Описание трагических событий на Эвересте от Дениса Урубко
Было желание пройти новый маршрут по Юго-Западной стене Эвереста, начав от Базового Лагеря.
К середине мая команда накопила достаточную акклиматизацию. Мы переболели по два раза ангинами. Зато отдыхали после высотных ночевок в зоне леса, полностью восстановившись. Самочувствие было великолепным. Состояние маршрута, по нашим оценкам, было очень хорошим, выше среднего
В 02.00 часа ночи 15 мая 2013 года Алексей Болотов и я вышли из Базового Лагеря. К 04.00 двойка поднялась по осыпному кулуару на один из гребней Нупце южней системы ледопадов Кхумбу. Наступил рассвет. Дальнейший путь проходил по скалам крутизной около 45 градусов, а затем осыпной полке. На этой полке лежала чужая веревка – витая «корейка», которую мы взяли с собой. У конца террасы в 05.00 мы остановились для спуска по крутой двадцатиметровой стенке.К середине мая команда накопила достаточную акклиматизацию. Мы переболели по два раза ангинами. Зато отдыхали после высотных ночевок в зоне леса, полностью восстановившись. Самочувствие было великолепным. Состояние маршрута, по нашим оценкам, было очень хорошим, выше среднего
Здесь закрепили «корейскую» веревку, что мы собрали на полке. Алексей Болотов начал движение первым, используя узел (УИАА). Веревка сильно крутилась, при том, что ее верхний конец находился на три метра выше полки. Это кручение привело к тому, что на перегибе веревка сильно терлась о скалу. И после того, как Болотов спустился десяток метров, она лопнула.
Я был занят тем, что надевал «беседку». Услышал крик Алексея, увидел падающее тело – на глубине около 30 метров оно исчезло за поворотом скального кулуара. Тогда я закрепил на станции другую веревку, спустился с аптекой за пазухой на всю длину 45 метров. Болотова не нашел.
Вернувшись к началу веревки, я начал спуск к основанию скал, где в 6.30 обнаружил тело Алексея. Он был мертв. Смерть наступила мгновенно в результате травм после падения на расстояние около трехсот метров. Я продолжил спуск в Базовый Лагерь, куда прибыл к 7.30, где доложил о случившемся руководству фирмы «Чо-Ойю треккинг» и офицеру связи.
Светлая память нашему другу и одному из сильнейших альпинистов. Пусть земля тебе будет пухом, Лешка.
710
Комментарии:
Войдите на сайт или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
Antonych 00:18 29.05.2013
"Спасибо Денису, что хватило сил написать.
Увы, все так, как и сообщал выше Валера 24.05. Эта веревка висела там еще до нашего прохождения в 2011. Т.е. минимум 3(!) года под Солнцем и снегом, зимой и летом. Уже тогда мы особо не рассчитывали на ее прочность, поэтому в кулуаре оставляли другую веревку.
Очень горько, но дай Бог, чтобы хоть для кого-то эта трагедия послужила уроком..."
Висела... Думаете именно эта верёвка?
Веревка сильно крутилась (...) Я был занят тем, что надевал «беседку».
Никто не застрахован от ошибок, а очень опытные, как это ни парадоксально, тем более. И ошибки у опытных чаще всего случаются самые, казалось бы, простые и в простых условиях. Когда кажется, "да чего уж там...!".
Маловероятно, что кто-либо стал там менять старую такую верёвку на новую такую же, притом, что там никто не ходит.
Очень жалко, что это так произошло.
Сколько раз видел как там народ цепляется ко всему что весит, что бы кого нибудь обогнать
А заканчиваются эти веревки иногда тем что вверху полуперетертые или цепануты за вмерший снег
Распространенная практика...
Но самое забавное, что мы всегда, время от времени эти ошибки повторяем
Психология... или психиатрия...
Ну ты скажешь тоже! Ничего себе, забавы...
Выбирай выражения аккуратней, а лучше - исправь слово, пока есть возможность редактировать.
исправлять ничего не буду, это не укор
пару лет назад допустил почти такую ошибку
ходил с женой и дочкой на Белалакаю
на мраморном поясе нашел чужую спусковую петлю и сделал страховку
перед этим ее ОСМОТРЕЛ и ПЕРЕВЯЗАЛ, был уверен на 100%
когда был уже наверху дочь сказала что к тому времени как они поднялись она уже развязалась
теперь стараюсь таскать с собой огрызки вереки
надолгали хватит мне этой памяти....
Всё оказалось еще глупее, чем предполагалось. Увы.
...
Конечно, спасибо Денису, что нашел в себе силы изложить данную информацию - возможно, хоть кому-нибудь это спасет жизнь.
Теперь эту трагедию будут рассказывать во всех альп- и тур- клубах, как и случай на Эвересте с Мысловским, перилами и рюкзаком.
Так глупо.
Нужно понять мотивацию двойки, почему была выбранная такая тактика - именно эта веревка?!
И потом уже давать оценки.
Туда шли не новички. И получается, если бы мужики пролезли и где-то в отчетах фигурировала эта веревка, то, что во всех альплагерях рассказывали как надо ходить технические маршруты выше 8-ми тысяч....????
Новички подобные ошибки (и не только в альпинизме) практически не совершают. Большой опыт безаварийных восхождений замыливает глаза. Сложные маршруты всегда ходятся на грани или за гранью, чувство опасности притупляется...
Денису держаться.
Только потому, что жестко контролируются инструктором в опасных местах. Должны, во - всяком случае. Не раз давался диву, когда разрядники, стоило ненадолго от них отвернуться, тут же оказывались "развешенными" на всяких стенках, хотя рядом однозначно, вроде, идется "пешком".
Все приходит с опытом. Тем горше роковой просчет асов - и страшная цена за него. Плюс чертовы базарные шерпы...
плюс притупилось конечно
...Алексею, земля пухом...
Двойная веревка это закон в горах написанный кровью наших друзей...
Пусть память об их жертвах даст нам силы и мудрость не нарушать это правило...
- да что ты? мы никогда не ходим на двойной. мы и на (...следует название одной из крутейших стен пройденных за последние 10 лет) лезли на одинарной...
- дюльферяем всегда без верхней страховки...
- ну что, ты думаешь, мы все по правилам делаем?
Ну, и насчет старых веревок - тоже неоптимистично все.
И стало оооочень грустно. Очень.
Так вот, господа. Учтите, количество пофигизма, отпущенного вам безнаказанно, ограничено.
"Потом камней стало меньше, а на «пузе», так вообще было спокойно, но тот, кто скажет, что было совсем не страшно, пусть первый бросит в меня камень.
Чуть не забыл: вы не пробовали лезть утром первым по одинарной перильной веревке, провешенной накануне, до вечернего камнепада? … Беги, Форест, беги…. "
Владимир Стеценко, Южная стена пика Коммунизма: вид изнутри.
**
Где это там?
Перилами называется веревка, закрепленная по концам, т.е. в двух точках.
А то, с чего сорвался Болотов, называется дюльферный конец.
Спускаться по нему следует всегда (!!!!!!) с верхней страховкой. Это азы спуска дюльфером, которым учат (должны учить) на первом этапе обучения.
Урубко должен был страховать Болотова (а сам находиться на самостраховке), причем через независимую точку. А он в это время систему надевал.
За такие фокусы в СССР до новичка раздевали.
Если так ходят мастера, то чего ждать от третьеразрядников?
И еще один интереный момент. Урубко надевал систему когда Болотов начал спуск по стене. Но до этого они шли по:
/////скалам крутизной около 45 градусов, а затем осыпной полке./////
Шли, следовательно, без страховки (если система не была надета). Вот еще одно нарушение.
Называется: "Движение по обективно опасному рельефу без страховки".
Примерно лет пять назад случай был в Безенгах. По пятерочному маршруту шла двойка перворазрядников без страховки. И примерно на аналогичном рельефе один навернулся и упал на 200 метров.
Думаете какие-то выводы кто-нибудь сделал? Нет. Оставшийся в живых сейчас работает инструктором.
Ни чему вас жизнь не учит.
Скажите, за такие фокусы в СССР до чего раздевали?
/////Я слышал, некий Райнхольд Месснер в одиночку восхождения совершал./////
Вы хотите как Месснер? Ну тогда ходите маршруты в одиночку. Вам ни кто слова не скажет.
В данном случае тот кто нарушил правила тот же и за это поплатился, но очень часто такие чудаки утаскивают с собой на тот свет тех, кто собственно говоря, умирать не собирается.
А Месснер Ваш - просто везунчик который шел к успеху по трупам своих партнеров. У них там на западе так принято, по трупам идти.
Вы наверное прекрасно занете как народ ходит на высоте, так что одевание системы вещ субьективная,может они шли просто связавшись поперек пояса тем что было.
А насчет инструктора я не понял,ему что надо было повеситься на ближайшем суку?
//////А насчет инструктора я не понял,ему что надо было повеситься на ближайшем суку//////
В данном случае речь не об инструкторе. Мне до него мало дела. Речь о тех, кого такие инструктора, водят в горы.
Пример. Пару лет назад такой же инструктор похоронил в лавине пятерых начинающих альпинистов (ну и себя естественно). На риске тогда разбирали детали восхождения. Там целый букет нарушений был.
А буквально за пару месяцев до трагедии этот инструктор критиковал П.П. Захарова, за то, что тот книжку выпустил устаревшую. Видимо считал себя большим специалистом восхождений.
Ээээ.... А крайний то как должен спускаться?
Представьте, организован дюльфер, веревка 50 метров (ну пусть даже 25),
Внизу веревка пристрахована к станции.
Последний уходит вниз на восьмерке и прусике.
Отъехал на 5 метров, веревка вверху перетерлась и оборвалась, человек падает на глубину несколько десятков метров.
Вопрос: выдержит ли прусик, сделанный из 6 мм репшнура (статическая веревка) такой рывок?
Ведь многие используют в качестве прусика именно статику (белый коломенский репшнур).
Да даже если динамика, 6 мм может не выдержать такого рывка, как мне кажется!
И здесь еще нужно учитывать, возможно, не только номинальную прочность веревки, из которой сделан прусик, но и саму конфигурацию узла, ведь сам узел будет тоже снижать совокупную прочность.
Если сбросить на стенде 80-кг болванку на основной веревке, но с креплением к болванке с помощью 6 мм репшнура и узла прусик? Что будет?
К тому же, если происходит спуск на одной веревке (т.е. на 25 или 30 метров), то такой вариант (с карабином) не сработает, т.к. ни карабина, ни узла там вверху не будет и в восьмерке (или каком устройстве типа шайбы) просто нечему будет застревать.
Дмитрий, правильно ли я понимаю, что здесь ( в случае с Алексеем) с технической точки зрения дело 99% именно в самой веревке, а именно, в том, что она была либо старая, либо вообще без оплетки (?) ? То есть можно утверждать практически наверняка, что нормальная, относительно новая основная веревка выдержала бы, даже если там реально был острый уступ и не было бы специального протектора? Ведь при спуске в штатном режиме рывков-то нет особенно больших?
Что за дурь, уж простите старика?! кто бы ее им там внизу прицепил и к какой станции?!
На таком рельефе (это же не снег, а скальная стенка) последний спускается по двойной веревке (со схватывающим) с продергиванием. А первый (второй, третий) - с верхней страховкой. Чтобы со всем этим не заморачиваться, они и подобрали эту японскую мотузку. Это же не маршрут, а только подход к маршруту.
Аналогично в Домбае, чтобы быстро выйти в цирк Джгугутурлючат (где куча "троек"), при спуске с гребешка на ледник, бывало, оставляли висеть какую-нибудь старую списанную (чтобы обратно в лагерь не тащить) веревку - чтобы потом не морочиться с подъемом на этот гребешок на обратном пути. Так она там и висела потом долго-долго.
Здесь, скорее всего, и ключ к пониманию причин трагедии :(
...ключ к пониманию причин трагедии: НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ ГОРОВОСХОЖДЕНИЙ !!!
Не в качестве укора и обвинений, а просто по сути.
Мы все грешны. Абсолютных людей на земле нет, как и абсолютно правильных альпинистов.
Простим и А.Болотову и уж тем более Д.Урубко этот грех. Пусть он будет для других наукой.
Я в точности так летел 45 метров свободного полета: отъехал 2-3 метра и каменный столб сверху и снизу уходивший в монолит вылетел.....
На 2-ной ГДРовской веревке (если кто еще помнит что это такое :)) и с пруссиком... веревка зацепилась за гребень посередине - поэтому уверенно называю 45 метром (длина веревки).
Лично я стал ВСЕГДА при спусках последним (мне это часто приходилось делать) использовать пруссик после рассказа своего старшего товарища (Сергей Яковлевич Жуков - спасибо ему за тот рассказ!!!) когда он, также при полете на спуске на Ушбе остался целым и невредимым, благодара тривиальному пруссику... Фишка в том что кроме пруссика еще и сама веревка крутится и застревает в спусковом устройстве....
Конечно конец веревки в обоих случаях был закреплен на нижних станциях....
(чего не могло быть при спуске первого в обсуждаемом случае...)
//////Ээээ.... А крайний то как должен спускаться?///////
Во-первых, не крайний, а последний.
Последний должен спускаться по двойной веревке, со схватывающим.
В этом посте настолько все сказано, что блистать остроумием - уже не к месту.
//////Дмитрий, а как на осыпной полке то страховаться? веревку не заложишь, один упадет утянет всю связку вместе с базой и камнепадом, чо делать то там?//////
Счас я сидя за компьютером Вам скажу как надо на осыпной полке страховаться. )))))
Правило простое. Нельзя перемещаться без страховки по объективно опасному рельефу.
Объективно опасный рельеф - это такой рельеф на котором, в случае падения, Вы не сможете задержаться самостоятельно.
И наконец, если Вы при подходе к какому-либо участку маршрута не знаете (или не можете) как организовать страховку, это значит, что Вы не подготовлены для восхождения по данному маршруту. Идете вниз и готовитесь.
Ну или лупите без страховки абы как, надеясь, что и на этот раз кривая вывезет.
Но тогда не надо ругать клеточную систему, за то, что она Вас не подготовила.
травяной склон опять же объективно опасен а приемлемой технической возможности организовать там страховку просто не существует.
Снежные склоны разные бывают. Если под снегом каменная сыпуха, то лучше на такой склон не соваться, если лед- докапываетесь до льда и страхуетесь через ледобуры. Поднимался я по такому склону. Причем инструктор нам показывал какая "веселая" на склоне доска висит. Ничего, прошли на ледобурах, доску не сорвали.
А лавинная опасность? Вы полагаете, что без страховки можно двигаться по лавиноопасному склону? Попробуйте. Вопрос везения и времени. В очередной раз сыграете в ящик.
По снежному склону - пока вы будете копать до льда и не факт что еще туда что нибудь вкрутить можно будет да и будет ли там лед вообще, а не мокрый мох или наледь на камнях где трещины еще поискать, на вас может столько г**вна сойти и не факт что без камней, что проскочить его вообще никак не страхуясь может быть намного менее рискованным делом чем испытывать судьбу подрезая склоны и организуя промежуточные станции где на склоне окажется (на минуточку) в лавинной опасности разом _вся группа_
Пора принять тот факт что горы это место повышенной объективной опасности и что нас туда тянет именно этот факт.
/////т.е. мы говорим о самостраховке? Или о том что надо зарубить всю связку с рюказаками?//////
Ну вот видите, Вы путатете страховку и самостраховку.
Еще раз повторяю. Страховку (а не самостраховку) организуют, когда движутся по объективно опасному рельефу. Объективно опасным считатется такой рельеф на котором, при падении (камень из под ноги вылетел, нога подвернулась), нельзя задержаться при помощи индивидуальных приемов самостраховки. Если на рельефе (травяной склон, снежный некрутой) можно самозадержаться, при падении, то страховка не нужна. Следует идти несвязываясь.
truba
/////По снежному склону - пока вы будете копать до льда и не факт что еще туда что нибудь вкрутить можно будет да и будет ли там лед вообще, а не мокрый мох или наледь на камнях где трещины еще поискать, на вас может столько г**вна сойти и не факт что без камней, что проскочить его вообще никак не страхуясь может быть намного менее рискованным делом чем испытывать судьбу подрезая склоны и организуя промежуточные станции где на склоне окажется (на минуточку) в лавинной опасности разом _вся группа_//////
А знаете я сейчас вспоминаю. На том склоне (снег надо льдом), кто-то из группы тоже идею толкнул. А зачем страховаться? Склон некрутой (гд-то 40-45 град) снег плотный, чуть выше колена. Иди себе и иди до гребня.
На что инструктор сделал следущее: рукой вырубил квадрат снега и показал, что под толщей спресованного снега 25-30 см примерно 10-15 см рыхлого. Это называется снежная доска. Сойти она может, в принципе, когда угодно, и если группа не будет пришпилена к льду, то все уедут с доской вниз. Склон там метров 300 был. Внизу - ранклюфт, правда почти забитый снегом. Вот такая "веселая" перспективка.
Вобщем мы предпочли не испытывать судьбу, копать до льда и крутить ледобуры.
truba
/////Пора принять тот факт что горы это место повышенной объективной опасности и что нас туда тянет именно этот факт./////
Я с этим фактом и не спорю. Но и в горах есть менее опасные места, а есть более опасные. Я же Вам не предлагаю страховаться всей группой внутри ледового желоба.
Есть очень простой принцип. Если маршрут нельзя пройти соблюдая необходимые меры безопасности, то это не маршрут, а тропа самоубийц.
Если не соблюдать правила, то можно на обыкновенной дороге найти приключений на свою задницу. Можно например забить на светофор и шмыгать между машинами. И тогда дорога превратится в место повышенной опасности.
Вот следуя вашим правилам о том что на склоне "можно самозадержаться" можно недооценив все факторы вполне себе улететь с некрутого склона. А потом говорить и обвинять - я все правила соблюдал, участник мог самозадержаться на склоне, но вот участник улетел, и выслушивать речи "умных" людей что вот он был небдителен и неподготовлен и руковод козел.
Но я даже не это хочу сказать, если уж совсем напрямую. Никогда в миллионнолетней истории человечества человеческая жизнь не была абсолютной ценностью. Только последние лет 30, налет по меркам истории, едва заметный. Еще 50 лет назад ходили так, что каждый маршрут был тропою самоубийц. 50 лет не прошло как в хоккей играли принципиально без шлемов. Я еще играл во дворе без всякой защиты и нормой для пацана было не бояться получить этой шайбой по лицу. Можно приводить примеры начиная от обезьян, до обязательных рыцарских турниров, обязательному фехтованию, дуэлей, самураев и даже современные уставы ставят значимость сохранения знамени соединения выше цены жизни всех кто в это соединение входит. Это почти прямо в уставе прописано. Даже христианство и то опускает ценность жизни ниже плинтуса. Вся история человечества доказывает что абсолютная ценность человеческой жизни вредна для человечества и что мужчине свойственно рисковать и мужчина способный на риск имеет преимущество. Пинают только мертвого льва.
Осуждать спортсмена имеет моральное право либо более опытный либо тренер. третье-, второ-, перво-разрядник, КМС, и даже иногда мастер, если он конечно уважает свой спорт и хочет чтобы ему жали руку соперники и друзья не найдет в себе наглости осуждать чемпиона, тем более публично. Будет в тряпочку молчать. Тем более не позволит себе поучать других, как нужно делать. У вас хоть корочки то инструкторские есть? Или по самоспасению жетон?
И огромная просьба, потрудитесь назвать свое имя фамилию и в котором Вы живете. Хотелось бы знать, если случайная встреча в горах произойдет. Я думаю, что это многим будет интересно, кто лично с Вами не знаком.
Если мужетсва назвать ФИО не хватит, пожалуйста удалите свой аккаунт с этого ресурса. И в горы тоже ходить не стоит: мало ли когда Вам изменит Ваша самоуверенность. Целее будете
Не говорите, что мне делать и тогда я вам не скажу куда Вам надо идти.
П.С. Читайте мой предыдущий пост. Он означает, что это был мой последний пост, если бы Вы не высунулись со своими претензиями, господин хам.
2. Я не обиделся.
Считаю, что НИКТО не имеет права осуждать ни спортсмена, ни вообще кого-либо. Особенно если вас там в это время не было.
И вообще даже если закреплены оба конца, в случае обрыва перил и отсутствия "верхней", практически гарантирован летальный исход, из - за глубины падения, плюс рывок в итоге с большим фактором.
По тексту: "остановились для спуска по крутой двадцатиметровой стенке."
/////а так лезутся без страховки по полочкам как вниз так и вверх притом вполне себе безопасно////
Ну да, безопасно. На 300 м человек улетел. Совсем безопасно.
Запоминается (и урок) на всю жизнь.
P.S.
В 2004г удалось сходить на Белуху по восточному ребру, которое смотрит на п.Берельский.
Там предварительно были провешены перила для массового восхождения. Мы сперва попытались сами своим путем пойти с выходом на южный гребень, но из-за большого количества снега и лавинной опасности вынуждены были пойти по общей тропе. Наверх нормально - карабин за веревку и ползешь, помогая себе ледорубом.
А вниз - наступила засада. Потому что снегопады и летнее солнце запаяли веревки в прочный лед и она вроде как и не замерзшая, но при спуске на нескольких участках свободной петли сделать не получалось, даже чтобы УИАА завязать, а не то чтобы в восьмерку или другую спусковуху всунуть.
Пришлось некоторым коллегам показывать, как делается карабинный тормоз на натянутой веревке. Заодно мы им те веревки пораскрутили немного в обратную сторону.
а если вщелкиваете правильно,то веревка может только муфту закрутить.
запарка и "силы на исходе" - это да, а УИАА - не при чем.
+1
Так оно в общем-то и было. Спускались уже в сумерках и льда на нижней верёвке намёрзло не то что стакан (хотя я его с собой даже не беру, на ледолазание вещь абсолютно бесполезная) в реверсо "застревало". Общая усталость и невнимательность обусловленная "близостью" дома.
*******
В том то и проблема этого узла, что в темноте, уставшему легко ошибиться.
А он муфту откручивает и открывает защелку как живой, целенаправленно.
Сам на нем чуть не улетел, увидел когда уже и защелка была открыта и веревка начала вылазить из карабина.
Я лучше маленькую восьмерку возьму в запас.
Оказывается так много умных и опытных людей на риске.
У каждого, видимо, за плечами по восьмитысячнику в альпийском стиле, а то и не по одному.
во - вторых, наверное, и потому, как ниже написано:
"Я не люблю манежи и арены:
На них мильон меняют по рублю"
в-третьих - (имхо), наверное информации всё-таки недостаточно
+100
А память об Алексее пусть будет вечно...
но когда она у Вас станет -20, Вы как раз и станете одним из этих самых отключенных комментаторов :-)
Я имел ввиду не предыдущего комментатора, а некоторых других. Но За Ваше существенное замечание огромное Вам спасибо. Правда, ни за что не догадался бы что к чему... Видимо, чтобы иметь хорошую карму нужно быть капитаном очевидность, тогда все радостно плюсуют?
****
верно подметили.
ничо не поделаешь, так демократия устроена.
Хочешь быть популярным- побольше банальностей:)
Но здесь произошёл какой-то чудовищный сбой. Не хочется искать мистические связи, но и эту связку, как многих там, не обошла позорная ситуация с дракой. Энергетика людей-горы разбалансировалась.
Не думаю что вопрос тут был в том, что кто то забыл какие то правила. Думаю что такие проекты в принципе очень рискованы. Пологаю сэкономленное время играет чуть ли не большую роль чем доверие снаряжению. Случаев когда вполне себе мастера мк выходили на шестерочных скалах на веревку без промежуточных точек в очень серьезных горах (а не только любители на соколе) вполне себе известны, возможность людей взвешивать риски и принимать оптимальное решение в том числе и отличает их от нас, мы тут в офисах сидим, а они там границы расширяют.
По экономии времени на подходе использовать чужие перила, дюльферный конец, как хотите - действительно очень заманчивое решение. Подвязал, съехал, даже не сдернул на случай возвращения по пути подъема зажумарить наверх, мало ли. По сравнению с тем что соорудить вторую станцию, организовать верхнюю страховку для спускающегося второй веревкой, далее собрать все это что бы продолжить пеший подъем, ясно что риск меньше но и времени тоже меньше а его не так и дофига, особенно если кислорода нет. Спортсмен принял решение, Оказалось бы правильным - оно бы ему дало выигрыш во времени и как следствие запас прочности наверху. Оказалось иным. Осуждения быть не может. Но ставки слишком велики.
PS. Та же Жанну. перила там хоть и свои но висят же безконтрольно, не факт что камни их не бьют, не факт что ледобуры не вытаивают, не факт что ветер не перетерает, проверять их перед каждым использованием не проверишь и эта стратегия восхождения для тех условий вероятно одна из самых надежных. То что тут неприменимо, там наверное другая система ценностей, рисков, другие условия как следствие другие решения.
сам так на Кавказе дюльферял почти всегда...сразу набегут куча диванных теоретиков вперемешку с какими-то полунеадекватными людьми, которые в сто комментариев будут описывать как плохо и неправильно использовать гнилые верёвки на дюльферах++
А в ответ другие неадекваты будут расписывать, как это замечательно - дюльферять на всяком гнилье. Причем всегда - даже когда нет никакой объективной необходимости.
На Казбеке, на леднике Майли обычно висит "штатная" веревка.
В 2011-м году, в конце июля, на ней была ободрана оплетка - скорее всего, кто-то из "покорителей" наступил ногой в кошке. Я из интереса поспрашивал на ваннах, кто как спускался. Кто-то, как и мы, вешал свою, кто-то дюльферял по "штатной".
Ну и на хрена??? Что они при этом выиграли, возможность плюхнуться в ванну на 10 минут раньше? И ради этого стоило рисковать переломать себе ребра из-за веревки, которая в любой момент могла оборваться?
Тоже мне, "фактор времени", курам на смех.
Все-таки имейте чувство меры и не ударяйтесь в другую крайность.
Я не люблю фатального исхода.
Я не люблю фатального исхода,
От жизни никогда не устаю.
Я не люблю любое время года,
Когда веселых песен не пою.
.
Я не люблю открытого цинизма,
В восторженность не верю, и еще -
Когда чужой мои читает письма,
Заглядывая мне через плечо.
Я не люблю, когда - наполовину
Или когда прервали разговор.
Я не люблю, когда стреляют в спину,
Я также против выстрелов в упор.
Я ненавижу сплетни в виде версий,
Червей сомненья, почестей иглу,
Или - когда все время против шерсти,
Или - когда железом по стеклу.
Я не люблю уверенности сытой, -
Уж лучше пусть откажут тормоза.
Досадно мне, что слово "честь" забыто
И что в чести наветы за глаза.
Когда я вижу сломанные крылья -
Нет жалости во мне, и неспроста:
Я не люблю насилье и бессилье, -
Вот только жаль распятого Христа.
Я не люблю себя когда я трушу,
Обидно мне, когда невинных бьют.
Я не люблю, когда мне лезут в душу,
Тем более - когда в нее плюют.
Я не люблю манежи и арены:
На них мильон меняют по рублю,
Пусть впереди большие перемены -
Я это никогда не полюблю!
1968
Денису спасибо.
И некого тут упрекать, ведь их было двое и все решения принимались совместно. Тут наверное дело в другом... Мне кажется там по-другому не ходят. Чтобы стать лучшим ты должен перешагнуть через себя и где-то наверное через правила... А потом это накапливается, в психологии это называется "положительный опыт".
В любом случае предлагаю прекратить все спекуляции на тему, и не порочить память... Умный сделает выводы сам, а дураку ничем не поможешь...
Денису спасибо за правдивый рассказ, а Алексею светлая память и Царствие Небесное. В моей памяти он останется одним из величайших русских альпинистов.
"Те, у кого за плечами действительно по несколько восьмитысячников (пусть и не соло) почему-то молчат, а жаль..."
Ну, если нужно, чтобы кто-то конкретно написал, то могу я. Много разных слов произнесено. Совершенно ясно, что совершена ошибка, и даже не одна. Попытаюсь сформулировать свое видение. Конечно, сидя за клавиатурой судить легко, однако не обвинения ради, а назидания для.
В больших горах на хоженых маршрутах весьма часто приходится двигаться по чужим, непроверенным, не очень надежным и старым веревкам. К этому привыкаешь. Провешивать свои очень часто не хватает ни времени, ни сил, ни веревок. В таких ситуациях выбор небольшой. Либо не пользоваться ими (ну, может, чуть придерживаться), либо отбросить все мысли о самосохранении и положиться на "авось", как большинство и поступает.
Кроме того, одним из существеннейших факторов безопасности (а в больших горах особенно) является время. Как локально (время суток), так и глобально (погодное окно, сокращение времени нахождения на высоте). Поэтому высокая скорость прохождения, да и вообще стиль fast&light при альпийском варианте восхождения весьма привлекателен.
Итак, какие конкретно ошибки можно отметить.
1. Стратегическая.
Выходя на ЮЗ стену Эвереста, обход ледопада Кхумбу выглядит совершенно лишним, искусственным и только отнимающим силы, которые ой как необходимо экономить. Технически он практически ничего не добавляет к сложности самой стены.
2. Тактическая А.
Намерение в первый день выполнить очень большой объем работы. Выбранный вариант прохода к первому лагерю дествительно заметно более трудоемкий и долгий, чем обычный - через провешенный ледопад. Отсюда и выход в 2 часа ночи, из-за чего, соответственно, прохождение скальной части по темноте.
3. Тактическая Б.
Планируя проход данного участка рано утром, можно было бы в один из свободных дней выбрать часа 3-4 и прогуляться предварительно по скальному участку до льда, чтобы при восхождении не оказалось неожиданностей в виде не найденной веревки в кулуаре.
4. Тактическая В.
Излишне высокая скорость прохождения, когда в жертву ей приносится безопасность. Так, системы надо бы одевать в самом начале скального участка, а не тогда, когда дело уже дошло до дюльфера.
5. Психологическая.
Имея за плечами столько больших гор, а также ситуаций, в которых вероятность удачного исхода заметно меньше единицы, легко убедить себя, что уж на таком-то простом участке ничего страшного произойти попросту не может. Как иногда говорят, "глаз замыливается".
6. Конкретная.
Ну, этот пункт обсосали со всех сторон. Спуск на тонкой старой чужой веревке, которая вдобавок могла быть перебита, неудачное расположение точки закрепления и направления нагрузки, когда веревка трется об острый угол, а также отсутствие страховки.
А почему все-таки они пошли в обход айсфола?
Ооочень сильное подозрение, что это прямо связано с тем скандальным бунтом шерпов.
Про шерпов - вряд ли: Денис с Алексеем уже после этой истории ходили акклиматизироваться на Южное седло, через ледопад. Ну и потом, хоть они и жили с Симоне и Ули в одном лагере, но во время этой истории с шерпами они не на горе были - Денис вообще в Дебоче, Алексей тоже то ли внизу, то ли уже в базовом лагере.
>"Те, у кого за плечами действительно по несколько восьмитысячников (пусть и не соло) почему-то молчат, а жаль..."
>Ну, если нужно, чтобы кто-то конкретно написал, то могу я. Много разных слов произнесено. Совершенно ясно, что >:совершена ошибка, и даже не одна. Попытаюсь сформулировать свое видение. Конечно, сидя за клавиатурой судить >легко, однако не обвинения ради, а назидания для.
понятно, что была допущена трагическая ошибка .....
но рассуждения автора - это, увы, не имеющие смысла тривиальные теоретические измышления.......
С этой точки зрения любые рекордные восхождения будут набором 100% ошибок.....
Знаете больше - добавьте.
Но если (как это стало обычаем в последние годы) вообще не делать никакой попытки вскрытия причин НС (с тезисом, что мол "знающие понимают, а остальным и не надо"), то это не будет способствовать их предотвращению. Проведите параллель с медициной.
Я понимаю, что твой анализ (да с еще твоим опытом!!) невозможно оспорить на уровне логики....
У меня есть только 2 возражения/аргумента :
“Не судите, да не судимы будете” (на всякий случай сообщаю - я атеист)
и то, что наша команда не получила верных 2 золота на ЧС из-за, якобы, тактических ошибок ...
А источник аварии (ИМХО), как я уже писал ниже, нужно искать в другой области...
Вопрос "допустимой" степени нарушения правил в горах на самом деле очень многоплановый и глубокий, и скорее тянет на диссертацию, чем на пост в топике.
А к аварии, как мы знаем, приводит сочетание множества различных факторов, которые далеко не всегда удается учесть до и увидеть после. И психологический фактор здесь без сомнения играет свою роль, о чем я также упомянул.
Совершенно неправильная точка зрения, второе из первого автоматически никак не следует.
Светлая память погибшему, сил пережить это и идти дальше Денису.
Будьте добрее и умнее, господа!
****
перед лицом смерти бессильны самые умные слова.
поэтому люди говорят то что говорится.
это психотерапия. чтоб крыша не ехала, живым ведь еще жить.
Я не могу рассуждать о технике восхождения и допущенных ошибках, но трагедия остается трагедией, и причины уходят на второй план.
Сухие информативные строки поста, как это не похоже на обычную многословную, яркую и образную манеру изложения Дениса, просто физически ощущаешь боль, которая стоит за этой сдержанностью.
Держись, Денис, и пусть Алексей найдет путь к свету!
Сил Денису Урубко справиться с психологическим грузом...
Могут:
"Если обнаружил на маршруте веревку неизвестного происхождения - проходи мимо.
Тебе она на хрен не сдалась - своими пользуйся!"
Про написанное выше - попробую вставить мнение, уже в общем-то высказанное. По старым веревкам, там где есть обработанные маршруты, ходят везде и всегда, и это действительно стало нормой. Хорошо это или плохо - вопрос. Не нравится - пройди там, где этого нет, или параллельно со своим, если рельеф позволяет. Ну, как-то так - я никогда не ходил по старым веревкам без дополнительной своей страховки, если эти веревки висят неизвестно сколько. По свежим - на том же Хане - почему нет? Попадались и перебитые, сообщаешь в лагерь, меняют постепенно.
Выбор маршрута - я как раз воспринял это, как менее трудоемкий вариант прохождения ледопада Кхумбу, исключающего месиловку по снегу между трещинами в ледопаде. И подозреваю, что Денис с Алексеем потому туда и пошли рано утром, чтобы до раскисания снега быть в первом лагере.
Дюльфер по стационарно висящей веревке не предполагает спуск по сдвоенной, если веревка оставляется. Там все по одинарной и спускаются. При организации верхней - без последствий в случае обрыва дюльфера. Схватывающий узел давно не применяю на спусках - часто не работает, и читаем П.П. Захарова по исследованию работы схватывающего узла. Но есть варианты его вменяемого использования, дающего дополнительный фактор безопасности.
На обледенелой веревке годится только восьмерка с большим отверстием. Реверсо, букашки и пр. узкие устройства - нет. На реверсо еще по одинарной можно, по сдвоенной - и никакой схватывающий не нужен.
Любая веревка в снегу и на солнце теряет прочность. Крученная "леска", которую подобрали Денис с Лешей - тем более. Как я понимаю Дениса, она там пару лет лежала? Ее, конечно, брать было нельзя. Организация же верхней страховки своей связочной веревкой для двоих с продергиванием страховки отняла бы не больше 20 мин., вряд ли это глобальная потеря времени для восхождения.
Новая нормальная веревка в принципе не может перетереться через выступы на 2-х чел. - только если там уж совсем лезвие будет.
Учитывая описанные Денисом обстоятельства, в который раз мелькает мысль о неизбежности... Пришло время - и все делается так, чтобы не избежать.
11 мая чуть выше лагеря 2 г. Ама-Дамблам я улетел вместе с перилами, по которым ехал дюльфером
Причина: перетерлась одна из веревок, из которых была связана станция
И перила, и станция были из точно такой же "лески". Все было новым, провисело от силы дня 3-4, за это время, кроме австрийской группы, которая их вешала, по веревкам проехала еще наша тройка. Примерно 20 человеко-ходок. Веревке этого хватило.
Думаю, дело не столько в возрасте веревки, сколько в ее качестве, - с этой "леской" просто нельзя близко к скалам подходить. Однако, из-за дешевизны (и малого веса) вряд ли экспедиции перестанут ее использовать, а значит, нам еще предстоит не раз услышать о последствиях применения дешевой Непальской веревки
(летал без последствий, - австрийцы, помимо крепления на станции, аккуратно сблокировали нижнюю веревку с верхней)
Спасибо!
Пролетел 15м, повис на станции - страховка была на паралельной веревке... Без особых последствий...
To Kostal: Инструкции нет и быть не может, - "корейка" по своей природе вспомогательная, не сертифицированная. Главное её достоинство - малый вес и дешевизна. Широко применяется в качестве горизонтальных перил на потенциально опасных (???) участках коммерческих трековых маршрутов. Первое упоминание о ней (насколько я могу судить) относится к советской гималайской экспедиции 1982 года, в книге "Эверест 82": Бершов - Туркевич точно так же нашли "корейку" на маршруте и с удовольствием ею пользовались.
полипропилен очень бысто на солнце сгорает
Куда приводит вешняя дорога?
Она ведет, не мало и не много,
В запретный сад на улицу твою.
Ах, больше ты не выбежишь ко мне,
По мокрым плитам авиавокзала,
Не скажешь, что в беспамятстве сказала,
Не поцелуешь пальцы на струне.
Как жаль, моя любимая, как жаль,
Что льдистая дорожка так поката,
Что радость не предвидится пока что,
Поскольку не предвидится печаль.
Как тяжелы вериги доброты,
Как вероятен ход невероятный,
Который путь с названием "обратный",
Низводит до глубокой правоты.
Прощай, моя любимая, итак:
Я поджигаю мост на самом деле,
И спички, ты представь, не отсырели,
И легок мой обшарпаный рюкзак.
Урубко! Держись!
такая ошибка, профи высочайшего уровня, должна иметь в своей основе психологическую подоплеку....
может быть давление ожиданий было слишком велико....
Как только я прочитал эту первую, совершенно неправильную статью http://www.risk.ru/users/shti/197783/ мне стало не по себе.....
(я ее сейчас перечитал - мне кажется, или она действительно была отредактирована... причесана.... со времени первой публикации...)
"Остальные рассуждения излишни" - категорически не согласен. Весь форум полезно прочитать. Полагаю, что таких форумов на сайте ФАР нет хотя бы потому, что одну истину для всех не установишь - это подтвердило многообразие выраженных здесь мнений.