Тропа святого апостола Павла как альтернатива Ликийке.

Третий год мы продлеваем своё лето на октябрь в Турции. Начало октября – идеальное время для этой страны, солнце уже не обжигает, очень комфортно идти под рюкзаком, и в то же время весьма тепло, море тёплое, цены радуют, туристов не так много. Прошли уже две части Ликийской тропы, встал вопрос куда идти в этом году. На Ликийку уже не хотелось, нашли тропу святого апостола Павла, но информации в интернетах по ней довольно немного. Поэтому, пройдя один из вариантов этого маршрута решено написать свой отчет, где мы постарались дать информацию, полезную для новичков, которую сами не нашли на просторах интернетов. Идти мы решили с озера Эирдыр по направлению к Анталье, столько, сколько успеем пройти за 10 дней. Свой трек мы не писали, шли по скачанному, но варианты трека легко гуглятся. Каждый идёт в своем темпе, поэтому мы постарались подробно описать сам маршрут, наличие воды и маркировки, а где ночевать - каждый подберёт сам.

Итак, мы вылетели в Анталью вечером 4 октября, обратный билет был на вечер 14 октября.
Из аэропорта мы вышли в жаркую турецкую ночь около 7 вечера, и уже привычно направились к Антраю (трамвай в Анталье). Карту для проезда нужно купить в терминале у остановки, пополнять её очень просто, в терминале уже есть перевод на русский язык. Позже от знакомых узнали, что теперь и карту покупать не обязательно, можно платить напрямую своей банковской карточкой, прикладывая её к терминалу, только это довольно медленно происходит. В этом году проезд в Антрае стоит 3,20 лир. Так же привычно проехали 5 станций до Декатлона (станция Джырнык, магазин работает до 22-х часов), купили газ (40 лир за 450-граммовый баллон) и продолжили путь в трижды проверенный маленький скромный отельчик, который удобен близким расположением от трамвая и вполне недорог.

День 1. В 7:30 мы выдвинулись на автовокзал, планируя доехать до города Ыспарта, а оттуда искать вариант для переезда к озеру Эирдыр или вовсе до деревни Серпил.

В дальнем конце автовокзала Антальи расположен пригородный терминал, а по центру – междугородний, нам сюда. К нам сразу подошел мужчина, мы ему сказали: «Ыспарта», и он подвёл нас к нужной кассе, в которой сказали, что автобус отправляется в 9 утра. Позже мы поняли, что вот так сразу билет брать не стоило, нужно было выйти на перрон, осмотреться, там стоит множество автобусов с табличками маршрута и мы могли уехать на полчаса раньше, притом до самого Эирдыра. Проезд в очень комфортабельном автобусе до Ыспарты (а это 135 км от Антальи) стоил по 20 лир (240 рублей) с человека. Автобус, да и вообще общественный транспорт в Турции движется очень не спеша, поэтому эти 135 км мы ехали около 3 часов, зато с полным комфортом: планшет в подголовниках с запасом фильмов и турецкой музыки, зарядка от USB или от бортовой сети 220В автобуса, вайфай и просто комфортное неспешное движение с прекрасными видами.

Следующая наша ошибка была в том, что мы не узнали куда идёт этот автобус, вышли в Ыспарте. А шел он прямо через нужный нам Эирдыр в следующий город Конья. Но это мы поняли позже. В Ыспарте маршрутки (в Турции они называются долмуши) ходят из другого места, куда турки, служащие на автовокзале, посовещавшись, предложили нам доехать на такси. Причем это явно было не то чтоб с целью срубить с нас денег, а просто от невозможности объяснить нам, безъязыким, как туда добраться. Русский они там совсем не знают, а английским с горем пополам владеет один из пяти. Вышли на стоянку такси, прямо у автовокзала. По прошлым путешествиям мы знали, что договариваться о цене в Турции надо сразу, никаких «потом» или «завтра». Таксист согласился везти нас до Эирдыра за 128 лир, мы поохали, сказали мол, дорого, вези только до долмуш-стейшн. Он тут же сбавил цену до 100 лир (это около 1200 рублей за 35 км дороги). Изначально мы планировали начинать маршрут из деревни Серпил, поскольку не совсем понимали ходовые возможности жены и не могли спланировать количество дней в походе.

Сразу скажу, что наличие одного или нескольких вариантов треков в телефоне обязательно! Тропа маркирована отвратительно, лишь в некоторых местах маркировка была отличной, всё остальное – как маркировщикам взбрело в голову. То каждые 2 метра, то каждые 3 километра. В критичных точках – на поворотах, на козьих тропах – маркировка практически отсутствует. Поэтому трек, навигатор и зарядка обязательны! Неоднократно с мыслью «ну, другого-то пути тут нет!», не глядя в навигатор, мы забредали в непролазные кусты или скалы, кое-где получалось, рискуя свернуть шею, спускаться к треку, кое где приходилось возвращаться и искать тропу. А кое-где приходилось включать голову, и самим по карте искать более комфортную дорогу, искренне не понимая энтузиазм маркировщиков, закладывающих крюки по камням и колючим кустам.
Итак, мы продолжили торговаться с таксистом, и до деревни Серпил он согласился довезти нас за 130 лир (это около 57 км от Ыспарты), потом показал знаками, что мол, ошибся, до Серпила будет 150 лир! Мы ему такие: «140!» Он: «Ок, 140 лир». Ну, на этом и остановились. Такси в Турции дороги, бензин там стоит в 2 раза дороже нашего. Таксист всё показывал нам на счетчик, который к концу поездки показывал 313 лир, вот, мол, реальная цена!

В Серпиле мы планировали докупить продуктов, которые не тащили из Антальи (сыр, хлеб, овощи), но увы, магазина здесь не оказалось. Ликийка разбаловала нас тем, что там совершенно не нужно тащить на себе много еды, ибо каждый день встречается деревня, в которой есть магазин. Помня это, еды мы взяли совсем немного: несколько супчиков в пакетах, 350 гр овсянки… В итоге по всей тропе оказалось, что деревни есть, а вот магазинов в них почти нет. Но всё же еду на весь маршрут тащить не стоит, магазины будут встречаться через день-два.
В небольшой чайхане в Серпиле оказался лишь хлеб, вода и 2 помидора за 2 лиры. Как так-то, чайхана есть, а магазина нет! Строго говоря, картину «Турки пьют чай» мы наблюдали в любое время дня в любом населенном пункте, так было и в 8 утра, и в полдень и вечером. Когда они там работают – непонятно. Итого в час дня мы встали на тропу.


От Серпила довольно круто вверх идёт грунтовая дорога. Впервые подумав «ну тут-то точно некуда свернуть», мы благополучно дошли до её конца, упиравшегося в осыпь из камней и заглянули в навигатор. Тогда мы ещё не знали, что Серпил сразу показал нам всё, что будет на тропе – отсутствие магазинов и блукание без навигатора. Попытавшись по камням, осыпи и колючим кустам выйти на тропу, мы поняли, что это бессмысленно и вернулись по дороге к точке, где тропа сворачивает с неё. Место маркировано, но очень неприметно, не ожидаешь там схода на тропу, да и тропы почти не видно. Тропа ведёт вверх с набором высоты 250 метров, а дальше попадаешь на абсолютно плоское плато в окружении гор.

Такие плато меня удивляли ещё в некоторых местах на Ликийке, но здесь они встречаются постоянно. На плато слева и справа виднелись жилища пастухов, и мы, начитавшись отчетов, приготовили петарды, чтобы пугать пастушьих собак. Но, пройдя центром плато, мы с ними не встретились. После плато начинается небольшой и очень приятный хвойный лесочек, в котором мы передохнули, перекусили, и снова заглянули в навигатор.

О, как так, нам же метров на 100 влево! Да ладно, не будем возвращаться, пойдём напрямик! Это было зря. Пытаясь срезать расстояние до тропы, мы забрались на приличных размеров скалы, проходимые для коз и для толстых турецких зайцев. Возвращаться к месту схода с трека было уже лениво, так что приходилось искать проход среди колючих кустов и острых каменюк, что существенно снизило нашу скорость передвижения. Смотришь по навигатору – до тропы метров 70, да вон она видна, только далеко внизу… Непросто до неё спуститься. Навигатор и ещё раз навигатор! Стоит чуть засмотреться на красоты, в полной уверенности, что ты на тропе, как, заглянув в навигатор, обнаруживаешь, что тропа уже где-то в 100 метрах. Маркировка совсем неявная, тропинок очень много, ибо места пастбищные, и козы ходят своими маршрутами.

В этом походе нас не раз выручала качественная обувь. Там нет нужды в горных ботинках, но однозначно нужны качественные трекинговые кроссовки с очень крепкой и нескользкой подошвой, простые кроссовки умрут быстро. Дальше тропа вышла на прекрасную грунтовую дорогу с постоянным плавным набором высоты до 1380 метров, по которой было очень комфортно идти. Мы видели, что трек сворачивает в лес, набирает высоту, потом теряет её, и всё равно потом выходит на эту же дорогу, и решили не блукать по кустам. Людей в этот день мы не встретили совсем. Дело шло к вечеру, на треке был обозначен источник воды на одном из плато, и мы решили заночевать возле него. Вот только воды в нём не оказалось. В дальнейшем подобные сухие ночевки на воде, принесенной с собой, стали постоянными. Это место на треке обозначено как Askar pinari, высота 1274 м. Возможно, дело в сезоне, в октябре там уже очень сухо. Расчистив от камешков ровную площадку, мы остановились на ночлег.

Уснули часов в 8 вечера, ибо темень была уже абсолютная. Среди ночи рядом с палаткой кто-то зарычал. Наорали в ответ, бахнули петарду и рычать перестало.

День 2. Проснулись около 7 утра, увидели, что палатка сильно промокла от конденсата, но решили не терять время на просушку, ожидая солнце из-за гор. Подумав, что можно просушиться и в обед, мы свернули мокрую палатку и пошли по треку в селение Эренлер. Сначала тропа ведёт по грунтовке, но потом надо не пропустить метку, свернуть на тропу и подниматься к перевальчику по несложной каменной осыпи. Спуск к Эренлеру идёт по очень симпатичному сосновому лесу. В этом месте маркировка есть, но нужно быть очень внимательным, постоянно ее отыскивая. В Эренлере было с десяток домиков, а вот магазина снова нет.

Пошли по дороге на километр дальше, в деревню Сипахилер. Там местные жители, говорящие только по-турецки, жестами объяснили где маркет. У нас был установлен оффлайн гуглопереводчик, но он заглючил и работать отказался. Хорошо, что с прошлого года остался файлик с разговорником, вот мы и говорили на турецком простейшие фразы типа «где магазин», «сыр-хлеб-айран», а самыми популярными нашими фразами стали «анламыйорум» (не понимаю), «тюркче бильмийорум» (не говорю по-турецки) и, конечно же «мераба» (типа здравствуйте, пожелание хорошего). Общаться с местными – одно удовольствие, везде, на всем пути нам встречались очень и очень отзывчивые простые люди, бросавшие свои дела, чтобы проводить нас до магазина, дать нам воды или яблок, подвозившие нас. Простые и добрые люди, мы от этого отвыкли, от людской доброты без подвоха, хотя, конечно, нужно понимать, что добрые, простые и отзывчивые они только в провинции, а на туристическом побережье и в Стамбуле турки очень ушлые и все время хотят поиметь с тебя денег.

В магазинчике Сипахилера мы купили несколько пакетиков турецких супов, хлеб, сыр, и на прощание продавщица угостила нас яблоками. Оттуда мы снова вернулись в Эренлер, на трек, набрав воды в мечети. С водой на всем маршруте было не густо, в октябре большинство источников, отмеченных на треке, сухие. Но в любой деревне всегда можно набрать воду в мечети и на кладбище, да и просто достаточно любому жителю показать пустую пластиковую бутылку сказать: «Су, лютфен» (воды, пожалуйста), как они всегда вынесут тебе воды. Тем не менее, мы всё время несли на себе 3-3,5 литра на двоих, поскольку не были уверены, что источник впереди будет. В деревнях запасались, а ночевать уходили подальше от населённых пунктов.

Из Эренлера тропа ведет около 3 км по грунтовкам, но через пару километров она упирается в забор. Кто-то огородил большой кусок территории и успел выстроить дом и завести огромную собаку. Обходить это дело пришлось справа по узкой тропке вдоль забора, а потом ориентируясь по направлению грунтовок к треку. В итоге тропа выходит почти к шоссе, но перед ним резко ныряет вправо, под мост, в каньон. Мы заглянули туда, но не впечатлились, маркировки не было, место выглядело замусоренным и заросшим. Решили часть маршрута пройти по дороге. Прошли около пары км по асфальту,потом подумали, что это не кошер, да и по асфальту идти не очень приятно, и решили спуститься в каньон, к тропе. Решить было куда проще, чем сделать. Спуск в каньон пришлось прокладывать самим, выискивая места, возможные для прохода, ибо чем ниже, тем более сложным и заросшим колючими деревьями становился склон. В некоторых местах спуститься с крупных валунов без снаряжения не было возможности, приходилось искать обход.

Но, кто ищет, тот всегда дойдёт, и, промучившись с полчаса, мы-таки спустились к своему разочарованию. Тропа в каньоне маркирована, но как-то совершенно нерегулярно. Речушка пересохла и вяло пованивала, а бурные весенние потоки оставили о себе память в виде груд пластикового мусора по тропе. Иногда приходилось идти просто поверх хрустящего слоя из бутылок, канистр и прочего пластика. Ощущение отвратительное, даже снимать не хотелось. Каньон узкий, направление одно, поэтому маркировщики решили не заморачиваться, предоставив туристам самим искать как им удобнее идти. Создавалось ощущение непролазности и неуюта, когда ищешь себе тропку между пластиком, тряпками, стоячей водой и отвесными скалами. А кроме того небо совсем затянуло тучами. Мы решили, что если грянет дождь, здесь станет совсем тухло, и нужно выбираться на шоссе, пока не поздно. Отыскали на склоне нечто, похожее на проход и начали подниматься в сторону шоссе. Через 30 метров подъёма с удивлением обнаружили метку. Заглянули в навигатор и ещё раз удивились гению маркировщиков. Они зачем-то подняли маршрут из каньона, чтобы потом снова увести его вниз, в тот же каньон, при том, что непроходимого места внизу явно не было. Ну, видимо, для полного задолбательства. Мы же продолжили путь наверх, отыскивая вариант прохода среди колючей растительности.

Выйдя на шоссе с облегчением вздохнули, теперь дождь не страшен, идти гораздо легче. Но долго идти нам не пришлось, остановилась Toyota Hilux и два турка приятной наружности и среднего возраста пригласили нас подвезти. Они ехали в Анталью, до которой по указателю было 120 км, но мы попросили подбросить нас по направлению к городку Сютчулер. Проехали деревни Саграк и Богазкёй, а дальше шоссе уводило в Анталью, и мы попросили высадить нас на повороте в Сютчулер, до которого оставалось около 6 км. Турки хотели было свернуть со своего маршрута и довезти нас прямо в Сютчулер, но мы запротестовали, и так с их стороны было очень любезно подкинуть нас на эти 10 км скучного асфальта. И да, они тоже угостили нас крупными и сочными яблоками.

В Сютчулер можно было идти по асфальту, но мы пошли по тропе. Она здесь маркирована неявно, в навигатор приходилось смотреть постоянно, ибо поначалу было ощущение полной нехоженности лесочка, а дальше наоборот, стало слишком много тропинок. Вышли к каким-то разработкам, по обочинам спилен лес, на пригорке работает техника, проходим мимо группы рабочих, отдыхавших на обочине, традиционно здороваемся, и тут же нам предлагают чаю, семечек, спрашивают откуда мы. Мы сказали «биз русум» (мы – русские), поблагодарили за семечки и потопали дальше. Кстати, семечки очень вкусные, белые, длинные и солёные, мы потом такие покупали в магазине. К Сютчулеру идёт постоянный набор высоты, а сам городок оказался сильно вытянут вдоль хребта.

Мы пришли туда около 3 часов дня, надеялись найти отельчик, чтобы искупаться, но не судьба. В центре городка мы спрашивали местных «where is the hоtel, pansion», но никто не понимал. А рядом на великах ненавязчиво ехали мальчишки, любопытствуя что тут за турысты такие. Мы для них были диковиной. Один из них набрал на мобильном кого-то, что-то сказал и протянул мне трубку. В трубке на хорошем английском ответил его отец, объяснивший нам, что здесь есть комплекс бунгало и его сын проводит нас туда. Вот только решив идти в бунгало пешком, мы не представляли, что это нужно пройти насквозь весь город, т.е. ещё 3 км подъема по жаре и с приличным отклонением от трека. Мальчишки на великах пыхтели и начали уставать ещё на полдороги. Затем, поняв направление движения и увидев комплекс бунгало на склоне, мы отправили пацанов домой, к их великой радости и облегчению. А сами, увидев на дороге источник воды, задумались, а надо ли нам ещё километр пилить в это бунгало с набором высоты ещё в 100 метров, если можно вот прям здесь набрать воды и свернуть по улочкам в сторону тропы на выход к лесу, подыскивая место для ночевки. Решили, что не надо. И правильно сделали, потому что отличное место для ночевки отыскалось через 500-700 метров от последних строений городка, который мы прошли насквозь. В навигаторе видели, что трек ведёт по низу ущелья, на высоте около 810 метров, мы же смотрели на него с 900 метров. А когда стемнело, мы поняли, что очень удачно ушли с маршрута, ибо он шел по освещённой проезжей дороге, в то время как у нас для ночевки была ровная, тихая и мягкая от хвои площадка с прекрасным видом на Сютчулер. Разложив для просушки палатку, мы встретили закат.

День 3. На следующее утро по грунтовке мы выдвинулись в сторону деревни Ешилдере. Примерно через километр от места ночевки грунтовка выводит к ресторанчику у речки и на асфальтовую дорогу. Ресторанчик осенне пустовал. Пользуясь этим, мы с удовольствием умылись с водой из общедоступного крана, позавтракали, сидя за столиком и двинули дальше. Тут откуда ни возьмись к нам кидается собака. Не лает, а несётся стремглав, подкидывая лапы и виляя хвостом. Подбежала, начала ластиться, падала на спину и всячески облизывала руки. Ну как было её прогонять. Так и пошла за нами. Мы читали в разных отчетах, что турецкие собацуры часто ходят вместе с туристами, в прошлом году по Ликийке нас тоже сопровождали две таких приблуды, так что мы даже не удивились. Видимо, живут они так, бродя с людьми. Так и пошли, втроём. Как оказалось, по самому сложному участку пути.

После недлинного куска по асфальту трек уводит вправо, мимо кладбища, где также есть кран с водой, а дальше вверх, по направлению к деревне Ешилдере. В очередной раз метки незаметно пропали, а в навигатор мы своевременно не глянули, поэтому уперлись в чей-то забор. Стали обходить его вправо по низу. Когда обошли, выяснилось, что тропа где-то метрах в ста выше нас по склону. Пришлось искать проход через заросший сосновый лес с приличным таким уклоном. Таким образом мы полностью миновали Ешилдере, где тоже рассчитывали зайти в магазин. Но возвращаться в деревню уже не стали, а пошли по очень ровной и красивой грунтовке. Весь участок от Ешилдере до самого каньона под Чандыром прекрасно маркирован, и это единственный участок трека, маркированный просто отлично.

В течение 2-3 км после деревни Ешилдере набор высоты и спуск идут очень плавно и почти незаметно до тех пор, пока дорога не спускается к руслу пересохшей речки, кошу и источнику воды. Впереди стоял высоченный склон, слева у подножья ютились несколько кошей и стройтехника. Мы поняли, что пришли к скальным местам, описанным в других отчетах. Маркирован подъем прекрасно, везде отмечены не только тропа, но и места, куда руку или ногу поставить.

Сложным он нам не показался. Немного опасный – да. Сорваться и улететь можно, тем более с рюкзаком. Но если включить голову и спокойно идти, то вполне преодолим, даже для не особо тренированных туристов. А места просто очень красивые, практически нет никаких людей, тишина и красота, разлитая вокруг.

Нам очень повезло с погодой – день был слегка облачный, не слишком жаркий, а главное – сухой. По мокрому соваться на этот участок категорически не советую, потому что после красивого и опасного подъема предстоял весьма утомительный спуск. Сверху, с высоты около 1000 метров открылся великолепный вид на ущелье и водохранилище Караджаорен.


Отдохнув и полюбовавшись, мы приступили к спуску. Спуститься предстояло с 1000 метров до 380, к каньону Чандыр. И вот тут мы весьма подзадолбались. Поначалу спуск идёт по подобным же скалам. В одном сложном месте провешена веревка, а вот во втором, где она раньше была, сейчас остались только металлические анкеры. Но тем не менее, внимательно, аккуратно и вдумчиво вполне можно спуститься. Все выступы и зацепы маркированы. Смотреть на этот спуск страшнее, чем спускаться.

После скал начинается каменная сыпуха на приличном уклоне. Очень выручали хорошие, цепкие кроссовки и трекинговые палки.

Ну и вишенкой на этом торте стал длинный спуск по крутому склону в сосновом лесу. Скользкий ковер из хвои доставил напряжения не меньше сыпучих камней. Помимо хорошей маркировки там много туриков. Эти 3-4 км спуска весьма утомили нас и заняли минимум пару часов, мы шли и думали, что в дождь здесь просто крайне стрёмно. Собацура всё так же упорно и упорото топала с нами по всем трудностям, нам ни разу не пришлось ей помочь. И вот тропа выводит к грунтовой дороге вдоль очень красивого каньона. Изумрудная вода чиста и прекрасна. Мы с удовольствием скинули рюкзаки и ополоснулись в холодной водичке, существенно полегчало! За этот отрезок пути - от Сютчулера до каньона - мы не встретили ни одного человека. Благодать!

Дальше по грунтовке легко дошли до места с несколькими ресторанчиками. Это оказался платный вход в каньон, в который мы пришли изнутри. Служащий попытался нам продать билеты, мы изумленно посмотрели на него и попросили показать где работающий ресторан. Обед, включающий яичницу, большое блюдо картошки-фри, две чашки с разным сыром, тарелку с нарезкой помидоров и огурцов, 4 чашки с вареньями, медом и пекмезом, турецкий кофе и три чая стоили 40 лир (около 480 рублей). Полпорции картошки и часть сыра мы упрятали в бумажный пакет для собаки, на тот случай, если она вновь пожелает нас догнать. Но, может быть, она обрела новых хозяев, а может, обедала где-то в другом ресторане) В любом случае, больше мы её не видели, надеемся, что всё у неё хорошо. Там же мы подзарядили телефон и набрали воды. Для подзарядки телефонов у нас с собой была солнечная батарея, но небо оставалось пасмурным уже третий день.

До поселка Чандыр оставалось несколько километров, а время близилось к вечеру. К ресторанам асфальтовая дорога ведёт с другой стороны каньона, но турки решили и с нашей стороны проложить дорогу. Поэтому в месте, где трек ведёт от ресторанов в сторону Чандыра, работает стройтехника и метров 300 нам пришлось пробираться какими-то камнями и буераками. А дальше снова грунтовка. Примерно через пару километров от ресторанов, там, где на карте дорога и маршрут виляют в сторону от реки и нарисован ручеек, мы спустились к реке — там большая и плоская площадь, заросшая разными деревьями, а соответственно, и много отличных мест для ночевки. Тихо, уединенно и уютно. Единственное неудобство – вода только из реки. Питьевой водой мы запаслись на площадке с ресторанами, а из речки на месте ночевки набирали воду для умывания и мытья посуды. Зато полно сухих веток и дров, и мы в этот вечер с удовольствием готовили ужин на костре. Ночью пошел дождь. И мы возрадовались, что он не накрыл нас на сегодняшнем маршруте, а позволил с комфортом улечься спать.

День 4. Наутро дождь то прекращался, давая нам шанс начать собираться, то возобновлялся, давая понять, что палатку мы не просушим. В паузе решили по-быстрому свернуться и топать в Чандыр, до которого оставалось не больше пары километров. Как только сложили все вещи и надели дождевики, разверзлись хляби небесные. Сразу стало раскисло и уныло. Но всё равно красиво.

Остаток дороги мы пошли по всё той же грунтовке, хотя трек уводил вдоль реки, напрямик. Но, понимая, что там трава, грязь, и ноги будут мокрые по пояс, мы всё же топали по дороге, так хоть немного чище и суше. В Чандыре мы нашли магазинчик, в котором традиционно купили сыра, хлеба, солёных семечек и вкусняшек, одна из которых печеный нут. Очень сытный и удобный перекус в походе.

Далее предстоял унылый затяжной подъем, длиной около 13 км, с таким же унылым и
затяжным набором высоты с 300 м до 1500 м, из которого около 8 км по асфальту и несколько километров грунтовки через мраморные карьеры. Ничего романтичного. Приветливо сигналя мимо проезжали всякие Range Roverы и Amarokи, но мы не делали попыток их остановить. Топали потихоньку, уповая на доброту турков. И сработало! Через километр дороги остановился небольшой грузовичок и водитель махнул нам, мол, запрыгивайте в кабину! Оказался простой деревенский житель, везущий коз в кузове.
Он подкинул нас километров на 8, сквозь огромные мраморные карьеры, через которые было бы мало удовольствия топать. У своего дома он остановился и стал всячески приглашать на чай-кофе. Мы с сожалением отказывались, ибо было видно, что люди живут очень бедно, а тут ещё мы на чай-кофе. И так подвёз, за что ему огромное спасибо и всяческая милость Аллаха.


Но прошли недалеко. Метров через 100 стоял другой домишко, мы поздоровались с его жителем, и он также стал звать нас на чай. Уже не стали отказываться. Хозяин оказался невероятно гостеприимен и вместо чая накрыл нам целый стол с хлебом, сыром, оливками, овощами, зеленью и чаем. Нам было дико неудобно, потому что видели бедность живущего. Думали дать денег, но не хотели оскорбить. В результате упросили взять хотя бы 10 лир. Хозяин смотрел на нас с непонимающим видом, и мы тоже не поняли, то ли всё-таки обидели, то ли слишком мало дали. 10 лир это действительно символические деньги, около 120 рублей.

На этом отрезке источников воды не было, но её безусловно можно набрать у жителей.

После мраморных карьеров и жилищ этих людей начинается грунтовка со следами строительства новых дорог. Полагаю, что турки продолжат разрабатывать горы и построят там еще карьеры. Речка, обозначенная на карте справа, совсем пересохла, нет даже лужиц, и лучше не спускаться к ней, как ведет официальный маршрут, а пройти левой стороной в том же направлении по грунтовке, т.к. справа от реки, со стороны трека проведено много строительных работ и дорога взорвана, перебираться будет геморно. Это взорванное место находится на высоте 963 метра.

Грунтовка сама вывела нас к тропе и сухому руслу реки, которое было очень живописным в осенней раскраске.

Подъем неуклонно продолжался, трек перешел в дикий сосновый лес. Тропы не видно, места малохоженые, маркировка встречалась очень редко, шли точно по навигатору и по турикам. Лес казался непролазным и совершенно дремучим.

Потом подъем стал выполаживаться и мы вышли к забору, через который вела лесенка.

Дальше по треку был отмечен источник воды и мы думали, что там очередной пастуший кош, но вышли к площадке нереальной красоты. Она находится на высоте 1190 метров. Это место просто потрясающе красивое, как осенний японский сад камней. С ровным деревянным настилом под крышей, с безлимитной водой, со столиком и лавками, с облагороженным местом для костра и кучей дров. Даже циновки были сложены под настилом.

Поскольку мы пришли туда в 2 часа дня, то подумали, что однозначно стоит устроить здесь полуднёвку, просушить мокрую палатку, постираться, помыться и дать отдых коленям жены, которые уже начали ныть. Мы расположились и всё думали, что для одного дня слишком много подарков, что вот сейчас придут хозяева коша и попросят денег за постой. Но нет. Денег никто так и не просил. Часа через 3 мимо прошла женщина, окриками собирающая коз, поулыбалась нам и ушла. Всё.

Вечером мы долго жгли костер, пили чай и слушали крики ночных птиц и практически ежеминутный гул самолётов, сериями взлетающих из Антальи.

День 5. Наутро нам предстояло продолжение подъема с набором высоты с 1190 до 1470 метров, часть из которого проходит по фантастически красивому саду камней и сосен, а дальше опять по удобной грунтовке.


На мой взгляд, в этот день был самый красивый и самый легкий отрезок всего маршрута. Около 8 км мы шли траверсом вдоль изгибов гор с очень небольшим сбросом высоты. Тишина, ласковое октябрьское солнце, фантастические виды и сплошное умиротворение вокруг. На этом участке также есть несколько источников воды и также построены два деревянных настила для ночевок в палатке, но они не столь прекрасны, как наше место ночевки.



Вы когда-нибудь видели трёхэтажные деревья?


Потом тропа снова незаметно свернула, а мы пошли по дороге мимо очередного карьера. В этот день нужно было поберечь коленки жены, которые предыдущую ночь высказали её всё, что думали о походах, горах и непутёвых хозяйках и надулись в буквальном смысле. Спасал Диклофенак, Нимесулид и наколенники, без этой скорой помощи поход пришлось бы закончить. Поэтому решили, что в этот день обойдемся дорогами, ведущими в направлении трека, т.к. получается хоть и немного длиннее, но сброс высоты более плавный и идти по дороге гораздо легче. Это принесло ещё бонус в виде горячей воды - проходя мимо источника воды под карьером, мы обнаружили, что вода в нём так нагрета солнцем, что течёт горячая, и с удовольствием вымыли головы.

А дальше продолжили спуск по дороге в селение Хаскызылёрен, где опять «маркет йох». И как они там живут без магазинов? – непонятно. После этого селения, находящегося на высоте в 1000 метров, около трех километров трек идёт без существенных перепадов с постепенным понижением высоты. На этом отрезке встречаются дома с источниками воды и никому не нужные гранатовые деревья, полные переспевших гранатов. После кладбища, где тоже есть вода, маршрут уводит влево, в лес по грунтовке. На высоте 922 м на треке отмечен источник воды, но он капельно мал в октябре. Свернув с маршрута на заброшенную грунтовку, мы решили заночевать прямо на ней, напугав местную черепашенцию, шуршавшую в листьях. Из-под сосен набрали хвои и устелили ровное место под палатку на изгибе заброшенной дороги.

День 6. Наутро снова был небольшой подъем до уровня 1100 м, который проходит по приятной грунтовке. Настроение отличное, идется легко. Дорога ведёт к кошу, построенному из палок и пленки, и там же обрывается. На коше нас встретили бурным лаем две собаки, которые весьма доходчиво дали понять, что в кош по дороге идти не стоит. Не бросались, но лаяли очень понятно. Меток, куда уходит тропа, не было, и мы, взглядом контролируя собак, двинулись просто вправо, вниз по склону.

Тут начался шкуродёр, о котором мы читали в других отчетах. Опять утомительные блукания в колючках даже по навигатору, поскольку точность определения местоположения – плюс-минус метр, а среди колючек и камней очень непросто найти проходимое место. По навигатору тропа всё время оказывалась то справа, то слева. Пытались выйти на источник воды, кое как вышли, но там всё абсолютно сухо. На этот участок маршрута стоит надеть на себя крепкую одежду, которую не жалко, потому что придётся продираться сквозь очень колючие плотные кустарники разных видов и длины колючек, скорость передвижения – примерно километр в час, при том, что идёт постоянный спуск. Метки встречаются ну совсем уж иногда, зато много козьих троп, на которые очень легко свернуть, но потом придётся возвращаться, если вы не козлы. Этот шкуродёр длится около 1,5 км, за которые мы порядком устали и сбросили около 250 метров высоты.

Вся эта «радость» в итоге выводит к очередному жилищу, правда уже покрепче, вполне добротный дом. Встретили его хозяина, тянувшего за собой связку длинных тонких стволов. Поздоровались, и на английском он объяснил нам, что это стволы для обогрева дома зимой. Опять же, пригласил нас на чай, но мы уже привычно отказались, предложив свою помощь в переноске стволов, от которой отказался уже он. От его дома идёт удобная грунтовка, которая в итоге выводит на асфальт. Вообще в турецких горах и горках очень много дорог, кто финансирует их строительство – непонятно, но дороги ведут реально к каждой халупе.

Дальше по треку мы спускались безлюдными местами в селение Козан. Источников воды на этом участке почти нет, поэтому лучше набрать её в первом встретившемся месте и нести с собой.



Тропа перед Козаном уходит влево вверх, на античные руины Педнелиссос, но мы опять же надеялись на магазин и хотели затариться едой, поскольку не осталось уже почти ничего, лишь чай, немного овсянки и пара пакетиков супа. Но, в Козане оказались те же десяток дворов и «маркет-йох». Зато пожилая бабуля на турецком сказала, что ниже по дороге есть ресторан. Причем мы уже почти понимали, что она говорит. Пошли дальше, набрав по пути воды на кладбище. Простенький ресторанчик действительно оказался в конце селения, хотя был совсем безлюден. На наш зов вышла очень приятная женщина, не говорящая по-английски, но мы на турецком смогли объяснить ей, что хотим купить сыра, хлеба, айрана и вообще, что можно. Она оказалась просто феей, напоив нас холодным айраном, и упаковав с собой всё, что нам было нужно. За 25 лир мы купили два куска сыра, 8 помидорчиков, 2 огурца, 2 перца, литр айрана и булку хлеба.

Вернувшись к середине посёлка, мы по грунтовке поднялись вверх к руинам Педнелиссос. Воды там нет, поэтому найдя место для стоянки и обозрев окрестности, я отправился вновь в Козан за водой, это примерно километр вниз и обратно с разницей высот в 150 метров.

Руины в совсем заброшенном состоянии, особо смотреть не на что: почти ничего не сохранилось. Кое-где торчат остатки внушительных стен из фантастической кладки огромных камней. Можно спокойно заночевать, правда, остерегаясь скорпионов. Вживую их мы не встретили, но одного таки видели раздавленным на дороге. Там мы и заночевали, на высоте около 600 метров.



День 7. На следующее утро вышли часов в 8, понимая, что впереди последний день пешего путешествия. Шли строго по маршруту, приятная и легкая тропинка до водопада Учан-су, длиной около 5 км. Ну как водопада… По нашим, кавказским меркам, совсем небольшого водопадика. Внизу красивая чаша с водой, а вот вокруг лучше не смотреть. Вероятно, летом там бывает много туристов, поскольку место весьма загажено мусором.


Мы рассчитывали, что от водопадов уже точно поедем на попутке или маршрутке, но место оказалось абсолютно пустынным и заброшенным. И пришлось снова идти пешком ещё 8-9 километров по направлению к селению Акчапынар по очень легкой и приятной дороге с множеством вариантов для ночевки, и с чистенькой речкой под боком.

Сброс высоты идёт незаметный, но постоянный, а значит, становилось всё жарче. По карте было видно, что от селения Акчапынар начинаются уже обработанные земли, посёлки и дороги, поэтому мы в этот день рассчитывали каким-либо образом выбраться в город Аксу, где также есть интересные руины Перге, либо оттуда махнуть на ночевку до комплекса руин Аспендос. Всё зависело от того, повезёт ли нам с транспортом. Дошли до дороги, ведущей в Акчапынар и попали в окружение гранатовых садов. Деревья просто ломятся от гранатов, с заброшенных деревьев мы таки сорвали пару увесистых плодов.

Припрятали рюкзаки в овраге и поднялись в Акчапынар. Маркет… Ну вы поняли, да? Не совсем «йох», он там был, но в нём нет ничего, кроме сладких палочек, крекеров, хлеба и пепси.

Поняли, что оттуда нам не уехать и решили идти уже не по маршруту, а по дороге по направлению к Аксу столько, сколько пройдём. А вдруг нам повезёт и кто-нибудь подвезёт нас. До Аксу оставалось ещё около 20 километров, время близилось к трем часам дня, мимо проезжали тракторы и легковушки, но никто не предлагал нас подвезти. Стопить сами мы не хотели, так и шли по дороге.

В селении Дорумлар возле нас остановилась машина, за ней трактор, затем ещё несколько тракторов, ехавших навстречу. И все активно пытались нам что-то сказать по поводу Аксу, но мы их не понимали. Видимо, люди ехали не туда и останавливались, чтобы с нами поздороваться и что-то сказать. Мы на всё это могли только улыбаться, разводить руками и отвечать «Анламыёрум», мол, не понимаем вас, милые люди! Когда собралась пробка из трех тракторов, идущих во встречном направлении, один из трактористов махнул рукой на кузов и что-то объяснил нам, вероятно, что он сейчас в другое место, но потом довезёт нас куда-то типа до Аксу, залазьте! Что-ж, с удовольствием полезли, ехать в кузове куда приятнее, чем идти под рюкзаком по жаре среди полей, теплиц и гранатовых садов.

Поехали в другую сторону, по пути нас обогнала маршрутка, и тракторист устроил небольшой рейсинг в попытке её догнать. Забавное это дело – гонки на тракторе! Водитель маршрутки увидел это, поржал, остановился, кивнул нам, мол, залезайте. Маршрутка шла до городка Гебиз. Там мы вышли в абсолютно провинциальный турецкий городишко, где все разглядывают чужаков, где женщины ходят в платках и шароварах, а мужчины всё так же везде сидят и пьют чай.

Пересели в другую маршрутку, идущую в Аксу. Тут возвращается наша предыдущая маршрутка, и водитель выносит и вручает жене трекинговые палки, которые она забыла у него в машине! Это ж человек увидел, не поленился, вернулся и отдал!

Из городка Гебиз мы доехали в Аксу (12 лир за двоих). Время близилось к закату, надо было искать ночлег. Хотели остановиться в Аксу, и, чтобы найти отель, сели покушать в кафе, где есть вайфай. Пока готовилась наша пицца, интернет сказал, что в Аксу отелей нет. Судя по количеству молодёжи вокруг, этот пригород – своеобразный кампус разных колледжей. Пытаться ехать в Аспендос (о котором я пишу дальше) мы уже не стали, поскольку до него по трассе 20 км, и от неё ещё 3 км пешком. И неизвестно есть ли там место для ночевки. Поэтому быстренько забронировали номер в Анталье, в том же недорогом отеле, где мы останавливались по приезду (кстати, букинг.ком в Турции не работает для бронирования отелей внутри страны, пришлось искать альтернативные варианты брони), сели в прекрасный, прохладный, удобный и чистый Антрай и покатили навстречу Анталье, душу и всем благам цивилизации. Нас ожидали ещё 3 дня в Турции.

Когда готовились к поездке, читали в других отчетах о втором варианте тропы апостола Павла, проходящем через древнегреческие руины Аспендос. Фотографии впечатляли, и очень хотелось там побывать, ещё не выветрились прошлогодние впечатления от руин театра в Демре. И второй день в Анталье мы решили посвятить поездке в Аспендос. Он находится примерно в 30 км от Антальи в сторону города Манавгат. Доехать очень просто — от автовокзала сесть на любой автобус, идущий в ту сторону, на многих из автобусов прикреплены таблички с подробным описанием пунктов следования, так что не составило труда найти идущий мимо Аспендоса. Билет покупать не пришлось, водитель махнул заходить в салон, и автобус сразу отправился. Высадили нас на повороте на Аспендос. Мы планировали идти до комплекса 3 км пешком, но буквально сразу же остановилась машина и нас просто подвезли прямо до комплекса руин. Опять турецкое гостеприимство, удивляют они меня!

Билет в комплекс стоил 42 лиры на человека, это примерно 500 рублей.
Театр впечатлял. Он считается одним из наиболее сохранившихся в мире. Турки его немного подлатали, причем не пытаясь выдать места реставрации за старинные. В результате их сразу видно, но это даже и неплохо. В отличие от театра в Демре, куда мы попали после трёх часов дня и гуляли практически в одиночестве, здесь в 10 утра уже были группы шумных японских туристов. Нимало не смущаясь, они весело разбежались по всему театру и мы долго пытались сфоткать его так, чтобы в объективе не мелькали чьи-то раскосые глаза.



Нагулявшись по театру мы немного подрасстроились: что, это и всё? Пошли по тропинке в сторону и не пожалели. Японские товарищи так и остались в театре, а за ним оказалась здоровенная площадь с менее реставрированными, но не менее интересными руинами. Для начала мы заглянули на территорию, отмеченную на плане как Стадион. Встретили вот такого бегуна.

Мы почесали ему (или ей) панцирь, пофоткали и отпустили восвояси.

А дальше обнаружили очень впечатляющий комплекс руин. Полагаю, что турки не сильно заботились о соответствии историческому прошлому и просто сложили сохранившиеся элементы как им понравилось. Иначе чем ещё объяснить наличие портика в стене?

Но в целом руины действительно впечатляют. Удивительно как они могли такое построить! Мы бродили там и представляли что же здесь могло быть, мечтая о машине времени. Виделись призраки людей в белых хитонах, и очень хотелось бы хоть одним глазком увидеть то, как здесь действительно жили древние греки.



А ещё, немного погуляв, мы забрались на холм, откуда открылась вообще потрясающая панорама и вид на театр сверху. Где-то здесь сидели древнегреческие безбилетники и смотрели спектакли.


Мы поехали в Аспендос часов в 8 утра, в результате попали на самое жесткое обеденное солнце, которое за 3 часа утомило нас похлеще подъемов в горы. В 12 мы решили уезжать из комплекса в Анталью. И тут ждала небольшая засада, впрочем, предсказуемая, т.к. все наши уверенные ожидания в этом походе не сбывались. Мы думали, что проблем уехать оттуда не будет, ибо там огромное количество туристов. Но нет. Автобусов море, а вот довезти нас до Антальи не согласился ни один водитель. Скорее всего, потому что ехали они не в Анталью, а в отели в других местах, да и автобусы были полностью забиты. Что-ж, пришлось немного идти пешком до деревни Бююкбелкиз. Там мы увидели остановку долмушки, спросили у местных скоро ли будет «долмуш ту Анталья». Парень на калькуляторе показал нам время: 12:30. Мы обрадовались, т.к. было уже 12:15. Купили за 10 лир большую гёзлеме (лепешка с сыром и зеленью), которые женщины пекли прямо здесь же.

Долмушку ждать пришлось около получаса, но отвезла она нас совсем не в Анталью, а в городок Серик, который оказался совершенно ничем не примечателен. Сориентировавшись по навигатору в какой стороне трасса, мы прошли до неё метров 500, и буквально через 5 минут нас подобрал автобус до Антальи. Мы ещё раз убедились, что доехать куда-либо в Турции — не проблема, всегда найдётся кто-то, кто тебя подвезёт, причём либо за не слишком большие деньги, либо вовсе бесплатно.

По итогу путешествия можно сказать, что тропа святого Павла - неплохая альтернатива Ликийке.

Плюсы: от Эирдыра и до Акчапинара совсем немного людей. В кошах людей мы не встречали, а в деревнях местных жителей почти не видно. Зато вокруг прекрасные виды, долины сменяются горами, часто маршрут ведёт через сосновые лесочки, идти не сложно, но очень приятно. Не так жарко, как у моря, но и искупаться по сути негде. Трек идёт и по тропам и по грунтовым дорогам, в результате тропа святого Павла вполне подходит для новичков в походах.

Минусы: весьма слабая маркировка, нет моря и есть необходимость тащить на себе 3-4 литра воды на двоих. Но нужно знать, что бесплатная вода точно есть в каждом селении, которые встречаются ежедневно.

Турки — весьма открыты и доброжелательны, и чем дальше от побережья, тем проще. Нас неоднократно подвозили, угощали и всегда отзывались на наши вопросы. Но для этого весьма желательно знать хотя бы с десяток слов по-турецки или иметь с собой оффлайн-переводчик или разговорник. Нам не встретилось негатива в нашу сторону или плохих людей, наоборот, все стремились помочь, хотя, конечно, нужно понимать, что всякие люди есть везде, и совсем уж расслабляться не стоит.

Начало октября в южной Турции — идеальное время для отдыха, ещё очень тепло, но уже не обжигающе, а комфортно. Поэтому если собираться в самостоятельное путешествие по южной Турции, то лучше начала октября времени и не придумать.

И главный вывод: самостоятельное путешествие по Турции — это довольно просто! Немного предварительного чтения статей на тему и всё точно получится.