Мера пик и Амфу лабста. Старый дневник. Часть 1.

Давно это было. В далеком 1996м.
Я тогда активно вел записи своих путешествий, но так получилось, что дневник куда то запропостился. Недавно разбирая очередной завал, он, вдруг, чудесным образом нашелся. Боже, как я был счастлив.

Эта акция запомнилось по двум причинам. Во первых, это было перевое моё восхождение на Мера пик (Mera peak 6476m) и во вторых, первый раз в жизни встретил восход солнца на вершине. С тех пор еще много раз поднимался с клиентами на эту Гору, даже умудрился раза 4 встретить в этом районе Новый год. (Бывают такие "больные" люди в английском королевстве. Им на Рождество не сидится дома. Хочется уехать подальше, подняться повыше, ну и чтобы похолодней.) И тем не менее первый раз, всегда запоминается.

Тогда в Лукле еще была взлетная полоса засыпанная щебенкой, лоджи, в том районе, можно было на пальцах пересчитать и озеро Сабай чо (Sabai Tsho) находилось в своих берегах и не собиралось из них выходить. К сожалению, почти не сохранилась та съёмка и этот пост проиллюстрирую тем, что наснимал в следующие разы.

Наше путешествие проходило по классической схеме. Так, обычно, ходят все трекинговые группы которых курируют непальские трекинговые компании, с сирдаром, кухонной командой и портерами. У нас даже был походный туалет.

Ну, а теперь собственно наше путешествие.

1й день 09.10.1996. Катманду – Лукла (Kathmandu - Lukla).

Вылететь должны были в 7.00. Вылетели, на самом деле, позже. Авиакомпания Nepal Airways выполняет рейс в Луклу, впрочем как и другие фирмы, на маленьком самолетике. В него помещается 15 пассажиров, ну и естественно груз.

С высоты полета КТМ выглядит очень красиво.

Все как игрушечное, дома, огороды, дороги. Чуть далее начинаются предгорья. На них очень много террас. Иначе здесь какое-либо земледелие невозможно, склоны очень крутые. Облака покрывали долину КТМ. Она выглядит как кратер вулкана, только в одном месте есть узкий проход. Когда-то это было озеро, но бодхисатва Манжушри рубанул мечем и вода из него ушла в проделанную расщелину. Так гласит легенда.

Над облаками светит солнце и вытянулась гряда великолепных Гималаев. Полет занимает 35-40 минут и вот перелетев через очередной, третий по счету, хребет, открывается вид на Луклу. Ее взлётной – посадочную полосу нельзя не узнать. Она начинается от обрыва и заканчивается стеной.

Вообще, взлет – посадка в Лукле, это отдельная история на которой стоит остановиться по подробнее.
Про Луклу сюда не написал только ленивый, безглазый и безрукий в одном лице, но вставлю ещё и свой маленький пятак.

Полоса под наклоном. Крутизна ее подходит для начинающих горнолыжников.

Когда самолет идет на посадку, то у пассажиров впечатление, что они сейчас врежутся или в скалу или в полосу. Адреналин обеспечен.

Приземлились нормально. Самолет, пробежав по полосе остановился у самой стенки. Видимо пилоты этим развлекаются поддерживая уровень мандража пассажиров, не давая им, тем самым, скучать. В Лукле встретила нас команда шерпов, сирдар, повар, высотные носильщики. Сердар, Дава Циринг (Dawa Tsyring) живет в Пакдинге, там, где мы в прошлом году с Питом (Pete Royal), употребили неприличное количество чанга. Встретил старых друзей с которыми работал в прошлом году. Несколько раз звонили в КТМ т.к. не хватало некоторого снаряжения для носильщиков. Произошла небольшая путаница с бочками. Мы прихватили одну, предназначенную не для нас.

Для акклиматизации сделали маленькую прогулку часа на полтора вверх над Луклой. Шерпы говорят, что там есть гомпа (монастырь). На самом деле там остатки гомпы. Крыша провалилась, окон нет, но флажки все также посылают молитвы Богу. Первый раз услышал русскую речь. Это вертолетчики. Выпили с ними немного пива, поговорили. Две машины Ми-8 прибыли сюда и заночевали. Погода была ужасной. Самолеты категорически не летали, а вертолеты смогли. Пилоты приглашали нас вечером отметить встречу по настоящему, но сил уже небыло. Сказалась бессонная ночь перед полетом, прогулка, высота и глаза закрылись сами собой. Ночевали в лодже где располагается контора Himalaya Expedition - наша непальская фирма, которая обеспечивает нам этот трек.

2й день 10.10.1996. Лукла – Чутанга (Lukla - Chutanga) 3200м.

Подъем в 7.00, завтрак в 8.00, выход в 9.00 Трек сегодня начался по-настоящему. Мы вышли из Луклы в сторону Мера пика. В прошлый раз, к Эвересту мы шли влево. Сейчас же идем абсолютно в противоположном направлении. Это уже не столбовая дорога как к Намче Базару (Namche Bazar). Это тропа, хорошо набитая ногами предыдущих путешественников. Караван у нас получился большой. Мы со вторым гидом, восемь мемберов, сирдар, два его помошника, они же-climbing sherpa (не знаю как перевести, наверное, высотные носильщики), повар и два его помошника, пять киченбоев и человек 25-30 портеров.

Поднявшись над Луклой попали в туман, не очень плотный, но было сыро. Накрапывал дождик. В пути, как обычно, ланч. Часа через четыре, медленного, неторопливого хода, пришли на место лагеря. Это и есть Чутанга (Chutanga). Просто место. Там есть два домика покрытых бамбуком и синей пластковой пленкой. Поставили 2 больших палатки. Одна кухня, другая кают- компания. Очень удобно. Этот стиль непальского трека был испытан мною на Кавказе и всем это очень понравилось.
Сейчас 7 вечера. Темно. Осень и темнеет рано, в 6. Сыро. Туман. Завтра нам предстоит долгий путь, часов 7-8

В Чутанга есть три места, где обычно стоят лагерем. Первое - в самом низу поляна когда пересекаешь речку. Но там низко 3020м и мало кто использует это место для лагеря. Второе чуть выше, в получасе ходьбы, на 3200м и его пользуют все. Мы были не исключение. И последнее в 45 минутах ходьбы, примерно на 3500м, но там можно поставить только 2 - 3 палатки и группа как наша, покрыла бы это место как бык овцу, но сейчас здесь есть условно лодж и можно переночевать. Надо понимать, что лоджи в этом районе не такие как в Кхумбу. В них можно купить еду и остановиться на ночь, но спать придется на общих нарах. Комнат в них почти нет, но еду хозяева готовят исправно.

3й день 11.10.1996 Чутанга – Тули Карка (Tuli Kharka 4300м)

Почти всю ночь шел дождь. Когда встал по малой нужде, то чуть не утонул. Палатки Vango Force Ten. Очень классные для трека, правда вес у них не маленький. Этой ночью спали практически в воде, но они не промокли. К утру дождь закончился. Утренний чай, вода для умывания, завтрак. Выступили в путь примерно в 8.00. Сегодня тяжелый день. Нам предстоит пересечь хребет Kalo Himal через перевал Zartwa La (4600м) и спуститься в место, которое называется Tuli Kharka. Погода нас не балует, всё в облаках. Они то налетают, то отходят, но настоящие виды не открываются.

Тропа идет всё вверх, вверх и вверх через рододендроновый лес. Вот опять налетел туман. Этот перевал, как бы, двойной. Для того чтобы его пересечь надо вначале подняться на хребет на Zartwa Og (4400m), траверсировать его по противоположной стороне до основного перевала Zartwa La (4600m), ну и затем уже спускаться.

Zartwa Og. В хорошую погоду здесь красиво.

Первую часть заканчиваем в тумане. Акклиматизации не хватает. Сказывается высота. Как-никак, в более чем два раза выше чем Говерла. На Кавказе это зона вечных снегов. Здесь же растет трава. Кое кто в группе чувствует себя не очень. Их полностью разгружают. Ветер. Начинает падать снег. Одеваюсь согласно высоте и погоде. На самом перевале ветер дует с приличной силой и прямо в лицо. Спуск вниз есть спуск вниз. Он проходит быстро и без приключений. За перегибом видно место нашего лагеря. Хочется быстрее вниз. Минут через 40 мы уже на месте.

Вид с Zartwa Og в хорошую погоду в сторону Кхумбу. Справа Чо ойю..

Тули Карка (Tuli Kharka) - это большая поляна на склоне. Очень хорошее место для лагеря. Там есть два лоджа. Ваделыцы сделали замечательные места под палатки, выложили большие террасы. На них сейчас стоит масса разноцветных походных домиков. Народу много, пик сезона, однако. Идет снег с дождем, но чай сделанный нашей кухонной командой поднимает настроение.

Наши палатки уже стоят. Выбираю свободную, забрасываю в неё вещи и иду в кают-компанию в которой собрались пришедшие участники. Немного побаливает голова. Это реакция на высоту, вернее на недостаточную акклиматизацию. Высота ведь не детская. Завтра день будет намного легче. Всё время вниз. Спускаемся в долину Хинку (Hinku).

Чо Ойю отсюда же, но чуть ближе.

​Почему не сделали день акклиматизации - не представляю. Была составленная программа и меня просили от неё не отступать. По - хорошем, в Чутанге стоит остановиться на две ночи, подняться повыше и спуститься в лагерь. В следующие разы мы так не глумились над соими бренными телами.

4й день 12.170.1996 Tuli Kharka - Mosum Kharka (3540m)

8.00. Мы почти готовы к пути. Погода далека от идеальной, но значительно лучше чем вчера. Утром, когда проснулся, небо было чистым. Сейчас оно затянуто высокой облачностью, но мы надеемся на лучшее. 18.30 а уже темно. У Говарда, одного из участников, день рождения, Повар сделал для него торт и это в походных условиях. На примусе и в палатке. Как ему это удалось знает только он и его помощники.

Погода нам сегодня поспособствовала. Солнца небыло, но было тепло. Когда спустились в долину то иногда попадали в туман. Муссон, видимо, задержался в этих местах. Пора бы ему уже кончиться. Октябрь месяц на дворе. Выйдя из лагеря шли все время траверсом по склону до перевальчика.

Такие виды открываются с траверса в хорошую погоду.

Как он называется, не знаю. Да и это не перевал, а выложенное из камней подобие Ступы от которой тропа резко ныряет вниз в рододендроновый лес. А еще это место примечательно тем ,что отсюда открывается вид на юго - западную стену Мера пика.

Видимость ограничена, вдалеке облака, Они ниже нас. Наверное когда их нет, обалденные виды, но пока с этим не везет. Ладно, повезет в другом. С перевальчика «скатились» по склону, перекусив по пути, прямо к речке Hinku Drangka, то есть в долину Hinku. C этого места без большого набора высоты, до места стоянки (Mosum Kharka).

Сегодня мы сбросили более километра вертикали. Спускаясь проходили через разные климатические зоны. Предыдущий лагерь стоял в зоне альпийских лугов. Сейчас мы живем в лесу. Обычно места для лагеря одни и те же для всех групп и те, с кем стояли лагерем вчера, с теми же стоим лагерем и сегодня. Нас идет большая тусовка. Караван французов, японцы и мы. Вот подходит ещё группа из Чехии. Они идут налегке, т.е. с одними носильщиками. Тропа напоминает проспект города в час пик. Куча народа идёт вверх. Такая же куча или более вниз. Тусовка по-настоящему. Этот трек не сильно посещаем. Здесь нет того количества лоджей чтобы принять всех желающих и поэтому народа на тропе не так много как на треках в Кхумбу. Там вообще создаётся впечатление, что ты участвуешь в многочисленной демонстрации и точно такая же демонстрация идет тебе навстречу.

Перед выходом в трек, в КТМ, прочитал описание. Сегодня должны были быть красивые виды. Мера пик, Пик 43, Косум Кангру (Kosun Kanguru). Ничего и близко небыло. Погода нас не побаловала. Сейчас поужинаю и пойду спать. Перед сном попрошу духов гор чтобы они были к нам благосклонны. Мы ведь ведем себя хорошо, не мусорим, деревья не ломаем, даже иногда, на стоянках, чужой мусор тоже в кучу сгребаем.

Mosum Kharka - это большая поляна, но не такая как вчера. Места хватило всем, правда без излишества. Есть один лодж, правда это сезонное сооружение. Живет в нем семья. В сезон они поднимаются сюда из Луклы и продают туристам всякую нужную всячину. Из местных достопримечательностей – красивый водопад. К нему добраться не так то просто. Надо лезть по скалам. Слазил туда, но начался дождь и я решил вернуться.
Не с первого раза, но мне все же удалось его сфотографировать.

Где ночуют портеры – это отдельная история. У них есть уже известные места т.к. многие из них не первый раз обслуживают этот трек. Ночуют, естественно, без палаток и в основном забравшись под камни. Я видел эти места. Там уже лежит трава и бамбук, есть место для костра. Утром, они как тараканы, вылезают из ниоткуда и трясущиеся от холода, забирают свою поклажу. По мере разогрева меняется и цвет лица с синего на красный и к моменту, когда готовы идти, они выглядят уже вполне. Почему они это делают? Да потому, что для них это единственный источник дохода, а семьи надо кормить. Пищу они готовят разбившись на группки по 3-5 человек. Преимущественно это далбат. Бат – рис, дал – похлебка из гороха или чечевицы. Всё это сдабривается растительным или сливочным маслом, добавляются овощи или, когда есть, мясом. Несут они много, как для европейца 30 – 40 кг. И это при 50 – 70 кг. веса самого носильщика. Мне бы такую выносливость. Переноска поклажи у них в крови. Не раз наблюдал в разных местах когда даже маленькие дети, едва научившись ходить, примеряют на себя груз с налобным ремнём. Веревочная петля с налобным ремнём традиционное орудие переноски в Непале. С её помощью несутся даже такие предметы как холодильники и металлические шкафы.

По пути вниз с перевальчика прийдется пройти мимио огромного камня. Обычно трекинговые группы возле него останавливаются на ланч. Тогда это было голое место. Сейчас там стоят два лоджа и можно, в случае необходимости, остановиться на ночлег.

Продолжение следует.