Елена Красовская и Владислав Шевченко – обладатели Кубка России-2019 в трудности!

23 мая в Красноярске (МСК «Радуга», ул. Елены Стасовой 69 л) завершился розыгрыш Кубка России в дисциплине лазание на трудность.






С женской финальной трассой полностью справились две спортсменки – Елена Красовская (Челябинская область) и Олеся Просекова (Новосибирская область). Но по результату полуфинала выше расположилась Красовская. Бронзовую медаль завоевала Луиза Емельева (ЯНАО).

- Мне очень понравился скалодром, - призналась Елена Красовская. – Хотя большинство положительных стенок, но есть и навесы, и отрицательные элементы. И трассы меня порадовали, особенно полуфинальная и финальная. Решающая трасса дала возможность почувствовать забытые ощущения. Я давно не лазала трудность и соскучилась по борьбе с собой, своей усталостью.

- Ты уж не раз выигрывала в Красноярске, и вот сегодня снова стала лучшей. Удачный для тебя город?

- Хотя у меня нет такого деления на фартовые или не фартовые места, но так сложилось, что Красноярск лично для меня всегда дарит массу положительных эмоций. Отсюда я чаще всего уезжаю с хорошим настроением и максимумом призовых мест.

- Сегодняшняя победа была в твоих планах?

- Нет! Так как последние пару месяцев мы лазали в большей степени боулдеринг, то от трудности я ничего не ожидала. Но уже с квалификации я почувствовала, что в состоянии хорошо выступить, и на каждой трассе получала удовольствие. В итоге как это часто бывает в ситуации, когда ты ничего не ждешь, то получается лучше всего (улыбается).


У мужчин почетный трофей завоевал Владислав Шевченко (Москва, спортшкола № 24, директор Елена Викторовна Гуляева). Он на три перехвата опередил Дмитрия Факирьянова (Санкт-Петербург), бронзу завоевал Сергей Лужецкий (Воронежская область), отставший от Шевченко на семь перехватов. Любопытно, что все три призера у мужчин выступают за неродные для себя регионы. Владислав является воспитанником крымской скалолазной школы, а Дмитрий и Сергей выходцы из свердловской школы.

- Дима Факирьянов выиграл у меня в квалификации и в полуфинале, - напомнил Владислав Шевченко. – Но финал получился динамичным и ростовым в некоторых местах. И мне было проще. Еще я сэкономил силы в одном моменте, когда нашел вариант для отдыха. Если бы Дима воспользовался этим, он мог бы залезть выше.

- Как тебе красноярский скалодром?

- Мне кажется это очень крутой соревновательный скалодром. Минусов я тут в принципе не вижу. Он нависающий со всех сторон, очень раскрытый. Большой зрительный зал, комфортная температура. И МСК «Радуга» идеально подходит для проведения соревнований. AZTEC очень хорошо постарался и обеспечил прекрасное трение скалодрому. И эталонная трасса хорошо покрыта, и стенд на трудность. И само качество зацепов в этот раз лучше. Прекрасно, что в России появились международные зацепы.

- Недавняя твоя вылазка на скалы в Крыму помогла победить сегодня?

- Возможно, да. Я на скалах лазал очень сложные категории, и это подняло мой уровень лазания в целом. Именно скальный элемент меня выручил, когда я нашел уже упомянутую позицию для отдыха. Да и в целом у меня в этом году достаточно хороший объем лазания получился: я много езжу, много лазаю в Санкт-Петербурге, Москве, лазаю на скалах в Крыму. Все это дает результат.


Из красноярских спортсменов в финал вышла Дарья Фурманова, где с результатом 37+ расположилась на восьмом месте.

Дарья ФУРМАНОВА: «Я еще могла пролезть, но что-то пошло не так»


- Дарья, ты была единственной красноярской спортсменкой в сегодняшнем финале. Ощущала груз ответственности? Ведь, по сути, твоим хрупким плечикам предстояло защищать честь всего региона, одного из центров отечественного скалолазания.

- Честно скажу, я не думала, что я одна в финале. Я, как и всегда концентрировалась на трассе и на том, как ее пролезть.

- Твой сегодняшний результат в финале – это потолок, учитывая текущую форму? Или все же могла взобраться выше?

- Это явно был не предел. Я еще могла пролезть, но что-то пошло не так и я упала.

- Сориентируй, пожалуйста, что тебе сейчас комфортнее лазать – трудность или боулдеринг?

- Я уже запуталась. Раньше была трудность. Но сейчас непроизвольно начала потихоньку переходить на боулдеринг, но трудность тоже неплохо удается лазать.

- Выход в финал Кубка России в трудности достаточно хороший результат, согласна?

- Еще бы! Я не ожидала такого результата и очень рада, как выступила.

- Как тебе скалодром в МСК «Радуга»?

- Отличный! Все нравится, и сам скалодром, и трассы хорошие.

- Какая из четырех трасс понравилась больше?

- Полуфинальная. Даже не знаю почему. Ее было приятнее лезть, чем другие.

- Впереди еще две дисциплины – на какую больше рассчитываешь?

- Наверное, на боулдеринг. Но как выйдет, посмотрим.

- Какой твой самый важный старт в этом году?

- Первенство мира в Арко, где я буду выступать в трудности.

- Чем занимаешься помимо скалолазания?

- Учусь в школе, в 10-м классе.

- А дальше что?

- Планирую поступать в СФУ на факультет Физической культуры, спорта и туризма.

- Учеба, тренировки, что еще есть в твоей жизни?

- В будни я почти все время занята. А на выходных отсыпаюсь. Просто отдыхаю, ничего не делаю.

- Но в ближайшие выходные из-за чемпионата России в боулдеринге планы на дополнительный сон придется перенести…

- Да, повод достойный, я готова (улыбается).


Результаты выступления остальных красноярских спортсменов:

Галина Терентьева – 11-е место,
Василий Козлов – 13-е,
Полина Аксенова – 14-е,
Мария Мусиенко – 15-е,
Полина Кулагина – 17-е,
Варвара Бут – 18-е,
Юлия Овчинникова – 19-е,
Любовь Шагина – 20-е,
Семен Овчинников – 20-е,
Сергей Терентьев – 21-е,
Кирилл Юдин – 29-е.


Завтра, 24 мая, в Красноярске определятся чемпионы России-2019 в лазании на скорость. Финалы начнутся в 17:00.

Расписание соревнований в Красноярске (время местное)

Чемпионат России

Скорость

24 мая (пятница)
12:45. Квалификация. Женщины.
14:45. Квалификация. Мужчины.
16:30. Открытие соревнований.
17:00. Финальный раунд. Мужчины, женщины.

Боулдеринг

25 мая (суббота)
9:00. Квалификация. Женщины.
14:00. Квалификация. Мужчины.

26 мая (воскресенье)
9:30. Полуфинал. Женщины.
12:30. Полуфинал. Мужчины.
15:30. Финал. Женщины.
18:30. Финал. Мужчины.

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ

г. Красноярск, МСК «Радуга» (ул. Елены Стасовой 69 л) - лазание на трудность, лазание на скорость;
г. Красноярск, ЦЭС «Спортэкс» (о. Отдыха 6/1) - боулдеринг.

ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ

Календарь всероссийских соревнований на 2019-й год - http://c-f-r.ru/competitions/2019/

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ СМИ

Мы будем рады видеть журналистов на чемпионате и Кубке России в Красноярске. За дополнительной информацией и фотоматериалами обращайтесь: Алексей Сергунин, e-mail: sergunin_alexey(собачка)mail.ru, +7950-773-62-38

Мероприятие организовано при поддержке Министерства спорта РФ, Федерации скалолазания России, Министерства спорта Красноярского края, центра спортивной подготовки Красноярского края, региональной общественной организации «Федерация скалолазания Красноярского края», СШОР по скалолазанию и альпинизму имени Владимира Путинцева.

Партнеры ФСР: генеральный спонсор – ОАО РЖД, RedFox, Barkli, Скалодром.Ру, TOP POINT. Партнёры по подготовке сборной команды - скалолазный центр BigWall, скалодром Лаймстоун.

Партнеры Федерации скалолазания Красноярского края: AZTEC - производство скалодромов и зацепов, Лавина - магазин для активного отдыха, Алпатекс - промышленный альпинизм в России и СНГ, центр спортивного лазания «Южный», скалодром «Rocky», «Школалазания» - скалолазание и путешествия для всех, компания Ledvizor - светодиодная техника, сайт Krasrocks - информационный партнер, телекомпания «Афонтово».

Алексей СЕРГУНИН, специально для Федерации скалолазания Красноярского края

Фото Леонида ЖУКОВА, пресс-служба ФСР