На краю карты или дежнёвский экспресс

200 км-ый экспресс-маршрут на мыс Дежнёва – самый-самый край карты, где сливается вода и можно украдкой взглянуть на ту самую черепаху. По пути: следы Арктической Трои, древний посёлок Наукан, родная Аляска из-под ладони через Берингов пролив, киты, моржи, сонный белёк и чукотский колорит.

Ниже длинный материал с кучей картинок

_{Содержание материала по
разделам}

_{Общая
идея маршрута}

_{Планы,
погранзона}

_{Маршрут
к мысу Дежнёва}

_{Арктическая
троя}

_{Аборигены
восточной части Чукотки}

_{Поселение
Дежнёво}

_{Древнее
эскимосское поселение Наукан}

_{Мыс
Дежнёва}

_{Белёк
(видео)}

_{Быстрый
возврат}

_{Село
Лаврентия, ожидание рейса}

_{Краткая
история китобойного промысла}

_{Аборигенный
промысел китов на Чукотке}

_{Теплоход
«Капитан Сотников», посёлок Провидения, Анадырь}

_{Чукотские
особенности}

_{Список
источников}

_{Благодарности}

_Итого

_{Ещё немного (много) фотографий}

Общая идея маршрута

Всякому ясно, что нельзя просто так прилететь по работе в село Лаврентия и не побывать на мысе Дежнёва, не посмотреть из-под ладони через Берингов пролив на родную Аляску и не зайти в село Уэлен. Использовать при этом в качестве отговорки 7 км штормящего залива Лаврентия и 100 км по чукотской тундре – совершенно неспортивно и попросту низко.

Предыдущий абзац был написан осенью 2020 г. и заложил основные кирпичи будущей поездки. Ниточки сплетались, планы проявлялись, а реализовалось всё летом 2022 г., ровно тогда, когда это было очень нужно. Не случилось лишь зайти в Уэлен, в остальном – всё по плану.

В марте-апреле 2022 г. прошёл тяжелейший 33-дневный одиночный лыжный поход через плато Анабар протяжённостью 600 км. Потерял 14 кг, до июня ходил вялый, ленивый и медленный. Отпуск был с лихвой потрачен, предстояло жаркое и унылое рабочее лето в большом городе из стекла и бетона. Вселенная всё видит и сочувствует, поэтому на работе наконец-то удачно организовалась сказочная командировка на самый-самый край карты – в село Лаврентия, на Чукотку. Летели вдвоём, в наличии был только один обратный билет (в июне-июле местные активно летят на материк), который я заранее уступил коллеге. Сам подвисал в Лаврентия с неясными перспективами двухнедельного ожидания и вероятным надёжным вариантом выбираться в Анадырь на теплоходе. При оформлении командировки на работе вынужденную задержку в Лаврентия пытался представить как тяготы и лишения (как в мультфильме «Братец Лис и братец кролик»: делай со мной что хочешь, только не бросай меня в терновый куст!). Шутка ли – застрять на краю Земли на 2 недели.. В грядущие страдания верили не все.

Это был второй визит на Чукотку. Первый случился в 2019 г. и тоже был хорош – Шелагский полуостров (самая северная материковая часть Чукотки), нерпы, кекуры и полярные станции Валькаркай и Туманная, ссылка.

Село Лаврентия– это административный центр Чукотского района Чукотского АО (самый восточный муниципальный район России). Интуитивно кажется, что здесь и на мысе Дежнёва должны быть самые восточные градусы, но нет – Лаврентия находится уже в западном полушарии, мыс Дежнёва (N66.08, W 169.655) – и подавно, а граница восток/запад проходит в районе посёлка Эгвекинот и залива Креста. К своему стыду до поездки не знал, что на Чукотском полуострове (часть Чукотского АО к востоку от залива Креста) есть ещё и прекрасный полуостров Дауркина – часть Чукотского полуострова к востоку от воображаемой линии между Колючинской и Мечигменской губой. Полуостров Дауркина целиком лежит в Чукотском районе.

Карта-схема Чукотского полуострова

Планы, погранзона

Волею судеб возникшие две недели простоя было решено разделить по-честному между двумя чудесными местами – мысом Дежнёва и окрестностями бухты Провидения. Здесь опять пришла на помощь Вселенная: ровно посередине моих двух недель в расписании АК «ЧукотАвиа» значился местный вертолётный рейс из села Лаврентия в посёлок Провидения, на него удалось забронировать билет.

Оба чудесных места находятся на территории национального парка «Берингия» – Дежнёвский и Провиденский участки парка. На территории парка реализовано функциональное зонирование: некоторые места закрыты к посещению, другие – требуют сопровождения сотрудниками парка, третьи – допускают даже хозяйственную деятельность. На Провиденском и Дежнёвском участках парка ограничена для посещения довольно небольшая площадь, остальное – можно после оформления разрешения с вменяемым разовым взносом (500 р.). В моём опыте короткого взаимодействия администрация парка вела себя прилично и дружелюбно.

Едва ступив на гравий взлётно-посадочной полосы села Лаврентия, вместе с коллегой были окружены неусыпным вниманием, искренним радушием и заботливой заботой сотрудников погранслужбы. Показали командировочные, ответили на вопросы и ушли с миром заселяться в гостиницу. Коварных планов сходить на мыс Дежнёва я пока не озвучивал.

В течение недели мы работали работу, а я понемногу искал лодку, чтобы перебраться через залив Лаврентия к началу запланированного пешего маршрута. Имея всего неделю, обходить залив пешком ценой +50 км не хотелось, хотя ставший уже традиционным путь к мысу Дежнёва через озеро Коолёнь был весьма заманчив. Переплывать на пакрафте 7 км штормящего залива тоже не очень стремился, пакрафт был подстраховкой на крайний случай для обратной дороги.

Быстро стало ясно, что без ведома погранцов попасть через залив на мыс Пинакуль лодкой не получится. Дело в том, что в 2018 г. после отмены на Чукотке погранзоны широко известные в узких кругах двое удальцов взяли да и уплыли на катамаране с моторчиком через Берингов пролив на Аляску тайком от погранцов, обозначив дыру в заборе восточной границы. Было много шума, всех взбодрили. В том же 2018 г. случился эпизод принудительной вертолётной эвакуации попавшей под горячую руку известной туристки Марины Галкиной (который, впрочем, её не остановил, а лишь только задержал). С тех пор с повышенным вниманием сталкиваются все посетители Провиденского и Чукотского районов Чукотки, особенно если демонстрируют туристские наклонности и большие рюкзаки. А ежели это сольный турист – разумеется, это самый подозрительный тип и, скорее всего, шпион или диверсант.

Сдался погранцам, рассказал обо всех планах. Лодка нашлась. Всё последующее время до самого Анадыря вежливые мужчины проявляли неподдельный интерес к моим планам, нисколько им не мешая. Нормально. Граница на замке. Государево око не дремлет.

Село Лаврентия. Чукотский район Чукотского АО. Чукотский полуостров.

Маршрут к мысу Дежнёва

Километраж намеченного недельного маршрута туда-обратно составлял около 200км и предлагал ежедневно в среднем делать 30+км, чтобы хоть немного погулять в районе мыса Дежнёва. Это требовало максимально прямой нитки и довольно бодрого режима. Пройденный километраж активной части маршрута составил 207 км (по треку навигатора, без коэффициентов). На активном маршруте провёл 6.5 дней (16:00 26.06.22 – 01:00 03.07.22). На карте-схеме показан пройдённый маршрут, номера соответствуют ночёвкам. Красным пунктиром показана активная пешая часть, синим пунктиром – заброска и выброска на лодке.

Карта-схема маршрута. Чукотский район Чукотского АО. Чукотский полуостров.

В заливе Лаврентия был плотный туман, на северо-восточном берегу лежали отличные снежники, кое-где – высокие и сплошные. Переправившись на моторной лодке, спрятал пакрафт на берегу, душевно пообедал и начал активную часть экспресс-маршрута к самой восточной материковой точке страны.

Большая часть маршрута проходила по заболоченным тундрам речных долин, вдали от морского побережья. Прекрасный кочкарник приветливо чавкал и подзамедлял. Показанные на картах Генштаба/ГГЦ вездеходные дороги условны и задают лишь направление, над которым можно думать и часто не соглашаться. Идти по вездеходке также классно, как идти рядом или в любом другом месте. Кое-где были явно видны следы треколов, квадроциклов и ГТ-СМ, а где-то они совершенно терялись.

Следы вездеходной дороги. Чукотский район Чукотского АО. Чукотка.

Долина в верховьях р.Рыбная. Чукотский район Чукотского АО. Чукотка.

Первые два дня было пасмурно, дождливо и очень мокро. Это всё стойко переносилось с надеждой на погодное окно в районе мыса Дежнёва. Характерным наследием времён советского промышленного освоения района выступают топливные бочки. Повсеместно..

Топливные бочки в Чукотской тундре. Чукотский район Чукотского АО. Чукотский полуостров.

В конце июня на многих реках по берегам ещё плотно лежит наледь.

Наледь на р.Бол.Кэглю. Чукотский район Чукотского АО. Чукотский полуостров.

Временами в тундре происходит некое бурление почв.

Тундра в долине р.Рыбная. Чукотский район Чукотского АО. Чукотский полуостров.

Арктическая Троя

К северу от мыса Верблюжий в 1961г был открыт могильник древнего поселения Эквен. Раскопки велись с 1961 по 1967 гг., было вскрыто до 200 погребений с черепами, костями, могильными кладками и парными/групповыми захоронениями. За годы работы найден обширный археологический материал: развалины землянок, инвентарь, поделки из моржового клыка, сланцевые ножи, наконечники стрел, фрагменты керамики и пр. Одних только наконечников поворотных гарпунов (главное орудие морского зверобойного промысла) было найдено 617 экземпляров.

Древнее поселение Эквен было названо археологами Арктической Троей. Основу культуры жителей Эквена составлял морской зверобойный промысел. Охота на тюленей, моржей и китов обеспечивала их буквально всем необходимым: высококалорийными продуктами питания, топливом и материалами для одежды, оружия, лодок. Жилища освещали и отапливали жиром, одежду и обувь шили из тюленьих шкур, байдары обтягивали шкурами моржей. Из моржового клыка вырезали предметы охотничьего снаряжения, орудия труда, оружие и украшения. Жили в землянках: по периметру ям глубиной до 1.5 м и диаметром 10-15 м в качестве каркаса дома вертикально вкапывали в грунт челюстные кости и черепа гренландских китов. Мощные китовые кости служили опорами стен и перекрытиями крыши, для тепла использовали дёрн.

В 1955 г. в районе современного села Уэлен был случайно открыт Уэленский могильник. Оба могильника относятся к древнеберингоморской культуре – высокоразвитой культуре морских охотников, предков современных эскимосов. В 1-ом тыс. до н.э. – 1-ом тыс. н.э. эта культура предстаёт уже в сложившемся виде. О времени зарождения данной культуры на берегах Чукотского полуострова и её возрасте информация противоречива: от 3-4 тыс. лет до 8-9 тыс.лет.

Среди прочих находок в Эквенском и Уэленском могильниках, а также на севере Аляски были найдены так называемые крылатые предметы. Внешне они напоминали вырезанную из моржового клыка бабочку с распростёртыми крыльями, часто с орнаментом. Назначение долгое время было неясным: изображение птицы или бабочки для праздников, головка гарпуна, крылья заднего конца древка гарпуна, навершие шаманского жезла, оберег на каяках и байдарах и пр. В итоге стали считать доказанным, что крылатый предмет – это хвостовое оперение укороченного древка гарпуна для стабилизации его в полёте.

Нижнечелюстная кость гренландского кита. Мыс Верблюжий. Чукотский район Чукотского АО. Чукотский полуостров.

Кости кита. Вдалеке виден мыс Пээк. Чукотский район Чукотского АО. Чукотский полуостров.

На востоке Чукотского полуострова известны остатки и других древнеэскимосских поселений – например, Пайпельгак в устье реки Чегитун. Чуть не каждое из найденных на полуострове древних поселений обладало системой культовых сооружений из китовых костей, камней, черепов моржей и белых медведей. Одним из самых известных объектов является архитектурный комплекс на острове Ыттыгран (Провиденский район, пролив Сенявина), состоящий из двух параллельных рядов черепов и челюстных костей гренландского кита и протянувшийся на 500 м – «Китовая аллея». В рамках поездки посмотреть этот памятник не удалось. К сожалению, со слов очевидцев, в 2022 г. значительная часть комплекса была уничтожена наледью.

Мыс Верблюжий. Чукотский район Чукотского АО. Чукотский полуостров.

Берингово море. Чукотский район Чукотского АО. Чукотский полуостров.

Аборигены восточной части Чукотки

Эскимосы наряду с чукчами являются аборигенами Чукотского полуострова.В наших источниках считается, что прародина эскимосов – Азия, что они вместе с алеутами пришли на берингоморское побережье с юга (возможно, из Полинезии) и великолепно приспособились к суровому климату, и что именно здесь эскимосская культура приобрела свои характерные черты.

Некогда между современными Чукоткой и Аляской существовал узкий перешеек (Берингийский мост или Берингия), по которому, предположительно, часть жителей Азии перешла и стала осваивать Америку. Есть и иная версия: предки современных эскимосов пришли в Азию по Берингийскому мосту с Аляски.К слову, сегодня в мире из 70-80 тыс. эскимосов в Чукотском АО проживает менее 2 тыс. человек. Остальные живут на Аляске, в Канаде и Гренландии. От былой суши в Беринговом проливе сегодня остались острова Диомида – о.Ратманова (наш) и о.Крузенштерна (не наш).До конца XX в. эскимосы говорили на трёх разновидностях своего языка – чаплинском, науканском, сиреникском.

Чукчей в мире около 16 тыс., из них на Чукотке проживает около 12 тыс. Считается, что в районе Чукотского полуострова они появились позже эскимосов. Часть народа освоила внутренние тундры, а другая часть расселилась вдоль побережья и восприняла морскую зверобойную культуру эскимосов.

Про давнее взаимодействие двух народов пишут разное: от тесной дружбы, родственных связей и ежегодных взаимных обменов до противостояния и вынужденного переселения эскимосов на восток. Фольклор также богат сказаниями о далёкой эпохе вражды между этносами.

Остатки поселения Дежнёво. Чукотский район Чукотского АО. Чукотский полуостров.

Берингово море. Чукотский район Чукотского АО. Чукотский полуостров.

Поселение Дежнёво

На современных картах Генштаба и ГГЦ к юго-западу от г.Нэпыгэллен Дежнёвского массива обозначено поселение Дежнёво. В 1932 г. в селе Дежнёво было товарищество «Красная звезда», которое впоследствии в 1951 г. было укрупнено в колхоз «Герой труда» в селе Уэлен. Село Дежнёво (эск. Канискак; чук. Кэнискус, Кенишхен) упоминается в записях знаменитого отечественного северного этнографа Владимира Германовича Богораза: там он пережидал пургу по дороге в Уэлен зимой 1930-1931 г. Иных упоминаний более древних поселений в этом месте в литературе найти не удалось.

Сейчас остатки поселения представлены развалинами. Атрибуты когда-то освоенного и ныне оставленного севера (востока) – в наличии. Изобилуют, стыдят, напоминают. Помимо развалин на возвышении остался лишь один дом, используемый местными бригадами морских охотников в сезон охоты.

Остатки поселения Дежнёво. Чукотский район Чукотского АО. Чукотский полуостров.

Интересна двухкилометровая коса в районе остатков поселения Дежнёво – на неё регулярно выносит туши моржей и других морских животных. Этим коса интересна в том числе медведям (разным), поэтому требует особого внимания. Здесь на берегу Берингова моря нашёл деталь моржа – половину нижней челюсти весом около 1 кг. Ну не оставлять же на берегу..

Район поселения Дежнёво, выброшенные морем туши моржей. Чукотский район Чукотского АО. Чукотский полуостров.

Район поселения Дежнёво, выброшенный морем лахтак (морской заяц). Виден мыс Пээк. Чукотский район Чукотского АО. Чукотский полуостров.

_{Вид
на запад из района мыса Дежнёва. Чукотский район Чукотского АО. Чукотский
полуостров.}

Древнее эскимосское поселение Наукан

Неподалёку от мыса Дежнёва, в юго-восточной части Дежнёвского массива, в районе мыса Пээк, до середины XX в. существовало древнее поселение эскимосов Наукан – возможно, самое восточное из когда-либо существовавших в Азии. Возраст посёлка точно не известен, но в литературе есть информация о его возникновении в XIV-XV вв. Там проживали науканские эскимосы – обособленная в языковом отношении группа азиатских эскимосов.

Наукан был расположен на оживлённом перекрёстке морских течений и путей миграции арктической фауны. Люди жили на морском берегу, на трёх крутых возвышенностях, разделённых оврагами. По словам эскимосских старейшин, Наукан был образован жителями ещё более древних эскимосских селений в районе мыса Дежнёва (Нунак, Имтук, Мамрохпак, Уягак), селений островов Диомида, а также посёлка Кыхты на Аляске (ныне – Уэльс). На это указывают давние тесные контакты и родственные связи между жителями этих мест. Вплоть до закрытия границы в 1948 г. жители Наукана ездили на Аляску.

В отличие от больших патриархальных семей приморских чукчей, в Наукане многие поколения сохранялось деление на рода (родственные группы). В конце XIXвека в Наукане было 62 яранги, 21 деревянный дом и 14 землянок, в которых жило более 300 человек. На момент закрытия в 1958 г. в Наукане проживало 337 человек и насчитывалось 13 родов.

В 1648 г. великий русский путешественник Семён Дежнёв миновал пролив, названный позднее Беринговым, а близ Наукана разбился один из кочей Дежнёва. В 1910 г. в Наукане на горе Ингегрук в память о Дежнёве был установлен 15-метровый крест (уничтожен советской властью в 1928 г.). В 1924 г. была открыта первая советская школа, в 1931 г.– товарищество «Ленинский путь». В 1948 г. было принято решение о сооружении в Наукане на вершине горы Ингегрук памятника-маяка к 300-летию плавания Семёна Дежнёва (маяк воздвигнут позднее, в 1954-1956 гг.). В 1958 г. посёлок был ликвидирован, жителей переселили в село Нунямо.

С тех пор и поныне почётное звание самого восточного населённого пункта России и Евразии носит село Уэлен. Погранзастава после закрытия посёлка была перемещена на о.Ратманова. Итогом закрытия посёлка стало фактическое исчезновение науканского эскимосского диалекта.

Сейчас в Наукане остались руины эскимосских жилищ-яранг, артефакты от местных жителей и развалины советской метеостанции, закрытой в 1972 г. Да крепко стоит на вершине горы Ингегрук и исправно работает памятник-маяк Семёну Дежнёву. Этот маяк является самым восточным памятником России.

Памятник-маяк Семёну Дежнёву на г.Ингегрук. Видны остатки яранг поселения Наукан. Чукотский район Чукотского АО. Чукотский полуостров.

Долина ручья в районе поселения Наукан. Чукотский район Чукотского АО. Чукотский полуостров.

Весь день пути до Наукана из Дежнёво дул сильный ветер и было пасмурно. На снежнике перевала по пути в Наукан на несколько минут укрылся в снежной яме – судя по всему, бывшей берлоге. Следующим утром в Наукане было голубое небо и отличная видимость. Правда, ветер никуда не делся. На территории парка «Берингия» введены ограничения на использование квадрокоптеров в окрестностях многочисленных лежбищ моржей и птичьих базаров. С видимостью мне повезло, но за всё время пребывания в Наукане и на Дежнёвском массиве не было ни единого шанса запустить квадрокоптер. Слегка погорячился, взяв помимо квадрокоптера аккумуляторы, зарядный блок и солнечную панель. Можно было смело брать просто неработающий коптер – летал бы он также и совершенно в ту же сторону, как и работающий (если подбросить). Теперь прочно знаю, где дует эталонный летний ветер.

В 2018 г. между администрацией парка «Берингия» и православными активистами были какие-то разногласия по поводу установленных памятных знаков (колокол и литой якорь). Как бы там ни было, памятники стоят. Звон колокола – прекрасен. Чертовски интересно, как далеко его будет слышно, если отключить ветер..

Колокол и маяк-памятник Семёну Дежнёву. Поселение Наукан. Чукотский район Чукотского АО. Чукотский полуостров.

Литой якорь и маяк-памятник Семёну Дежнёву. Поселение Наукан. Чукотский район Чукотского АО. Чукотский полуостров.

В книге «Наукан и науканцы: Рассказы науканских эскимосов» собраны интереснейшие воспоминания жителей села. По Чукотскому району только Наукан выполнял план по добыче нерпы. В дни, когда добывался первый за сезон кит, первый морж, жители устраивали праздник. В начале сезона за мясом приезжали со многих сёл: Провидения, Уэлена, Нешкана, Инчоуна и др. В сентябре после осеннего забоя оленей уже науканцы ездили к оленеводам в тундры на обмен.

В лексике науканского языка есть слово, обозначающее фразу “не спать круглые сутки”. Оно использовалось для осеннего периода напряжённой заготовки мяса морского зверя на зиму, когда, охотники днём и ночью уходили в море на промысел, а остальные жители помогали разделывать добычу на берегу и таскать мясо для хранения в мясные ямы. В период активной охоты женщины приносили на берег самые лучшие съестные заготовленные летом припасы, блюда из мяса и растений, взамен этого получали китовое мясо и мантак. Такой способ обмена назывался “паюхтак”.

Среди игр и спортивных утех были борьба, футбол, ловля моржовой челюсти, хоккей (клюшки выполнялись из оленьих рогов, шайбой служил костяной шар) и др. На склонах была спортплощадка, где мужчины соревновались, тягали тяжёлые камни и тренировались к охоте.

В качестве причин ликвидации посёлка Наукан в литературе и в воспоминаниях науканцев значатся две: политика укрупнения населённых пунктов и опасное соседство с вероятным противником. Странно, что ни та, ни другая причины не коснулись села Уэлен всего в 16 км к северо-западу и ближайшего села на побережье Чукотского моря – Инчоун.

Известно также ещё об одном древнем эскимосском посёлке в районе мыса Пээк – Нунак. Он существовал до конца XIX века, затем жители переселились в посёлок Наукан. Именно с посёлком Нунак связана известная эскимосская легенда/сказка о Нунагмитском ките (о том, как жена охотника из рода Нунагмит родила китёнка), воспетая в документальном фильме «Книга моря» Алексея Вахрушева. Рекомендую к просмотру.

Памятник-маяк Семёну Дежнёву на г.Ингегрук. Поселение Наукан. Чукотский район Чукотского АО. Чукотский полуостров

Памятник-маяк Семёну Дежнёву на г.Ингегрук. Поселение Наукан. Чукотский район Чукотского АО. Чукотский полуостров.

Остатки метеостанции. Поселение Наукан. Чукотский район Чукотского АО. Чукотский полуостров.

Мыс Дежнёва

Памятник-маяк Семёну Дежнёву в Наукане часто ассоциируют с мысом Дежнёва. Это можно принять с небольшой (7 километровой) натяжкой. Честный (географический) мыс Дежнёва расположен в 7 км к северо-востоку от Наукана, там довольно крутой склон и неудобные подходы со всех сторон. Тут важно не начать заниматься фанатизмом в поисках самого восточного сухого камня на берегу мыса Дежнёва.. В масштабах даже Чукотского района любая точка Дежнёвского массива вполне себе примерно подходит под мыс Дежнёва, и Наукан – в том числе. Оказавшись на краю карты, у меня было время и желание сходить на географический мыс Дежнёва (не спускаясь при этом к самому восточному сухому камню).

Карта-схема Дежнёвского массива, восточная часть полуострова Дауркина. Чукотский район Чукотского АО. Чукотский полуостров.

Дежнёвский массив, восточная часть полуострова Дауркина. Чукотский район Чукотского АО. Чукотский полуостров.

По пути – каменистые тундры, скальные останцы и вид на остров Ратманова (Большой Диомид), который в безоблачную погоду видно и из Наукана. Погода помогала, поэтому через Берингов пролив был виден не только остров Ратманова (около 40 км), но и мыс Принца Уэлльского (около 85 км) на Аляске.Из-под ладони смотреть с мыса Дежнёва на родную Аляску – трепетно и волнительно. Вспоминаются благословенные времена, когда всё было по-другому. Это самый-самый край карты, где сливается вода и можно украдкой взглянуть на ту самую черепаху.

Из района мыса Дежнёва на северо-западе было видно и лагуну Уэлен, в восточной части которой находится одноимённое село. До Уэлена дойти не случилось – торопился (наивный), ведь у меня была бронь на вертолётный рейс из Лаврентия в Провидения.. В следующий раз. Но с прекрасными людьми из Уэлена пересечься довелось (и на побережье Берингова моря, и позднее в Лаврентия), да и подарочных Пеликенов из знаменитой уэленской косторезной мастерской купить в итоге тоже получилось.

Остров Ратманова, вид с мыса Дежнёва. Восточная часть полуострова Дауркина. Чукотский район Чукотского АО. Чукотский полуостров.

Мыс принца Уэльского, гора Cape, Аляска, вид с мыса Дежнёва. Восточная часть полуострова Дауркина. Чукотский район Чукотского АО. Чукотский полуостров.

Во время обратного пути на уже знакомой косе в районе развалин поселения Дежнёво встретил жителей села Уэлен: отец с сыном объезжали окрестности на квадроцикле в надежде собрать моржовые клыки (бивни) от выброшенных морем животных. Сбор клыка для последующей продажи мастерам-косторезам – это небольшая доступная местным подработка. Они любезно подвезли меня 1.5 км, а потом разделили со мной ужин – хлеб с маслом, конфеты, консервы, чай из термоса. За перекусом рассказали забавную историю про голодных туристов и про встречу Марины Галкиной. Кажется, её на Чукотке знают все, а каждый второй-третий из местных когда-нибудь встречал лично.. До консервы дело не дошло – предложили забрать мне. На мои робкие попытки отказаться заверили, что у них всё и так хорошо и что через час они будут дома в Уэлене, а мне ещё скакать до Лаврентия (“тебе нужнее”).

Сегодня часть местных жителей в далёких северных и восточных посёлках временами подрабатывает на туристах (заброска/выброска на лодках, снегоходах и пр.). В этом нет ничего плохого, но возможный коммерческий интерес лишает общение лёгкости и непринуждённости. Тем приятнее встретить таких местных, которым от тебя ничего не нужно. Это простое искреннее радушие и готовность помочь путнику: случайно встретились на берегу Берингова моря, разделили ужин, поговорили, пожелали друг другу удачи и разошлись.

Вид с мыса Дежнёва на север. Восточная часть полуострова Дауркина. Чукотский район Чукотского АО. Чукотский полуостров.

Белёк (видео)

В районе устья р.Элейкей уже ночью я слегка потревожил сон детёныша нерпы (белька). Он был сонный, часто тёр глазки, зевал и, видимо, не очень соображал. При виде такого малыша, будь ты хоть трижды железный дровосек, единственная мысль – взять его на руки и покачать. А когда этот заспанный комочек машет тебе перепончатой ладошкой, возникает острое желание забрать его с собой. Казалось, что он потерял свою маму-нерпу. Очень хотелось как-то поучаствовать в его судьбе. Первые глупые мысли, что ему холодно (это в его-то шубке?) или нужно оказаться в воде (выбросить сонного малыша в море?), быстро ушли.

Белёк (детёныш нерпы) на берегу Берингова моря. Чукотский район Чукотского АО. Чукотский полуостров.

В дикой природе уже давно, миллионы лет, всё как-то гармонично без меня. Кто я такой, чтобы определять, когда ему умереть от зубов медведя или росомахи – сегодня или завтра? Утром он проворно полз по берегу и, завидев непонятного дядьку, ретировался в море. Не сегодня..

Позднее в Лаврентия слышал авторитетное мнение, что примерно в этом возрасте бельки начинают самостоятельную жизнь. Наверное, выживают далеко не все.

В полночь протока р.Элейкей была глубиной чуть выше колена и выглядела простой. Следующим днём воды прибыло: пришлось снять и закатать всё, что можно снять и закатать. Глубина в аккурат по развилку не так страшна, как два пульсирующих мощных встречных потока (течение реки и волны морского прибоя). Примерялся, мялся, решался. Перешёл.

Быстрый возврат

На обратном пути для разнообразия решил пройти по сопкам через г.Эулюн, г.Скалистая и г.Графитная. Так было суше, интереснее и временами легче, чем по тундре и заболоченному кочкарнику. Первый день всё было хорошо, даже ботинки кое-где пригодились. Утром второго дня на склонах г.Скалистая поднялся ветер, началась морось, ко времени выхода всё затянуло туманом. Хорошая погода с видимостью была предыдущие 2 дня, грех жаловаться. Без видимости захотелось с сопок вернуться на вездеходку, чтобы не кружить по мокрому куруму на склонах, но было поздно. Неудобное ориентирование среди туманных отрогов г.Скалистая и г.Графитная вылилось в 5 часов непрерывного движения под дождём без пауз до обеда под гостеприимной наледью р.Пувтынвеем. После полноценного обеда с горячим и часового отдыха также без пауз пришлось дотерпеть до мыса Пинакуль на берегу залива Лаврентия. Брод через р.Нунамаваам преобразился, дождевой воды прибыло до середины бедра. Останавливаться и выжиматься было слегка лень и холодно, до финиша оставалась десятка и растягивать удовольствие не имело смысла. На берегу залива был около 01:00…02:00 ночи, за день получилось 43км.

Ходить по полдня без пауз – это не очень правильный режим, но такое бывает на финальном рывке, снимать рюкзак и отдыхать мокрому на ветру было просто холодно. Вынужденное бодрое окончание экспресс-маршрута пошло на пользу хорошо расслабившейся и заплывшей с весны тушке.

Побережье Берингова моря и вид на мыс Пээк Дежнёвского массива. Чукотский район Чукотского АО. Чукотский полуостров.

Побережье Берингова моря. Чукотский район Чукотского АО. Чукотский полуостров.

Село Лаврентия, ожидание рейса

В 1932 г. обсуждалось, где будет центр созданного Чукотского национального округа – в Анадыре (Ново-Мариинске) или в селе Лаврентия. Центральность положения Анадыря сыграла решающую роль. Сегодня Лаврентия – самый маленький из райцентров, т.к. посёлки Провидения и Эгвекинот росли и развивались как морские порты, а Певек и Билибино – как центры горнодобывающей промышленности.

Пеликен – языческий символ, почитаемый чукчами и эскимосами, он пожирает человеческую глупость, зависть и всяческий негатив, переваривает это в своём безразмерном животе, остаётся при этом непорочным и несёт людям добро, справедливость, удачу.

Пеликен. Село Лаврентия. Чукотский район Чукотского АО. Чукотский полуостров.

Поскольку держава у нас, безусловно, великая (по размеру), на весь Чукотский район Чукотского АО приходится один вертолёт. Попасть на местный рейс в Провидения, мне было не суждено.. Причин было несколько (каждый день разная), они причудливо сочетались и комбинировались, давая новый веский повод для переноса вылета. Милые девушки из АК «ЧукотАвиа»в аэропорту делают всё возможное для сглаживания накладок, но отсутствие вертолёта или погоды не всегда решается улыбками и отзывчивостью.

В день вылета по расписанию просто не было погоды – это святая и понятная причина, от погоды на Чукотке зависит ровным счётом всё. Следующим утром погода была, но к тому времени скопилась очередь задержанных до недели рейсов в северные посёлки (Уэлен, Нешкан, Енурмино, Инчоун). Затем под рейс в Провидения специально прислали дополнительный борт, который внезапно поломался. Не беда, из Анадыря рейсовым самолётом доставили нужные запчасти. В один из дней барахлить стал уже основной борт, что повлекло дополнительные перестановки и задержки. Каждый день с угасающей надеждой я прибирался в гостинице и шёл в аэропорт к 8:30:

– Узнавайте про рейс после 10… – Узнавайте после 12… – На сегодня отмена.

– А это точно?

– Не точно, на всякий случай оставьте телефон, у нас бывает всякое.

Всю неделю ожидания провиденского рейса в Лаврентия досадно не работала местная столовая, в которой до Дежнёва я успел привыкнуть к местной свежей рыбе. Ежедневно местные с задержанных на посёлки рейсов с надеждой приходили в аэропорт, а в магазине напротив продавщица по утрам выпекала вкуснейшие пирожки. На прилавок их даже не выкладывали, но раскупали за полчаса-час. Узнал, приобщился.

Пассажирам не скучно: ждать рейса можно неделю и больше, даже после посадки в вертолёт сохраняется интрига – можно вернуться обратно в зал ожидания (не шмогла..). По этой причине провожающие не расходятся, а наблюдают за потугами вертолёта раскрутить винты. Местные не унывают. Некоторые не унывают активно, целыми семьями.

В первые дни ожидания гулять далеко от аэропорта стеснялся, пришлось пойти во все тяжкие – местная экологическая тропа, краеведческий музей, библиотека… Всё оказалось классным. В библиотеке чуть-чуть погрузился в местную этнографию и историю охоты на морского зверя. Передал привет сотрудницам библиотеки от знакомых ребят, что в 2019г тепло гостили в библиотеке чукотского посёлка Эгвекинот. Посёлок другой, библиотека другая, сотрудницы другие, но это не страшно – во всех этих сёлах и посёлках одинаково уютные библиотеки и замечательные неизменно приветливые женщины, которые вряд ли кого-то помнят в череде постоянных приезжих посетителей. Я передал привет в Лаврентия, кто-то другой передаст привет в Эгвекиноте..

Когда свыкся с задержкой, начал гулять по окрестностям. В один из дней прогулялся вдоль залива Лаврентия на северо-запад к в.422. По возвращении в ночном тумане залива Лаврентия появился пограничный сторожевой корабль береговой охраны «Волга».

Пограничный сторожевой корабль береговой охраны «Волга». Залив Лаврентия. Чукотский район Чукотского АО. Чукотский полуостров.

Побережье залива Лаврентия. Чукотский район Чукотского АО. Чукотский полуостров.

Другим поздним вечером на обратном пути с мыса Верховского встретил в тундре второго медведя (первый был в районе мыса Дежнёва). Разошлись мирно и с взаимным уважением. Исключительно приятно повстречать зверя, который хорошо знает все свои основные поведенческие инстинкты и исправно их выполняет. Дружить с такими – одно удовольствие.

На ближайшей сопке видна антенна станции космической связи «Орбита», которая не совсем работает. Подобную видел в окрестностях Певека в 2019 г.

Станция космической связи «Орбита». Село Лаврентия, Чукотский район Чукотского АО. Чукотский полуостров.

Станция космической связи «Орбита». Район города Певек, Чаунский район Чукотского АО.

В решающую пятницу всё сложилось и рейс в Провидения был назначен следующим после рейса в один из северных посёлков. При взлёте на посёлок винты раскрутились с трудом и командир воздушного судна перенёс рейс на Провидения до понедельника. В субботу и воскресенье летать не принято – это же выходные, ну..

Как-то так прошли 6 дней ожидания рейса, отступать стало некуда – следующим утром в сторону дома уже отправлялся теплоход Капитан Сотников, надёжный и стабильный (не всегда) вариант ~~вовремя~~ выбраться из села Лаврентия.

Побережье залива Лаврентия. Чукотский район Чукотского АО. Чукотский полуостров.

Пограничный сторожевой корабль береговой охраны «Волга» на фоне села Лаврентия. Чукотский район Чукотского АО. Чукотский полуостров.

Краткая история китобойного промысла

Существующие ныне группы усатых и зубатых китов начали формироваться не менее 20 млн. лет назад. К началу XVIII столетия популяция серого кита в Северной Атлантике была почти полностью выбита. Из-за нерегулируемого промысла популяции многих крупных китов к XX в. были подорваны. В 1946 г. с целью регулирования численности и сохранения популяций китов была учреждена Международная китобойная комиссия и подписана Международная конвенция о регулировании китобойного промысла.

Тревожные цифры: за 25 лет китобойного промысла с 1947 по 1972 гг. советскими китобойными флотилиями (плавучий завод для переработки китового сырья с экипажем до 400 чел. и несколькими китобойными судами) было добыто около 125 тыс. крупных усатых китов и кашалотов. В 1962 г. в водах Антарктики работали 250 китобойных судов в составе 21 флотилии, из них лишь 4 были советскими, остальные принадлежали Японии, Норвегии, Великобритании и Голландии. К концу 70-х годов численность популяций китов резко сократилась.

В 1982 г. Международная китобойная комиссия ввела мораторий на коммерческий китобойный промысел с 1985/86 г., он действует до настоящего времени, но не затрагивает аборигенный промысел для пищевых нужд коренного населения Чукотки (Россия), Гренландии (Дания), Аляски (США) и Сент-Винсента и Гренадин. Мораторий поддержали большинство стран Комиссии. В 2019 г. в состав Комиссии входило около 90 стран.

Общие квоты на аборигенный промысел выделяются Комиссией каждые шесть лет. В 2018 г. были приняты квоты на 2019-2025 гг.: 392 гренландских и 980 серых китов. Из них для Чукотки в год на добычу выделяется не более 135 серых и 5 гренландских китов. При аборигенном промысле допускается использовать ручные гарпуны и моторные лодки, огнестрельное оружие запрещено. Мясо и прочее китовое сырьё нельзя продавать.

Помимо коммерческого и аборигенного промысла Комиссией также выделяется промысел китов в научных целях, который не регулируется.

Кости кита. Побережье Берингова моря. Чукотский район Чукотского АО. Чукотский полуостров.

Побережье Берингова моря. Чукотский район Чукотского АО. Чукотский полуостров.

Аборигенный промысел китов на Чукотке

Аборигенный промысел китов является традиционным видом деятельности эскимосов и береговых чукчей – коренных жителей восточной Чукотки. Более 2 тыс. лет они успешно добывали китов с промысловых кожаных байдар при помощи поворотных гарпунов. Промысел сохраняет национальное самосознание и разрешён только коренным жителям (кто не менее, чем на 50% эскимос или чукча). Исторически американские аборигены добывали в основном гренландских китов, а коренные жители Чукотки – серых. С 1976 по 1998 гг. на Чукотке действовал запрет традиционной (аборигенной) охоты на гренландских китов.

13 мая 2022 г. в Департаменте сельского хозяйства и продовольствия Чукотки распределили годовые квоты на добычу 132 серых и 1 гренландского китов между десятью ТСО КМНЧ (территориально-соседская община коренных малочисленных народов Чукотки). В 2021 г. цифры были похожие. По оценкам 2018 г. чукотско-калифорнийское стадо серых китов составляло около 26 тыс. особей, т.е. выделяемые на всю Чукотку ежегодные квоты составляют доли процента.

В последний вечер перед отходом теплохода мне довелось и посчастливилось наблюдать, как местные морские охотники из ТСО «Дауркин» на сцепке из трёх лодок привезли в село Лаврентия добытого серого кита. Салют на берегу был условным знаком для всех жителей: добыли кита, приходите на берег. Как и много лет назад, по традиции любой может прийти и взять мяса столько, сколько ему нужно. Коммерческая реализация мяса запрещена. Местные приходят с флягами и вёдрами. После фиксации размеров и извлечения наконечников гарпунов начинается разделка. Помимо мяса в пищу используется также кожа с подкожным слоем жира (мантак). Не будучи местным жителем, поначалу робел. Затем спросил разрешения, получил добро и тоже отрезал себе кусок кита. Мяса взял на один раз пожарить вечером в гостинице, а замороженный мантак удалось довести до дома. Снимать и публиковать фото/видео разделки кита не принято. Наверное, это правильно. Мне разрешили поснимать кита, пока он лежал целым на берегу.

Серый кит, добытый морскими охотниками села Лаврентия. Чукотский район Чукотского АО. Чукотский полуостров.

Люди, которые сильно против любой добычи китов, как правило, ничего об этом не знают и живут в больших комфортных городах с шаговой доступностью гипермаркетов со свежими продуктами со всего мира. Могут ли такие экологи диктовать правила жизни тем, чьи предки тысячи лет выживали на берегах Берингова и Чукотского морей исключительно благодаря охоте на морского зверя? Сложный вопрос. У меня не поднимается рука осуждать жителей этих суровых мест за добычу китов для пропитания. Там нельзя ничего вырастить. Предки современных морских охотников тысячи лет брали из моря буквально всё: еду, одежду, обувь, орудия труда и материал для жилищ. Несмотря на сегодняшние полёты на Марс и метавселенные (что это?), в удалённых районах Чукотки по-прежнему есть сложности снабжения. В отличие от посёлка Провидения, в Лаврентия нет порта и причала для больших кораблей, доставка грузов сложнее и дороже. В конце зимнего сезона доставляемые в Лаврентия самолётами из Анадыря в небольших объёмах овощи и фрукты распределяются на детей в дальних северных посёлках, хотя в магазинах Провидения уже полное изобилие.

Серый кит, добытый морскими охотниками села Лаврентия. Чукотский район Чукотского АО. Чукотский полуостров.

Серый кит, добытый морскими охотниками села Лаврентия. Чукотский район Чукотского АО. Чукотский полуостров

Теплоход «Капитан Сотников», посёлок Провидения, Анадырь

Публикуемое в мае Морпортом Анадыря расписание рейсов теплохода «Капитан Сотников» весьма условно. В начале июля 2022 г. теплоход вышел в рейс из Анадыря в Лаврентия на двое суток раньше из-за сложной ледовой обстановки. В залив Креста реками вынесло большое количество наледного льда, теплоходу пришлось обходить образовавшиеся ледовые поля. А на обратном пути теплоход решил поштормовать около 1.5 суток в посёлке Провидения. Опытные местные при сильном желании не пропустить рейс из Анадыря на материк берут билет на теплоход и закладывают 2-3 суток запаса.

Теплоход «Капитан Сотников» прекрасен. Из Анадыря в Лаврентия идёт около двух суток, места сидячие. Несколько кают есть, но требуют доплаты. Внутри показывают ободряющие фильмы, а буфетчица временами открывает буфет. Если укачало, можно подышать на задней палубе и посмотреть на побережье, при необходимости – свеситься за борт и оставить морю частичку себя. У села Энмелен пассажиров высадили на лодках, неподалёку плавали косатки. Теплоход идёт со скоростью около 20км/ч неподалёку от берега, это довольно живописно.

Задняя палуба теплохода «Капитан Сотников». Бухта Провидения. Чукотка.

Вид с теплохода «Капитан Сотников» на побережье. Чукотка.

В посёлке Провидения интересно было подняться на г.Вихрь (650м) и посмотреть сверху на бухту Провидения, но нет – в другой раз. Еще на подъёме всё плотно затянуло, грустно пожевал вкусные булки на туманной вершине, сделал небольшой траверс и вернулся в посёлок.

Посёлок городского типа Провидения. Чукотский АО.

Вид с теплохода «Капитан Сотников» на побережье. Чукотка.

В Провидения познакомился с мужиками, которые посетили Провиденский участок национального парка «Берингия» и тоже ждали теплохода. Дальше ехали вместе. Местные ребята нас хорошо сориентировали и показали посёлок, а вечером сводили в местную шикарную баню (с опцией – между заходами и чаем сбегать и окунуться в Берингово море). Из-за задержки в Провидения и ледовой обстановки мы крепко опаздывали на самолёт из Анадыря и через спутниковый телефон поменяли билеты. Под конец рейса то ли льды раздвинулись, то ли теплоход ускорился и появился призрачный шанс успеть, но нет: опоздали на 7 минут к окончанию регистрации с билетами на другую дату, большой Боинг на 400 человек таких не ждёт. Образовались трое суток расслабленного ожидания в Анадыре.

Вид из Комсомольской бухты на посёлок городского типа Провидения. Чукотский АО.

На берегу Анадырского лимана интересно наблюдать, как рыбачат с сеткой местные жители. Если дядька в лодке зазевался, то снующие рядом нерпы успевают отгрызть рыбе голову. За это их периодически одаривают крепкими ударами. Ежели в воде оказался кусок рыбы, его тут же гурьбой подхватывают чайки. Там, где кончается сеть, видны белые спины белух – они дежурят и тоже ждут рыбу. Рыбе непросто, её хотят все: люди, нерпы, чайки и белухи.

Анадырский лиман, рыбалка. Чукотский АО.

Чукотские особенности

Уже в аэропорту Анадыря багаж выдаётся как-то по-домашнему, а местные охотно делятся расписанием автобуса посёлка Угольные Копи. Ждать вылета из Анадыря в Провидения или Лаврентия несколько дней – это нормально. Нам с коллегой посчастливилось улететь с задержкой всего 3 часа – это идеально. Две местные девушки при этом грустили второй день в ожидании чуть (не чуть) более каверзного рейса в Провидения.

За два посещения Чукотки сложилось мнение, что в Анадыре мало от той Чукотки, которую можно увидеть в дальних сёлах и посёлках (сужу по окрестностям Певека, Шелагскому полуострову, Лаврентия, Провидения и окрестностям мыса Дежнёва).

Расписания, составляемые в Анадыре, часто условны и не работают. Опираясь на них, можно везде всё пропустить. Поначалу это слегка раздражает, но когда хотя бы краешком начинаешь вливаться и взаимодействовать с местными, всё становится удобно. О раннем выходе теплохода из Анадыря я узнал от местных. Через меня на теплоход передали таблетки, а знакомый попутчик занял мне место в очереди при погрузке. В гостинице вечером перед отъездом житель Уэлена рассказал, как отбивать китовое мясо и поделился маслом, а соседка из Уэлена угостила приправами для жарки, да ещё и рискнула попробовать мой результат. Когда договаривался по поводу лодки через залив Лаврентия, местные морские охотники угостили сушёным мясом кита и ещё тёплой печенью моржа.

Газ для маршрута на мыс Дежнёва планировал купить в Лаврентия. Весной 2022 г. в селе отключали электричество, поэтому местные скупили все газовые баллоны на плитки и фонари. В июне в магазинах газа не было. На Чукотке часто многое решают местные связи и знакомства. На поиски ушло двое суток, газ в итоге удалось купить у девушки-продавца с рук личными просьбами.

Когда покупали веник для бани в посёлке Провидения, местные ребята не сумели подсказать, что это за веник (дубовый). Там нет деревьев.. Зато есть киты. И снимая с квадрокоптера зашедших в Комсомольскую бухту китов, они легко различают серых и гренландских.

В селе Лаврентия одна маленькая гостиница. Когда прилетал губернатор, его селили туда. Если нет погоды на вылет, семьи с детьми из дальних северных посёлков селят в эту же гостиницу, другой просто нет. Бонусом в гостинице является ночной бар на второй этаже, работающий по выходным. Чтобы дискотеки не мешали засыпать вечером, достаточно днём нагулять километров 30 по окрестностям. Это милая местная особенность, к которой можно легко привыкнуть.

Побережье Берингова моря. Чукотский район Чукотского АО. Чукотский полуостров.

Залив Лаврентия, мыс Верховского. Чукотский район Чукотского АО. Чукотский полуостров.

Список источников

Краткие элементы этнографии чукчей, эскимосов и истории китобойного промысла описаны с использованием следующие источников:

1. Наукан и науканцы: Рассказы науканских эскимосов/сост. В. Леонова. – Владивосток: ОАО «ИПК «Дальпресс», 2014. – 212с.

2. Арутюнов С. А. Проблемы этнической истории Берингоморья (Эквенский могильник) / С. А. Арутюнов, Д. А. Сергеев. – М. : Наука, 1975. – 240 с.

3. Древние культуры азиатских эскимосов (Уэленский могильник) / С. А. Арутюнов, Д. А. Сергеев. – М.-Берлин: Директ-Медиа, 2014. – 210 с.

4. Тропою Богораза. Научные и литературные материалы. – Москва: Институт Наследия – ГЕОС, 2008. – 352 с., 2 вклейки, 88 вкладок; илл. – (Труды ЧФ СВКНИИ ДВО РАН; Вып.10).

5. Богословская Л.С. Киты Чукотки. Пособие для морских охотников. М.: Институт Наследия, 2003. 324 с; илл.

6. Л.Богословская, И.Слугин. Основы морского зверобойного промысла.

7. Крюков Ю.В. Исследование восточной Чукотки. Лаврентия, 2010. – 320 с.

8. Голубчиков Ю.Н. География Чукотского автономного округа. – М.: ИПЦ «Дизайн. Информация. Картография», 2003. – 320 с.: ил., карт.

9. Чукотка. История и культура: Учебник для 8-9 классов общеобразовательных учреждений. – М.: ИПЦ «Дизайн. Информация. Картография», 2005. – 320 с.: ил., карт.

10. https://aleut.club

11. https://park-beringia.ru/

12. https://russia.travel/chukotskij/

Благодарности

С едой на активной части маршрута помог магазин «Территория странствий», со снаряжением – компания BASK, со спутниковой связью – компания Satellite-rent. Было вкусно, комфортно и надёжно. Спасибо!

Мыс Дежнёва, вид на остров Ратманова. Чукотский район Чукотского АО. Чукотский полуостров.

Итого

29 сентября в Клубе путешественников Спорт-марафона прошла лекция по мотивам данной поездки (запись), в ней озвучено чуть больше живых и забавных моментов и историй, пересказывать которые текстом неудобно.

Если б успел прочитать до маршрута о местной этнографии чуть подробнее, в объектив бы попало гораздо больше интересных объектов.. Чукотка – самобытна, притягательна и разнообразна, а её самый восточный Чукотский район – прекрасен.