Нумбур Чиз Трек. Непал. Отчёт о прохождении.

Краткое предисловие

Этот трек нарисован на многих непальских картах. До него относительно легко добраться - на автобусе из города около 9 часов, из них 7 - по нормальному асфальту, а 2 - по грунтовке. Оптимальная продолжительность около 14-15 дней, включая дни выброски и заброски.
Трек один из самых дешёвых по заброске и один из самых простых в организации. Ни TIMS, ни специальные разрешения для него не требуются.
Трек начинается в деревушке Шивалайя, довольно быстро набирает высоту и дальше идёт по высотам 4000 - 4200 м. над уровнем моря, с двумя перевалами, 4500 и 4800 м. Перевалы некатегорийные, хотя второй в плохую погоду или при большом уровне снега может быть достаточно сложным.
Если идти маршрут весной, то можно застать цветение рододендронов и получить яркие картинки. А заодно упереться в сугробы под перевалом. Если идти осенью, то цветов уже не будет, зато будут ярко-красные ягоды барбариса. Снеговая линия примерно на высоте 5000 метров.
Весь маршрут проходит по хорошо протоптанной, понятной и читаемой тропе изрядного качества.
В прошлом году на него вышло 40 человек. К началу октября этого года - уже 18 (включая моих двух спутников и меня). Чтобы попасть на тропу, нужно оплатить вход в национальный парк, в той самой Шивалайе. 2000 рупий, то есть примерно 20 долларов. От маршрута можно сделать красивые радиальные выходы, посмотреть на ледники, на 6000-тысячники.
Кроме того, с этого маршрута можно выходить в район Ровалинга, видимо минуя все кордоны.
Трек очень красивый, "видовой". Он позволяет, не преодолевая технических трудностей, познакомиться с высокими горами, подойти к ледникам.
На трек можно взять носильщиков, но лучше привезти их из Катманду. На большинстве стоянок, обозначенных на карте, есть укрытия для носильщиков. Так что им даже не придётся тащить палатку. (одеяло у непальских носильщиков с собой обычно есть).

Трек можно закольцевать, а можно немного расширить, добавив часть трека Джири - Лукла.

Для тех, кто пойдёт за нами

Мы прошли трек быстрее, чем оно того стоило. Правильный график движения такой:
1) автобус Катманду- Шивалайя. Основной автобус идёт до городка Джири Базар, дальше можно доехать до Шивалайи. Половина этого, последнего кусочка (до Those) - очень хорошая грунтовка. Потом - обычная грунтовка.
Можно дойти от Jiri до Shivalaja пешком. Для этого потребуется набрать 400 и сбросить 600 метров. Ходового времени - 4.5 - 5 часов. По пути будет 2 небольших села с гостевыми домами (лоджами), где можно остановиться на ночлег.
2) Shivalaja - Khahare (2175). Трек идёт по широкой автомобильной грунтовке, по которой при нас никто не ездил, потом по мощной тропе. Постепенно набирает высоту от 1790 до 2175. Идти около 4 часов. Ещё через час тропа выводит к речке и мосту через Ghwang Khola, и в этом месте можно разбить лагерь.
3) Khahare (мост) - Pani Pakha (3110). Резкий набор почти в километр, по 45-ти градусному склону. Изматывающий серпантин. Воды на склоне нет. Обязательно взять с собой запас. В Пани Пакхе вода течёт из шланга. Судя по названию (Пани - это вода) невдалеке должен быть источник. Судя по карте, рядом есть ручей. Но если его нет, ситуация окажется сложной.
4) Pani Pakha - Mani Danda (3938)- до истоки Ghwan Khol-ы (4000). Снова резкий подъём с полным набором. Только на высоте 3900 тропа выполаживается. У Mani Danda есть укрытия для носильщиков. Зато у истоков Гван Колы красивые места. В этом месте можно сделать днёвку. Есть варианты прогулок на юг. Или можно сходить на север, по маршруту следующего дня, к красивому озеру Yala (4250).
5) Днёвка. Или, если группа чувствует себя хорошо на высоте - полуднёвка. Подъём к озеру Yala. Само озеро очень красивое и к западу от него много хороших мест для стоянок. Кроме того, с Yala ближе идти к следующей ночёвке.
6) Yala - Panch Pokhari (4600) - Khola Kharha (4100). Довольно напряжённый день с очень живописным ночлегом. Возле Khola Kharha красивое озерцо, и сама полянка для ночлега приятная.
7) Khola Kharha - Dobato - Tare Kharha. Тропа резко спускается к речке, теряя 400 метров. Потом полтора часа плавного набора по долине и короткий быстрый взлёт к стоянке. Здесь может быть очень ветрено и холодно - большое открытое пространство и ветер с ледника. В этих местах можно уходить в сторону Ровалинга.
8) днёвка. Радиалка на ледник к северу от плато или на горку 5042 .
9) Tare Kharha - перевал Gyajo La - Ngeju Kharha. Тропа подбирается по плато к склону и начинается подъём по серпантину вверх. Набрать нужно около 800 метров, и это занимает около 3 часов в хорошую погоду. Весной перевал может быть заснежен, а по глубокому снегу и без тропы - труднопроходим или не проходим. Сам перевал не содержит технических трудностей. Ни скальных участков, ни траверсов. Только высота и ветер с обеих сторон. После перевала - красивые виды на остатки ледника. Сам ледник практически сошёл, оставив моренные гряды и несколько озёр. Спуск очень длинный, воды долгое время нет. Через 2.5 часа после начала спуска появляются сарайчики, около них могут протекать ручейки. Земля густо унавожена. Спускаться придётся ещё 1.5-2 часа. Тропа подойдёт к реке, появится место под 1-2 палатки. Но потом тропа внезапно перейдёт на орографически правый берег по мосту и будет шикарный лагерь Ngeju Kharha, напоминающий алтайские стоянки. Указатели предлагают прогуляться к Kau Gumba
10) Радиалка к Kau Gumba. Я не ходила по этой тропе, но судя по наличию указателя и разметке на карте, тропа должна быть. В любом случае, этот день надо зарезервировать как запасной для прохождения перевала.
11) Ngeju Kharha - Umatirtha. От стоянки довольно далеко до Lhachhewar-а, первой деревушки с восточной стороны. Тропа расширяется и ухудшается, разбитая яками. Попадаются полевые станы. В самом Лачеваре обозначен гостевой дом, но мне не удалось обнаружить хозяев и добыть в доме хотя бы чаю, не говоря уж о ночлеге. Через 4 км (ещё 2 часа) - очень длинный и сложный для коленей спуск серпантином к мосту. Сразу после моста - небольшой домик с надписью Hotel. Хозяйки не говорят по английски, но гостеприимны, имеют большую общую комнату. Ночлег дёшев. Довольно длинный ходовой день.
12) Umatirtha - Gumdel хорошая тропа между деревнями. В Kyama - гостевой дом, рекомендовать который я не буду. Однако возможность переночевать есть. Телефон хозяина написан на придорожном щите.
13) Gumdel - Bandar. Не надейтесь, что up-n-down когда-нибудь закончится. В Бандаре много просёлочных дорог. Ориентироваться можно, спрашивая дорогу у местных жителей. Недалеко от Бандара - действующий буддийский храм, достойный посещения.
14) Bandar - Kathmandu автобус идёт по очень плохой грунтовке до Shivalaja, может застрять или сломаться. Поэтому, на всякий случай. Bandar - Shivalaja. 3 часа пешком. На автобусе - 2.5.
15) Shivalaja - Kathmandu. Автобус.
Итого, трек занимает 15 дней.

Отчёт о прохождении

1 день. 6 октября. Заброска.
Мы заказывали джип в Royal Mountain Travel, это стоило 290 долларов на четверых. Можно было бы воспользоваться местным автобусом до Джири или до Shivalaya и сэкономить кучу денег. (автобус не дороже 900 рупий, то есть 300 рублей). Но мы решили сэкономить кучу сил и отложили знакомство с прекрасным местным общественным транспортом на потом. Джип полноценный, с приличной подвеской, 6- местный. Ехать почти 7 часов, по асфальту. Дорога хорошая, но в большей части "одноколейная". То есть каждая встречная машина - необходимость остановиться и разъехаться. Средняя скорость - 25 км/ч. В Джири вылезаем на автобусной станции, обедаем, отгоняем "помощников" и в 14.30 выходим в сторону Shivalaya. (Первая буква произносится посередине между "ш" и "с"). Тропа срезает серпантин и неуклонно набирает высоту до Читре (Chitre) и немного за него. В читре - небольшой лодж, до него 2 часа ходу. Ещё через 40 минут - деревушка Mali, с двумя лоджами, в верхней и нижней части. Деревни электрифицированы.
Много зелени, бамбуковые заросли, кедры.

2 день 7 октября. до Шивалайи оказалось не так уж и близко - час и сорок минут. Дорога спускается и поворачивает налево после Mali, но надо продолжать спуск по тонкой тропе. Мимо хуторов она идёт вниз, а потом, уже довольно широкая, по берегу реки. По подвесному мосту переходим на левый берег, ещё 20 минут и мы подходим к деревне. В путеводителе сказано, что в Шивалайе можно найти гидов и носильщиков. Как на трек Джири-Лукла, так и на Нумбур Чиз. На трек Джири-Лукла гид не нужен, достаточно носильщика. А на Нумбур Чиз в Шивалайе нельзя найти никого. Халявы не будет. Полтора часа ожидания принесли небольшой результат. Дядька, не знающий по английски ни слова взялся донести часть наших вещей до Khahare. Правда, он не знал дороги и спрашивал её у местных. (Этак мы и сами можем). Работа носильщика стоит 15 баксов за ходовой день. Длина ходового дня определена и не имеет отношения к тому, сколько хочет пройти белый турист. Иногда нужно дополнительно оплачивать далбат для нанятого непальца.
В Shivalaya нам продают пермиты на вход в нацпарк - по 2000 рупий (20 долларов) с человека. Трек Джири-Лукла стоит столько же, но на него зачем-то требуют фотографию. Никаких других бумаг на этот маршрут не нужно.
От Шивалайи до Гарджанга (Garjang) идёт дорога для джипа, по ней идти около 2 часов. В Гарджанге - лодж. Ещё за час сорок мы дошли до Khahare по хорошей мощной тропе. Тут гостевой дом. Но объясниться со стариками-хозяевами мы не смогли, настолько, что готовили себе еду на горелке. От Кахаре идём вверх к мосту и недоумеваем - где же обещанный подъём в километр. Тропа хорошо читается, сделаны ступени. Возле моста - сыроварня, запах сыворотки. Много ячьего помёта, но место под палатку отыскалось бы, не будь я столь окрылена и увлечена движением. Хозяин называет свой продукт "сыыыр", чем вызывает размышления об общей индоевропейской семье и влиянии Гумилёва на народы Тибета.
Я совершаю фатальную ошибку и говорю "пошли". Мы начинаем подъём. Склон - ровно 45 градусов. на 100 метров продвижения - 100 метров набора. Темнеет. Воды нет совсем. В результате, встаём на изгибе тропы. Полночи я проклинаю своё шапкозакидательство. Вторые полночи мне снятся фонтаны. Надо было вставать у моста!
3 день. 8 октября. С утра чуть больше, чем за час доходим до Pani Pakha. Там укрытие для яков и портеров с толстым слоем навоза и вода. Вода течёт из шланга, и я не знаю, что делать, если шланг окажется пустым. Судя по название, вода (pani) в этом месте должна быть в любом случае. Напиваемся досыта. Подъем продолжается так же жёстко. Тропа везде однозначно читается, направление - северо-восток. Вышли наверх к флагам. Здесь - первое место, где тропа "раздваивается". Обе ветки сходятся, набрав по 150 метров возле воротцев с флагами. Идти надо по правой, более мощной отвилке. После воротцев подъём заканчивается, тропа выполаживается и выходит на хребет. Мы видим сараи, флаги и всякие следы обитания. Нет, это не Mane Danda, обозначенная на карте. Мане Данда на километр дальше. Но... там нет воды. У последнего сарайчика (шалашика) хорошие места под палатку. Дальше тропа траверсирует склон и более часа мест для стоянки нет. Через 50 метров от сарайчика крошечная тропка отходит от основной вправо и резко вниз. Олег, по ошибке туда запиливший, находит ручей. Мы спасены! Заодно мы спасаем двух немцев, которые тоже ищут приключений в этих краях. Немцы проникаются глубоким уважением к русским туристам и расточают Олегу похвалы и комплименты. Группа очень устала, но чувствуют себя все неплохо, несмотря на высоту почти в 4000. Пульс тоже вполне приемлемый. На карте Мане Данда в 5.5 километрах от Пани Пакхи. На местности - в 4.5. Это короткий по расстоянию, но не самый лёгкий ходовой день.
4 день. 9 октября Довольно длинный, в час с лишним траверс, приводит к истокам реки, где шикарные места для стоянок, вода, площадки. Конечно, если бы мы знали, то дошли бы накануне. Отсюда начинается подъём на озёра. Любуемся осенними склонами.
250 метров вверх, и виден сарайчик и остатки шалашей. Озеро Yala справа, вокруг него идёт тропа, оно весьма живописно, когда проглядывает солнце. Пьём чай. Рядом - группа из 3 англичан, аншлаг однако.
Взлёт, и тропа уходит на восток, к озеру Panch Pokhari (4510). Озеро большое, у берегов много мусора. Видимо осталось от каких-то торжеств. Подъем от нижнего озера до верхнего занял около 2 часов в медленном темпе. Тропа обходит озеро Панч справа (если смотреть снизу) и поднимается на перевал. На перевале - жестяная табличка, флагов, на удивление, мало. На спуске тропа ненадолго теряется, но стоит несколько туров. Мы валим вниз, по висячим площадкам. На одной из них, приблизительно на 4400, очень красивое озеро. Движемся очень небыстро.
Неожиданно тропа резко забирает вверх, чтобы обойти обрыв. Времени уже 4 часа (темнеет в 6). Я спускаю группу на 80 метров вниз на площадку с водой. По пути видим... двух красных панд Вот он, удалённый уголок. Жалко, сфотографировать не успели.
Олег оставляет свои продукты у палатки со словами "здесь их никто не возьмёт". Мы напоминаем ему о виденных пандах, и всю ночь слышим шелест целофана. Олег считает, что самое надёжное место, чтобы спрятать сахар, - это под подушкой.
Зверья немного, но я видела пищух и каких-то других грызунов, а после, ниже, белок и каких-то мангуст. Очень много птиц. Глухари, куропатки, снежные куропатки, орлы.
5 день. 10 октября Очень ранний подъем - вчера рано легли. Всё в инее, Лена вылезает в пуховке. Солнце подсвечивает снежные пики - Chukuima Go и Ramdung. Виды потрясающие, лучшие на всём треке. Гималаи - это возможность увидеть великие горы, не надевая кошки и пластиковые ботинки. Тратим 2 часа на сборы - холодно и чувствуется высота. Возвращаемся на тропу, она немного набирает, чтобы обойти скальные выходы. Но потом - траверс и начинается спуск. То "в лоб", то по серпантину. Примерно на высоте 4100 Khola Kharha. Прекрасное, идиллическое место для ночёвкию Вода, озеро, места под тент, укрытие для шерпов и нет навоза :) Мы шли до него полтора часа утром. (накануне под дождиком было бы противно)
Ещё час с четвертью спуска, и мы выходим к речке Nupche Khola. Спуск уже совсем зелёный, высотная пустошь сменяется весёленьким бамбуком. На карте в месте выхода тропы обозначен мост. Я - в недоумении. Есть сколько-то отвилок к реке, но основная тропа ведёт вверх, на север. Я нахожу мост, но он явно не то, что нужно. После разведки, по хребтовке, решаю, что надо идти по тропе и только потом понимаю, что происходит. Тропа сваливает в Добато (так называется это местечко с остатками сараев), на высоту около 3700, а потом по пунктиру вдоль реки добирается до мостика. Высота моста - около 4000. После моста - поворот на восток, взлёт на хребет и вот оно - Tare Kharha. От выхода к реке до моста - примерно 1.15. От моста до Таре Кхарки - примерно 45 минут. Это место идеально для партизанской заброски в Ровалинг. Ровалинг - район, требующий специальных разрешений, гидов и прочих ухищрений. От этого моста нарисована тропа на карте на север (на местности не читалась, но долина проходимая). Интересные маршруты можно было бы построить к ледникам Panga Dinga и Rowaling. Можно рассмотреть восхождения на пики в этом районе.
Таре Кхарха расположена на плато, к северу от неё - ледник. Гуляет ветер и холодно, но место очень приятное. Через реку переброшен мост, стоять можно как на правом, так и на левом берегу. Хорошая точка для радиальных выходов и для днёвки в хорошую погоду. Уникальные виды на окрестные пики.

6 день 11 октября Стартуем в 7.30. Поднимаемся вверх по левому берегу реки. Солнце долго не освещает склон, и прохладно. Так легче идти. Примерно в 8.15 начинаем подъём. Перед подъёмом - указатели на перевал и ещё куда-то на север, в сторону красивых пиков и ледников. Тропа - местами серпантин, местами - ступени. Есть место, где тропа пропадает. Там стоят туры, и непонимания нет. Непальцы часто используют для маркировки, вместо туров, высокие плоские камни, которые как пальцы, торчат вверх. Почти что сад камней. На перевал (Gyajo la) поднимаемся через 3 часа, никаких сложностей нет.
Долго любуемся окрестными ледниками и прочими пейзажами, благо их вокруг много и погода превосходная. Виды замечательные.
За 2 часа сбрасываем 500 метров, обедаем на ручейке у сарайчика. Спуск идёт с видом на сошедший недавно ледник. Хорошо видны морены, озёра-останцы. Наверное, весной это смотрится совсем по-другому.
Дальше - свал вниз серпантином, тропа траверсирует склон вдоль реки, значительно выше неё и спускается к воде очень не скоро. Как только мы подходим ближе к реке, появляется и место для ночлега - площадка под палатку и ручеек. Здесь очень красивый осенний лес.
7 день 12 октября Выходим примерно в 7.45. Через полчаса тропа выходит к мосту и, к нашему удивлению, переходит реку. Здесь большой "лагерь" - сарайчики, деревянные домики, места для стоянок, указатели. Высота - 3680. Идёт тропа на Кау Гумбу. Я подбиваю камрадов устроить тут днёвку и сходить, но всем в лом. Почти сразу - второй мост, и тропа возвращается назад, на правый берег. Она набирает до 100 м и уходит от реки. Потом снова приближается. Примерно к 11.45 (4 часа ходьбы) мы находим плоское место с ручейком и расстаёмся - у Олега и Лены здесь днёвка. Я же ухожу в Lachhevar, это ещё полтора часа ходу. Итого, от Нгея Кхарха до Лачхевара - 5 часов. Гестхаус в Лачхеваре был закрыт, и я бодро двинулась дальше. Кстати, перед деревней был большой подъём, и я не увидела моста, который обозначен на карте. Однако, есть и мост, и тропа - так уверял встреченный шерпа. Через час с четвертью я спускаюсь по долгому утомительному серпантину к мосту через Нупчхе Кхолу. Чувствую, что устала. Через 200 метров после моста - домик. На домике написано Welcome и Hotel. Встреченный возле домика непалец помогает мне заселиться - хозяйки нисколько не говорят по-английски. Заодно выпивает рисовой водки.
Кухня колоритнейшая. 3 женщины в традиционных одеждах, очаг, открытый огонь, копоть и перец, тазы и кувшины. Воистину, этно-ночёвка.
8 день 12 октября До Kyama около 2.5 часов. Точнее, 2 часа и 3 четверти, учитывая время чесания в затылке. Небольшой подъём, который по холодку проходится легко. Тропа сначала узкая, а потом расширяется. кроме деревушки Huda, другой населёнки до Киямы нет. В Худе есть ночлег. Возле деревни ко мне привязываются дети, мальчик лет 7 и девочка лет 6. Они идут в 3 шагах сзади и шуршат. Я стараюсь сделать вид, что мне всё равно. В результате, малыши незаметно подсовывают мне в рюкзак цветов и отстают. Вижу каких-то птиц с длинными красивыми хвостами, но снимок сделать не удаётся.
В Кияме - знак NCC и надпись "побеспокойте, если хотите переночевать". Я хочу чаю и лепёшек. К сожалению, еда оставляет желать лучшего, и вместо чая мне дают мерзкое пойло.
Здесь тропа раздваивается. Верхняя часть идёт в Гумдель, а нижняя - в Бхоканчже.
Если хочется закруглить трек и вернуться в Шивалайю, то надо идти в Гумдель. Оттуда можно уходить как верхней тропой в Бандар, так и спуститься на основной трек Джири Лукла, в большую деревню Kinja.
Если же хочется добавить красивый отрезок трека Джири - Лукла и, например, сходить на озеро Дудх Покхари (которое очень заслуживает посещения!), то надо идти в Бхоканчже.
На этом я завершаю описание Нумбур Чиз Трека. Следует добавить сюда кусок от Kinja до Bandar, но я включу его в описание трека Джири - Лукла.

Снаряжение

Для этого маршрута осенью нужны треккинговые палки. Весной, возможно, перевал Гьяджо Ла заснежен, и необходимо дополнительное снаряжение, вплоть до кошек.
Нужна лёгкая пуховка, куртка от дождя. Температура ночью зависит от сезона. Осенью можно ожидать до -7 на Таре Кхарха.
Газ и горелка необходимы. В некоторых местах, наверное, можно развести костёр (особенно на высотах меньше 4500). Но жалко портить кострищами такое прекрасное место.
Компас и карта необходимы. Карта содержит ошибки, уточнённый вариант готова выслать.
Телефон работает в деревнях, до Гарджанга и после Kyama.
Внизу есть электричество, и можно подзарядить аккумуляторы.