруг попадем в трещину, то сразу же и в газеты – никто тут в трещины не падает. За поход мы так и не рассмотрели ледники: снега лежит несколько метров и выход на ледник незаметен.
Спуск в долину р. Rahpajahka (Rapa) стал наглядным примером, как удобно спускаться по зарослям полярной березы на лыжах с креплениями с фиксированной пяткой. Гийом и я без особых морок лавировали между деревьями - реклама креплений Dynafit и Naxo. Рено и Людовик бороздили склон, падая на каждом шагу, - антиреклама нежестких креплений. Любовь к березовым рощам, где особенно много рыхлого снега, становилась всё выразительней.
Путь вниз вдоль реки был сплошь по мокрому глубокому снегу. Ноги вместе с лыжами проваливались полностью, и мы петляли в поисках более плотного снега то вниз к речке, то на склон в лес, но так и не находили. Мы шли вдоль реки, ниже по течению обозначенной как Rapapaäto (Рапапаэто). Рапа - артерия Сарека, знаменита своими дельтой, долиной Rapadalen, каньонами в устье, дикими животными. Все эти красоты летом, а пока мы развлекались видом берез, корявым видом обнажающих суровую реальность севера.
Недалеко от вечерней стоянки набрели на основательный шалаш, построенный из вкопанных в землю жердей, крытый травой. Внутри печка, топор, довольно сухо, но переночевать - только за нашивку, как в скаутинге. Кажется, здесь живут тролли или кто-то из местной мифологии. Это убежище обозначено на карте, как hut (англ. легенда к карте), в то время как самый скромный домик-будка имеет другое обозначение и именуется house. Встреченная в конце маршрута у горы Акка еще одна такая hut была и того горше: один остов шалаша. Встреченные на маршруте 2 домика-будки были заперты, о чем предупреждала карта – они помечены как Låst (шв.) – закрытый. Поэтому рассчитывать на ночевки в домиках на подходах к Сареку не стоит.
Стоянку на ночь сделали на прогалине выше зоны леса. Виды сводила на нет морось.

Рис.5 Ночевка над долиной реки Рапа

26 апреля День 4

подножье г. Jagasjgaskatjahkka – оз.1410м (6км)
Всю ночь и утро шел дождь. Тепло в палатке, установленной на продуваемом склоне, сохраняла юбка тента – спасибо этому простому и действенному изобретению. Выковыривание камней со склона для укладывания в юбку тоже согревает, а также служит нехитрым развлечением вечером.
В эти дождливые дни отлично показала себя курточка из софтшела Mammut. Ее вполне хватало днем в комплекте с флисовой кофтой и термофутболкой с длинными рукавами. Мембранные штаны-самосбросы в сочетании с тонким термобельем и длинными носками производителя типа Lorpen - решение для ног. В нерасстегивающихся или синтепоновых в такую погоду ходить нет смысла. Штаны должны по типу горнолыжных плотно надеваться на ботинок – тогда в фонариках нет необходимости.
С обувью у народа было все ок, кроме меня. Стоять дома в Koflach было приятно и хорошо, даже прогулка на кухню не предвещала беды. Но в первый же день похода ботинки надавили мне переднюю часть голени, и весь остальной приходилось идти с расстегнутыми языками.
На Украине ботинками для скитура перебирать не приходиться. За ними надо специально охотиться – изредка появляются в рядах б/у лыжной обуви; говорят, секонды Черновцов и Ужгорода в этом плане интересней. Новых выбор тоже невелик: например, Dynafit можно купить у представителя в Хмельницком; в Киеве - в магазине Podoroj. Стоят около 600-700$ :) При поиске снаряжения и информации в интернете надо помнить что то, что у нас зовется ски-туром, обычно называется Alpine Touring (AT, Randonnee).
Валенками для вечерних прогулок от палатки нам служили бахилы Bask со шлепанцами внутри - прекрасное решение. Для выметания снега из палатки и с себя брали легкую щетку.

Рис.6 Взгляд назад при подъеме на Jagasjgaskatjahkka

Итак, в это мерзкое утро мы все-таки вышли в сторону перевала. Траверсом прошли склон г. Jagasjgaskatjahkka (у нас тоже не было идей как это читается), склон довольно крут и уходит в каньон, прорезанный речкой. Отрезки проходили по-одному, лавинные датчики включали, лопаты распределили, двигались быстро. Выход на ледник понятен по рельефу – склоны гор приблизились, проход между ними похож на перевалы в Хибинах. Щупом мерили глубину снега – метра 3. Долго шли вдоль этих белых стен под секущим ветром со снегом, старались не растягиваться – видимость плохая. Донимал подлип на камусе. Каждый размышлял о своем. Вечером делились, кто чем развлекался на переходе: победил Людовик с идеей считать воображаемых овечек, которые прыгают через саночки впереди. Как он не заснул на n-тысячной овечке?!
По леднику мы прошли до самого высокого в Швеции озера – точка 1410м. К вечеру мороз окреп и, - о чудо! – немного прояснилось. Мы увидели место, куда пришли, и окрашенные в закатные цвета пейзажи. Вот в такой вечер и отметаются напрочь мечты об отпуске на теплом пляже под пальмой. Зачем мы тут, среди снега, на краю мира - всё понятно.
Я хотела застать северное сияние и не ленилась выходить из палатки. Вечер синел и темнел, но ночью мглы уже не бывает в этих широтах – приближается полярный день. Северное сияние – aurora borealis - можно было увидеть приедь мы на пару недель раньше.

Рис.7 Возле озера 1410м

27 апреля День 5

оз.1410м – массив Ruohtes ледн. Oarjep Ruohtesjiegna (13км)
Вон он смысл лыжного похода – долгим и широким серпантином спускаемся в долину Alganjalmme. На таком спуске опять выигрывали лыжи с креплением ски-тур: повороты на лыжах с нефиксированной пяткой делать сложно. Мои лыжи, накануне тщательно намазанные мазью, пришлось оттирать бензином, чтоб хорошо скользили. Весь взятый бензин в итоге похода был израсходован на оттирание лыж от мази. Горелка обошлась газом.

Рис.8 Спуск в Algavagge

Несмотря на облачность, видна мощь стены напротив – горы Harrabakte с Guohperskajdde взмывают почти на километр над долиной Alggavagge. Спустились к огороженным владениям оленеводов Renvaktarstuga. Все видимое вокруг пространство было покрыто настом или льдом.
Можно было продолжить спуск к Mikkastugan – единственной базе из 2-3 будок в Сареке. Телефон экстренной связи и пара мостов (через речки летом) – вся инфраструктура. В 2008г. там был пожар и теперешнее состояние станции надо уточнять. Через Микастуган проходит классический маршрут в нац.парке “Сарек экспресс” из долины реки Рапа и через долину Ruohtesvagge к массиву Акка.

Рис.9 Подъем на Ruohtes
Так как погода несколько улучшилась, мы были бодры, и времени было достаточно, то решили взять от Сарека по-максимуму и пойти через массив Ruohtes. Выше земель оленеводов начали подъем по крутому склону в районе 3-х потоков, спускающихся с ледника летом и обозначенных на карте. На подъеме по настовому склону крутизной 30º, Гийом одел кошки на лыжи, а остальные довольствовались камусом. Санки добавляли особую прелесть восхождению: переворачивались на склоне и норовили утянуть лыжника. А вниз 400 м по вертикали - по гипотенузе лететь с километр. Местами чувствовали себя очень неуверенно, и хотелось идти в ботинках с кошками. Вдохновлял факт, что перед нами в том же направлении ушла группа - мы видели их издалека. Позже встретили их уже спускающимися: трое телемаркеров зашли на ледник и теперь катаются оттуда. Первый раз увидела этот стиль воочию – красиво!
Выйдя на более пологий ледник, пообедали, как обычно шикарно: густым горячим супом. Эксперимент с горелкой и котлом Primus EtaPower удался: спалили удивительно мало газа (3 из 5ти баллонов по 0,5). Еду долго не варили, а ставили котел в термос, пока готовили воду на чай во втором котле, суп или каша доходили до кондиции.
Кстати, примус, столь родной русскому человеку, благодаря повсеместному использованию в начале века на кухнях, а позже в походах, сам родом из Швеции. Компания Primus действительно первая стала производить безсажевые, бездымные, дешевые и долговечные горелки, работающие без фитиля.
Вовсю мазали лица кремом от загара. В предыдущие дни тоже – ультрафиолет поджаривал нас даже в пасмурную погоду. Хоть высоты небольшие, но суровость климата не уступает высокогорью. Горы, стоящие стенами и бастионами, увенчанные ледниками, внушают полное уважение.
После обеда поднялись по леднику, покрытому толстым слоем плотного снега, к высшей точке (1500м) перевала между вершинами Sjielmatjahkka и Gasskatjahkka. Опять пронзительный ветер и привычный белый скринсейвер. Спустились на ледник Oarjep Ruohtesjiegna, сбросили 100м по высоте и выбрали место ночевки посередине ледника подальше от возможных лавин. Построили монументальную стену вокруг палатки, Гийом и Людовик успели сбегать покататься от гор к лагерю до наступления темноты.

28 апреля День 6

массив Ruohtes -STF Kisurisstugan (29км)
День самого длинного перехода, самого длинного спуска, прекрасных видов и настроения. На спуске в долину Ruohtesvagge открылся вид на весь Сарек, вдали показалась Акка - еще не было решено идти или нет на нее: вид на южный склон обещал перевал порядка 2А и возможность лавин. Обогнули слева Ruohtesvarasj (1004м) и спустились к г. Nijak (1922м). Плотный снег на леднике сменился ледово-настовым глянцем, солнце жарило и казалось что все лучи сфокусированы на нас в чаше долины.

Рис.10 На леднике Oarjep Ruohtesjiegna
Рис.11 Спуск в долину Ruohtesvagge

Так как времени было достаточно, решили обогнуть гору Gisuris (1254м). Станция Kisurisstugan могла быть обитаема, и мы рассчитывали там узнать состояние озера Akkajaure: если оно вскрылось, то нам бы предстояло искать, как переправиться на северный берег цепи озер. Задача нетривиальная: рассчитывать на какое-то сообщение с Сареком на юге от озер не приходилось. Дикий край Сарек – это не фигура речи.
Из долины Nijakjagasj через озеро 895м мы спустились по долине Sierggavagge к будке Renvaktarstuga, где, наконец, укрылись от солнечного излучения, пообедали и просветились, листая сборник лауреатов нобелевской премии по литературе на шведском языке. Судя по разноязычным запискам на форзаце, русские тут не проходили. Написала карандашиком отрывок из отсутствующего в сборнике Бродского - русского поэта, английского эссеиста и американского гражданина, как он себя называл.
Дальше тающий снег замучил подлипом, периодически едем по лужам. К вечеру добрались до Kisurisstugan. Никого не застали. Из группы домиков открыт только тот, что с телефоном экстренной помощи. Радости нет предела: ночуем на кроватях, пользуемся плитой, лакомимся оставленными туристами хлебцами и соусами, моемся согретой в ведре водой. Читаем журналы об оленеводах. В домике чисто и уютно. На кроватях мягкие чистые матрасы. Гостевой журнал предлагает в него записаться и перечислить деньги на указанный счет.

29 апреля День 7

Kisurisstugan – массив Akka (16км)
Наш путь в этот день пролегал по вверх вдоль реки Sjnjuvtjudisjahka, на карте он совпадает с границей заповедника Сарек. Выйдя из домика, продрались через заросли берез (местный лес) и рвы, проложенные меняющимся руслом или дельтой реки. Снег мокрый и снова проваливаемся на каждом шагу, река вскрывается – обходим широкими дугами ее меандры.

Рис.12 Станция STF Kisurisstugan

Встречали бьющие ключи с насыщенной железом бурой водой. На снегу видны следы лосей, куропаток и кого-то из хищников – возможно рыси.
Приближаясь в Акке, все еще не было ясно, идти ли через нее, если да, то как. Как вариант рассматривали уйти между г.Sjnjuvtjudis (979м) и Vasttopparna в направлении станции Akkastugorna. Приближаясь к Акке, пробовали перейти реку на правый берег, что обернулось открытием купального сезона для Гийома.
Поспешно выжав намокшую одежду, не стали задерживаться на ледяном пляже, а пошли выше по тропе к времянке Kisuriskatan. Приписка на карте Förfallen, как выяснилось на месте, означает «пришедший в негодность». Все сооружение – деревянный скелет шалаша на пригорке. Сам пригорок уже растаял, мы развесили сушиться намокшие вещи, а сами нежились на солнце, развалившись на кустиках брусники, укрывавшей землю. Спиртовой градусник сходил с ума: на солнце стрелка бежала к 20ºС, а в тени падала до 0.
Место обеда выдалось живописным: перед нами красавец Nijak, а за спиной Акка в полном формате.

Рис.13 г. Nijak
Рис.14 Массив Акка

Видно, что между левыми вершинами Vasttopparna и Dubbeltoppen лавиноопасный склон, к широкой седловине между Dubbeltoppen и Borgtoppen ведет более пологий склон с террасой в верхней части – туда и решили идти. Траверсировали бугор Rakkasoalge и начали подъем на Акку. С набором высоты качество снега изменилось – от обеда шли по плотному приятному снегу, не погружаясь в него больше чем на 5 см, что добавляло настроения зайти на Акку. Подъем выше становился круче (до 20º) и напряженней: если поскользнуться, то можно скатиться до места обеда без шансов на торможение. Снова, как при подъеме на Ruohtes, думается о кошках. Но особенно крутых мест немного, и мы благополучно достигли террасы, которая угадывалась по карте и по каменным выходам, видным издалека.

Вид сказочный: весь Сарек, прилегающий парк озер Sjofallets как на ладони, на западе, кажется, что видно Норвегию. Небо хрустальное, мороз - у меня опять появились надежды на северное сияние. На склоне Акки ощущения как на краю мира. Усиленно обустраиваем ночевку: вокруг палатки возвели снежную крепость; лыжи, лопаты, палки стараемся ставить так, чтоб утром не оказались вмерзшими в снег, а вещи не сдуты ветром. Всего позапрошлой ночью мы были в снегах, но за два ходовых дня так много сменилось погодных условий и пейзажей, что чувствуется сосредоточенность в приготовлениях к ночи. Всё тут: и красота открывшегося вида, и грусть последней ночи в горах, и волнение перед завтрашним восхождением. А еще Акка – священная гора саами, в переводе название значит “богиня”, “бабушка”. Наверно этим духом мы тоже прониклись.
Интересно, что мудрую гусыню – главу стаи из сказки С. Лагерлеф «Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями» звали Акка из Кебнекайсе. Путешествуя с гусями, Нильс посещает все исторические области Швеции, в том числе и горы. Кебнекайсе – самая высокая гора Швеции, а Акка входит в десятку.

30 апреля День 8

массив Akka – станция STF Akkastugorna (12км)
В день финального взлета на Акку о кошках не просто думалось, а мечталось. Этот склон не для прогулки в лыжах с бешеной повозкой, переворачивающейся на каждом шагу. Каждый разворот при подъеме зигзагом – победа. Местами угол наклона доходил до 40º. Вниз 700м плотного снега. Лавинной опасности нет. До обеда преодолеваем 200м по вертикали – и мы на перевале между Dubbeltoppen и Borgtoppen.

Рис.15 Укротители повозки на склоне г. Акка

Контраст ощущений, так знакомый восходителям: сосредоточенное покорение склона, замирание сердца при неловком движении, короткие взгляды на полмира по эту сторону и вот, расслабленные, веселые, побросавшие лыжи кто где, мы скачем по седловине, разглядываем открывшиеся виды на север. Там видно озеро Akkajaure, состояние которого нас беспокоило еще до начала похода: видны большие мокрые проталины , но и большая часть подо льдом, видны дороги, по которым местные ездят по озеру. Здесь уже есть связь и мы созваниваемся с родными и отсылаем первые весточки что у нас все ок.
Акка - популярное место скитурщиков выходного дня. Сюда легко добраться от дороги, приходящей на базу Ritsem, перейдя через озеро. По эту сторону озера находится станция STF Akkastugorna. В пределах светового дня можно взойти на Акку и спуститься по леднику обратно в домик.
Спуск вниз по леднику Hambergs jokel нас опять порадовал, как любой долгий спуск. Даже лыжи Рено и Людовика позволяли делать кое-какие повороты и получать удовольствие. Мы, 4 фигуры на огромном поле, широкими дугами спустились к подножью, которое сходится в каньон и сливается речкой в долину.
Не стали соваться в узкий каньон с висящими над головой кирпичами и текущими с них ручьями. За радость долгого спуска пришлось поплатиться траверсом горы 1628. Первый и последний переход без лыж: восточный склон уже без снега. С грацией роботов в пластиковых ботинках лезем по камням и кустарникам на довольно крутой склон, обливаясь потом от лыж и санок на горбу. За перегибом оказался приемлемый для спуска на лыжах склон: хорошо просматривается, без обрывов и камней.

Рис.16 Ледник Hambergs jokel закончился

Скоро мы оказались в долине в полярном лесу из кривых берез и кустов. Огромные дыры от следов копыт пронизывают метровый снег донизу. Как ходить на коротких ногах тут без лыж – неизвестно. У свежевыпавшего снега – пороши – есть тот вид, что называется “мертвый” – такой толщины и пушистости, что животные не могут бегать по нему в поисках пищи. Наш снег не пороша, но точно мертвый.
Отдыхаем на зеленых пригорках, как на островах. Медленно, но уверенно выбрались на безлесый берег, под ногами – кустарничек вроде брусники, стоящий в воде. Обладатели длинных ног – олени - пасутся вдалеке у озера. Местного короля зверей – гигантского лося (в холке 2м) – мы так и не повстречали.
Подойдя ближе к устью Vuojatadno увидели финиш нашего путешествия – домики Akkastugorna. Река широкая и большая часть еще подо льдом, но стремнина уже открылась. Ледяной панцирь берега повсюду взломан, как будто огромная трава пробивается сквозь асфальт. Ребята без рюкзаков исследуют, можно ли где-то перейти реку. Домики напротив и перспектива уходить вверх по реке по лесу в поисках моста туманят сознание, но здравомыслие быстро берет вверх.

Рис.17 На том берегу – станция Akkastugorna

Прогулка вдоль мощной реки, прямо на глазах вскрывающейся ото льда того стоит: огромные куски льда с берега плюхаются в воду, плывут льдины. В 2х километрах выше по течению находим мост, как и обозначено на карте. Мост – солидное строение над тесниной. Уже темнеет, когда мы наконец начинаем путь к станции по правильному берегу. Видны признаки людей – следы снегоходов. Путь опять преграждает река, впадающая в Vuojatadno. Небольшая речушка, но перила от мостка едва видны над водой. Вот так в километре от домика мы чуть не уперлись в непреодолимую преграду. К большой радости в ближайших кустах была найдена доска, видно, не одним нам послужившая мостиком. Мы уже ходили в лыжах по деревьям и кустам, по камням, по заливному лугу, теперь топаем по доске.
Как и в Kisurisstugan на станции Akkastugorna только один открытый домик . Тут уже живут 2 человека, собирающихся на Акку покататься. Они в этот день пришли из Ritsem – ура, снежная дорога еще открыта и мы не попали в ловушку!

1 мая День 9

STF Akkastugorna - STF Ritsem (12км)
Переход через озеро – время страдать мне на никак не едущих по плоскому рельефу лыжах с Naxo. На озере движение как на проспекте: рыбаки и местные на снегоходах, дороги промаркированы, за вешками видны неверные мокрые участки. Срезать напрямую нельзя; делая крюки, приближаемся к Ritsem – мекке любителей зимней рыбалки.
Независимо от сытости раскладки, в цивилизации турист первым делом набрасывается на яд: вот и мы поглощая пиццу, размороженную в микроволновке, кефир, пиво, рассматриваем Акку за озером. Отоварились картами и сувенирами. В магазинчике за прилавком – чистокровный Дед Мороз, как и большинство в этой стране свободно лопочущий по-английски.
Гийом созвонился с Салтолуоктой: человек со станции встретит автобус на трассе, заберет взятое напрокат снаряжение, отдаст сданный на хранение рюкзак. Автобус ходит пару раз в день, но мы в нем чуть ли не единственный пассажиры. Дорога вдоль озера интересная: издалека видны горы, среди которых мы были. Автобус делаем 5 минутные остановки на станциях STF, где мы пополняем запасы сувениров и пирожных.
В Еливаре c пустого вокзала на полупустом поезде поехали обратно в Стокгольм. Прямо у проводницы доплатили денег и обменяли места в сидячем вагоне на лежачий. В купейном вагоне мой неискушенный благами цивилизации ум удивили общие шкафы для негабаритного груза, отведенный угол для лыж – похоже, тут не спят вцепившись в сумку, чтоб не украли; санузел из нескольких кабинок и умывальников. Тут чисто и сухо. В вагоне нет проводника, как, впрочем, и пассажиров. На оживленных направлениях я, несмотря на всю красоту, не хотела бы ехать в таком поезде: система из полок в 3 этажа (6 в купе) или ночь в сидячем вагоне не вдохновляет.
Пейзажи за окном разворачиваются в правильном весеннем направлении: снег уменьшается и исчезает, чтобы к завтрашней прогулке по Стокгольму уже был май с цветущими деревьями и зеленой травой.

Рис.18 На Акке между Vasttopparna и Dubbeltoppen

4 Список снаряжения

4.1 Общественное снаряжение

- Санки (pulka) – хорошо, если предусмотрена возможность носить их на плечах как рюкзак.
- Рюкзаки – 3шт на 4х человек, один тянул санки.
- Веревка – статика 30м d8.
- Лопаты 2 шт – широкая дюралевая, купленная в садовых инструментах и насаженная на древко, как всегда вне конкуренции, хоть ломается за несколько выездов.
- Щуп
- Ледобур 1шт, карабины 3шт
- Карта Lantmäteriets Fjällkarta – составлена STF для туристов.
- Палатка –Ferrino Snowbound 4 с юбкой – всем хороша кроме веса.
- Посуда – Primus EtaPower 2.1 L (с термочехлом) – отлично
- Горелка - Primus EtaPower EF – отлично
- Стеклоткань – рынок “Юность” впереди технологий
- Термос 1л
- Бензин – пригодился для оттирания мази от лыж
- Клеенка – скатерть, ели в палатке, еду, бывало, проливали.
- Щетка – легкая, выметать снег из палатки, сметать с обуви.
- Бахилы Баск+ шлепанцы = валенки для прогулки из палатки.
- Мазь для лыж SWIX – по флакону мазь держания, мазь скольжения. Мазь держания позволяла двигаться без камусов, мазью скольжения мазали саночки – особого эффекта не ощутили.

Что не брать
- Пилу, топор – леса так мало, а ломаных веток так много, что не пригодятся.
- Газовую лампу, фонарики всем участникам – в конце апреля и начале мая уже не темнеет окончательно. Фонарики пригодились для ночевки в домиках для чтения журналов.
- Не взяли и не пригодилось бы дополнительное одеяло/спальник/синтепон от конденсата. Температура позволяла делать вентиляцию.

4.2 Личное (отдельные пункты)

- Лыжи – обязательно с кантами, пластиковые (не ломаются), достаточно широкие.
У нас все 4 пары были разные и с разными креплениями. Проигрывали короткие и узкие backcountry, взятые Рено в прокате. На этих лыжах были насечки на полозьях, что кардинально не выделяло лыжи, но удобство добавляло.
По креплениям:
- 2 пары ски-тур (Naxo, Dynafit + пластиковый ботинок) – однозначно лучше на спуске/подъеме, при лавировании в деревьях, даже не закрепляя пятку.
- 2 пары с не фиксируемой пяткой. Крепления backcountry (+ спец. ботинок) и телемарк ( + спец. ботинок) по удобству между собой не отличались. Со стороны :)
По коньковому шагу:
-Все кроме тех, что с Naxo, хорошо скользили по плоским участкам маршрута. Лыжи под Naxo приходилось натирать лыжи SWIXом каждый час ходьбы по ровному, и все равно результат был печальный.
Итого победили: 1 место - лыжи с Dynafit, 2 - с Naxo (поход все же по горной местности!), 3 - телемарк.

Слева направо: бэккантри, динафит, наксо, телемарк (нордические)

- Ски-стоп на лыжи – очень желательно на склонах, где есть шанс бежать за лыжей далеко. Как вариант – коуши – веревочка, которой привязывают лыжу к ноге.
- Камус – смотри обзор 24 Апреля – День2
- Ботинки лыжные – в зависимости от креплений лыж.
- Лавинный датчик – 2 ноунейм были взяты напрокат в Салтолуокте. Остальные – Arva (EVO3 или 3AXES – не помню) и Mammut barryvox (бентли среди бипперов). Все бипперы успешно друг друга “увидели”.
За Mammut barryvox отдельное спасибо магазину Эль-Капитан (Киев)!
- Кошки на лыжи – были только у одного участника, а хотелось всем.
- Треккинговые палки – желательно с регулировкой колен не цангой, а эксцентриком.
- Каремат – термарест. Хорошо показал себя и надувной термарест – сдуться не пытался.
- Спальник – выбирать по принципу, что жаренных в горах не находили.
- Гермомешки– что-то вроде мешков Tatonka для одежды, спальника.
- Очки и крем от солнца
- Мембранная куртка с хорошей вентиляцией
- Рукавицы – несколько пар (теплые/ветронепродуваемы/хозяйственные )
- Аквапак для документов

5 Финансы

Обмен валют
Шведские кроны (SEK) в Киеве можно купить в УкрЭксим банке на ул. Горького, 27.
Цены
Курс SEK/UAH примерно один к одному и в ценах легко ориентироваться. Они высокие:
110 SEK – экспресс из аэропорта Arlanda в Stockholm;
800 SEK – сидячий вагон Stockholm- Gallivare;
1000 SEK – спальный вагон
200 SEK – автобус Ritsem – Gallivare;
110 SEK – карта Lantmäteriets Fjällkarta;
260 SEK – ночь на горной станции STF;
80 SEK – фастфуд на вокзале;
20 SEK – мороженное;

Цены на прокат снаряжения
Например:
1200 SEK – прокат саночек за неделю
Везде принимали карточку, проблем с гривневой mastercard не было.

6 Выводы

Поход, несмотря на погоду первой части, оправдал свои ожидания – мы побывали в красивом и диком месте. Маршрут не был монотонным: серьезные подъемы сменялись затяжными спусками. Вопреки моим представлениям район на Хибины не похож, хоть и находится географически близко. В конце апреля весна и за полярным кругом. Дискомфорт от постоянно мокрых ног и снежного месива в низинах компенсировался тем, что теплая температура простила промахи в личном снаряжении и незапланированное купание в речке. Мне, как интернациональному элементу, было очень приятно убедиться, что теплота нашей компании никак не понижалась от того, что я ни бельмеса по-французски не понимала.

• Начинать поход раньше. В конце апреля внизу всё тает.
• В апреле - уточнять состояние рек и озер на станциях STF по телефону или интернету. Иметь запасной вариант, если речка вскрылась.
• Пользоваться картой Lantmäteriets Fjällkarta
• Желательны однотипные лыжи у участников. Соответственно выбирать маршрут: пересеченный/ плоский.
• Обзаводиться снаряжением (лыжи+) и тестировать хотя бы дневной переход заблаговременно.
• Брать кошки (лыжные каждому, обычные – одни на группу)
• Учиться горнолыжной технике, если вы на скитурах.
• Не игнорировать новинки (софтшел, термарест, бипперы, GPS, горелки…).
• При покупке билетов на поезд в автоматических кассах отнестись внимательно к типу билета (спальное/ сидячее место)
• Сало без границ – брать побольше, несмотря на официальный запрет ввозить продукты животного происхождения.
• Закупать продукты в супермаркете подешевле (например, Lidl)
• Не экономить на сахаре – брать столько, сколько прописано во всех книжках по питанию в походе. Это пожелание не имеет шведский или лыжный оттенок – в разных горах, с разными командами сталкиваемся с открытием, что сахара мало
• Учить английский

Дополнения

• Снаряжение для лыжного туризма
http://www.backcountry.com
http://www.skitalets.ru/equipment/ski/krep_beketov/
• О скитуре
• О Сареке летом
• О Салтолуокте
STF
TravelGuide-Saltoluokta
• Акка
• О Лапландии
travelnotes
swedishlapland
• О Швеции
lonelyplanet
traveljournals
• Популярный маршрут – по участкам Королевской тропы (Kungsleden). Это легендарная трасса протяженностью в 425 км извилистым путем проходит от Абиско (Abisko) на севере до Хемавана (Hemavan) на юге, захватывая горные районы и Кебнекайсе - самую высокую горную вершину Швеции.
• Отчеты, маршруты
• Транспорт в горах

[/cut]