Красивые и невысокие горы. А заблудиться можно.
Карпаты все-таки невысокие горы. По меркам Альп и Кавказа. Две тысячи с небольшим хвостиком –это их самые высокие точки в Черногорском хребте.
Но как же они красивы зимой!!! ( Впрочем это и к лету тоже относится)
Как же манят их снежные обветренные вершины к себе в гости!
Ну прямо сил никаких нету удержаться.
И я не удержался. Надо же перед летним Кавказом проверить , а заодно и повысить свою функциональную готовность не только на скалах, но и в снегу…
Взор мой обратился к самому высокому участку Черногорского хребта от Поп-Ивана Черногорского до Говерлы. Где-то порядка 20 километров будет по хребту. Достойный кусок, если пройти по нему в автономном режиме.
Собрал я свою ,прямо сказать не первой свежести, зимнюю экипировку. Спальник-ногу пуховую, Пуховку трехслойную без холодных швов, Валенки облегчённые для бивуачных работ. Чуни меховые. Жилет, Бахилы полные, снегоступы не очень современные, Эконом-вариант по современным понятиям.
Но раньше-то,
Четверть века назад, ходили в таком, самодельном, и ничего. Ещё и как ходили.
Основная обувь –ботинки Hi-Teq на второй день моего пребывания вышли со строя . Лопнула подошва. Причем на обоих ботинках
.
Валенки перешли в разряд основной обуви.
На гору Смотрич(1880м) поднялся налегке, в одиночку.
Не заладились отношения с напарником, поэтому и пришлось одному. Заодно попробовал использовать сани-волокуши для горного похода.
Они обхватывали сзади рюкзак. И жестко двумя ремнями были к нему закреплены. Хочешь –тащи по снегу рюкзак на волокушах. Хочешь –одевай его на плечи и неси на ногах. Вроде удобно. Но на практике – попробовал и вверх и вниз катить его(рюкзак) на санях- вышло не очень. Так что вывод сделал: по равнине –полезны волокуши. По горам(вверх-вниз) – больше не полезны, нежели полезны…
На следующий день вышел уже с бивуачным грузом по другому соседнему маршруту на гору Ухатый Камень(1800м)
Потруднее Смотрича оказался маршрут.
К вечеру ветер усилился, погода стала ухудшаться, пошла а позёмка.
Сошел с хребта в небольшой снежный карман.
В склоне, сделал для палатки мульду , обложил бока на 3-4 кирпича и начал ставить палатку.
Но не тут-то было. Порыв ветра попал внутрь купола. И дуги не выдержали. Одна поломалась. Некоторые сегменты дуги погнулись.
Остался я на ночь глядя без полноценной палатки. И сети мобильной под этим карнизом не оказалось . 50метров вверху на гребне была связь. А тут, ниже –нет…Вспомнил из старых альпинистских книг, что бывали такие случаи и раньше. И люди выкручивались как-то из таких неприятных обстоятельств. Заворачивались в палатку и пережидали ночь… В общем теперь это же самое придётся попробовать и мне…
12 часов без сна, борясь то со снегом, проникающем с боков на коврик, то с недостатком кислорода в полностью закрытом коконе из палаточного тента, пронеслись как непонятно сколько часов. Даже сейчас не пойму- то ли это долго длилось. То ли пронеслось наоборот быстро. К утру от конденсата спальник промок полностью. Пуховка частично. В шесть утра, как только забрезжил рассвет, оделся, вылез из «палатки»- а кругом «молоко» и ветер со снегом.
Ближайшее укрытие от ветра – это помещение старинной польской обсерватории на Поп-Иване. Где-то 3 километра по хребту с некрутым подъёмом в конце. Там пост дежурных спасателей МЧС.
В хорошую погоду дойти туда –раз плюнуть.
Но у меня рядом никакой видимости и бессонная ночь после двух подряд восхождений. Мокрые спальник, пуховка и горнолыжный комбез. Мне стало понятно, что у меня в запасе только один световой день. На вторую ночь сил уже не хватит. Надо идти. Компас есть. Направление(азимут) известен. Решаю груз не брать , идти налегке.
Пройдя примерно половину пути, попадаю на в общем-то широком хребте в зону многочисленных горбов. Подъём, а затем спуск. На соседнем взлёте – тоже самое. Спуск? А куда ? В долину или до следующего горба?. Видимости -5-10 метров. На какой горб подниматься, а на какой не надо –абсолютно непонятно. Терять понапрасну высоту совсем не хочется. Вешек нет. Набираю номер спаспункта, чтобы проконсультироваться у спасателей.- мне девушка говорит «Вы не можете позвонить» по этому номеру». Всё. Приехали.
Звоню жене в город. Она подключает сына. Сын из города связывается со спасателями. Они понимают, что я сам вряд ли найду путь в тумане к обсерватории. По крайней мере в ближайшее время.
Спасатели выходят мне навстречу. Мы естественно расходимся . Они проскакивают мимо меня и оказываются уже сзади меня. Я нахожу в одном месте их следы. Сообщаю через город , что нашел их следы и нахожусь возле 17-го пограничного(старопольского) столбика. Они подходят к этому столбику через 10 минут и я уже за ними следую к спаспункту.
Поскольку я получил статус потерпевшего в этих поисково-спастельных работах, мне спасатели дали возможность обогреться и обсушиться возле их печки в теплом помещении.
Просто туристов они таким сервисом категорично не балуют. Что в общем логично. Это же не турприют. Это пункт спасслужбы.
Напоили-накормили они меня. И денег за приют категорично не взяли. Категорично. Наутро сухой и выспавшийся я вместе с ними , а точней за ними побежал вниз до ближайшего села Зеленое.
Навстречу поднималась другая смена спасателей. У них через каждые 4 дня пересменка.
На следующий день погода улучшилась и можно было сходить за оставленными под Смотричем вещами. Но к счастью на Поп-Иван в этот день поднималась группа молодых и жаждущих Поп-Ивана альпинистов с нашего города. Под руководством опытных А. Кузнецова и С. Дидоры ребята быстро, даже очень быстро,сходили к обсерватории и на обратном пути забрали мои оставленные вещи.
Встретив уже на спуске возле пастушечьей колыбы своих земляков, я получил, наконец, свои многострадальные «пожитки». И дальше благополучно испытывал на спуске пригодность волокуш для спуска на них рюкзака. Как было сказано ранее, на крутых и косых наклонных участках волокуши больше мешали спускаться, нежели помогали.
Короче всё для всех нас закончилось благополучно. У ребят –спасателей специально спросил их мнение об этих поисково-спастельных работах.
Первое( с большим отрывом от других факторов) –Иметь обязательно навигатор. Компас в тумане не всегда может помочь.
Второе: Одежда и обувь должны быть более современных моделей и материалов
Третье: Не ходить в одиночку.
Кто бы спорил.
Я не стал.
Мы утром спускались с ПИЧ на Чуфрову, в планах то же был траверс.
жопный прогноз на вечер вторника был еще в пятницу, я удивился насколько все точно совпало.
Одному вполне можно ходить, но конечно это должно отразиться на снаряжении. Я например в соло по безлюдной местности беру не просто навигатор, а еще и запасной (купил для этой цели самый простецкий етрекс-10, в него даже карту полноценную не загрузишь, но можно сделать несколько точек, которые помогут сориентироваться, и весит он совсем мало)
А пух мне давно кажется злом.
Да, и ремонтные гильзы для дуг палатки тоже конечно вещь необходимая. Беру обычно штуки три.
Как-то был случай, когда ходили в лес за ёлками. На равнине и лишь пару километров от города, но вечером и по целине.
Укомплектовался с 1000%-ым запасом. Вибрамы, «фонарики», пуховка и т.д.
Но погода резко испортилась – мокрый снег с сильным ветром. Местоположение города оказалось не совсем явным. Целина стала слишком глубокой.
Нет, выбрались без жертв и разрушений (концы-концов зарево города видно было).
Но семейство вспоминает ту ёлку и ледовый панцирь на мне по сегодняшний день.
Валерий, спасибо за сильный рассказ, за искренность, красивые, несмотря на трудные обстоятельства, фото. Удача и ангел-хранитель были рядом, опыт, профессионализм тоже не подвели. Всегда удачи!
Из собственного опыта: идём на Кавказе пер.Даутская Щель (2А*) с лед.Даут. Нет бы остановиться перед взлётом, переночевать и с утречка не напрягаясь пройти эту 2А. Нет. Попёрлись после обеда. Спуск (3 верёвки) по темноте. Участник получает камень в голову. Каска раскололась, но голова целая, сотрясение средней тяжести. На следующий день участника разгрузили, мне добавилось килограмм 5. Спуск (1км по высоте) - в основном травянистые склоны. Потянул связки. Маялся до конца похода. За 30 лет руководства таких серьёзных промахов у меня не было (на тот момент за плечами был 17-ти летний опыт руководств). Выкладываю здесь для науки молодым: думайте и анализируйте, ведь цена ошибки - жизнь.
Святого принципа «не расслабляться, и делать максимум пока погода позволяет» никто не отменял. Вот они и настаивали.
И кто знает, кого бы склоняли, если б за ночь она (погода) вусмерть испортилась и «ж…» возникла бы уже по другой причине.
На тот момент, как понимаю, всё было не так однозначно, как глядя из сегодня.
Но повезло и решение приняли правильное.
Кратко о карпатском своем опыте, чтобы понятнее было. Четыре траверса Черногорского хребта, от Дземброни через Вухатый камень, Поп-Иван - Говерла -Петрос. С выходами в Кузьмещик или Квасы. Из них два траверса -зимние. Семь зимних Говерл и шесть зимних Петросов.
Так что Карпаты люблю и они отвечают мне взаимностью, я надеюсь))
Теперь о теме, может кому сгодится)))
Участок от Вухатого камня до Поп-Ивана, точнее до ребра Черногорского хребта, маркированного столбиками старой границы - один из самых сложных на маршруте Черногоского. Пара километров практически ровной полонины, продуваемых ветрами с юга, т.е. очень влажными. Ветер в лицо про ходу движения, в непогоду определить летнюю тропу практически невозможно.
Основная ошибка ОЧЕНЬ мной уважаемого автора- продолжение движения после холодной ночевки не вниз, на полонину Смотрич, где есть теплая колыба, а вверх, к метеостанции "Белый слон", т.е. к спасателям.
На этом участке маршрута (от полонины Смотрич до Поп-Ивана) потенциально опасные участки -
1. Кулуар водопада Смотрич - лавиноопасность с северных склонов Смотрича.
2. Траверс вправо по ходу движения 35-градусного склона Вухатого камня - лавиноопасность, возможность срыва. После снегопадов предпочтительнее идти прямо в лоб Вухатого.
3. Полонина от Вухатого до линии Черногорского хребта - глубокий снег, сильные встречные ветра.
4. Ребро Черногорского от полонины до Поп- Ивана - большие снежные карнизы на север, трудное ориентирование в непогоду.
5. От Поп -Ивана до озера Несамовитое - больших проблем нет. Ориентирование по пограничным столбам.
6. Южнее Несамовитого - ребро, часто снежно-ледовое, достаточно высокое, в конце зимы метра на 2-3 выше скального гребня. В ветер нужна страховка, есть куда падать, хотя обычно летят в сторону Несамовитого, при умении зарубаться особого ужаса нет, но можно и поломаться.
7. Гора Туркул. От Несамовитого можно идти тремя путями - траверсом Туркула по северному склону. ОЧЕНЬ лавиноопасно, подрезка склона в Карпатах - основная причина лавинообразования. Только весной, когда просядет снег -можно, но с вершины Туркула на север - большие карнизы, в это не есть приятно. Второй путь - траверс южного склона. Более безопасно, он обычно выдувается ветрами, но ветрено и плохочитаемая тропа с проблемой в конце траверса выхода на линию хребта, опять нужен навигатор. Предпочтительнее брать Туркул прямо в лоб, по линии старой границы, с прохождением в лоб двух предвершинных жандармов. Нужны кошки, много льда и есть куда падать.
8. Далее, до Говерлы, особых проблем нет. Весной и летом возможны траверсы вершин Данцеж и Пожижевская по южным склонам, тропа хорошо читается и экономия сил. Зимой - только для тех, кому кредит отдавать нечем. Можно спустит лавину.
Восточное ребро Говерлы берется легко, могут быть нужны кошки. Спуск с Говерлы по Западному ребру не сложен, но могут быть нужны кошки, скользко и есть куда улететь, что и происходит каждый год. Северные кулуары Говерлы крутые и очень опасные, тем более, как я уже и писал, ветра тут преимущественно южные и очень сильные, плюс мгновенная смена погоды.
9. До Петроса проблем нет, кроме глубокого снега не перемычке.
10. Петрос- зимой кошки просто необходимы, сейчас маршрут проложен левее восточного ребра траверсом вправо. Маркирован столбиками и флажками. Пара участков открытого льда, метров по 100-150 с наклоном до 45 градусов. Насчитал не менее 15 следов срывов с скатыванием на 200-250 метров.Но мимо немногочисленных деревьев в конце склона. Повезло.
С Петроса до Квасов -южная дорога, 18 км, зимой не подходит, если вы не сторнник русской рулетки. Лично прокапывал даже в мае 2-3 лавинных конуса метров по 5 высотой через дорогу. Лучше идти по хребту, как и везде в Карпатах.
С Петроса до Кузьмещика - отличная тропа, все маркировано, построено два-три новых домика у подножья Петроса, с печками и очень теплые. Спали прямо на нарах без палаток. Проблема только одна - с дровами.
Теперь опять вернусь к основному тексту, если позволите, конечно.
Ошибки.
1.Отсутствие навигатора. Всегда беру и компас с картой и навигатор.
2. Совершенно неподходящее для зимних Карпат снаряжение. Волокуши на траверсах и при сбросе высоты - камень на шее у пловца. Обувь - ни к черту. Какие подошвы могут лопнуть на второй день??? Я в своих горных ботинках уже 10-й год ползаю, Кавказ, Карпаты, Хибины...
3. Неправильная организация холодной ночевки. Просто завернутся в палатку - не есть хорошо. Но это другая тема.
4. Неправильный выбор направления движения после холодной ночевки - надо было идти вниз, на полонину Смотрич, к теплой колыбе)
5. Основная ошибка после ночевки - оставление груза (я так понимаю, вещей и продуктов) на горе и продолжение движения без оного??? Так это же на смерть неминуемую в непогоду....
А так - вообще крупно повезло автору, мы про этот случай от начспаса в Лазещине слышали, когда у него в баньке парились после траверса. Повезло Вам, уважаемый автор. И рад буду с Вами в горах пересечься и по крышечке спиртика принять!
Друзья, не сердитесь, если что-то слишком резко, все-таки скоро 60 лет, и с юмором уже могут быть проблемы))) Надо кому более подробная информация - пишите. Всегда помогу, чем смогу.
5. От Поп -Ивана до озера Несамовитое - больших проблем нет. Ориентирование по пограничным столбам.
Я правильно понимаю, что этот участок идется по гребню, а не по летней тропе?
В том году сходил полутраверс от Шешула до Несамовитого, кошки одевал на спуске с Петроса, на Говерле (можно было бы и без них, но в кошках быстрее), на спуске с Туркула и на спуске со ступени ниже Несамовитого.
От Несамовитого к Поп-Ивану (П-И).
Озеро. Становиться лучше всего на небольших возвышениях с его западной стороны, среди кустов сланника. Возможные опасности - лавины с северного склона Туркула, сам не видел, но конусы в мае встречал, до стоянки не доходят. Метров 200 восточнее, по тропе на 20 метров вверх, отличный ручей, "работает" с начала апреля, но это по погоде.
Вообще - на Черногорском зимой воды НЕТ НИГДЕ! Весной и летом - только родники под Говерлой, ручей на Несамовитом, пара ручьев на полонине южнее Вухатого, около развалин восточнее тропы на Вухатый метрах в 400 от хребта Черногорского, затем только Дзембронские водопады и ручей Смотрич.
Выходов на Черногорский с озера Несамовитое два. Первый - в лоб на юго-восток. Набор высоты - метров 300, левее по ходу движения просматриваемого снизу гребня. Опасности- глубокий снег, фирн, участки льда. В плохую погоду - возможность выхода прямо на гребень, можно угробиться после срыва.
Второй, и основной - через перевальчик восточнее Туркула.Идем по тропе с правой стороны хребта. Тропа хорошо читается. Зимой и весной - опасность (и реальная) срыва на южную сторону в 20-30 метровые кулуары, очень крутые. Обязательно - хорошая обувь. Далее - самый стремный участок на хребте - ребро Несамовитого.
Метров 100 снежно-ледовое ребро, слева по ходу движения - склон градусов 45-50 к озеру, можно улететь как нефиг делать, страховку (если в группе новички) лучше не делать, улетит один - не страшно, заранее отработать самозадержание - святое). Не раз видел, как в мае-апреле народ там на ковриках катался, после принятия бальзама)))
Далее по ребру- по столбикам до развилки с Гутен-Томнатиком. Стоят столбы- указатели с направлением и погранстолбики везде. Заблудится очень сложно.
Справа по ходу, в цирке Гутен-Томнатика, ниже на 300 метров увидите озеро Бребенескул.
Движемся далее по хребту. Весной и летом возможен быстрый траверс по южным склонам г. Менчул, дорожка отличная, гоняют на великах даже. Весной - пара-тройка надувов-карнизов, метров по 15 высотой, идущих поперек тропы в кулуарах в сторону
Бребенескула.
Зимой надо держатся хребта. Основание - безопасность, простота ориентирования по столбикам, отсутствие снежных заносов. Опасности - карнизы, ветра.
Далее через г. Дземброня - прямиком и по столбикам -до П-И. В хорошую погоду вообще все как на ладони- видимость от Петроса до П-И. В плохую - стремный участок - подъем в обсерватории Белый Слон на П-И. Опасности - карнизы налево, на север, сильные ветра.
Далле два пути спуска - мой любимый через Вухатый камень, на полонину Смотрич, там теплая колыба, затем в Дземброню, там отличный магазин. Второй путь - в Зеленое. Немного дольше и не так красиво, но это мое мнение.
Итак, по вашему вопросу, дорогой коллега.
Летом и весной - лучше идти по тропе, которую я описал выше. Зимой я рекомендую двигаться по хребту, по столбикам. Мало снега, выдувается на хребте, простота ориентирования, нет лавинной опасности. Из хреновостей - очень сильные ветра, обязательны балаклавы и горнолыжные маски. Посмотрите видео и фото спасработ пару недель назад на П-И. Все спасенные лежат на носилках с забинтованными глазами. Снег при 100 км/час режет роговицу глаз как бритва.
И мази защитные обязательно, а то поморозитесь. А летом - от солнца обязательно. А то погорите)))
Как то так...
Да, коллеги - вот этим сайтом погоды я и пользуюсь. Точность - 90%. Может быть даже 91))))
https://www.mountain-forecast.com/peaks/Goverla/forecasts/2061
Репутация у них, вроде, неплохая. Подошва трескаться не должна.