О семье Троновых и их вкладе в исследование Алтая
В июле 2014 года в районе г. Белухи состоялась альпиниада «Белуха – 100». Мы провели 100 км скайраннинг, посвященный 100 летию первого восхождения на Белуху нашими земляками братьями Михаилом и Борисом Троновыми 26 июля 1914 года. К сожалению, я не увидел достаточное информационное освещение проведения альпиниады на специализированных сайтах и в прессе (допускаю, что я был недостаточно настойчив). Недостаточно информации и об этих замечательных людях, ученых, спортсменах- альпинистах, первопроходцах. Решил поделиться той информацией, что нашел в нашей алтайской прессе о семье Троновых и их вкладе в исследовании Алтая:
Статья «Подвиг братьев Троновых», вышедшая 20 марта 2014 года в газете «Звезда Алтая».
Сенсация лета 1914 года распространялась с быстротой молнии. Эпицентром ее являлся Алтай. Отсюда, с самой высокой природной антенны центра Евразийского континента, катилась волна вестей о взятии высочайшей гипсометрической отметки Алтайских гор – Белухи. Героями восхождения на вершину были два русских парня - сибиряка родом с Алтая — родные братья Борис Владимирович и Михаил Владимирович Троновы.
Первопроход братьев Троновых на высочайшую «крышу» Алтайских гор и центра Евразийского континента — это особый триумф в познании мира вечного снега и льда холодной безжизненной альпики. Безусловно, это событие определило направление в исследовании природы, истории, культуры Алтая и Сибири. Оно подняло статус, масштабность и значимость Алтая на олимпе весов горных стран.
Малая родина братьев — Змеиногорск. Поселение располагается у самого фасада гор и представляет собой древнюю крепость, город-рудник, несущий славу серебряного венца России. На тихой улице близ Змеиногорского госпиталя в семье В.Д. и В.К. Троновых росли два сына-погодка: старший Борис (1891 — 1986) и младший Михаил (1892 — 1978). Мать Валентина Константиновна отдавала себя воспитанию детей. Отец Владимир Дмитриевич был военным врачом, родом из Нижегородской губернии. По окончании медицинского факультета Казанского университета (1876 г.) был направлен в Змеиногорск, служил на Кавказе, затем вновь на Алтае (Зайсан, Усть-Каменогорск, Змеиногорск, Барнаул). На Алтае часто путешествовал, изучал ледники. В 1896 году В.Д. Тронов в Южном Алтае на стыке с массивом Табын-Богдо-Ола, на склоне к Бертекской котловине, открыл ледник Алахинский – крупнейший на Алтае. В той же экспедиции описал систему ледников в бассейне Бухтармы, западнее плоскогорья Укок. Экспедиция проводилась на собственные сбережения. Совет Русского географического общества высоко оценил вклад В.Д. Тронова в изучении ледников. Исследователю была присуждена серебряная медаль общества.
Белуха, основная вершина Алтая, долгое время находилась «в тени», что связано с ее расположением в труднодоступном месте. В XVII – XVIII веках информация о существовании малоизвестной вершины шла из уст уймонских и огневских поселенцев бассейна верхней Катуни. Первые литературные сведения о Белухе тесно связаны с именем русского промышленника Акинфия Никитича Демидова.
В 1786 году служащий Колывано-Воскресенских заводов Петр Шангин в отчете по итогам путешествий в Центральный Алтай приводит упоминание о Белухе со слов старожилов. В этот же период данные о горе регистрирует П.С. Паллас, позже К.Ф. Ледебур, А. Бунге, К.А. Мейер (1826). В 1835 году Ф.В. Геблер, первый из естествоиспытателей, проник к Белухе со стороны Бухтармы. Описание ученым двух ледников Белухи явилось неожиданным поворотом для мировой географии – открытием Алтайской ледниковой области в северном полушарии Земли. После открытий Геблера исследование массива Белухи проводят Н.Н. Ядринцев (1903), В.Д. Тронов (1893), П.Н. Крылов (1903) и другие. Начало восхождению на вершину Белухи положил известный исследователь Алтая В.В. Сапожников. Но ученому удалось достичь только «седла», разделительного понижения двух пиков вершины. Попытка покорить сибирскую вершину в период между восхождениями Сапожникова была предпринята молодыми туристами — внуками Ф.В. Геблера (И.В., О.В. и др., 1907), но тоже не имела успеха. В 1909 году альпинистская страсть — стоять первыми на вершине — овладела английской группой под руководством Тёрнера. В условиях сложного маршрута по северной аккемской стороне, англичане поднялись вместо Белухи на короткий хребет Делонэ, что на юго-востоке от ледника Родзевича (Аккемского). Ко второму десятилетию ХХ в. Белуха оставалась привлекательным объектом среди многих поклонников, особенно покорителей-экстремалов горных высот. Величественный монумент природы – «пуповина» центрального сближения океанов планеты была святыней гор. Белуха – мощный аккумулятор невидимых энергетических потоков, владеет особой силой притяжения людей, аурой добра и благоденствия. На протяжении веков гора являлась своеобразным зрелищным экраном природы на разных периодах человеческой эволюции. Свидетельством этому служат древние стоянки человека эпохи палеолита, обнаруженные в долине Ак-Кема (правого притока р. Катунь) археологами России, Бельгии в начале ХХI века. Позднее облик вершины панорамного вида наблюдали люди эпохи мезолита — начало периода потепления, неолита, бронзы, железа. В современном рельефе их места фиксируют курганы каменных набросок, удаленные от Белухи до 50 км и более по долинам рек Аргут, Коксу, Акалаха, Бухтырма и другим. У тюркских племен скифского периода (VIII – II вв. до н.э.) лики горных вершин были обожествлены. Они видели в них сверхестественную силу природы. «Высокие снежные горы, — писал В.В. Сапожников, — служат у алтайцев предметом священного почитания; никто из них под страхом смерти не смеет восходить на них. Обаяние Белухи у алтайцев еще больше: «Нам и смотреть близко на нее нельзя», — говорил мне один старик из аула в вершине Черной Берели… Многие алтайцы-охотники великолепно знают горные тропы до снежных перевалов включительно, но у основания заповедных гор, которым они дают общее название Ийик, их миссия оканчивается». Трудно представить, ждала ли братьев Троновых двуглавая вершина, властелин в неведомом Беловодье. Молодые братья пришли к ее крутым ледяным стенам в 1913 году. Учитывая опыт работы на ледниках Южного Алтая, неудачи предыдущих восхождений, необходимость приоритета России в покорении Белухи, В.Д. Тронов окончательно приходит к решению о восхождении на нее. Отец положился на своих повзрослевших сыновей. Братья Борис и Михаил упорно шли к цели. Подъем на вершину составил четыре попытки: одна в 1913 и три в 1914 годах. Четвертая и последняя попытка была совершена 25 — 26 июля 1914 года. Братья Троновы первыми покорили величественную вершину Алтая и России. Подробно они описали это в статье «Восхождение на Белуху» (Землеведение, 1915, с. 84 – 98). Белуха представляет не отдельно стоящий вершинный «осколок» гор – это сложная гармонизированная система контрастных, динамичных и уникальных компонентов природы и ландшафтов. Единая и разноликая природная система вершины генерализована особым положением места, максимальной приподнятостью над уровнем океана у самого центра огромного континента Евразии. Белухинский геоблок характеризуется самым интенсивным тектоническим поднятием и высокой степенью сейсмичности – 9 — 10 баллов.
Морфоструктура сложная глыбово-складчатая, образована древними геологическими породами — это особый мини-белухинский нуклеар. Силами земной коры слои внешнего ядра-нуклеара вздернуты до формы пирамид различных сечений. Разделяет вершины понижение — «седло». Кристаллическая основа двуглавого каркаса покрыта мощным слоем снега, поверхность которого сияет во все стороны белым посеребренным цветом луны. Отсюда родилось и название Белуха. Восточная вершина ее — классическая пирамидальная вертикаль высотой 4506 м с крупными и острыми зубьями пика. Высота главенствует в округе. Западная имеет высоту 4435 м. Северный склон ее крутой, отвесно обрывается к поверхности Аккемского ледника. Эта Аккемская стена (1000 м) — неприступная ледяная цитадель альпинистов. Климат суровый, крайне дискомфортный, с быстро меняющейся «кухней погод», синоптических элементов и процессов. В разгар лета на вершине морозы достигают -20 градусов. Осадки преобладают в твердом виде – 85 — 90%, от 2000 — 2500 мм/год и служат своеобразной кладовой льда. Белуха – крупнейший ледоем Русского Алтая. Со склонов массива сползают 169 ледников, или свыше 60% площади оледенения Катунского хребта. Белуха – гигантский термос ледяной воды, рождающий и формирующий главную «аорту» гор и прилегающих равнин Катуни. Название Катуни связывают со словом «кадын», на языке древних тюрков означающим «госпожа, хозяйка». В действительности древнее название соответствует реалиям гидрологических показателей водоема (длина – 688 км, площадь бассейна – 60900 кв. км), величины которых являются господствующими для рек Горного Алтая. Среднегодовой расход воды — 640 куб. м/сек., или 1/3 часть расхода рек горной системы. Таким объемом воды можно напоить 3,2 млн. человек, т.е. население Республики Алтай и Алтайского края вместе взятых. В масштабе всей России только за один час — население всей страны.
Сегодня Белуха – главный высокогорный полигон природно-ресурсных и эколого-охранных исследований и наблюдений, крупная рекреационно-оздоровительная зона с большим арсеналом экстремального туризма регионального и международного значения.
По данным МЧС России по Республике Алтай, с 2011 по 2013 год в 1035 группах туристов на маршруте Белухинского массива зарегистрировано 2694 человека, из них в попытке достижения вершины участвовали 514 человек. С учетом «диких» туристов общий поток возрастает до 11 тысяч человек. Белуха – особо охраняемый природный комплекс – памятник природы Всемирного наследия ЮНЕСКО «Золотые горы Алтая» (1998). В условиях активно развивающихся техногенных процессов и глобализации проблема сохранения ее ранимых высокогорных ландшафтов представляет важную научную и социальную актуальность.
С 28 июля по 8 августа 2014 года по распоряжению Правительства Республики Алтай будет проводиться празднование юбилейной даты – 100-летия восхождения на Белуху. Алтайское республиканское отделение Русского географического общества в честь этого историко-географического события – подвига братьев Троновых в покорении высшей точки Алтая — проводит комплекс организационных, научных и воспитательных мероприятий. Основой программы является проведение международного научного симпозиума «Белуха – пик Алтая, центра Евразии – 100 лет покорения». Особое значение проведению международного форума придает временно исполняющий обязанности Главы Республики Алтай, председатель Попечительского Совета Алтайского республиканского отделения Русского географического общества А.В. Бердников. В работе научного форума примут участие 96 представителей России, Казахстана, Монголии, Финляндии, академических учреждений и вузов страны. Симпозиум пройдет в Горно-Алтайске 23 — 25 мая 2014 года в ГАГУ.
После восхождения на Белуху судьба братьев сложилась по-разному. Старший, Борис, впоследствии стал известным химиком, доктором наук, профессором, работал в Томском государственном университете, Томском, Алтайском политехнических институтах. Младший, Михаил, посвятил себя гляциологии, климатологии, более 65 лет занимался исследованием ледников Алтая. Открыл свыше 600 ледников, или 65% всех известных ледников горной страны. В 1950 г. за книгу «Очерки оледенения Алтая» он был награжден Сталинской премией. Научные результаты опубликованы в 250 работах, среди которых 15 монографий. За научные подвиги и достижения в области гляциологии, климатологии награжден орденом Трудового Красного Знамени, Большой Золотой медалью Географического общества СССР (1972).
В ТГУ ученый создал научную школу гляциологов-климатологов, идеи которой как эстафету несут его ученики – профессора В.И. Русанов, П.А. Окишев, Ю.И. Винокуров, В.С. Ревякин и другие.
Троновы оставили яркий след в изучении энергии современных ледников, взаимосвязей климата и ледников, гидрологических и гидрохимических потоков вещества в организации ландшафтов, в изучении природы Алтайского региона.
А.М. Маринин, председатель Алтайского республиканского отделения Русского географического общества, действительный член Международной академии наук экологии и безопасности жизнедеятельности, профессор.
http://xn----7sbbagmgoc8bze5h.xn--p1ai/podvig-bratev-tronovykh/
Рассказывает академик и профессор Алтайского государственного университета Виктор Семенович Ревякин.
Ледник Троновых на Белухе появился в 1968 году, имя первопроходцев ему присвоил тогда молодой ученый Томского университета, а ныне академик и профессор АлтГУ Виктор Ревякин.
В 80-е годы он добился, чтобы в Змеиногорске, на родине выдающихся ученых, появилась улица Троновых. Так Виктор Ревякин отдал долг памяти своему учителю и всемирно известному специалисту по ледникам и климату Михаилу Тронову.
– Сибирь и Алтайский край, в частности, очень богаты замечательными личностями, – делится Виктор Семенович Ревякин. – Не в том ли причина, что мы порой расточительно относимся к этому историческому богатству, забывая имена и биографии замечательных людей. Трудно преувеличить значение Михаила Тронова в географии и геологии, но и вся семья внесла столь большой вклад в изучение Алтая и в отечественную науку, что заслуживает отдельного разговора.
– Но кто же не знает братьев Троновых, Виктор Семенович, первых покорителей вершины Белухи?!
– Да, конечно, но это больше вклад в развитие альпинизма. А семья Троновых, можно сказать, положила начало систематическому изучению высокогорья Алтая. Причем отец покорителей Белухи Владимир Дмитриевич Тронов, военный врач, дважды был награжден серебряной медалью Географического общества России за открытие и описание ледников Алтая. Очень любознательные и деятельные люди жили у нас в крае на рубеже XIX - XX веков. Вот и доктор Тронов успевал нести службу и активно сотрудничать в Обществе любителей изучения Алтая, делать научные открытия в географии. Три открытых и описанных им ледника – немалый вклад в гляциоклиматологию, науку столь актуальную в наши дни. Приближается очередной полярный год (2007 -2008 гг.) – особо важный период для экспедиционных работ по изучению полярных и высокогорных стран. В 2008 году в Барнауле состоится XIV Всероссийский гляциологический симпозиум, одной из тем которого будет судьба ледников на фоне меняющегося климата. В этом же году научная общественность отметит 105-летие моего учителя Михаила Тронова.
– А в чем состоит его вклад в науку о ледниках – гляциологию?
– В том-то и дело, что этот вклад с течением времени возрастает. Деятельность Троновых по изучению ледников и их влиянию на природные процессы и климат в мире получила высокую оценку еще при их жизни. Мой учитель Михаил Тронов, профессор Томского университета, за книги «Современное оледенение Алтая» и «Очерки оледенения Алтая» еще в 1949 году получил Сталинскую премию. В 1972 году ему была присуждена Большая золотая медаль Русского географического общества – высшая профессиональная награда. Но учение Михаила Тронова о ледниках и климате именно сейчас, в начале нового тысячелетия, разворачивается в предсказание о перспективах и судьбе человечества. Собственно, такое происходит со всеми великими учеными. Вот и теория саморазвития ледников и связи климата с ледниками Михаила Тронова, где описаны возможные методы прогнозирования состояния природы, ныне приобрела планетарное значение. Ведь без понимания этого трудно рассуждать о природных катаклизмах и интенсивности потепления природы.– Насколько я знаю, и старший брат Михаила Тронова, с которым они вместе штурмовали Белуху, тоже внес значительный вклад в изучение ледников.– Борис Тронов – автор первого каталога ледников Алтая, но впоследствии он занялся органической химией. В 1923 году стал профессором Томского университета. Его тогда звали первым красным профессором, поскольку доктор-скую диссертацию он защитил уже в советское время. Потом долгое время трудился в Алтайском политехническом институте.
– Поистине – великое рядом. И часто оно проходит незамеченным…
– Троновы – настоящие русские интеллигенты. К примеру, Михаил Владимирович, который всю жизнь изучал горы и ледники, писал научные труды, доктором наук стал только в 1949 году, минуя кандидатскую ступень. Его азарт в изучении явлений природы, даже отвага для нас, студентов и молодых ученых, знавших его в 60 - 70-е годы, были просто удивительны. Однажды во время экспедиции в Алтайских горах мы уговаривали уже немолодого профессора не подходить к опасному месту при подъеме на высокий перевал. «Не учите меня!» – в азарте отстранил нас Михаил Владимирович. И… провалился в трещину. По счастью, внизу оказалась приступка, стоя на которой, Михаил Владимирович снял шляпу и хитро улыбаясь, произнес: «Один ноль в вашу пользу!»
– Он и в старости участвовал в экспедициях?
– Он вообще был спортивным человеком. Одно из увлечений Михаила Тронова – шахматы. И здесь он тоже достиг больших высот – был чемпионом Сибири, его шахматные задачи до сих пор решают те, кто увлечен этим искусством. А на домашнем турнике, приспособленном над входной дверью в его квартире, профессор подтягивался и в преклонных годах.
– А он сам не рассказывал вам о своем знаменитом восхождении на Белуху?
– Так ведь это случилось в 14-м году, когда братья были еще очень молоды. После покорения Белухи они продолжили свою экспедицию по ледникам Алтая, и о подробностях именно этой экспедиции мы специально, кажется, не разговаривали. – Только в XX веке были попытки восхождения на эту гору?
– Нет, впервые ученый мир узнал о Белухе из записок известного ученого Петра Шангина, изданных еще в 1793 году на немецком языке. После этого исследователи 100 лет штурмовали неприступную гору. Пытался подняться на вершину великий естествоиспытатель Фридрих Геблер в начале XIX века, Николай Ядринцев – в конце. Исследователю Алтая Василию Сапожникову удалось достигнуть седла Белухи уже в начале XX века, а попытка покорить вершину в 1911 году ему не удалась – помешала непогода. Братья Троновы тоже не с первой попытки овладели вершиной – были неудачные попытки, и лишь 26 июля 1914 года вершина была покорена. Интересно, что в этом же году еще один наш знаменитый земляк Георгий Гребенщиков, писатель и философ, писал: «Белуха, как крона могучего царя Алтая, находится в стране заоблачной… На ее вершине никогда не бывала нога человека». Братья Троновы разрушили этот поэтический образ. Альпинисты, штурмующие ныне Белуху, хорошо знают и ледник Троновых, который назван в их честь. А вот их вклад в науку, значение всей семьи наших алтайских интеллигентов Троновых в освоении Алтая – это гораздо менее известная страница истории края.
Вера Ворсина vorsina@2slova.ru
(http://www.dvaslova.ru/index.php?id=452&Itemid=51&option=com_content&task=view)
Очерк братьев Троновых «Восхождение на вершину Белухи». Впервые он был напечатан в 1915 году в московском журнале «Землеведение».
Это обработанные записи полевых дневников, которые на неизведанном пути к Белухе братья вели особенно тщательно. Материал до сих пор не потерял своего значения и служит своеобразным вектором в организации научной, спортивно-рекреационной и воспитательной деятельности.
25 июля при совершенно ясном небе начали четвертое восхождение на Белуху, на этот раз вчетвером, с киргизами Сеиль-ханом Джамауловым и Баяном Худобаевым. Необходимое теплое платье у нас было оставлено наверху, и поэтому мы имели возможность взять с собой большой запас провизии и дров, чтобы в случае надобности жить на Раздельном гребне несколько дней. В 9 часов мы вступили на ледник, а в 11, пройдя нижнее ледниковое поле и ровное поле среднего потока, подошли к крутому подъему на Раздельный гребень. Уклонившись от верного пути, мы стали подниматься слишком прямо и попали опять в непролазные кручи. Опять целых четыре часа карабкались по уступам и карнизам, переползали по скользким наклонным скалам и только в четвертом часу вышли на россыпь, по которой сравнительно удобно дошли до стана. До вечера было ясно, и все надеялись на успех, но часов в 7—8 опять появились угрожающие признаки. С юго-запада показались облака, которые то проносились, то опять покрывали почти все небо. Утром погода также была ненадежна, но все же в 5 часов мы вышли со стана, тем более что обе вершины Белухи не были закрыты высокими облаками. Через 20 минут дошли до перемычки по довольно узкому снежному гребню с подъемами и спусками. Отсюда по уже знакомой дороге мы продвигались значительно скорее, чем в прошлый раз, хотя после облачной теплой ночи снег был мягок и проваливался. Через час с четвертью подошли к узкому фирновому потоку, поместившемуся между куполом Раздельного гребня и стеной восточной вершины. Приблизительно сюда же с востока спускается боковой фирновый поток. Возник вопрос, подниматься ли на седло или же обойти вершину боковым потоком и подняться на нее с востока. (На этот возможный путь указывает и В.В. Сапожников в книге «Пути по Русскому Алтаю».) Но боковой поток показался нам очень крут, и кроме того, он был разорван многочисленными трещинами, так что мы предпочли уже проторенную дорогу. Во время подъема по снежному косогору нас стал настигать туман, который то проносился, то снова налетал и порядочно мешал идти. Зато не было солнца, которое так пекло нас во время подъема в июне. Наконец подошли к нескольким громадным трещинам, во всю ширину разорвавшим фирновый поток. Трещины оказались не так страшны; мы миновали их, почти не делая обходов, по нависшим снежным мостикам, хотя, быть может, и ненадежным. Выше началось более ровное поле седла.
Здесь проводники наши, оказавшиеся совсем непривычными к подобным восхождениям, отказались идти дальше. К тому же погода продолжала хмуриться все больше и больше. Но эти оба обстоятельства не могли отклонить нас от решения продолжать путь. Было всего лишь около 10 часов утра, а мы уже достигли высоты 4000 метров, и до вершины оставалось немногим более 500. Очень досадно было бы спускаться в четвертый раз, находясь уже так близко к цели. От проводников мы теперь не зависели, так как впереди трещин не предвиделось, и нам казалось сравнительно безопасно идти двоим.
Как раз в это время туман ненадолго развеялся и показалось солнце. Мы использовали этот момент, чтобы осмотреть местность и точнее выяснить дальнейший маршрут, приблизительно намеченный уже снизу. Хотя даль была закрыта, но обе вершины Белухи вполне очистились. Западная вершина, возвышающаяся у южного края седла, казалась выше восточной, расположенной дальше к северу. Склоны ее здесь недоступно круты и образуют во многих местах снежные навесы, так что подъем на нее с этой стороны едва ли возможен. От восточной вершины протянулись на седло черные полосы обнаженных скал, что уже одно указывает на крутизну склона. К югу от вершины отходит параллельно седлу скалистый гребень, загибающийся на запад у южного склона седла. Внешняя сторона его обрывается отвесной скалистой стеной, обращенной к снежному куполу Раздельного гребня, а в загибе со стороны седла образуется снежное поле, достаточно пологое для подъема. Этим-то склоном мы и решили воспользоваться, чтобы затем по гребню пройти на самую вершину. На этом маршруте туман не должен был очень мешать нам, так как путь по гребню не допускает уклонений в стороны. Около 11 часов стали подниматься, оставив проводников дожидаться нас на седле. Подъем оказался все-таки довольно крут, хотя на подковах можно держаться без труда. Только около середины, где благодаря оседанию снега образовался уступ с небольшой трещиной внизу, пришлось выдолбить в оледенелом снегу две-три ступеньки. Через час ходу мы поднялись на гребень у обнажения камней и стали обходить его по краю с восточной стороны. Вровень с ними дальше гребень идет широкой снежной полосой, которая затем поднимается крутой террасой и приводит к высокому скалистому шпилю. Этот пункт является точкой перелома гребня в направлении и в уклоне, так как отсюда, по направлению к вершине, он почти не повышается. Поэтому издали, например с Рассыпного водопада, кажется, что гребень дает здесь скалистую вершину. Едва мы сюда поднялись, как налетела туча и пошла крупа при сильнейшем ветре. Переждав минут 20 под защитой скал, мы двинулись дальше и сейчас же наткнулись на препятствие в виде ряда торчащих камней, подножие которых было ниже нас. Через первый тонкий шпиль больше сажени высотой пришлось перелезть, второй, более широкий, обошли по очень узкому карнизу справа, а затем спустились налево, к подножию шпилей, которые, понижаясь, скоро сменились ровной снежной полосой мимо скалистых обнажений слева. Шли все время под пронизывающим западным ветром, в густом тумане, сквозь который прорезывались иногда все ближе и ближе очертания вершины. В 2 ч. 30 минут мы были у подножия самой вершины, откуда снежный склон поднимается на вершину тремя крутыми террасами, хотя и нерезкими. Слева все время чернеет полоса камней, справа в тумане ничего не видно. В 3 ч. 30 минут мы поднялись на последнюю террасу и достигли восточной вершины Белухи. Вершина представляет собой довольно обширную снежную площадку, удлиненную в направлении с юга на север, и образует в том же направлении две очень пологих волны, чуть повышающиеся над вершиной последней террасы. На западе, к седлу, вершина обрывается крутой стеной с полосами обнаженных скал. С востока, кажется, есть снежные навесы. Приблизительно на северо-востоке, за обрезом площадки в виде тупого угла, на понижающемся гребне показывается наклонившийся направо острый язык громадного снежного навеса. Нас все время окутывал густой белый туман, сквозь прорывы в котором чернел иногда Аккемский обрыв. С седла ясно доносились крики проводников. Сильнейший ветер со снежной крупой при – 4,5°С заставлял нас торопиться, и за 15 минут пребывания на вершине мы не могли оставить никакого очень заметного знака. Пришлось ограничиться жестянкой с запиской, которую положили под камень на обращенной к седлу стороне верхней террасы. Сверху сложили небольшую кучку камней. В 3 ч. 45 минут начали спускаться по старым следам, которые еще были не совсем занесены. Прежней дорогой дошли до скалистых шпилей, а отсюда для сокращения пути вздумали спуститься прямо на седло, хотя склон здесь немного круче. Это было, конечно, несколько неблагоразумно, и мы чуть было не поплатились. На оледенелом склоне у одного из нас свернулась с ноги подкова, и мы стремительно покатились вниз, пока не завязли в мягком снегу недалеко от седла. К счастью, мы отделались незначительными ушибами и потерей некоторых вещей. Такой спуск занял всего 1 ч. 30 минут. В 5 ч. 15 минут мы были на седле и в 7 ч. 15 минут вернулись вместе с проводниками к стану близ перемычки. 27 июля в течение двух с половиной часов спускались на ровное поле среднего потока. Здесь нас застала гроза с сильными ударами грома — явление нечастое для ледников, и Белуха под конец часа полтора провожала нас крупным градом. В час дня мы пришли к стану, где и провели остаток дня, так как до самой ночи, с небольшими перерывами, продолжалась гроза и принимался идти сильнейший ливень. 28 июля при продолжавшемся ненастье миновали старой дорогой Язево озеро и остановились близ перевала в долине Сохатушки. 29 июля мы свернули на прямую дорогу через Черновую. После пологого перевала тропа проходит мимо Черновского озера, которое остается справа, и пересекает безлесную болотистую долину ничтожного ручья, впадающего в озеро с юга. После подъема от озера следует спуск по косогору в широкую, уже лесистую долину притока р. Черновой. По дороге попадается много киргизских аулов. Затем тропа опять выходит на хребет, отсылающий в долину Бухтармы довольно высокие лесистые гривы, и верст восемь идет его вершиной, между сланцевыми утесами с изуродованными кедрами около скал. Крутой спуск привел нас около 7 ч. вечера на колесную дорогу из Черновой в Березовку. Достигнутые нами результаты могут иметь некоторое значение. Важен прежде всего факт возможности восхождения на высочайшую вершину Русского Алтая, тем более что на вершине Белухи найдется удобное место для установки и укрепления метеорологических или даже астрономических инструментов. Затем, нам удалось найти сравнительно безопасный путь, делающий восхождение возможным и для не очень опытных туристов. Мы перепробовали различные пути к перемычке ледниковых потоков и должны отдать предпочтение последнему, т.е. по нижнему течению среднего потока с подъемом на Раздельный гребень около перемычки. Он выгодно отличается от пути по восточному потоку с трудным ледопадом своим постоянством, так как не зависит от времени дня и погоды; к тому же он и короче. Здесь нужно только верно найти подъем на Раздельный гребень со среднего потока. Как мы уже говорили, надо дойти по леднику до ледопада и подниматься наискось, причем, по-видимому, лучше уклониться влево — к перемычке, чем вправо, где склон обрывается гладкими скалами. При подъеме следует беречься камней, могущих скатиться с крутизны из-под ног идущего вверху. О пути с седла можно сказать следующее. Всего положе склон у южной скалистой стены гребня восточной вершины, но здесь идти опасно, так как, сорвавшись, можно попасть в обрыв. Правильный путь здесь, а также и до перемычки могут указать наши проводники Сеиль-хан Джамаулов и Баян Худобаев, которые сами доходили до седла и видели нас почти на самой вершине. Восхождение должно занять по крайней мере два, а то и три дня. В первый день до стана близ перемычки можно дойти с багажом за пять — шесть часов; во второй день до седла часа четыре ходу, а от седла до вершины — часа три. Спуск с вершины к перемычке — часа четыре. Если поторопиться, то можно в тот же день спуститься на стан у ледника. Восхождение можно разделить на три дня, если не побояться ночевать где- нибудь на камнях под самой вершиной. Мы с вершины не видели ровно ничего. Надо думать, что наиболее интересен был бы вид на восточную часть Катунского хребта, где около высокой снежной вершины собираются притоки Аргута и Коксы. Может быть, ближайшим же летом кто-либо из смелых туристов сделает фотографии с вершины и восполнит пробел в нашем труде.
Борис и Михаил Троновы
фото В. Варванца
Опубликовано 15.04.2014г. в газете «Звезда Алтая» №82
http://www.climbing.ru/forum/all/topic_2174/
Бюгюн Белуха парах! ))
Спасибо!
---------------------------
Белуха
Ветер в небе, ветер в доле
На горе и под горою
Словно был он век в неволе
А теперь он воет, воет
Снег искрится, блеск металла
На морозе солнце с гало
Ветру неба стало мало
Рвет сугробов одеяло
По "стеклу" скребутся кошки
Шаг неверный, словно с пьянки
С перевала катят точки
Скоро Томские стоянки
Шумом, смехом и весельем
Полна хижина в мгновенье
Стены полные картинок
Запах чая и ботинок
На стекле из льда цветочки
За окном Белуха былью
С перевала катят точки
Облепившись снежной пылью
На столе горит горелка
Ближе к полночи уж стрелка
Дзинь-нь! Гремит труба в печи
Дед Алтай кует мечи
Завтра вниз, Аккем и баня
Кончен бал, домой табанить
Лист гремит - на крыше роды
Плачет пес, дитя погоды
На стекле из льда цветочки,
За окном Белуха былью
С перевала катят точки
Облепившись снежной пылью
Памяти Константина Винникова
который успел познакомить нас с Белухой в январе 2003 года
Как быстро летит время...
Константин Груздев, Сургут
Спасибо.