На Аконкагуа в январе 2016 с "Маунтин Гайд"
Автор репортажа – Дмитрий Иванов (снимок 2014 г.)
Любому человеку свойственно строить планы. При этом для тех, кто ходит в горы, за редким исключением, вопрос "что делать?" не стоит. Ответ очевиден: идти в горы опять. Остаётся только решить: куда, когда и с кем?
Я-то как раз оказался в числе того самого редкого исключения, когда в далёком 1983 году, за год до рождения первенца, оставил занятия пешим туризмом и альпинизмом почти на 30 лет.
И только когда сыновья выросли и стали полностью самостоятельными, состоялось моё возвращение в горы. В 2012-м посетил Базовый лагерь Эвереста, годом позже поднялся на Мера-пик (Непал, 6461 м), после чего в голову как-то сама собой пришла мысль об Аконкагуа.
А почему нет? Гора, если судить по отчётам, хорошо освоена, без серьезных технических трудностей и всего на 500 метров выше той высоты, на которой я уже бывал и чувствовал себя вполне хорошо. К тому же – отличная спортивная цель для человека моего возраста и уровня подготовки. Таким образом, вопрос "куда?" был решён.
Когда? Да через год, на стыке 2014 и 2015. У меня будет очередной отпуск, а там у них – лето. Так решил было я и внезапно оказался в одиночестве. Первой отказалась сотрудничать одна зелёная бяка, которую производит на свет Федеральная резервная система США. "Попробуй догони!" – сказала бяка моему кошельку и подскочила в два раза. Кошелёк к таким догонялкам был не готов.
Параллельно выяснилось, что никто из моих товарищей, с которыми мне было очень хорошо в Непале, не собирается лететь на другой конец света. В итоге сезон-2014 можно было бы считать пропущенным, если бы осенью не удалось небольшой дружной компанией немного походить по итальянским Альпам.
Весь 2015 год я подспудно готовился к поездке, отслеживая колебания валютных курсов, собирая подробную информацию о горе и тех, кто на неё водит, и возобновив прерванную годом ранее переписку с некоторыми из операторов.
В итоге мой выбор остановился на "Маунтин Гайд" – не в последнюю очередь благодаря качеству диалога с представлявшим компанию Сергеем Барановым. Не делая из этого рекламы и не утверждая, что другие операторы хуже, скажу лишь, что именно для меня, с моими личными запросами и ожиданиями, данный выбор оказался наиболее оптимальным.
Добирался через Мадрид, с долгим 9-часовым ожиданием в терминале аэропорта Барахас.
В терминале аэропорта Барахас, Мадрид
Ещё до вылета, когда уже оплатил и распечатал электронные авиабилеты, вдруг обнаружил, что первые два сегмента перелёта, которые числились за авиакомпанией Air Europa, фактически осуществляют Аэрофлот и Аргентинские авиалинии – т.е. не одна и та же, а две разные авиакомпании. На мой вопрос на "горячую линию" Аэрофлота про перегрузку багажа в Мадриде сотрудник компании ответил, что мне самому придётся там его получать и снова сдавать на рейс до Буэнос-Айреса.
– А как я это сделаю без визы, ведь меня просто не выпустят из транзитной зоны?!
– По визовым вопросам Вам следует обратиться в консульство, – вежливый собеседник изящно вбил последний гвоздь в крышку воображаемого гроба с моим снаряжением. Я тут же представил себе, как мой баул с двадцатью килограммами всего самого необходимого сиротливо крутится на пустой багажной ленте, а я в это время беспечно пью кофе где-нибудь этажом выше.
Пришлось это "самое необходимое" по возможности затолкать в ручную кладь и ещё надеть на себя пуховку с тёплыми вещами и тяжёлые двойные ботинки весом почти 3 кг. Кроссовки я связал шнурками и небрежно повесил на шею, словно некий амулет.
До последнего сомневался, брать ли с собой гитару – неизменную спутницу моих путешествий. Так, сайт Аргентинских авиалиний гласил, что на внутреннем перелёте провоз гитары в ручной клади возможен, если получено предварительное подтверждение от экипажа, что для неё найдётся место. То есть если "водила" согласится, то музыке быть! А если нет?
В итоге всё срослось. И багаж успешно долетел до Аргентины, и на мою гитару при регистрации на рейс до Мендосы девушка не обратила внимание, благо я старательно заговаривал ей зубы несколькими заранее выученными испанскими фразами про то, как мне, русскому туристу с образцовым моральным обликом, нравится в её прекрасной стране.
Вылетали из аэропарка Хорхе Ньюбери, по полосе, расположенной почти вплотную к береговой линии огромного океанского залива. Самолёт сделал круг над атлантическим побережьем и взял курс на запад, в направлении Анд.
В аэропорту Мендосы меня встречал гид Саша Елисеев, уже водивший людей на Аконкагуа и поднимавшийся на вершину К2, отчего сам я преисполнялся уверенностью в успехе экспедиции.
Саша оказался очень простым в общении человеком, без тени намёка на своё величие перед нами, простыми "пешеходами", и с хорошей внутренней уверенностью в том, что и как мы будем делать сегодня, завтра и в последующие дни.
Я прилетел первым из участников группы. Впереди был целый день, и мы с Сашей успели пройтись по улицам и скверам Мендосы, полным зелени и экзотических пальм, под которыми народ спасался от жаркого солнца.
Один из скверов Мендосы
Что хотел изобразить скульптор? Не знаю. Видно только, что лошадке тяжело.
К вечеру 10 января в Мендосу прибыли остальные 5 членов команды: отец и сын Коля и Ваня Сидоренковы 50-ти и 25-ти лет, два очень спортивных товарища Саша Гулин (33 года) и Валера Жилинков (51 год), а также примкнувший к ним 41-летний Саша Кузнецов. При этом Валера оказался моим земляком: я родился в Туле, а он – совсем недалеко от неё.
Коля, Валера и гид Саша (слева направо)
Саша Гулин, я, Ваня, Валера и Саша Кузнецов (фото Н.Сидоренкова)
Таким образом, я оказался самым старшим по возрасту в этой компании, хотя, как потом показал наш поход, возрастным различиям никто не придавал никакого значения. Мы очень быстро нашли общий язык в общении на самые разные темы, в котором условная "молодёжь" чувствовала себя наравне с такими же условными "стариками", при этом каждый обладал своим уникальным набором знаний, навыков и опыта и был этим интересен другим.
На ужин Саша Елисеев повёл нас во "Флоренцию" – хорошо известный ему ресторан, расположенный чуть вверх по улице от площади Независимости – центра туристического квартала Мендосы. Из разнообразия меню хотелось прежде всего попробовать два самых известных местных продукта – мясо и вино. И не зря! Мясо было вкуснейшим, без малейших посторонних привкусов к этому самому что ни на есть натуральному продукту. И таким же превосходным было красное сухое вино. Мы заказали бутылочку и подняли бокалы за встречу и за успех восхождения.
11 января
Утром стандартная процедура: переупаковка части вещей для перевозки на мулах и получение разрешений на восхождение в местном министерстве по туризму. Доллары меняли в соседнем с министерством здании по курсу чуть выше официального. В итоге пермит обошёлся примерно в 800$ с брата.
В 15:00 загрузились в микроавтобус и выехали в сторону гор. По дороге сделали одну остановку на заправке, и я отметил, что литр бензина здесь стоил в пересчёте на валюту чуть больше 1 доллара.
К 18:00 прибыли в добротный придорожный отель Ayelen в местечке Пенитентес рядом с трассой Аргентина – Чили, сдали заготовленные вещи (по 20 кг) для отправки в Базовый лагерь на мулах, вкусно поужинали и остаток вечера провели в помещении библиотеки, где я впервые распаковал свою гитару. Завтра – первый день пешей части пути.
Вид из окна отела Ayelen
12 января
Утром, отлично выспавшись, приняв душ и побрившись, я узнал от своего напарника по номеру Саши Кузнецова, что он спал плохо и почти всю ночь издевался над вторым пилотом. Издевательство заключалось в том, что Саша, постоянно просыпаясь, обнаруживал, что в его голове крутится заевшей пластинкой одна и та же фраза из спетой мной вчера песни Городницкого: "Голову рукою подопрёт второй пилот". Я живо представил себе бедного лётчика, который всю эту ночь провёл в бессоннице из-за непрекращающейся икоты, внезапно напавшей на него в ответ на настойчивые сигналы Сашиного мозга.
После завтрака погрузились на микроавтобус и быстро подъехали ко входу в национальный парк Аконкагуа. Там у каждого из нас оторвали четвёртую часть пермита и взамен выдали пластиковые пакеты для мусора. Пакеты были пронумерованы, номер вписывался в пермит, и на выходе надлежало вернуть пакет с мусором во избежание крупного штрафа (несколькими днями позже в Базовом лагере нам выдадут такие же пронумерованные пакеты для фекалий, только ярко-оранжевого цвета).
Мешок для мусора и пермит
Наша Гора явила себя сразу, как только вступили на тропу. Её двуглавая белая вершина отчётливо выделялась прямо по курсу, на фоне других гор. Над вершиной висело облако – признак того, что непогода, о которой незадолго до нашего прилёта передавали все российские телеканалы, ещё не оставила аргентинские просторы. Под напором ветров с двух океанов облако постоянно закручивалось и видоизменялось, принимая самые причудливые очертания. В данный момент оно по форме напоминало огромную белую птицу с ясно очерченными головой и клювом, летящую куда-то в сторону Атлантики.
До лагеря Конфлюенция идти 3 часа
Облако-птица над Аконкагуа
Прошедшие неделями раньше дожди немного скрасили пейзаж. По отчётам из Интернета я хорошо представлял себе его однообразное полотно: серо-коричневые камни, скалы, склоны и реки – такие же коричневые от пыли, в которую неумолимо превращались стареющие горы. В общем, ничего примечательного. Теперь же всё вокруг было немного расцвечено зеленью: она подёрнула ближайшие склоны, словно лёгкая небритость.
Буквально через несколько минут после старта я обнаружил, что со мной нет гитары. Оставил на террасе отеля – вот растяпа! Саша Елисеев тут же связался по мобильному с водителем микроавтобуса Габриелем и немного успокоил меня: тот постарается завтра доставить ценный груз с оказией в лагерь Конфлюенция, куда мы направлялись.
Лагерь этот располагался на высоте 3400 метров, до него, судя по указателю, было 3 часа пути. Карта, купленная мной в Мендосе, показывала, что идти нам 9 км, а по высоте должны набрать немногим менее 500 метров. Собственно, мы и шли 3 часа. Темп – достаточно размеренный – задавал гид, мы следовали за ним плотной группой, никто не отставал и не рвался вперёд. Лишь я в первые два дня, чувствуя запас сил, иногда останавливался, чтобы выхватить из однообразного пейзажа хоть какие-то ракурсы для фотографий. Но потом бросил это занятие, так как приходилось всё время догонять наш не то чтобы быстрый, но неумолимо движущийся вперёд караван.
Небольшое разнообразие пейзажа
Лагерь Конфлюенция был одним из двух стационарных лагерей на маршруте. Второй – собственно Базовый лагерь (4350 м – по данным карты), туда нам предстояло идти послезавтра. И ещё три палаточных лагеря на самой горе.
В стационарных лагерях услуги по размещению и питанию предоставляли несколько местных компаний (в частности, нас обслуживала "Аконкагуа трек"). Там же находились действующие медпункты, где обязаны были проходить плановые медосмотры все прибывающие, а также могла быть в любой момент оказана экстренная помощь. А в палаточных лагерях на горе были домики, где дежурили рейнджеры, оснащённые радиосвязью.
Лагерь Конфлюенция
Мы планировали провести в Конфлюенции две ночи в стационарных палатках со спальными местами в виде двухъярусных деревянных коек. Завтра – радиальный выход к обзорной точке с видом на южную стену Аконкагуа. А сегодня большей частью отдыхали, сидя в обширной столовой и обсуждая самые различные темы, от правильного питания спортсменов до экономики и политики. Судя по внешнему виду, подъём на 3400 перенесли нормально все, за исключением Саши Кузнецова – он был явно не в своей тарелке. "Месть второго пилота", – невольно пришла в голову мысль.
Вечером заходящее солнце зажгло огненными красками остатки облаков на небе – я давно не видел такого яркого заката. А ночью высыпали звёзды, расстелил свою искрящуюся дорожку Млечный путь, рядом засветились загадочные и далёкие туманности и воссиял Южный крест.
Закат в Андах
13 января
Встали в 6:30. Несмотря на дневную теплынь, ночью подморозило. За завтраком невесть откуда появилась моя гитара – это Габриель выполнил своё обещание. Её возвращение народ встретил бурной радостью.
В 9:00 вышли в сторону Plaza Francia – месту, откуда открывался потрясающий вид на трёхкилометровую почти отвесную южную стену Аконкагуа. За 4 часа дошли до точки, отмеченной деревянной табличкой на столбе с надписью Mirador и изображением фотоаппарата. Лучше места для снимков придумать было трудно, и дальше, собственно до площадки Пласа Франция, мы не пошли.
На фоне южной стены Аконкагуа
Разглядывая уже после возвращения фотографии, я в который раз поразился, насколько они не передают масштабов гор. Ну, вот стоят ребята на переднем плане, сзади за ними какая-то гора, по высоте сопоставимая с ростом ребят. Да, понятно, что она где-то там, вдалеке, и потому в реальности больше, чем кажется. Но километровые габариты не ощущаются! Их не почувствуешь, глядя на экран компьютера! Надо быть там, чтобы всё это ощутить! И в очередной раз понять, что мы – такие маленькие пылинки на теле планеты, со столь малым отпущенным нам сроком жизни, которую жалко растрачивать по мелочам.
Саша Кузнецов продержался с нами на тропе 3 часа, стараясь перебороть себя, но в итоге повернул назад, в лагерь. До утра ещё было время, чтобы понять, сможет ли он двигаться дальше. Однако в итоге он принял решение остаться в Конфлюенции и ждать нас здесь, под присмотром врача и заботой обслуживающего персонала лагеря.
Вечерний медицинский контроль показал, что основные показатели (пульс, давление, содержание кислорода в крови, состояние лёгких) у всех в норме, лишь у меня было повышенное давление – отголоски плотного городского ритма и ещё не закончившейся акклиматизации. Врач выдала мне таблетки эналаприла и разрешила идти до Базового лагеря.
14 января
На следующий день перед выходом сдали спальники и часть общественного снаряжения для транспортировки на муле – при взвешивании оказалось, что в норму 60 кг уложились с небольшим запасом. Рюкзаки чуть полегчали, а переход, напротив, обещал быть более трудным, чем в первые 2 дня. Его плоская протяжённость составляла почти 20 км, а по высоте мы должны были подняться на километр. Табличка у тропы гласила, что идти нам 8 часов. В итоге шли 7 часов, включая остановки на отдых и перекус.
Основная часть маршрута проходила по долине реки с медленным набором высоты, и лишь перед лагерем следовал резкий взлёт. По пути запомнились разве что встречи с караванами мулов, завидев которых мы сразу же уступали тропу – животные не отличались хорошими манерами и пёрли напрямик, видимо, не воспринимая нас за сколько-нибудь серьёзное препятствие, которое следовало бы обойти. Да ещё где-то там, над горой, нарисовалось очередное причудливое облако в виде какой-то буквы "зю".
Базовый лагерь был значительно больше по размерам и многолюднее, чем Конфлюенция, и имел ощутимый перепад между нижней и верхней точками. Помимо медпункта и рейнджеров здесь также размещались портеры, были замечены палатки со спутниковым Интернетом и что-то вроде кафе. И отдельная достопримечательность – картинная галерея с живым художником весьма колоритной внешности. Рекламный проспект, который мы потом обнаружили в столовой, гласил, что эта галерея – самая высокогорная в мире. Там же были изображены работы автора – в основном пейзажи, на которые он не жалел ярких красок.
Обслуживающая нас компания "Аконкагуа трек" размещалась в верхней точке лагеря. Баулы уже прибыли, мы их быстренько разобрали и поставили 3 палатки, выделявшиеся на общем фоне своим красным цветом.
Базовый лагерь – Пласа де мулас
Саша Елисеев, пройдясь по лагерю, нашёл там своего друга – гида Володю Котляра. Один из его клиентов немного подморозился на горе и должен был завтра улететь на вертолёте. При этом по виду больного нельзя было сказать, что он попал в переделку – он нормально выглядел, поддерживал разговоры и шутки и не отказался составить нам компанию, чтобы за небольшой порцией прекрасного сухого вина поговорить о вечном и послушать наши песни.
Мы продолжили наши посиделки после ужина, тем более что завтра по плану полноценный день отдыха, и спешить было некуда. Говорили, конечно же, о горах, а ещё о морях и океанах, о пустынях, о войне – в общем, обо всём, что в наибольшей степени обостряет все человеческие качества и чувства и заставляет в экстремальных условиях проявлять характер и являть свою человеческую сущность, какой бы крайней она ни была.
В палатке-столовой нашими соседями оказались 4 грека – на вид очень крепкие и хорошо экипированные ребята. Они с интересом слушали, как мы поём и иногда вступали в диалог с Сашей Гулиным, который лучше всех нас владел английским.
15 января
День отдыха в Базовом лагере. Кто-то просто отдыхал, кто-то пытался связаться с родными через спутниковый Интернет (минимальный пакет этой услуги стоил 10 USD). У меня это получилось только со второй попытки: послал домой СМС-ку, что всё хорошо.
Погода наладилась, облако над горой окончательно развеялось, вовсю светило солнце, и можно было немного пофотографировать. На одном из снимков я поймал в объектив молодую луну прямо над седловиной, где находился лагерь 2 (Нидо де Кондорес). В отличие от наших мест, месяц здесь, в южном полушарии, принимал форму буквы "С" в первой четверти, а не в третьей. И заваливался на бок по-другому – не "лодочкой", а "шапочкой". Солнце тоже имело свои причуды: шло, вопреки въевшейся в мозг привычке, против часовой стрелки – через тёплый (вот ведь как!) север. Вот так, вверх тормашками, приходилось осваиваться и жить нам.
Володя Котляр улетел вместе со своим клиентом, увозя записанную на видео песню про горы, которую я сочинил много лет назад, но почему-то редко вспоминал. Рад, что она понравилась человеку, который живёт горами.
Обед и ужин были шикарные: сначала рис с баклажанами и тунцом, а вечером мясной фарш с картошкой. Аппетит был отличный – значит, акклиматизация проходит нормально.
После обеда народ вздремнул. А в 18:00 все успешно прошли медицинский контроль – завтра можно идти наверх.
Вечером, чтобы не застаивались мозги, я предложил поиграть в ассоциации: делимся на две команды, и, по очереди, одни загадывают слово, а другие пытаются его отгадать по коротким подсказкам, каким-то образом ассоциирующимся с ним. Парни быстро вошли во вкус, и в конце посиделок слово "окно" было отгадано всего по двум наводкам: "Пётр Первый" и "Майкрософт".
16 января
В ближайшие 3 дня мы должны совершить второй акклиматизационный выход: последовательно подняться в лагеря 1, 2 и 3 (Канада, Нидо де Кондорес и Колера), с ночёвками в первых двух. На третий день, проведя в лагере № 3 некоторое время, чтобы адаптироваться к высоте 6000 метров, мы спустимся на базу и отдохнём.
Такой график, по словам нашего гида, уже проверен временем и повышает шансы на успех восхождения – если, конечно, ты хорошо подготовился. А к неподготовленным гора безжалостна – за ними каждый день прилетает вертолёт. Хорошо хоть, что с этим проблем нет, и при соблюдении прохождения медосмотров человека в случае горной болезни, травм, обморожений гарантированно спустят вниз и окажут первую помощь.
Ещё одним способом сэкономить силы и избежать излишних нагрузок при восхождении является найм портеров, что мы и сделали. Портер несёт не более 20 кг груза и стоит недёшево: из Базового лагеря в Канаду – 120 USD, из Канады в Нидо – 170 USD, из Нидо в Колеру – 250 USD и ещё столько же из Колеры на базу. Итого 790 долларов за полный сервис. Скинувшись по 10 кг груза и наняв трёх портеров на 6 человек, мы обошлись в два раза меньшими расходами, при этом средний вес оставшихся в рюкзаке вещей составил ещё примерно 10 кг на участника.
Вышли в 11:15, никуда не спеша, и за 2:25 дошли до лагеря Канада (по карте – 5050 м). Портеры к этому времени были уже на месте и даже поставили одну из двух палаток и застолбили площадку для второй. Мы поблагодарили их, а они – нас. Оказалось, что в этом сезоне народ сильно экономит, и заказов по переноске грузов у них мало. Что ж, мы немного поправим их дела.
Фото Н.Сидоренкова
Снега на ближайших склонах было достаточно для приготовления еды и питья. Саша Елисеев распаковал свои горелки, и мы неплохо пообедали, дополняя разведённые кипятком сублиматы салом и чесноком. Свободное время старались не убивать лежанием в палатке, а прогуливаться по лагерю и его окрестностям – площадка, где он располагался, была для этого достаточно ровной.
Один из выступов скалы, попавший в объектив, был похож на поднятый вверх палец – будто гора предупреждала нас: "Парни, не думайте, что вы такие крутые. Здесь только я решаю, кому подняться, а кому нет".
Я поделился с парнями своими впечатлениями от Непала, где остро ощущалось присутствие богов на вершинах – по крайней мере непальцы в это свято верят! Валера к этой мысли отнёсся недоверчиво, ответив, что Бог один, и других быть просто не должно. На это я заметил, что мы сейчас не у себя в России, а в другой стране. Никто нам не запрещает верить по-своему, но и здешних богов лучше не беспокоить и делать всё правильно.
Собственно, ничего такого неправильного мы и не делали, если не считать того, что некоторые члены команды не всегда добросовестно исполняли долг по использованию оранжевых пакетов (не буду называть фамилий, т.к. тоже грешен). Самым честным, похоже, оказался наш гид, который при этом умел как-то договориться со своим организмом, чтобы минимизировать частоту и размер "бедствий" и отложить их наступление до момента спуска в Базовый лагерь, где оранжевый пакет был не обязателен ввиду наличия оборудованных заведений.
17 января
Ночь прошла нормально. Как и вчера, мы никуда не спешили, поскольку спешить было некуда. Встали в восемь, позавтракали.
В 9:30 в лагерь пришло солнце, и сразу стало заметно теплее.
В 10:30 с базы пришли портеры (они, как правило, ночуют там и каждый раз поднимаются наверх в нужную точку для выполнения следующей переброски).
В 11:10 мы вышли и через 2:20 были в лагере Нидо де Кондорес (Гнездо кондоров, по карте – 5560 м).
Лагерь Нидо де Кондорес
Упомянув перевод названия лагеря, скажу, что какие-то минимальные представления о языке, на мой взгляд, полезно иметь в любой посещаемой стране, если, конечно, это не что-то совсем экзотическое. Тем более что Интернет предоставляет для этого широкие возможности. В этой поездке случались эпизоды, когда аргентинцы – то ли из-за какого-то стеснения, то ли по другой причине – вдруг заявляли, что не понимают по-английски и могут общаться только на родном испанском. В такой момент выручало что-то совсем простое типа "ке пасо?" ("что случилось?") или любая другая из нескольких заранее выученных фраз. Собеседник тут же расплывался в улыбке и как ни в чём не бывало "вспоминал" ломаный английский.
В Нидо было побольше снега, чем внизу, и холоднее, дул неприятный такой ветерок. Впрочем, на мои слова об этом Саша Елисеев заметил, что для здешних мест это не ветер, а так, ерунда. Ветер, когда он сюда действительно приходит, рвёт в клочья палатки и поднимает людей в воздух.
Портеры, как и вчера, пришли раньше нас и успели поставить одну палатку. Закончив с обустройством лагеря, мы пообедали, после чего все отправились спать. Высота здесь чувствовалась заметнее, и некоторые жаловались на головную боль.
18 января
Ночь прошла в целом нормально, если не считать того, что Валера, по его словам, иногда просыпался от нехватки кислорода. Более опытные люди могут меня поправить, но, скорее всего, это было оборотной стороной достаточно низкой частоты его дыхания и пульса – результата занятий бегом, в том числе марафонским. При редких вздохах без предварительной высотной акклиматизации лёгким просто не хватало объёмов воздуха и кислорода в нём.
Из Нидо вышли в 8:10, до лагеря № 3 (Колера, по карте – 5970 м) шли 2:15. Перевод названия лагеря с испанского (с ударением на первый слог) даёт прелестный набор вариантов – от холеры до гнева и ярости. А уж кому приписывать эти сильные проявления чувств – людям или горе – решайте сами. Думаю, обе версии имеют право на существование. Несмотря на то, что лагерь, казалось бы, со всех сторон обрамлён выступами скал, от ветра они защищают слабо.
Лагерь Колера
Чуть ниже Колеры и немного правее по ходу подъёма находится лагерь Берлин – там тоже стояли палатки, но в гораздо меньшем количестве.
Проведя в лагере № 3 один час, мы за такое же время спустились в Нидо, немного отдохнули, пообедали, разобрались с вещами и в 14:40 пошли вниз. В Нидо остались палатки в ожидании нашего следующего – и решающего – подъёма.
Спуск прошёл без приключений: 55 минут до Канады, 5 минут передышка и ещё 1:05 до Пласа де мулас.
В Базовом лагере было жарко, шпарило солнце, многие из нас тут же обмылись под струёй воды из краника в большом общественном баке. Потом мы вдвоём с Колей под этой же струёй и с куском мыла в руках нашли в его коврике - надувайке маленькую дырку и заклеили её – для этого пригодился мой ремнабор с клеем, отрезками велокамеры и кучей других полезных мелочей.
Так как палатки остались на горе, мы поселились в хижине на двухъярусных койках.
Дышалось в Базовом лагере в этот раз гораздо легче, чем в первый приход, да и настроение было отличное.
В столовой произошла встреча и разговор с интересным человеком. Ему 74 года, он из Тайваня, занимается строительством метро в разных странах и много путешествует. Сюда пришёл только до Базового лагеря, без цели восхождения. Его сопровождала местный гид – молодая аргентинка, с которой наш англоязычный Саша Гулин тоже обстоятельно пообщался. Мы слушали в общем-то понятный нам разговор, изредка вставляя в него свои фразы.
К диалогу вскоре подключились ещё два участника – молодые французы. Они собирались идти на гору примерно в те же сроки, что и мы. В итоге общение получилось очень живым и интересным, и время пролетело незаметно.
На ужин нам подали шикарно приготовленные свиные рёбра с рисом, после чего мы ещё долго сидели в столовой за разговорами и песнями под гитару.
Кто-то из наших иностранных соседей по столу вдруг спросил, как давно мы знаем друг друга и ходим вместе в горы. И очень удивился, когда услышал в ответ, что наша дружная команда собралась здесь впервые и что у нас, русских, это в порядке вещей: быстро находить общий язык и вместе успешно преодолевать трудности.
19 января
После акклиматизационного выхода спалось отлично. Позавтракали в девять. Потом кто-то отдыхал, кто-то прогуливался, я занялся мелкими починками. Бодрый тайваньский дедушка ушёл со своим гидом вниз.
Саша Гулин, не желая впустую тратить время и расхолаживать мышцы, сбегал на ближайшую гору Bonete (по карте – 4950 м), с которой хорошо просматривался весь наш маршрут почти до самой вершины и точки, где стоят лагеря.
Саша Елисеев узнал прогноз погоды на ближайшие дни: оказалось, что до 22 января включительно, когда мы планировали совершить восхождение, всё будет отлично, а вот уже 23-го ожидается сильный ветер, до 100 км/час, и дальше гору захватит непогода.
Что ж, будем надеяться, что мы всё успеем.
20 января
На старт! Внимание! Марш!
Все ещё с детства помнят эти команды, после которых срываешься с места и что есть мочи несёшься к финишу. Примерно такое же состояние было у меня: я чувствовал, что настал решающий момент. Правда, нестись тут было невозможно – в лучшем случае, размеренно идти вверх по тропе, экономя силы для последнего и главного рывка.
Подчиняясь скорее какому-то инстинкту, чем здравому смыслу, я максимально облегчил свою ношу, не взяв с собой даже фотоаппарат – решил, что более компактного, помещающегося в кармане смартфона будет достаточно.
Погода стояла отличная: было солнечно, тепло и почти без ветра. Несмотря на это, я, как и в предыдущий выход, сразу надел трекинговые ботинки (все остальные шли в кроссовках), памятуя, что наверху, особенно вечером, совсем не жарко. Тёплые двухслойные ботинки, приготовленные непосредственно для восхождения, были уже заброшены в лагерь 2. Там же я оставил ледоруб, каску, кошки и ещё часть вещей.
За палатками мы попросили присмотреть знакомых греков. Впрочем, не мы одни оставляли вещи на горе, и пока никто не жаловался на пропажи.
В этот раз в лагере Канада остановились только для небольшого отдыха и сразу двинулись дальше, в Нидо. На подъём ушло поменьше времени, чем в прошлый раз.
В Нидо мы стали свидетелями спасательной операции. Вертолёт, который обычно забирал пострадавших в Базовом лагере, на этот раз пытался сесть здесь, на высоте почти 5600 метров. Дул боковой ветер, и пилот раз за разом делал большие круги, пытаясь найти подходящее место для посадки. Наконец, раза с пятнадцатого, когда уже казалось, что ничего не получится, пилот посадил машину, и от красного стационарного домика, где базировались рейнджеры, отделились несколько человек, неся что-то вроде длинного кокона. Это и был спасаемый – как мы потом узнали, у него диагностировали признаки отёка мозга, спускаться самостоятельно он уже не мог, и пришлось вызывать по рации вертолёт.
За чаем Коля откуда-то извлёк специально припасённые им козинаки, и мы были рады, как дети, которым досталось по конфете.
К семи часам вечера с востока на седловину, где стоял лагерь, неожиданно наползло облако, по форме чем-то напоминающее зайца с длинными ушами. Но мы-то знали, что погода ещё постоит. Так что зайцами нас не напугать!
21 января
В 9 встали, позавтракали. В 11 пришли портеры, забрали приготовленный груз. В 11:25 мы вышли и через 2 часа были в Колере. Как и 3 дня назад, в лагере было многолюдно, все хотели успеть подняться на гору, пока погода благоприятствовала. Вместе с нами в лагерь пришёл Матиас – аргентинский гид, которого Саша Елисеев нанял специально на день восхождения, на случай непредвиденных обстоятельств.
Настроение и аппетит были у всех хорошие, никто ни на что не жаловался.
Выходить завтра на штурм договорились в 4 утра.
22 января – день восхождения
Саша начал нас будить примерно в 2:40. Встали, поели овсянки, попили чаю, наполнили термосы и, взяв только самое необходимое, ровно в 4:00 двинулись вверх, за нашим гидом, подсвечивая путь фонариками.
Подъём давался нормально, иногда делали короткие остановки - передышки. Когда подошли к снежно-ледовому склону, надели кошки.
По горе кроме нас двигалось ещё достаточное количество народа – и выше, и ниже виднелись маленькие светящиеся точки фонариков.
Не скажу, что мы шли быстро, скорее – размеренно, но постепенно мы обогнали всех, кто был выше нас, за исключением какого-то одиночки.
Когда стало светать, Матиас неожиданно протянул руку, указывая куда-то на запад, и отчётливо произнес по-английски: "Shadow of Aconcagua". В его голосе чувствовался некий сдержанный восторг вкупе с благоговением. Мы повернули головы. Там, куда указывал гид, явилась взору завораживающая картина: в лучах рассвета на противоположной стороне небосклона прорисовалась тень от бесконечной цепочки гор, и над ними, возвышаясь в божественном величии, царила тень самой Горы – тень Аконкагуа. Секунду я стоял заворожённый, а когда пришёл в себя, даже не подумал о том, чтобы достать смартфон и запечатлеть это явление. Вот так и стоит перед глазами эта картина... А фотографии нет.
Вскоре случился неприятный эпизод: у Коли одна за другой сломались сразу две кошки. Продолжать подъём, рискуя улететь по скользким склонам на камни, было бы верхом неблагоразумия, и он вместе с Матиасом повернул назад. Оставшиеся 5 человек продолжили движение.
Спустя некоторое время мы дошли до нависающей над тропой скалы – отсюда начинался финальный, самый трудный участок подъёма. Он даже имел своё название – Каналета. Похоже на нашу "каналью", только с уменьшительно-ласкательным суффиксом – этакая "каналька", "канальюшка".
На самом деле в переводе с испанского слово означает "жёлоб", "канал". Здесь обычно надевают каски, так как этот жёлоб пользуется дурной репутацией из-за летящих сверху камней. Действительно, крутизна склона здесь увеличивается, снег и лёд чередуются с камнями, и те, кто идут впереди, легко могут неосторожным движением посыпать камушки на головы ниже идущих. При этом до вершины по высоте остаётся ещё целых 300 метров, которые надо пройти.
Вдобавок на этом участке происходит некий обман зрения: кажется, что вот этот ближайший взлёт, упирающийся в небо, должен быть последним перед вершиной. Но потом каналька делает небольшой поворот, и перед взором возникает следующий такой же взлёт, а потом ещё и ещё... И в какой-то момент кажется, что этой бесконечной лестнице нет конца. Саша рассказал реальные истории из жизни, когда именно на этом отрезке люди не выдерживали и поворачивали назад, в итоге не дойдя до вершины какие-то десятки метров.
Но нас уже было не остановить! Оставив под скалой рюкзаки, мы двинулись вверх налегке, делая время от времени короткие остановки, чтобы перевести дыхание перед очередным взлётом. Вершина была уже близко.
Уже на подходе к ней мы неожиданно столкнулись со спускавшимися навстречу знакомыми греками. Их было трое (где пропадал четвёртый – не знаю), и оказалось, что они стартовали не из Колеры, а из Нидо, видимо, намного раньше нас, поэтому мы и не видели их на подъёме.
И тут бесконечная Каналета всё-таки закончилась. Мы вышли на гребень. И вот он желанный миг! Мы на вершине!!!
Она представляла собой довольно обширную плоскую площадку, чуть под наклоном. Из центра площадки торчал крест, обвешанный флажками и сувенирами альпинистов. Чуть поодаль хорошо просматривалась Южная вершина.
Небо было чистейшим, ни облачка, ветер не донимал, и мы, как и полагается, сделали несколько фотографий на память.
Потом ребята долго не хотели уходить вниз, особенно Саша Гулин – он просто получал кайф от энергетики этого места. Меня, напротив, тянуло вниз. Я считал свою задачу выполненной и не хотел более тревожить гору и надоедать ей своим присутствием. Всё-таки – надо признаться – гора пустила нас, причём с максимальным комфортом.
В итоге мы пробыли на вершине 40 минут. На подъём ушло 7 часов 50 минут (т.е. мы поднялись в 11:50), и ещё почти 4 часа понадобилось на спуск.
На спуске мы почти сразу столкнулись с ещё одними знакомцами – французами. Они уверенно шли вверх, и было понятно, что дойдут. Потом поднимающихся навстречу людей стало ещё больше.
У скалы, где нас ждали оставленные рюкзаки, мы стали свидетелями довольно странной сцены. Группа молодых девчонок почти что насильно тащила одну из своих подруг наверх, к скале. Было видно, что ей плохо и требовался срочный спуск. Кроме того, как подметил Саша, ей могло быть к тому же жарко. Солнце к этому времени поднялось уже высоко, и воздух разогрелся. При этом с ними был парень постарше, но он почему-то не вмешивался в это (на мой взгляд) безумие.
"Хотят добить соперницу", – шевельнулся в голове чёрный юмор. Впрочем, в этом походе я уже зарёкся влезать в чужие проблемы и что-то поправлять. А подтолкнула меня к этому решению одна история ещё в Конфлюенции. Выйдя ночью по малой нужде, я зашёл в туалет и, почему-то решив, что поплавок в бачке плохо отрегулирован по углу погружения, лёгким движением руки свернул ему "шею". Его, правда, как-то быстро утром наладили. Но осадочек остался...
В лагере нас встретил Коля. Он был очень рад за всех нас и особенно за Ваньку. Тот вообще всю дорогу держался молодцом, ни в чём не уступая остальным.
Коля быстро вскипятил для нас воду и потом дал всем сделать по звонку со своего спутникового телефона. Было понятно, что он тоже рвётся на вершину. Собственно, если завтра рано утром сделать вторую попытку, то шанс есть, так как по уточнённым прогнозам непогода должна придти только к вечеру. В итоге после короткого обсуждения так и было обговорено: гид ведёт Николая завтра наверх, а оттуда, не останавливаясь, они должны скатиться до самого низа – в Базовый лагерь. Нам же поручалось снять и спустить вниз наш палаточный лагерь. А ещё заказать мулов для обратного пути и передать в Конфлюенцию сообщение для Саши Кузнецова, чтобы был готов к выходу.
23 января
И всё у нас в итоге получилось!
Саша с Колей ушли в 2 часа ночи. Мы же не спеша встали, позавтракали, собрали лагерь, передали часть вещей портерам, которые в этот раз почему-то не торопились и здорово запоздали. Особенно третий, которого мы наверху так и не дождались и потопали вниз. В Базовом лагере застолбили место под палатки и несколько часов ждали, пока этот третий их доставит.
Когда же палатки были установлены, совершенно неожиданно появились Саша с Колей. Сначала даже не поверилось, что это они – мы их ждали в лучшем случае к вечеру, а то и к ночи. Но, как выяснилось из их рассказа, Коля неудержимо рвался наверх, и они прошли маршрут гораздо быстрее нас.
К моменту их прихода облака уже успели закрыть всю гору и одно из них немного посыпало нас снегом.
Исполняя свои обязанности перед лагерем и парком Аконкагуа, мы сдали пластиковые пакеты – просто бросили их в специальную бочку, предварительно показав рейнджерам, что мы их не потеряли и принесли с собой.
Вечером на ужин была пицца и припасённая бутылочка вина – за успех восхождения!
После отбоя Саша Гулин, Валера и я ещё долго не могли уснуть в своей палатке – всё обменивались впечатлениями от восхождения и похода в целом и обсуждали самые разные темы: здоровья, жизни и смерти, пользы русской бани и т.д. и т.п.
Среди ночи разыгрался сильный ветер со снегом. Он пытался порвать и унести нашу палатку – но это ему не удалось. Мы спокойно дожили до рассвета.
24 января
Утром весь Базовый лагерь был засыпан снегом.
А над нашей горой привычно зависло облако – на этот раз в виде белой шапки-гриба.
Фото Н.Сидоренкова
Пока собирались, пришла информация, что на трассу Аргентина-Чили, по которой нам выезжать, сошли то ли сели, то ли обвалы, и там застряло много народу.
Часть вещей, как и было задумано, сдали на мулов. Принимавший их парень почему-то долго нас не оформлял, в то время как другие группы одна за другой отправлялись вниз, в долину. Потом, наконец, и наши баулы взвесили: получился небольшой перевес, но Саша Елисеев быстро уладил вопрос с доплатой.
Перед уходом я заглянул к художнику и попросил на память рекламный проспект с фотографиями картин – тот, что мы нашли в столовой, был сильно истрёпан. Дядька с первого взгляда вычислил, что я русский, и на моё "gracias" всё пытался вспомнить, как сказать по-русски "не за что". Аналогичное испанское выражение "de nada" можно было часто услышать от местных вместо более ожидаемого "por favor" ("пожалуйста"). Я помог ему, и мы очень тепло расстались, как близкие друзья.
Из лагеря мы вышли практически последними, но, повинуясь какому-то внутреннему чутью, что отсюда "надо срочно валить", практически не делали остановок и к выходу из парка Аконкагуа обогнали всех, в том числе ставших уже почти родными французов.
Саша Кузнецов, подобранный нами в Конфлюенции, давно оклемался, но было видно, что он намаялся от бездействия и ожидания нашего возвращения.
В том же отеле, куда нас вскоре привёз микроавтобус, оказались забронированы места на это число – это вовремя сработала связь через спутниковый телефон с Сергеем Барановым. Вовремя – потому что из-за действительно сошедших селей были повреждены не только дороги, но и какие-то коммуникации, и Интернета в отеле уже не было.
За ужином мы поздравили нашего гида с днём рождения – это было очень в тему общего настроения. Спасибо Саше и спасибо всем ребятам! Мы действительно за эти несколько дней стали настоящей командой и вместе добились успеха.
На следующий день, 25 января, для нас неожиданно открылось небольшое "окошко", и на двух пикапах мы вырвались из плена стихии. Сели действительно прошли мощные, завалив грязью и камнями дорогу во многих местах. Языки их выносов – где узкие, а где довольно широкие – уходили через полотно дороги дальше вниз, к реке. Тяжёлая дорожная техника без остановки расталкивала все эти массы, чтобы расчистить хотя бы одну полосу для движения. Именно по этой полосе мы и выехали, кое-где лавируя между ревущими бульдозерами и самосвалами.
За блокпостом наблюдали огромное скопление фур и другого автотранспорта, ждущего, пока движение откроют для всех, а не только для "эвакуируемых". Кстати, уже будучи в Мендосе, мы наткнулись на серию публикаций в местных газетах, откуда следовало, что из зоны бедствия было вывезено 3500 путешественников – видимо, посчитали и нас семерых.
Поскольку на горе мы не израсходовали ни одного из трёх запланированных резервных дней (на случай непогоды и прочих непредвиденных обстоятельств), то их мы провели в Мендосе, наслаждаясь теплом, комфортом и вкусной едой.
Из увиденного прежде всего запомнились термальный комплекс Качеута, куда мы съездили на рейсовом автобусе, и просто шикарный парк имени генерала Сан Мартина, расположенный на западной окраине города, в направлении виднеющихся за ним гор. Было много и других ярких впечатлений, но это – тема отдельного рассказа.
Подводя краткий итог поездки по шкале "плюс-минус", могу отметить, что в минусе оказались потраченная на экспедицию энная сумма денег и разбитый сразу же после спуска с вершины смартфон – это гора взяла причитающуюся ей плату за восхождение. А в плюсе – конечно же, достижение главной цели, масса положительных эмоций и обретение хороших товарищей, с которыми ответ на один из обозначенных в начале репортажа вопросов (с кем?) напрашивается сам собой. А куда и когда – покажет время.
Когда мои товарищи были уже давно в полёте в направлении родной земли, я, улетавший поздно вечером, прошёлся через весь город и парк Сан Мартин, забрался на возвышающийся над Мендосой холм, чтобы хорошенько посмотреть в последний раз на то место, где мне было так хорошо. И в тот самый момент, когда я уже собрался уходить, невесть откуда прилетела огромная бабочка - махаон и села на куст прямо рядом со мной, раскрыв свои широченные крылья. Фотоаппарат на этот раз был под рукой, и я не мог пропустить такой ценный кадр – как знак удачного окончания всей поездки и подходящий способ завершить мой рассказ.
P.S. Готовя данный репортаж, я не стал описывать в нём все подробности того, что происходило с нами на горе, – об этом при наличии времени и соответствующего настроения можно написать целую книгу. Может, когда-нибудь займусь. Тем более что такой опыт уже есть. Если кому-то интересно, вот ссылки на мои путевые заметки про Непал:
https://cloud.mail.ru/public/J82y/UzUsv9kT3
https://cloud.mail.ru/public/Erfw/6hyYYKQ5S
Дмитрий Иванов, Тула
2016 г.
Долго наверное писали, или это не за один раз?
Когда после мягко говоря - Богом забытого Чили, мы опять вернулись в Мендосу - почувствовали что вернулись в Рай
И с ходу нежданно попали на двухдневных фестиваль Винограда (1-2 марта)
Тем кто вырвется на Аконкагуа - советую, уж заодно:
- или съездить в Чили, к Тихому океану на 2-3 дня,
- или на водопад Игуасу
- или в Патагонию
Спасибо Автору за рассказ!
В бухте Вальпараисо должна лежать одна из первых пяти штук в мире подводных лодок (1866 год).
3700 – стоимость 20-дневной экспедиции у оператора;
1350 – перелёт из Москвы до Мендосы (если бы покупал раньше, мог бы сэкономить);
800 – пермит;
400 – услуги портера по переноске 10 кг груза;
50 – альпинистская страховка в "Ренессансе" (а так средняя цена – 100);
40 – такси в Буэнос-Айресе при смене аэропорта;
и еще чуть более 1000 – на закупку доп. снаряжения здесь, в России; на перекусы в аэропортах; на отдых и питание (ни в чём себе не отказывая) в Мендосе; на сувениры из Аргентины.
Итого порядка 7500.
Был ли в этом смысл, расскажите.
Расходы конечно не радуют((
0,5 млн.руб(
Пермит, хостел, автобус, мулы, еда, газ и кастрюля.
Кстати, минимум один мой бывший клиент погиб на Аконкагуа. Stefan Jeromin.
Про Эльбрус и Казбек то же самое сказать можно - с некоторой поправкой - но НС и регулярных спасов это не отменяет. Как и людей, зашедших в кроссовках - другая крайность.
Большинство последующих шли по стопам первых?
Так ли это?
Хотя на Эльбрусе сейчас вообще трындец, но в Андах зима ещё не началась.
На испанском или английском пытались искать?
На русском языке не описан даже жук навозник, живущий там.
Просто переводчики занимались совсем другими текстами, все эти сто лет.
"Вы скупались здесь и везли туда?
Был ли в этом смысл, расскажите."
Если про снаряжение, то главной позицией были двойные ботинки. В одинарных как раз человек поморозился и улетел на вертолёте (живой пример). Был вариант надеяться на прокат в Мендосе, но не было гарантии, что подберу по размеру - а это тоже чревато. Опять же, если рассчитывать на будущее, то ботинки пригодятся.
Про "минус 4700": такой вариант, конечно, никто не отменял. Свои плюсы.
С другой стороны, а для чего ещё зарабатывать деньги?
Согласен, против ботинок не поспоришь.
Спасибо за ответ.
Я тоже не ходил в горы с 1984 - по 1999 год.
А теперь уже 16 лет не могу остановиться :)
Очень интересно пишете, обстоятельно, с юмором. Однозначно в избранное, а вдруг пригодится?))))
Мой предварительный краткий комментарий: про Непал писал подробно и хотел достичь, как минимум 2 цели: чтобы был отчёт с подробной информацией, которая интересует любого путешественника. И ещё чтобы было интересно людям, никак не связанным с горами, – например, моим родным и близким, которые расспрашивали: "Ну как там?" Поэтому мои рассказы изобилуют пояснениями таких очевидных понятий, как шерп, "горняшка" и т.д. и т.п. Ну и, конечно, как автор, хотел выразить своё собственное, личное отношение ко всему тому, что там происходило.
p.s. к Сургуту с "-4700" не относится, намерением оскорбить не является, я такого получаю в быту.
Хорошая наблюдательность, умение собирать информацию и делиться ей.
Спасибо . Хорошие отчёы
Прочитала первую часть Вашего Непальского трека. Замечания говорите, критические говорите?
Какие такие замечания? Такого увлекательного отчёта, пожалуй, ещё ни разу не читала! В прошлом году первый раз в жизни я попала в Гималаи. Пик Яла. Читая Ваш рассказ, с головой окунулась в воспоминания. Как будто ещё раз там побывала. Даже запах кукри-рома явственно витал в воздухе)))) Сама то не пью, но запах очнь понравился))Такие дорогие сердцу названия!
Фотографии выше всяких похвал.
Спасибо Вам огромное! Иду читать вторую часть...
Приятного прочтения второй части!
который в том числе живет и работает за наши пермиты
Мусор (которого вроде не должно быть) - в верхних лагерях убирают волонтеры.
Выше БЛ туалетов нет и ходить надо (извините за детали) в мешочек.
Но, суть натуры считать себя свободным здесь обостряется :)
Мешочки в итоге, в большинстве своем - сдаются, освидетельствуются после восхождения рейнджерам в БЛ - пустыми и чистыми. Рейнджер вынужден ставить в пермите отметку что Г - сдано.
В общем вопрос остается открытым.
На Мак-Кинли (Денали) с этим построже будет, и мешочки сдаются с содержимым.
Минимум 200$ штраф за мусор, и посещение Аляски будет для засранца закрыт навсегда
В Баз. лагере (БЛ) Аконкагуа - за порядком следят рейнджеры и работники коммерческих фирм.
В БЛ имеется сеть туалетов - закрыты на ключ - ключ выдается через фейс-контроль ;)), клиентам комм. тур фирм, но вроде есть и общественный.
Бочки из туалетов БЛ по мере наполнения - вывозит вниз вертолет.
Летчик по совместительству ассенизатор получается :)
А вообще система пакетиков достаточно давно применяется при многодневных спелеоэкспедициях - и привычка вырабатывается быстро и надолго.
А помочь - да, они всегда готовы. Оставить багаж в хостеле, в котором мы не живем, получить багаж в транспортной конторе в выходной, даже впустить человека в страну по ксерокопии паспорта!!!!
Выше Wild Rain пишет про проезд Дакаровского ралли - нам больше повезло, во время нашего предотлётного шляния по Буэносу вышли прямёхонько на него.
Пересеклись случайно за бокалом пива с нашими механиками с камаза.
И совершенно верно - мы из России там себя прекрасно чувствуем среди аргентинцев
Хорошая страна Аргентина, в частности зажиточная Мендоса
(1500 виноделен дают о себе знать):
- люди спят целый жаркий день, а поздно вечером идут всей семьей гулять, ужинать,
- идут в центральный городской парк слушать живую музыку (отдельная тема)
- 400 с хвостиком лет Мендоса построилась по ген плану - улицы через одну с односторонним движением, через каждый (!!!)квартал - местный зеленый парк с фонтанами,
- живут в центре они внутри жилого квартала, вход во двор условно говоря только для них, т.е. мы в магазинах в кафе снаружи - а они там внутри, там же школы, в которых с утра поют молитвы,
- в каждой школе - своя форма одежды, дети все ходят в одном и том же фасоне и цвете,
- загородный городской парк размером где-то 5х7 километров (!!!) где ходит внутренний автобус, с гребным каналом, памятниками, фонтанами, цветами и лужайками,
- люди в этом парке бегут, едут на велосипедах, на роликах, на скейтах, школьники от первокласников до выпускников- гоняют футбол,
- в городе я не видел ни одного человека с банкой пива в руке, в то же время кафе со столами на улице на каждом шагу и вино это их местный напиток,
- ту же культуру не-пития на улице увидели на фестивале винограда (двое суток - до 1 млн. человек на улицах),
- через 1 час после окончания фестиваля - улицы Мендосы были уже чисты,
- мусорные баки на улицах через каждые 20-30 метров
- мусоровозы, уличные поливальные и прочая дорожная техника у них - сверкающие Мерседесы.
В то же время - нойтбук во время завтрака за уличным столиком у нашего товарища увели...
Молодой, быстроногий - царап - и ушел в дриблинге
Это Аргентина.
Ещё про Мендосу: обратили внимание на водостоки вдоль улиц? По многим из них всё время течёт вода, причем на вид не грязная, а чистая (?!).
Пройдясь выше, в парк, заметил, что через него многочисленными каналами, ручьями и ручейками тоже течёт вода – с гор, пока ещё мутная. И увлажняет весь парк. А кое-где каналы устроены так, что вода разливается по лужайкам парка: идёшь напрямик, а под ногами чавкает. И дальше все эти ручейки текут через весь город. Такое впечатление, что это тонко продуманная система водотоков.
В городе есть велодорожки.
А в сквере можно взять напрокат велосипед – бесплатно (!) на 1 час, оставив взамен ксерокопию паспорта.
Покосившиеся деревья в городе не спиливают, а ставят подпорки.
Несмотря на то, что главным напитком являются местные вина, пиво там тоже хорошее – Кильмес.
Гребной канал в парке – реально работает.
А ещё в парке мне понравилось то, что туда можно свободно заехать на машине, бросить её на обочине и – на травку.
Как в том фильме:
- Понимаешь, Боренька, нефть у вас нашли... И никель!
- ... Какой никель?
- Норильский!... Шучу, расслабься.