Турция. Ликийская тропа. Апрель 2014.

Стартовый вес рюкзаков м-20-21 кг, ж-13-14 кг.
Раскладка 500 г.ч.д., все продукты привезли с собой. Все готовки на костре( кроме Химеры).

Погода в основном хорошая, для спортивного туризма, пожалуй, оптимальная – уже тепло, но еще не жарко. Очень плохая погода – снег с градом, туман, сильный ветер – была всего полдня, но из-за этого накрылось восхождение на Тахталы-Даг, высшую обзорную точку района. В целом впечатления очень хорошие – и от маршрута, и от экскурсий, и от общения с турками.
----------------
14 апреля.
В 1-50 прилетели в Анталию. Пошел выяснять, где 600-й автобус. По-английски никто не говорит, даже сотрудники аэропорта. Но с помощью слова «Отогар(автовокзал)» нашел стоянку. Подошел таксист, знавший английский и даже немного русский. До Хисарчандыра – 130 лир (1 лира=18 рублей), нам -260, т.к. в одну машину не влезем.

-А на автобусе?
-Импосибл, онли такси.
Ладно, посмотрим.

В Хисарчандыр должен быть автобус в 7 утра, от автостанции Гюрсу. У 600-го есть рейс в 3-50, дальше нужна пересадка в городе. Садимся, обращаюсь к шоферу. По-английски не говорит. Достаю карту Анталии и тыкаю пальцем сначала в конечный пункт-отогар Гюрсу, потом примерно туда, где нам надо пересесть. Он кивает, но как-то неуверенно, и трогается.

На всякий случай привлекаю турка на соседнем сидении, вместе рассматриваем карту. Убеждаюсь, что он меня понял правильно, после чего он объясняет шоферу, куда мы хотим.

После этого еду спокойно, уже не опасаясь, что нас завезут на центральный отогар, нам пока не нужный. Выходим где-то в центре у остановки гор. транспорта, смотрю табличку – все четко: есть автобусы № 4 и № 8, которые как раз мимо Гюрсу идут. Приготовились ждать часов до 6, но подошел автобус № 8, когда еще 5 не было – какой-то ночной рейс?

У водителя уже не спрашиваю, говорит ли по-английски, сразу «Мераба. Гюрсу» и пальцем в карту.
В начале шестого высадились у Гюрсу – автостанция и локанта рядом. Никого еще нет. Расписания и табличек, откуда куда автобусы отходят, тоже не обнаружилось. Ближе к шести начали подъезжать автобусы и появился хозяин локанты, начал кипятить воду.

После шести автобусы стали прибывать один за другим, на большинстве никак не обозначено – куда они. Это уже немного волнует – как среди них отловить наш? Подхожу к местному: «Мераба. Хисарчандыр?»
Он радостно кивает и отвечает длинной тирадой, из которой я ничего не понимаю. Пришлось ответить фразой из туристского анекдота: «Да ладно, веслом покажи!». Он, как ни странно, сразу понял и ткнул пальцем в скамейки под навесом: «Хисарчандыр!».

Возвращаюсь к локанте, выпиваем по две чашки чая с бубликами (хотелось бы большего, но никакой другой еды в локанте не наблюдается) и переходим на остановку. Там уже сидит дедушка, который тоже едет в Хисарчандыр и подтверждает, что мы на правильном пути.
Доезжаем до места, у мечети – указатель начала Ликийской тропы. Потратили 30+21+42=93 лиры. Почти втрое дешевле, чем на такси. Плюс дополнительный бонус – прирост ЧСВ от того, что я могу в незнакомой стране без знания языка отвезти группу в малоизвестный поселок на общественном транспорте с двумя непростыми пересадками. :)
Выходим в путь, через переход завтракаем у арыка. Дальше по дороге серпантинами в гору. Лес красивый, хвойный, много цветущих пионов. Красивые виды назад.Иногда попадаются платаны.
В селе дорога кончается, начинается тропа, которая вскоре приводит к источнику. Там обедаем и набираем воду с собой (1.5-2 л на чел.), т.к. в каньоне Сарычынар, куда нам спускаться, с водой плохо. Спуск крутой, тяжелый, сразу осознали, что не зря взяли трекинговые палки. Тропа иногда теряется, но тут же достаточно легко находится. Внизу выходим на могилу хаджи Ахмета.
Жена говорит: «Не хочу ночевать рядом с могилой», но другого ровного места все равно нет.
При установке палаток одна из девушек вдруг говорит: «Ой, я палатки перепутала, взяла двушку вместо трешки, они у меня похожи». В результате у нас три двушки на 7 человек. Можно, конечно, втиснуться в одну из них втроем, но некомфортно. У меня еще взят тент от старой палатки, накрываться в дождь. Муж «провинившейся» вызвался ночевать под тентом, без палатки. Оказалось, для Турции в апреле вполне приемлемо.

15 апреля.
Утром встаем, пьем чай и идем (для каши воды не хватает). Несложный, но длинный спуск приводит к источнику, от него по тропе через стоянки. Вдруг видим, что маркировки на тропе нет, хотя до источника встречалась исправно. Бросаем рюкзаки и ищем тропу – движение без нее по такому рельефу ничего хорошего не сулит. Находим вправо от источника.По пути интересное природное явление - дырка в гореТак и называется: Делик-Даг - дырявая гора.

Постепенно выходим к реке, видим воду, но спуститься нигде не можем. Некоторое время движемся вдоль, вживаясь в роль Танталов. Наконец тропа подошла к реке, встали на обед. Там же и искупались в природных ванночках.

Вскоре вышли на слияние Сарычынара с Гейнюком. Там кафе, выпили свежевыжатого апельсинового сока.
Тут же трасса для скалолазов.
В каньон для экскурсий не пошли, сразу стали подниматься по тропе наверх влево, предварительно опять набрав воду. Длинный занудный подъем, ни воды, ни ровных мест для ночлега. А уже пора бы встать. Сверху трое русских парней.

-Есть впереди место для стоянки?
-Да, есть, минут десять от силы.

Мы поднимались 40, если не все 50. Конечно, вниз без рюкзака и вверх с рюкзаком - «два мира, две судьбы». :)

16 апреля.
Утром продолжили подъем. Перевалили через хребтик и вышли к развилке: направо стрелка «Оваджик», налево наша разметка. Пошли по разметке, немного посерпантинили, перевалили еще хребтик, начали спускаться.
Удовольствие от легкого спуска испортил один из участников словами: «Да мы здесь уже были, я отлично помню это место». Присмотрелись – и впрямь: недавно мы здесь уже шли наверх. Видимо, в Гейнюке проложили круговую тропу для трекеров-однодневок и отмаркировали так же, как основную. Пришлось повторить подъем и с развилки уйти по указателю – вскоре там и маркировка наша обнаружилась.

Минут через 15 – родничок, с удовольствием рядом с ним отдохнули.
Иногда попадаются черепахи.
Потом вышли сначала к притоку Гейнюка, потом на сам Гейнюк. Отличное место для обеда и для купания.
Движение продолжили сначала по каньону среди камней, , по дороге небольшой водопад.
Потом тропа вывела на дорогу по левому борту (везде орогр.) и пошла выше каньона. Виды напоминали что-то таежное – Алтай, Хамар-Дабан.
Дальше дорога вышла к садам, встали на полянке у арыка перед Гейнюк Яйласи.
Участники наслаждались первой ночевкой у воды, я тоже, но мешала одна мысль.

Дело в том, что сначала за основу маршрута был взят график коммерческой группы, ходившей за 7 дней от Хисарчандыра до Чиралы. Потом я еще прочитал про интересный кусок от Чиралы до Текировы и добавил его, но дней-то уже не прибавить – билеты куплены! Решил, что коммерческие маршруты обычно не очень напряженные и мы сможем пройти их часть за 6 дней (полдня мы выигрывали сразу благодаря раннему выходу на маршрут).

Но – не получилось! И маршрут оказался более трудным, и группа у нас хорошая, но возрастная и уже не такая быстрая на ногу, как …дцать лет назад. За три дня мы ничего не отыграли. Теперь надо было либо отказываться от последнего интересного участка, заканчивая в Чиралы, либо идти и его, но тогда накрывалась поездка в Памуккале. Какое из двух зол меньшее, я так и не мог решить.

"Я подумаю об этом завтра" :)

17 апреля.
Утром вышли, пересекли каньон Гейнюк в верховьях и вышли в Гейнюк Яйласи. Там был кемпинг, где можно поесть, переночевать и т.п. Во дворе стоял микроавтобус, а на столбе в перечне услуг написано «Такси». Это подсказывало еще один вариант и я подошел к хозяину. Несмотря на регулярное общение с иностранцами, английского он не понимал, но меня этим уже не смутишь.

Ткнул пальцем в машину и сказал : «Яйла Куздере». Он кивнул и написал на бумажке: 150 лир.

Я вернулся к группе и обрисовал ситуацию. Либо мы сейчас подъедем на машине, либо надо срезать последний день, либо не ехать в Памуккале. Я за первый вариант.

Все согласились, что так будет лучше. Выпили вина и свежевыжатого гранатового сока и поехали.
По дороге в Гедельме были развалины генуэзской крепости, я договорился, что на 15-20 минут там остановимся. Остановились, поснимали, поехали дальше. Кроме развалин там еще и платан возрастом 2500 лет.

Из Яйла Куздере дорога вверх, идем по ней.
Она упирается в обрыв и кончается, от нее вверх маркированная тропинка. К развилке добрая душа провела шланг с водой, пообедали.

Дальше тропа идет по лесу более северному, чем ранее, напоминает Алтай или даже нашу Карелию (видимо, в связи с большей влажностью этой части маршрута).
Проходим какую-то стройку (приют для туристов?), еще пару переходов красивым лесом и выходим на полянку под перевалом. Чуть дальше – домик и напротив него источник воды.
Встаем, ужинаем, любуемся перед сном чистым звездным небом, настраиваемся на завтрашнее восхождение.

18 апреля.
Проснулся от стука дождя о палатку. Выглянул – ну ничего себе! Дождь, временами переходящий в град, туман, сильный ветер – так вот ты какая, солнечная Турция! :)

Какое-то время выжидали – вдруг кончится, но никаких признаков улучшения не было. Пришлось под дождем разводить костер, готовить завтрак, собираться и выходить.
А что делать – сидеть на месте нам никакого интереса. Идем по тропе вверх, лес в тумане имеет свое особое очарование, надо и такое когда-то увидеть.
Поднялись на перевал, там развилка тропы: правая вниз к Бейджику, левая, видимо, к вершине. Дождь к тому времени кончился, но густой туман никуда не делся, идти в такую погоду на восхождение никакого смысла нет.
Начали спускаться вниз, вскоре вышли к источнику над домом впереди, вдали виден Бейджик. Пообедали, немного подсушились, пошли дальше. У нас погода наладилась, но Тахталы-Даг по-прежнему в тумане.

Потом вышли к Бейджику, зашли в магазин (хлеб, кетчуп, вино), набрали воды и встали, отойдя на переход за село. Палатки поставили на пути возвращения коз с пастбища, чем эти самые козы были очень недовольны:"Понаеееехали тут!" :)

19 апреля.
Утром встаем, со стоянки видим Тахталы-Даг .Все ясно, никакой проблемы подняться в такую погоду. Но – наш поезд уже ушел.

Спускаемся к Улупинару. Спуск простой, по дороге, но очень долгий, серпантинами. Идем, мечтая о ресторане с форелью, которыми известен Улупинар. Один ресторан проходим, там призывно играют нам вслед музыку, но обедать еще рано. По дороге шикарные кактусы.
Выходим на автостраду, тропа от нее спускается вниз. В стороне какое-то строение, иду уточнить, где тут рыбный ресторан. А это как раз он и есть. Заходим, садимся.

Впечатления остались самые наилучшие: отлично приготовленная форель, салаты, приправы, свежевыжатый сок, горячий лаваш, бутылка вина. Быстрое и качественное обслуживание. И всего 200 лир на всех (без дорогой бутылки вина было бы даже 150). Внизу садки, в которых плавает форель, ждет своей участи.
Наевшиеся, в отличном настроении продолжили путь. Тропа идет через чей-то участок, на калитке надпись «Four you free. Four animals closet». Я сразу даже не понял, о каком «клозете на четырех животных» идет речь, потом от души посмеялся.

По пути еще несколько ресторанов, большинство закрыто (еще не сезон), но некоторые работают и вовсю зазывают нас, но мы уже наелись. Дошли до реки Улупинар, переправились, искупались и пошли вверх на Химеру.
Огни Химеры - уникальное природное явление. Природные газы выходят из горы, самовозгораясь и образуя огненные факелы. Поэтому гора называется Янарташ - "пылающий камень". По древнегреческой легенде здесь Беллерофонт сразил злобное чудовище Химеру, а его боевой конь Пегас втоптал ее в землю. И теперь Химера пытается вырваться на поверхность, извергая из-под земли языки пламени.

С перевала, ведущего к Химере, видно море и Чиралы. Чуть ниже верхние огни. Интересно как природное явление, но не сильно впечатляет – струйки огня слабенькие.

Спускаемся к нижним. Там уже огонь посолиднее, но и народу полно. Встать можно только в развалинах церкви(?), но ее тоже подходят осмотреть. Поэтому складываем рюкзаки и ждем, когда народу поубавится и начнет темнеть. Однако голод (и жажда) не тетка, ставим котел на слабенький источник.
Тут же посетители начинают подтягиваться и фотографировать. Наконец начинает темнеть, народу вроде поубавилось, решили ставить палатки. На малом огне вода скорее греется, чем кипит. Переставляю на «конфорку» помощнее. При этом дежурю рядом и каждому подходящему фотографу честно предлагаю убрать котелок из кадра. В ответ – «ноу, ноу», одобрительный смех, шутки. Похоже, наш котелок – звезда фотосессии. :)

Сели ужинать уже в темноте – и тут навалила толпа, человек 100, в основном турецкая молодежь. Вовремя мы приготовили. У каждого огня – человек 15-20. Но сидят спокойно, атмосфера приятная, доброжелательная, пьют если только пиво. На палатки периодически светят, но не подходят. Легли спать, потом ребята сказали, народ разошелся только в третьем часу. Я вставал около четырех, уже никого, посидел минут 10-15 у одного из огней, помедитировал. Очень красиво!

Еще очень понравилось утром, когда солнце взошло, но огни еще не осветило. Не зря мы именно там заночевали!

20 апреля.
Наш ночлег в развалинах.
Утром готовим на огнях. Никого нет, все «конфорки» наши!

Достаем купленные в Улупинаре яйца. Турция Турцией, а пасха – пасхой. :)
Пытаемся покрасить яйца, варя их в кетчупе, но ничего не выходит. Видать, кетчупы в Турции натуральные, искуственных красителей не содержат. :)
Ничего, съедаем и так вместе с куличом, который одна из участниц мужественно несла с самого начала похода как личный вес. «Христос воскресе!»

Спускаемся вниз по каменной лестнице. Внизу касса, по 5 лир с человека, но с нас, заговорщицки подмигивая, берут всего 25, непонятно за какие заслуги.

Дальше спускаемся в Чиралы. В отчетах читал, что там чуть ли не один кемпинг, где-то в глубине поселка. Но мы на первой линии в первом же пансионе увидели надпись : «Кемпинг». Зашел, хозяев нет, только два постояльца. На соседнем – тоже «Кемпинг». Там по большому пустому пространству бродит парень, хорошо говорящий по-английски.

-Палатки на одну ночь можно поставить?
-Да, конечно.
-Сколько?
-25 за палатку.
-Туалет, душ, постирать?
-Да, конечно.
-Поесть?
-За дополнительную плату.

Мы встали, кроме нас никого.
Потом на следующих пансионах еще не раз видели «Кемпинг». Что логично – пляжников очень мало, а трекеры тянутся, зачем отказываться от денег за палатки?

Сходили на море, искупались (вода прохладная, но поплавать можно), помылись в душе, постирались, развесились и пошли через Чиралы в Олимпос.
«Прекрасно подходящий для плавания, пляж Чирали был выбран лучшим побережьем мира в 2003 году благодаря его естественной красоте и чистоте. Выбор был сделан Университетом South Galler Glamorgan на основе опроса общественного мнения».

И за что ему такая честь? Унылая полоса гальки, ни деревца, ни кустика поблизости от воды. Что тут такого уж красивого? Босиком ходить ногам больно, в воду заходить тяжело – совсем не то, чего хочется уставшим в походе ногам. Любой песчаный пляж выигрывает за явным преимуществом.

По дороге поели в кафе. Подход сначала по улицам, потом по пляжу. Из ущелья впадает ручей, в ущелье Олимпос. Вход 5 лир. Походили, посмотрели. Запущено, но интересно.
Хотя следующие развалины понравились больше, практически все интереснее. На обратном пути поужинали – питание и обслуживание классом явно ниже Улупинара. Доброжелательно, но как-то бестолково.

Заказали хозяину завтрак на 7 утра (10 лир) и легли спать. С нами еще пара из Подмосковья, тоже с палаткой, комнаты так и пустуют.

21 апреля.
Утренний завтрак – яйцо, кусок сыра, огурцы-помидоры, чай, варенье, мед, масло, хлеба сколько угодно. Незатейливо, но вкусно и достаточно сытно.

От дороги – маркированная тропа на Текирову. Очень живописная. То поднимается от моря вверх, то спускается к очередной бухте.
Идем почти все время с видом на море, в бухтах купаемся.
По дороге в одной из бухт - живописные кактусы.
Обед тоже в бухте на берегу, там какой-то домик и щланг с водой.
Напротив острова.
Дальше по дороге несколько каптированных источников. Последний- в последней бухте перед Текировой, на берегу – кострище и места для палаток, ночуем. Вечером звуки намаза и одновременно – дискотеки из какого-то отеля. Намаз скоро кончился, дискотека продолжается. Но нам не очень мешает – слышно издалека. В воду заходить тяжело как нигде – купаются только самые энтузиасты.

22 апреля.
Утром выходим и через переход уже в Текирове. Туристы выгружаются из машины, чтобы идти нам навстречу - из Текировы в Чиралы. Договариваемся о подброске до Фазелиса.
Выходим в каком-то странном месте – где ж тут античность? Спрашиваю девушку с маленьким ребенком – она объясняет, что надо перевалить через хребтик на север.
Небольшой переход – и мы на месте. Встаем на пляже и делимся – часть осматривает город, другая купается, потом меняемся.

Вот это, я понимаю, пляж – куда до него чиралинскому! Мягкий песочек, пройтись по нему босиком одно удовольствие, рядом деревья. Не хочешь солнца – можно под деревом устроиться, рядом с водой.
От города очень приятное впечатление – театр, акведук, бани.
Расположение очень красивое – на небольшом мысу, море с трех сторон.

После осмотра еще раз купаемся – и в путь, к шоссе. Там минут 15 на остановке – и автобус с надписью: Анталия отогар. Приезжаем часа в четыре, иду узнать насчет билетов в Памуккале. Есть на 17-30. Возвращаюсь, говорят: «Давайте сначала поедим, потом билеты».

Перекусили, идем покупать – на 17-30 только 5 билетов осталось, есть лишь на 19-30. Вот тебе и «не сезон, билеты на автобус без проблем». Несезон несезоном, но и расслабляться в таком деле нельзя. Грех чревоугодия обошелся нам в лишние два часа торчания на отогаре.
Причем автобус 19-30 тоже был переполнен, без свободных мест. Еще чуть промешкав, могли и на него не попасть. С перепугу обратные билеты на 10-00 24-го взяли тут же – зачем еще раз рисковать наступить на те же грабли.

Как поставлено междугородное автобусное сообщение в Турции, мне очень понравилось. Отличные дороги, даром что по горам, отличные автобусы – с кондиционерами, экранами для кино и интернета на каждом сидении, стюардом с угощениями и водой. По дороге – остановка 25 минут, есть столовая, магазин, туалет. Весь персонал вокруг нас прыгает: «Чего изволите?»

О поездке на автобусе Барнаул – Новосибирск воспоминания совсем не такие радужные. Хотя вроде Россия не беднее Турции, могла бы тоже об удобствах путешественников получше заботиться.

Приехали в Денизли. Стюард сначала «обрадовал»: «Долмуши уже не ходят, онли такси». Потом все-таки выяснилось, что последний на Памуккале вот-вот отходит, всемером кое-как втиснулись. Приехали в первом часу ночи. В Памуккале еще двух туристов, забронировавших номер, встречал человек из отеля. Нам тоже предложил остановиться у них.

-Нам лучше в кемпинге, с палатками, отель дорого.
-Вас так поздно нигде не поселят, давайте к нам.

Ага, щас – владельцы кемпингов забаррикадировались и туристов ночью не впустят ни за что! :)

Иду в кемпинг под травертинами, там предлагают встать по 20 лир с чел, еще 20 лир скидка (т.е. 120 со всех). Уверяет, что это дешево – в сезон палаточники платят по 30 с носа. Возвращаюсь, ребята говорят, что больно дорого, предлагают сходить узнать еще в один – есть указатель со словом «кемпинг». Идти по кривой улочке достаточно далеко, кемпинг на отшибе. Зато по 10 лир и владелец обещает сейчас забрать на своей машине всех с рюкзаками, а утром отвезти ко входу в Иераполис. Договорились.

Пока ставились – новое предложение: за две ночи и два завтрака 60 лир, но в номерах – один на 5 человек, другой на двоих. Говорим «нет». Тогда 50. Я все равно против, так как не вижу никакого преимущества у тесного 5-местного номера перед палаткой, но девушки говорят: «Хотим в кроватку» и предложение принимается. В отеле маленький бассейн, перед сном с удовольствием купаюсь.

23 апреля.
Утром говорю хозяину, что с утра на травертины не хотим, пойдем туда после обеда и до захода солнца, а с утра съездим в Карахаит и спрашиваю, как в этот Карахаит лучше добраться. Он что-то в уме подсчитывает, потом:

- А что вы собираетесь делать полдня в Карахаите, там за полчаса все можно посмотреть. Давайте я вас за 150 лир отвезу в Лаодикию, потом в Карахаит, потом в отель на обед, а после на травертины.
- А что такое Лаодикия? Я не знаю такое название.
- О, это бьютифул руинз, вам понравится.

Ладно, посмотрим, что за Лаодикия. 150 лир на семерых – не так уж и много.
Приезжаем, еще по 10 лир за вход, выходим – ВАУ! Огромный город на открытом пространстве, колонны, остатки зданий.
И, что немаловажно – кроме нас никого, мы единственные посетители! Приехали в начале десятого, он сказал, приедет за нами в12.
Если закончите раньше – вот телефон, звоните, приеду.
Какое там раньше, 2.5 часа – только-только.

Посмотрели, соку попили, поехали.
Под конец появился большой автобус с туристами, но они не сумели испортить нам ощущение «Лаодикия – эксклюзивно для нас».

Дальше Карахаит – маленькие травертины, походили босиком по воде, попили из источника. Действительно – полчаса достаточно, чтобы получить представление. По дороге заехали на фабрику оникса, некоторые купили кое-что, обед, купание в бассейне, отдых.

В пятом часу выехали к северному входу в Иераполис, 25 лир за билет. Некрополь, бани, общественный туалет, здания.
Гвоздь программы – театр, большой и хорошо сохранившийся.
По дороге обсуждали, хотим ли мы еще и в бассейн Клеопатры, мнения разделились, но вопрос оказался сугубо теоретическим – бассейн работает до 17-30. Вышли на травертины, немного походили по ним босиком.
Мне не понравилось – там, где вода, скользко, там, где ее нет - ноги устают на жестком, идти некомфортно. Потом вышли наверх, прошли дальше и сели любоваться, опустив ноги под теплую струю источников.
На закате красиво, хотя самый-самый закат мы не увидели из-за облачности.
Потом часть спустилась через травертины, а мы с женой ушли по обходной тропинке вниз. На выходе два парня шикарно размахивали мороженым, что - то завлекательно при этом выкрикивая, настоящие виртуозы. Пришлось поощрить мастерство покупкой порции. Он еще и подал стаканчик с каким-то невероятным вывертом через руку, полное впечатление, что сейчас мороженое с асфальта придется поднимать.:) Дальше магазины, кое-какие сувениры, ужин в ресторане – и в отель.

24 апреля.
Выходим, ловим маршрутку, едем в Денизли, дальше в Анталию. Тут в группе произошел небольшой раскол: три человека сказали, что пресытились античными впечатлениями, хотят на море и по магазинам.

В Термессос поехали четверо самых стойких. Рюкзаки сдали в камеру хранения (5.5 лир). Маршрутка до Коркутели, 6 лир до поворота на Термессос. Вышли, не успели оглядеться, где тут и что – подкатывает такси, водитель выходит, распахивает дверцы: «Садитесь, ребята!».

60 лир туда и обратно, возвращение через два часа. Я , категорически: «Так не пойдет, три». Ну хорошо, три. Чтобы нормально посмотреть, надо часа четыре минимум, мы за три в хорошем темпе не все успели.

Город большой, в горах, ходить с подъемом – спуском. Известен прежде всего тем, что это единственный город, отразивший штурм Александра Македонского. А также тем, что там похоронен Алкет - один из полководцев Александра Македонского, участвовавший в борьбе за власть после смерти Александра и покончивший с собой в Термессосе, чтобы не попасть в плен к врагу.
Очень понравилось и не похоже на предыдущее. Встречал отзывы: «Из всех развалин – самые впечатляющие». Такую категоричность разделить не могу, но действительно – очень интересно и необычно.

Приехали в город, пошли гулять. Выехали в центр, походили по улицам, затем забрели в старую Анталию. Очень интересно и красиво: старые здания, кривые улочки, антикварные лавки. А кто-то говорил, что в самой Анталии смотреть нечего. Да нет, найдется и там.

Рестораны пустые, персонал вовсю зазывает клиентов. Чувствуется, что еще не сезон. Мы посидели немного в кафе со сладостями. Кстати, до Анталии ни разу таких не встретили - ни в Чиралы, ни в Памуккале. Впечатление от турецких (те, что попробовал) – ну уж очень сладкие, сверх меры. Потом еще в локанте взяли сладкую тыкву – одолел только потому, что взял еще кислый йогурт и им заедал. В принципе вкусно и необычно – но куда ж столько сахара вбухивать.

Но взять нужно было – перед этим в той же локанте на отогаре перекусывали и я спросил, что это – красные кусочки на подносе. Мне – «сладость». Я брать не стал, но после еды еще раз подошел посмотреть, что за блюдо такое. Так мне кусок положили, 4 вилочки на всех и «ноу мани». Мы пробуем и пытаемся угадать, из чего, а они стоят вокруг, хихикают (но по-доброму). Говорит что-то типа «кабачок», а потом вдруг ведет ко входу и тыкает пальцем – а там тыква лежит. После такого угощения от всей души уже нельзя было при следующем заходе не заказать. И встретили нас – как будто лучшие друзья поесть зашли.

Дальше – «рюкзак, аэропорт, Россия». Авиалинии нам впечатления малость подпортили.

Сначала у ребят ликер конфисковали – куплен в дьюти фри, но не по всем правилам запечатан. Летели через Хельсинки Финэйром, так на рейс Анталия - Хельсинки пропустили, а на рейс Хельсинки – Петербург ни в какую. «В каждой избушке свои погремушки». Обидно вышло.

А в Петербурге у одной из участниц рюкзак не прилетел. В Анталии я лично все семь на тележку укладывал, в пути один сгинул. При подаче заявления сказали: «Если не найдем – по 20 долларов за кг компенсация».

Ага – рюкзак, палатка, спальник, трек. палки, тур. ботинки, одежда... – 300 долларов за все.
Издевательство, а не «компенсация». Одна палатка дороже стоит.
Но несколько дней спустя рюкзак все-таки прилетел из Хельсинки. Только нервы девушке потрепали.

Несмотря на имевшие место накладки, впечатления очень хорошие остались. Интересный маршрут, красивая природа, купания, античные города, приветливые, доброжелательные люди. И компания ровная и по возрасту, и по интересам – одно удовольствие так путешествовать!