Сказ про то, как 4 девчонки на Килиманджаро ходили

Все начиналось как-то не так.
Изначально мы с друзьями еще летом планировали зимнее восхождение на вершину вулкана Чимборасо в Эквадоре. Я очень хотела попробовать именно техническое восхождение, хотя после пятитысячника в Непале понимала, что, скорее всего, я не дойду до вершины Чимборасо, гребень там сложный, у меня просто не хватит сил. Тем не менее, попробовать хотелось. Благо летом у меня был потрясающий прорыв в тренировках – никогда в жизни я столько не пробегала за раз, никогда мне бег не давался так легко!
Увы, поездку в Южную Америку нам пришлось отложить – скидок на авиабилеты в Эквадор не было, а выкладывать более 60 тыс. руб. как-то не хотелось. Осенью получаю письмо от Даши (dashayashina): «Янка, едем с Женькой и Катей на Кили, ты с нами?!». Килиманджаро. Ну никак это слово не воспринималось у меня с горами. Гора – не гора, вулкан. В Эквадоре тоже вулкан, но там Анды… Да и Африка как-то не манила особо. И опять, и снова безумно хотелось в Непал, в Гималаи.
Долго сомневалась.
Было много переживаний по поводу прививок – они мне, в общем-то, противопоказаны, а я начиталась всяких ужастиков про желтую лихорадку, малярию, тиф и пр. В конце концов, решили просто запастись средствами против укусов комаров и не думать о плохом.
Были проблемы с авиабилетами – мы поздновато спохватились, дешевых билетов почти не осталось. Наконец, нашлись относительно дешевые билеты, правда, пришлось мириться с довольно неудобными и долгими стыковками.
Перед самым путешествием я заболела. Все по полной – температура, насморк, горло, кашель, слабость. Старалась вылечиться, но в день отлета было плохо. Не то, что лететь 25 часов – собираться, одеваться, куда-то идти вообще не хотелось. Улетать через 6 часов, а у меня панические нотки – не хочу никуда и все тут. Только осознание того, что потом я буду очень жалеть, что не поехала, заставило меня собраться.

В аэропорту Танзании с нас с Женькой потребовали справку о… злополучной прививке от желтой лихорадки. Мол, вы прилетели из Кении, где есть эта зараза. Пока встречающая нас Даша (они с Катей прилетели раньше) объясняла таможеннику, что мы в Кении только сидели в аэропорту и никуда не выходили, я старалась избавиться от не очень приятных мыслей о том, что все идет как-то не так, и вообще, мол, что я тут делаю. Кругом были темнокожие люди, и я чувствовала себя чем-то вроде белой и при этом совершенно больной вороны, одетой явно не совсем по погоде...
Были проблемы с багажом – он исчез. В смысле, не прилетел из Кении. Поволновались немного и из-за этого. Хотя надо отдать должное сотрудникам местного аэропорта – багаж на следующий день доставили в наш отель бесплатно.
Мобильная связь тоже доставила немало треволнений – то пропадала, то появлялась, но при этом смски в Россию почему-то никак не отправлялись. Уже потом выяснилось, что большинство неотправленных смсок, оказывается, были доставлены. Чудеса, да и только.

Весь следующий день после приезда я пыталась окончательно вылечиться и хоть немного прийти в себя, благо мы еще при планировании поездки решили выйти на маршрут лишь через день после приезда – это позволило отдохнуть после долгого перелета и более-менее приспособиться к здешнему климату. Мы гуляли, наслаждались теплом и фруктами, обсуждали детали и маршрут предстоящей поездки.

Как известно, гора Килиманджаро является самой высокой в мире отдельно стоящей горой, и ее без преувеличения можно назвать «крышей Африки». Она имеет три отдельные горные вершины: на западе – Шира (3962м), на востоке – Мавензи (5149м) и центральную, самую высокую – Кибо, верхней точкой которой является пик Ухуру (5895м).
На Килиманджаро, как и на большинство гор, существует несколько маршрутов восхождения, наиболее известные среди них – маршруты Марангу и Мачаме.
Нас ожидало восхождение по маршруту Мачаме. Как рассказывала Даша (работая горным гидом, она проходила оба маршрута), этот маршрут хоть и немного труднее, но зато живописнее по сравнению с тем же Марангу.

Из описания маршрута:
Мачаме длиннее Марангу на один день и несколько труднее его. Тропы здесь естественные и дикие, в то время как на маршруте Марангу большинство дорог сделаны человеком. Маршрут начинается с юго-западного склона горы и круто поднимается на севере на расстоянии двух дней пути, пока не доходит до края плато Шира на высоте 3900 м. Далее путь ведет до лагеря Шира, где соединяется с другими маршрутами и продолжается до вершины.
Наиболее интересные участки пути – горное плато Шира, стена Барранко, долина Каранга и пик Стелла Пойнт, который лежит на пути к вершине.
Так как маршрут является относительно сложным, то отправляться сюда следует альпинистам в хорошей физической форме.

Итак, маршрут Мачаме предполагает прохождение следующих точек: ворота Мачаме (точка начала восхождения, 1800 м) – лагерь Machame Camp (3048 м) – лагерь на плато Шира (3840 м) – долина Барранко (3950 м) – лагерь Барранко (3860 м) – долина Каранга (4200 м) – штурмовой лагерь Барафу (4600 м) – пик Стелла Пойнт (5685 м) – пик Ухуру (высшая точка Килиманджаро, 5895 м) - лагерь Мвека (3100 м) – ворота Мвека. По времени – 4 дня до штурмлага Барафу, ночь на восхождение и 2 дня до ворот Мвека.

К сожалению ли, к счастью ли, но без кучи местного народа в качестве проводников, поваров и носильщиков на маршрут не выпускают. Даша рассказывала, что в группах, состоящих из 5-10 туристов, иногда бывает больше 50 (!) человек, обслуживающих их, – главный гид, два его заместителя, несколько помощников двух замов главного гида, главный повар, его помощники, носильщики и установщики палаток (да-да, носильщик и установщик – это не одни и те же люди!), носильщики снаряжения, носильщики продуктов... Бррр. Нам, четверым, такого счастья уж точно не хотелось. Пришлось в буквальном смысле торговаться – нам пытались «всучить», к примеру, этих самых установщиков палаток. В итоге удалось намного уменьшить численность команды, но все равно, набралось 15 человек, включая нас. Мда. В Непале мы бы обошлись, самое большее, 2-мя носильщиками, хотя, справедливости ради, в Непале не нужно было нести палатки, воду и продукты – кров и пищу всегда можно было найти на маршруте…



Знакомясь с нашими проводниками, поваром и носильщиками, лично я чувствовала себя как-то неуютно, хотя понимала, что они, в принципе, рады работе и нам. Ребята, к слову, оказались замечательные, а с главным проводником Барики я за время путешествия вообще сдружилась. До сих пор у меня в ушах звучат его слова – он, как и многие местные африканцы, часто повторял: «Поле-поле» (медленно-медленно) и «Акуна Матата» (нет проблем). Похоже, эти слова – девиз и стиль жизни многих танзанийцев, а уж на Килиманджаро они звучали и вовсе по-особенному.



Первый день треккинга мы шли, гуляя по лесу. В буквальном смысле. Никаких гор и в помине не было – куда ни кинь свой взгляд, везде лес, заросли. Короче, джунгли. Правда, вполне проходимые. Тем не менее, у меня был если не шок, то что-то похожее на это, когда идя по джунглям, я вдруг наткнулась на … вполне себе обычный стол. С совсем не походными тарелками, чашками и всем прочим. Это ребята приготовили нам поесть.



В общем, к этому надо было привыкнуть. Как и к необычной каше по утрам. Она вроде похоже на манную, да не манная. О, эта каша! Она напомнила мне так любимое мною в детстве питание «Фрутолино»... Вообще в рационе были макароны с мясными консервами, яйца, сосиски, блинчики, картошка, рис, супы-пюре, овощные салаты, фрукты (среди которых ананасы и арбузы), соки, ну и чай-кофе с печеньем. С поваром нам очень повезло, парень готовил так вкусно, что иной раз вроде не хочешь, а все равно ешь.
Иногда мы ели просто на улице, но по большей части – в палатке-столовой. Во время еды к нам нередко наведывались местные птицы, похожие на наших ворон, только крупнее раза в два, а также полосатые мыши, похожие на бурундуков. Зайти в палатку они, естественно, не осмеливались, только прогуливались вокруг да около в ожидании чего-нибудь вкусненького…
На второй день наш поход уже стал напоминать горный – шли по камням, преодолевая местами крутой подъем, взбираясь на плато Шира. Как и в Непале, носильщики-портеры поражали своими возможностями. В отличие от непальцев, большинство африканских портеров носят грузы на голове. Удерживать без помощи рук 15-20 кг на голове, да еще куда-то идти и даже лазать с таким грузом мне до сих пор кажется чем-то нереальным, невозможным.



Да, невозможное иногда возможно…
Плато Шира – это остатки потухшего реликтового вулкана. Вид с плато действительно захватывает.



Переход плато Шира – лагерь Барранко занял примерно 8 часов. В этот день мы прошли перевал, поднявшись на высоту 4600 м. и далее спустившись на высоту 3950 м. Спуск местами с виду был для меня достаточно сложным, однако, к своему удивлению, я довольно быстро и относительно легко проходила эти участки.

Долина Барранко и сам лагерь Барранко (3860 м) оставили приятное впечатление. Повсюду росли какие-то экзотические кустарники, верхушки которых напоминали гигантские обрубки ананасов. Позже я узнала, что эти растения – сенеции – обитают только на Килиманджаро.



На следующий день нам предстоял переход через стену Great Barranco. Стена выглядела несколько устрашающе – высокая, черная, отвесная, она словно нарочно преграждала нам путь. Хотя мне очень хотелось именно полазать, все же я не представляла себе прохождение этой стены без страховки.



Но в действительности оказалось, что не так страшен черт, как его малюют. :) Зигзагообразная тропа, проложенная на Стене, довольно широкая, все лазание свелось к взбиранию на камни с помощью рук. Мы преодолели эту Стену, как мне показалось, где-то за 2 часа и ничуть не устали, наоборот, воодушевились, было весело. Зато потом, идя под проливным дождем, я оценила, как нам повезло, что дождь начался не утром, во время прохождения Стены, а позже. Погода начала портиться, когда мы еще были на Стене, появились облака, легкий туман. Важно было пройти Стену до непогоды, и мы успели. Спустя всего каких-то полчаса-час после того, как мы прошли Стену, началось что-то похожее на бурю – ливень с градом, сильный ветер… Естественно, было уже не до осмотра достопримечательностей долины Каранга (4200 м). Добраться бы до ближайшего лагеря, где обычно у путников перекус… Помнится, мы с Барики (остальные ушли вперед), когда добрались до этого лагеря, вбежали в какую-то палатку типа тента. Там, среди кучи народа, пережидавшего непогоду, я была единственной девушкой, более того – единственным не темнокожим человеком. Сидя в окружении этих сильных ребят, вглядываясь в их мужественные, смелые лица, я сама становилась чуточку сильнее...
Ливень все не прекращался, а надо было идти, дойти до лагеря Барафу (4600 м). В лагерь мы пришли промокшие до нитки, замерзшие…

Сам лагерь Барафу можно охарактеризовать одним словом – суровый. Высота 4600 м. Питьевой воды поблизости нет. Огромные темно-серые камни. Туман. Здесь, наверное, хорошо было бы снимать какие-то мистические сцены. В общем, не хотела бы я остаться одной в таком месте – страшновато. Да еще погода добавила суровости в пейзаж...
В палатке Даша, пришедшая в лагерь намного раньше меня, помогла мне переодеться, растерла мои руки-ноги согревающим кремом. Я завернулась в спальник, выпила горячего шоколада. Спросила про Женю с Катей. Они, как и я, сильно замерзли и теперь отогревались в своей палатке.

Во всей этой кутерьме с непогодой я совершенно, можно сказать, забыла о том, что всего через несколько часов нужно будет идти на восхождение. Я, знавшая программу от и до, почему-то тогда думала, что сегодня и завтра мы, мол, отлежимся, отоспимся, отогреемся... До сих пор не понимаю, как такое могло произойти, но по ощущениям я совершенно потеряла чувство времени, была как бы в какой-то прострации. И когда Даша сказала, что хорошо бы немного поспать перед восхождением, меня словно током ударило. Как восхождение? Какое восхождение? Сегодня ночью?! Уже потом стали приходить мысли – я не смогу, я совсем не готова, никуда не пойду, как можно идти в такую непогоду… С этими мыслями я и заснула. Проснувшись от звука будильника, мы начали собираться. Сказать Даше то, о чем я думала накануне, я не решилась, хотя чувствовала себя, мягко говоря, не очень хорошо. Но как можно было сдаться, даже не попытавшись?
Выяснилось, что все мои теплые носки были или сырыми или вовсе мокрыми. Даше пришлось дать мне свои носки, шерстяные. Это был момент, повлиявший на мой дальнейший комфорт в путешествии, но тогда я еще об этом не знала. Одевшись-обувшись, мы вышли из палатки, и я ахнула. Кругом был снег, палатку тоже несколько замело. Тихо, спокойно. От бушевавшей несколько часов назад непогоды не осталось и следа. Настроение сразу улучшилось.

В 0:00 часов по местному времени мы начали восхождение. Шли нога в ногу, шаг за шагом, след в след. Очень медленно. Первым в нашей группе шел, задавая темп, Барики, затем Женя, потом Даша, я, Катя и замыкающим был второй проводник – Омари. Хотя на самом деле таких групп-цепочек было много, и Барики вовсе не первый, а Омари – не последний. Но по ходу мы даже несколько обгоняли другие группы.
Где-то часа через три высота дала о себе знать – я начала уставать, все больше и больше отдыхать, задерживая группу. Еще через какое-то время мне стало совсем нехорошо. У организма даже не было сил переварить простую воду.

Как писала потом Даша в своем блоге, «…в чем-то жизнь – это трагедия и надо набраться мужества выдержать ее… У моих ног валялся… скрючившийся маленький комочек жизни. И снова хочется жалеть, и снова железо в голосе. Удары по лицу и по сердцу. Они вспенивают душу, буровят глаза и заставляют подниматься вновь и вновь… Какой-то крутой зарубежный гид кричит мне: «Ведите ее вниз!», тыча пальцем на Янку…«Она не дойдет!» Никто не верил. А она дошла».

Я совершенно не помню этого крутого зарубежного гида. Не помню, как прошла тот участок. Зато помню глаза Даши. Она была рядом. Она верила.
Мне страшно хотелось спать, хотелось, чтобы меня оставили в покое, дали отдохнуть хотя бы несколько минут. И в то же время я понимала, что это горняшка, что спать нельзя, что нужно идти. Я, честно, не знаю, как мне и моим друзьям удалось переломить, пересилить все это…
Группа растянулась. Теперь уже первыми шли Женя с Омари, потом в метрах 20 от них – Катя, а затем – Даша, Барики и я.
Уже рассвет. До пика Стелла осталось метров 50 по наклонной, Женя и Омари уже дошли. Помню, я наблюдала, как очень медленно, осторожно, словно взвешивая каждый свой шаг, добиралась до Стеллы Катя. Помню, как мне казалось, что я никогда не доберусь… Вроде бы, вот она, близко, вершина Стеллы, кажется, что вот-вот дойдешь, а пройдешь несколько шагов и видишь, что расстояние как бы ничуть не уменьшилось. Шаг-другой-третий-остановка-шаг-другой… И вот, наконец, я упала в снег на вершине Стеллы. Ура. Однако Стелла – это еще не вершина Килиманджаро. До вершины – примерно 1,5 часа ходу.



29 декабря 2011 г. в 10 часов утра по местному времени мы взошли на вершину Килиманджаро. Женя, Омари и Катя – чуть раньше; я, Даша и Барики – чуть позже. Но вся группа в полном составе взошла.




На вершине было все как у всех – объятия, слезы радости. Мне казалось, что мои друзья радуются тому, что я взошла, даже больше, чем я сама… Жаль только, погода подкачала, все заволокло туманом...

С вершины спускались устало, но поначалу весело. Даша с Барики взяли меня под руки, и мы почти побежали вниз, скатываясь, где можно, по сыпухе. Бежать было легко. До тех пор, пока я не начала чувствовать боль в пальцах ног. Не совсем сухие боты, одетые на неподходящие толстые шерстяные носки, на спуске вызвали сдавливание пальцев ног. Я изо всех сил старалась не обращать на это внимания, но к концу спуска терпеть боль стало уже трудновато. Ко всему этому добавилось еще беспокойство за Женьку, которой вдруг стало плохо – то же самое, что было со мной на подъеме. Через некоторое время ей, слава богу, стало лучше.
В штурмлаге наши ребята уже знали, что мы взошли на вершину и встречали нас горячим шоколадом, улыбаясь и аплодируя. Мы завалились в палатки – надо было отдохнуть, поскольку через 2-3 часа нам предстояло спускаться в лагерь Мвека на 3100 м. В палатке я сняла боты и поняла, что бегать уж точно не смогу как минимум месяц – кожа на пальцах ног представляла собой кровавое месиво, большие пальцы раздулись, ногти почернели… В общем, картинка еще та, слабонервным смотреть возбраняется! Во время обработки моих несчастных пальцев я с грустью думала, как идти дальше – ведь дальше-то спуск. Пойду, видимо, что называется, "поле-поле".

Наконец, мы, немного отдохнувшие, направились к лагерю Мвека. Как приятно было увидеть по пути зелень и деревья после темно-серого пейзажа Барафу! Даже несмотря на то, что погода по-прежнему не баловала нас – шел мелкий дождик, было сыро, туманно.
Как ни странно, в тот день пальцы болели еще не так сильно, поэтому до лагеря я дошла более-менее нормально. Но на следующее утро я едва могла натянуть ботинки, не говоря уже о том, чтобы куда-то идти. Однако идти пришлось. Много километров спуска. Болеутоляющее почему-то не особо помогало. Наконец, когда до конца пути остался примерно час, Барики, видя мои мучения, несмотря на мои протесты (я очень хотела дойти сама), все-таки позвонил и попросил нескольких ребят выйти навстречу нам (они давно пришли к воротам Мвека и дожидались нас). По очереди, сменяя друг друга, они несли меня на руках… А когда мы почти пришли к воротам Мвека, раздались аплодисменты и пение – это встречающие нас остальные ребята устроили концерт для меня, стремясь поддержать. Не могу найти подходящих слов, чтобы описать то, что я испытывала в тот момент, ту дружелюбную и такую поддерживающую ауру. И уже неважны были никакие болячки.
Прощальный обед с вином… Торжественное вручение сертификатов, свидетельствующих о восхождении на Килиманджаро. Тем, кто взошел на пик Стелла, полагаются зеленые сертификаты. Тем, кто взошел на Ухуру – золотые. Барики сиял от радости, вручая нам всем золотые сертификаты.



Благодарности, подарки команде, объятия, пожимания рук. И наконец, фото.



Впереди нас ожидали новые впечатления – встреча с масаями, фотоохота на животных национальных парков Танзании, а также белые пески и ласковое море острова Занзибар… Но это уже совсем другая тема. Скажу только, что я вернулась в Россию, пусть и хромающая на обе ноги, но довольная, отдохнувшая, загоревшая и в африканских косичках. Вот. :)