ОТЧЕТ О ЭКСПЕДИЦИИ ГОРНОГО КЛУБА "ЭКСТРЕМ" НА АРАРАТ

Подготовка началась с попыток найти какие-нибудь отчеты о таких мероприятиях других команд. Поразило очень малое количество информации. Видимо, очень немногие самодеятельные группы рисковали ехать «за границу», а турфирмы особо знаниями делиться не горят. Кроме того, район Арарата открыт для посещения туристами только последние 10 лет, а до этого он был закрыт военными – аналог нашего режима КТО. Причем он не снят и сейчас, но, как сказал наш гид Суат, туристам посещать и фотографировать можно, а шпионам нельзя.

гора Малый Бермамыт. Вид с плато Бечасын

Тем не менее пару нормальных отчетов было найдено, изучено и еще пару пришлось не принимать во внимание - ребята ходили по партизански, без получения разрешении (пермита). А за это можно у них там и срок схлопотать. А у нас предполагались, что все участники люди взрослые, серьезные и такие эксцессы им ни к чему.

Следующим этапом был выбор принимающей фирмы. Без этого никак. В обязательном порядке для получения пермита нужно присутствие в группе и руководство местного гида с аккредитацией у военных властей. Этот процесс у нас затянулся надолго. При попытке задать вопрос GOOGLE или YANDEX в ответ получаешь кучу информации о фирмах-организаторах в России, Украине, Европе. И очень мало о, собственно, местных турецких фирмах. Начали с уже известной по прежней работе фирмы. От нее пришлось быстро отказаться – уровень предлагаемых цен не соответствовал нашим запросам. Кроме того, по некоторым данным стало понятно, что она не является туроператором на месте, а просто перепродала бы нас другой фирме.

Затем появилась информация о другой, уже действительно местной, фирме. “Murat camping” полностью базируется в Догубаязите. С самого начала было ясно, что уровень их услуг невысок, ночевки предполагаются в палатках на территории кемпинга. И что еще не понравилось, речь шла о минимальном пакете: 3-4 дня восхождения, гид, палатки на горе, повар, мулы. Остальное – гостиница, трансферы, экскурсионка и пр. – за дополнительную плату. При подсчетах выясняется, что цена вырастает очень даже ощутимо.
Кстати о гостиницах. Попытки найти через интернет гостиницу в Догубаязите ни к чему не привели. Нет их в базах ни турфирм, ни сервисах по бронированию. Почему, это мы поняли только на месте.

Поэтому, когда мне прислали адрес еще одной фирмы и после ответа от ее хозяина Мустафы с комплексным подходом ко всему туру, я тут же переключился на общение с ним. В общем, за довольно приемлемую цену нам был предложен недельный тур «от аэропорта до аэропорта» в г. Ван. Причем в него было включено не только само восхождение (4 дня), но и культурная программа – экскурсии в Догубаязите и Ване. Условия – полное питание, все трансферы, размещение в гостиницах в двухместных номерах, прокат всего специального снаряжения, палаток, спальников, ковриков. К слову сказать, практически почти все обещания были выполнены. Правда с оговорками. К примеру, я долго пытался добиться от Мустафы подтверждения того, что сюда входят и вкладыши в спальники. В конце концов он подтвердил это, но по факту их не оказалось. Видимо по причине того, что предмет обсуждения был ему не знаком.

К этому времени количество желающих участвовать в мероприятии выросло с первоначальных шести человек до шестнадцати. Но к моменту начала четверо отказались – один пропал без объяснения причин, и, соответственно, предоплата, проведенная за него на пермит, легла на организаторов, и трое по работе. Итак, группа из 12 человек, в составе:

- Олег Кравченко - организатор экспедиции и автор этих строк, КМС по альпинизму, инструктор, горный гид, г. Краснодар;
- Сергей Чуенко - один из инициаторов провеедения программы, КМС по альпинизму, инструктор, горный гид, "снежный барс", г. Пятигорск;
- Алла Тузова - третий инициатор и духовный вдохновитель, КМС по альпинизму, горный гид, "снежный барс", г. Краснодар;
- Андрей Прохоров, г. Владимир;
- Светлана Прокофьева, г. Самара;
- Елена Румянцева, г.Самара;
- Александр Лисицын, Рязанская область;
- Анатолий Рябов, г.Москва;
- Сергей Гузняев, г.Москва;
- Евгений Рябов, г.Москва;
- Илья Беляев, г.Москва;
- Валерий Новохатский, г. Краснодар.

в первой половине сентября собралась вылетать в г. Стамбул, затем в г. Ван. в Из Краснодара набралось семь человек, остальные бронировали билеты самостоятельно. Кстати, из Стамбула в Ван летят самолеты из обоих аэропортов.

Способ переезда, перелета в Турцию сразу был решен в пользу перелета. Есть еще вариант парома в Трабзон, но он оказался ненадежным: паром грузовой, ходит нерегулярно и если в данный момент у него недогруз, то может остаться подождать еще денек-другой. Нас это не устраивало - люди все достаточно занятые и лишних пару дней ни у кого не было. Затем были еще попытки купить дешевые авиабилеты на сайте турецкой авиакомпании PEGASUS AIRLINE на рейс Краснодар-Ван. Но, как выяснилось, для россиян такая услуга не предусмотрена. Пришлось брать билеты в представительстве. В результате перелет обошелся раза в два дороже, чем предполагалось. Причем билеты взяли в одну сторону, т.к. большая часть участников пожелала остаться после тура на день-два в Стамбуле. Поскольку в текучке подготовки не совсем были ясны планы всех участников, в том числе и вылетающих из Краснодара, было решено брать обратные билеты в аэропорту Стамбула, где у нас была пересадка и разрыв между рейсами часов шесть.

Как бы то ни было, 9 го сентября в 23.30 мы сидели в аэропорту г. Краснодара и ждали свой самолет. Который благополучно задержался на час без объяснения причин. Сам перелет на стареньком Боинге 737 не вызвал никаких особых эмоций. Разве что явно слабое знание экипажем других языков, кроме турецкого и преобладание в салоне носителей именно этого языка. Через пару часов выгрузились в аэропорту S.Gokcen г. Стамбула. Хотя свой багаж мы сдавали как транзитный до Вана, на всякий случай зашли на выдачу багажа, и не зря. Пришлось тащиться с баулами в зал ожидания. А далее в течении нескольких часов активно общались с барышней в окошке турфирмы, продающей авиабилеты, на предмет покупки билетов обратно. Началось с того, что у нее почему-то не работал то ли компьютер, то ли принтер. Английский она знала очень слабо и объяснить нам толком ничего не смогла. Дождались администратора, который починил аппаратуру и начался процесс выписки билетов. На наше счастье рядом оказался парень - турок, но живущий в Ингушетии, знающий и турецкий и русский. С его помощью более менее внятный диалог был налажен. Девушка оказалась ну очень грамотная и умудрилась сделать ошибки в написании фамилий или имен в четырех случаях из семи – это при наличии перед глазами паспортов. По каждому такому случаю ей приходилось куда-то звонить, что-то рассказывать. Видимо в последний раз ей высказали по телефону что-то весьма неприятное и она долго плакала. Тем не менее, билеты оказались у нас на руках и у нас еще оставалось 1,5 часа до вылета в Ван. Делать было решительно нечего, кроме прогулок по Дьюти-фри, обмена долларов-евро-рублей на лиры, покупки местной SIM карты.

И вот заход на посадку в аэропорту города Ван. Под нами, буквально под шасси самолета, озеро Ван. Такой же видавший виды Боинг подкатил к зданию аэропорта, обставленному со всех сторон строительными лесами, своим ходом. Не успели подойти к транспортерам выдачи багажа, как тут же по нему поползли баулы и чемоданы. Оперативность выше всякого. На выходе нас встречают Мустафа – директор и хозяин принимающей фирмы и наши, прибывшие на пару часов раньше из другого аэропорта. Сразу же очень интересная информация: багаж двоих наших участников - Евгения и Ильи - потерялся где-то между Москвой, Стамбулом и Ваном. Причем следы его никак не просматриваются. Все попытки пострадавших при помощи Мустафы выяснить перспективы воссоединения со своим имуществом ни к чему не привели. Пришлось им ехать налегке, с надеждой когда-нибудь все-таки увидеть свои вещи. Что и произошло, но уже после спуска с Арарата в гостинице. А на гору ребята ходили в том, что сумели найти им организаторы, плюс кое-что было докуплено в местных магазинах.

Загрузившись в «форд» отправились в сторону Догубаязита. Сказать, что дорога красивая, очень сложно. Вначале что-то среднее между степью и пустыней, зачем уже просто пустыня. Повсюду, сколько охватывает глаз, каменные россыпи, деревьев очень мало. Из полезных насаждений нам встретились только бахчи. Мустафа в пути купил несколько дынь и на привале у озера мы их и съели. Надо признать, что дыни и арбузы у них очень вкусные. Видимо корейцы с нитратами туда еще не проникли. Особо запылившиеся полезли в воду. Потом, уже в гостинице, долго пытались отмыться от озерной воды. Как оказалось, вода в озере Ван солоней морской в шесть раз и очень высокое естественное содержание соды. На ощупь она просто мыльная.

Уже с первых поездок по дорогам Турции стало понятно, почему там периодически переворачиваются и бьются автобусы с туристами. Понятие о ПДД у турецких водителей очень условное. И если у нас говорят, что в России разделительная должна быть не менее метра в ширину и полметра в высоту, то тут и это не срабатывает. Если кому-то нужно повернуть налево, а там нет разрыва в ограждении, просто сворачивается на встречку раньше, где он есть, и спокойно едется до нужного поворота столько, сколько нужно. Что такое знаки ограничения скорости, видимо, никто не знает. Ни разу не видел, чтобы кто-то притормаживал на знак 40. Полиции практически не видели, зато много военных. Вдоль дороги блок-посты с пушками, танками, огороженные в лучшем случае сеткой-рабицей с грозными надписями, что фотографировать нельзя. Встречаются патрули, увешанные оружием гораздо круче наших мили.., т.е. уже полицейских.

Впереди Догубаязит

По мере приближения к Арарату, пейзаж становится более холмистым и более каменистым. Непривычно видеть каменные осыпи на ровном месте. Причем довольно крупноблочные. С правой стороны по ходу тянется горный хребтик, по всей длине которого стоят сторожевые башни пограничников.

Признаков сельского хозяйства становится все меньше и меньше. И, наконец въезжаем в Догубаязит. Или Баязет. Приставка Догу- означает "восток", "восточный". А старый Баязет с крепостью и дворцом Ишак паши, о котором и шла речь в фильме, находится выше. Мы его посетили после восхождения. Первое впечатление о городе, не очень крупном – порядка 50 - 60 тыс. жителей - это какая-то обшарпанность. Вид наших городов десятилетней давности с облупившимися стенами и блеклой рекламой. В однообразных рядах лавок, кафе и магазинов проскакивают стекляшки банков и офисов каких-то компаний. Каких, не особо понятно, ибо надписями на английском утруждают себя далеко не все.

Отель "Арарат"

Гостиница, в которую нас привезли, имеет громкое название Hotel Ararat. При довольно потрепанном внешнем виде, внутри номера чем-то напоминают родные совковые гостиницы с их дубовой пожелтевшей сантехникой, ржавыми трубами и кафелем на полах и стенах. Хотя здесь в санузле крутой унитаз с самопальной трубочкой а-ля бидэ, зеркала с подсветкой, но трубы и краны в лохмотьях краски и горячая вода бывает вчера, завтра и на другом этаже. В номере присутствует чудо современной техники - спутниковый телевизор. Двести с лишним каналов. И ВСЕ на турецком языке. Один раз напал на советский фильм, что-то про басмачей, но опять-таки дублированный на турецком языке. В общем, как говорится, нас тут не ждали. Объясняется довольно просто – район с еще не развитой туристической структурой. Собственно, кроме Арарата, пары-тройки раскрученных экскурсионных объектов и городского базара, смотреть нечего. Каких-то развалин даже в черте города много, но это не более, чем развалины.

Естественно первый вечер был посвящен прогулке по окрестностям с осмотром и посещением магазинов и кафешек. Сразу хочу предупредить тех, кто последует за нами: практически ничего из того, что мы привыкли брать у себя в разных ларьках и магазинчиках не глядя на упаковку, здесь покупать сразу нельзя. Нужно внимательно изучать дату выпуска - очень много залежалого. На большинстве товаров надписи только на турецком. Если кто-то собирается ехать сюда с надеждой докупить все нужное на месте, лучше делать это по минимуму. Плюс проблема в общении: курды, составляющие здесь большую часть населения, знают английский не лучше, чем тамбовские колхозники.

Но уж чего не отнять у этих мест, та это бросающегося в глаза обилия разного рода сухофруктов, орехов и всего того, чем комки завалены и у нас. Есть магазины с коврами, самоварами – старого и нового типов, много магазинов-пекарен, выпекающих вкусные мягкие булки прямо тут же. Кстати, в каждой кафешке есть своя собственная пекарня. А вот с овощами и фруктами здесь напряженка. Все завозится из других областей, поскольку местное сельское хозяйство по причине отсутствия пахотных угодий очень слабо развито - как я уже писал, район представляет собой каменистую пустыню. А то, что завозится, вряд ли проходит какой-либо качественный контроль. Более мерзких на вкус помидоров и огурцов я до этого не встречал. Хуже их только местная колбаса. Мой не очень то и нежный желудок сразу стал в легкой форме протестовать против потребления местных витаминных даров природы. Пришлось отказаться от них на время проведения экспедиции. А вот арбузы и дыни хороши. На пути из Вана в Догубаязит мы если и встречали какие-то поля, то в основном это были как раз бахчи.

Автомобилей довольно много. И ездят они так, как нужно хозяевам, а не каким-то там правилам. Что интересно, старья почти нет и, в основном, это развозные фургоны. Даже у нашего Мустафы личный автомобиль именно такой фургон.

Наш гид Суат

За ужином познакомились с нашим гидом – Суатом. Он сразу уяснил, что в этой компании народ достаточно опытный, особо со своими советами не лез и командовать не пытался. Зато довольно много рассказывал о местных порядках, о жизни и пр.

Утро следующего дня наступило для нас в пятом часу, когда в сумерках разнесся по городу крик муэдзина из громкоговорителей, развешанных по многочисленным минаретам. Вообще в Турции очень интересная смесь ислама с демократией. С одной стороны почитание первого президента – он везде: на монетах, на стенах, в гостиницах в виде портретов и картин, на улицах в виде изваяний. Его авторитет очень убедительно поддерживается армией. С другой стороны в любом самом малом кишлаке (?), где нет и электричества, торчит обязательно минарет. Причем их производство, видимо, налажено на заводах ЖБИ как стандартное изделие – уж больно они все одинаково выглядят. Тем не менее влияние Запада чувствуется: в Стамбуле видел несколько раз девушек и женщин в национальной одежде с сигаретой в губах. Вряд ли такое возможно на нашем Кавказе.

Короткий сборы, упаковка «цивильных» вещей в найденные вчера по окрестным лавкам картонные ящики, стандартный турецкий завтрак с яйцами, сыром и нарезкой из химических овощей и мы снова едем на фордике. Путь к началу маршрута занимает порядка одного часа. Местность настолько невыразительна, что трудно подобрать какое-либо другое определение, кроме «пустыня». Камни, пыль, и практически нет деревьев. Только возле редких строений или поселков. По пути проезжаем еще пару кишлаков. Но до деревни Эли, о которой пишется во всех описаниях, мы не доехали. Нас высадили в том месте, куда без напряжения доехал микроавтобус. Дорога шла дальше и, по моему мнению, наша «Газель» прошла бы без проблем. Но поскольку «Газелей» там почему-то не было, как и автомобилей класса нашего УАЗика, то часть дороги и далее по тропе мы ушли уже пешком налегке. Наши баулы ехали на лошадях. Кстати в Эли мы так и не попали, потому что она осталась в стороне от пути подъема в лагерь 1.

Лагерь 1 на высоте 3250 м.

Лагерь 1 на высоте 3250 м (по GPS) представляет собой очищенную от камней поляну с выровненными под палатки площадками. И пыль… Она везде – на палатках, на спальниках, на одежде. Под верхним тонким слоем почвы с травой находится вулканическая глиноподобная порода, которая разбивается копытами коней и башмаками людей и поднимается ветерком. А поскольку мы приехали в сентябре, т.е. в конце сезона, на местах расположения лагерей и на тропах и так чахлая трава практически вся вытоптана. Оборудование лагеря достаточно спартанское - две кемпинговые палатки для кухни и столовой и палатки для жилья участников - по 2 человека в палатке, которые нужно было поочередно ставить в первом и втором лагере. Плюс туалеты на краю поляны. Два на несколько лагерей. И везде – мусор. Кучами и россыпью. Вывозить или выносить его отсюда никто не затрудняется. Что может гореть – сжигается, отчего по поляне периодически ползет вонючий дым как со свалки, остальное сваливается в окрестностях лагеря. Видимо понятие «экология» то ли до Турции вообще, то ли до этого района, еще не добралось.

Вода берется с ледника выше лагеря метров на 100-200. Для водопровода используются поливочные шланги. Лагерей мы насчитали штуки четыре. Причем на «нашей» поляне находились как минимум еще два от других фирм. Место популярное. Невольно пытаюсь сравнивать с Эльбрусом. И никаких сходных черт не нахожу. Кроме, может быть, высоты – для Эльбруса высота 5000 м является высотой для акклиматизационных выходов. А высота 4400, на которой находится лагерь 2, это уже зона ледников. Здесь они тоже есть, но в стороне и засыпаны моренами так, что только по некоторым признакам можно определить, что под камнями есть лёд. До самого вершинного гребня нет снега, только пыльные тропы и чахлые кустики какой-то растительности - толи травинки, толи кусты мха или лишайников.

За два дня акклиматизации по программе мы сходили сначала до лагеря 2 налегке, а затем уже с вещами, которые ехали опять-таки на лошадях. Место под лагерь выбрано на перегибе контфорса. Те же палатки, та же пыль, тот же мусор вокруг, только камни больше. Палатки ставили сами, так как нас сразу предупредили: мы поставим, но это будет долго. Еще выяснилась одна пикантная деталь: в лагере 2 нет туалетов. И место открытое. Так что если кому-то надо – или иди вниз за гребешок, или жди темноты. И к кучам мусора добавлена еще возможность налететь на «мину», заложенную кем-то из предыдущих клиентов.


Лагерь 2. Высота 4400 м.

Погода стояла великолепная практически все время. В один из вечеров вершину затянуло тучами и даже начало что-то накрапывать, но, слава аллаху, утром все растянуло и до самого конца нашего пребывания в Турции нам светило солнце.
Вечером перед выходом на восхождение пытались подогнать кошки, предоставленные нам организаторами. Они оказались по нашей классификации полукошками – шестизубые и крепятся ремешками под свод стопы. Вот только с ремешками этими проблема: на одних их вообще не оказалось, на других они были короткие. Но часа за два все-таки всех кошками обеспечили. Почти всех… Уже на горе выяснилось, что на моей паре один фитиль был нормальный, а второй коротковат. Пришлось идти на одной хорошо закрепленной и второй, постоянно норовившей слететь с ботинка..

Ранний утренний подъём. Холодно. Такой же «легкий» завтрак: масло, сыр, мерзкая и на вкус и на вид колбаса, оливки с чаем. Понятия «каша», «овсянка», она же «поридж», местным поварам, да и не только поварам, незнакомы. Уже потом, в городе, мы пытались найти в магазинах что-то подобное и нашли только для детского питания импортного производства. Мустафа успокоил: знаю, где взять, в следующий раз будем варить.

Выход на предвершинный гребень.

Бесконечные зигзаги крутой, пыльной тропы упираются в вершинный гребень. К нему подошли с рассветом. Я, как гид - организатор, шел последним. Шедшая впереди меня девушка – Лена из Самары – шла очень медленно. Поэтому на гребень мы вышли последними, когда первые уже спускались мимо нас в лагерь. Дул сильный холодный ветер при ясной погоде. В первых лучах солнца гора отбрасывала треугольную тень на облака. Красиво… И эхо привычно отвечало что-то про мать. Поскольку я замерз, как собака. Ну не рассчитывал я на такой темп. Хорошо, что перед гребнем нас дождался Суат. Поручив Лену его заботам, рванул наверх. До вершины, борясь с постоянно слетающей кошкой, дошел быстро и заодно согрелся. На самой вершине в это время исследовал окрестности Сергей. В каменных россыпях ниже по склону нашлось много сувениров типа оставленных на вершине и сброшенных потом ветром вымпелов, флагов и пр. К сожалению чаще всего они уже сильно истрепаны и порваны. Сергей нашел пластиковую бутылку с запиской. И приобрел себе головную боль. Как оказалось, эти бутылки обычно оставляют тут армяне, для которых, как известно, Арарат является священной горой, и они заносят на гору фотографии всех своих родственников. И не просят их снимать. Внизу Сергею пришлось искать того, кто согласится вернуть эту бутылку обратно.

Ох, нелегкая это работа...

Ну вот и вершина!!

Пока мы с Сергеем лазили по предвершинным осыпями, на вершину поднялись Суат с Леной. Фото на память, Суат провел обзорную экскурсию, рассказал по какую-то американскую научную обсерваторию рядом с вершиной. Видели нескольких человек, тащивших довольно объемные рюкзаки с торчащими из них штопорообразными железками через вершину куда-то на другую сторону.
Спуск прошел без осложнений. И в тот же день, попив чайку, пошли в лагерь 1. Там, дождавшись наш караван, который пришел часа через 1,5, поставили палатки. Несмотря на позднее время сезона, площадок под палатки оказалось впритык. Пришлось даже одну поставить в сторонке на траве. Видимо в разгар сезона с местами тут, а уж в лагере 2 тем более, напряжёнка.
Вечером праздничный ужин, отличающийся от обычного большим количеством нарезки и выставленной на стол припасенной из «Дьюти фри» бутылкой виски. Затем игра в мафию – нашим сопровождающим она очень понравилась. Ну а с утра традиционный номер: раскрутка клиентов на чаевые для повара, погонщиков лошадей, ну и, как бы само собой, для гида.

И на этом основную цель нашей поездки можно было считать достигнутой – сходили на гору одиннадцать человек из двенадцати. Повезло и с погодой и с принимающей стороной.

После возвращения в Догубаязит кроме поисков сувениров и созерцания мирной торговой жизни местного населения, был предпринят поход в хамам – местную баню. Началось все с того, что наши орлы раздевшись, попытались зайти в моечное в чем мама произвела на свет. И чуть не случился скандал: турки, а особенно мальчики, сильно смутились. Нам быстро объяснили, что здесь это считается неприличным и выдали каждому семейные трусы. Они идут в комплекте с простынями и полотенцами. Сама баня представляет собой большое помещение, с одной стороны которого имеются небольшие кабинки с ширмами, где можно в тайне помыть сокровенные места организма, и несколько выходов в сауну, русскую парную, джакузи. Конечно, все эти названия отражают суть приблизительно, но, тем не менее, когда после часа хождения из одной парной в другую мы попали в руки мойщиков-массажистов, недельная пыль скатывалась с нас слоями и рулонами. Ребята свое дело знают, руки у них сильные, мочалки достаточно грубые, и наши тела после их обработки местами покрылись синяками, зато стали розовыми и пахли какими-то благовониями.

Дворец- крепость Ишак-Паши

Предпоследний и последний дни пребывания в Турции были заняты культурно-экскурсионной программой. Согласно предварительной договоренности нам были обещаны: посещение дворца Ишак паши (Ishak Pasha palace), осмотр Ноева ковчега, метеорного кратера, водопадов Муради и острова Ахтамар. Все было выполнено честно. Слов нет, и дворец и церковь на острове впечатляют, а вот при осмотре ковчега, и особенно кратера, было ощущение, что

Игра природы или действительно корабль?

нас где-то дурят. В первом случае уж очень все похоже на естественные выходы скал, а во втором на круглый котлован с вертикальными стенками и ровным дном, вырытый экскаватором. И бонусом для нас было посещение питомника знаменитых ванских кошек, отличительной особенностью которых являются разные по цвету глаза и, вроде бы, как способность к плаванию. Последнее нам проверить не представилось возможным, а глаза действительно у большинства один серо-зеленый, другой голубой. Точь в точь, как у соседской кошки Софки. Тоже белой, но в отличие от ванских, чистой. На этих же жалко было смотреть: грязные, облезлые, с больными глазами… Но шибко породистые. А причина такого их состояния оказалась очень простой – питомник принадлежит государственному университету.

На обратном пути большая часть народу изволила посетить достопримечательности Стамбула и задержаться в нем еще на день-два. Но это к нашей программе уже отношения не имело и являлось личным делом каждого.

Ну и в конце рекомендации для тех, кто будет следующими:
- нет смысла, по крайней мере в первый раз, пытаться самостоятельно прорваться на Арарат. Дешевле не получится, а вот неприятностей по незнанию местных порядков нахватать можно по полной. Местное население плохо знает английский, а исламские настроения тут сильны. Кто был на Кавказе, тот поймет, о чем это я;
- выбирать нужно фирму, среднюю по предлагаемым ценам: в результате их услуги оказываются самыми дешевыми и качественными. Те, кто дает дешевые цены, потом добавят дополнительные услуги, о которых Вы раньше не знали, но которые не обойти. Более дорогие передают клиентов тем же местным и накрутят, естественно, свой процент, причем может быть существенный. Уровень услуг вряд ли повысится - его тут просто негде взять;
- если решили ехать, то сразу определяйтесь с датами и покупайте авиабилеты как можно раньше - обойдется дешевле;
- не надейтесь купить в местных магазинчиках мелочи: батарейки, газовые баллончики и т.д. Или их нет, или они уже негодные, или цены заоблачные. Кстати о газе. В Турции другой стандарт. Epigas или Coleman в большом дефиците, у нас горелок турецкого типа нет;
- турецкий завтрак сильно отличается от европейского и, если хотите питаться нормальной колбасой или салом – везите с собой. Там нет ни того, ни, тем более, другого. Зато очень хороший чай и кофе. Это как раз то, что можно везти оттуда домой в качестве подарков;
- обязательно заручитесь поддержкой хозяина турфирмы и возьмите его номер сотового. Может здорово пригодиться при выяснении того, что же входит в стоимость тура, а что нет;
- обязательно проконсультируйтесь у опытных людей по поводу набора и качества необходимого снаряжения. В нашем случае одна девушка приехала с легкими треккинговыми ботинками. Гора высокая и наверху довольно холодно.

03 ноября 2011 года. Олег Кравченко.
г. Краснодар.
Горный клуб "Экстрем"
Перепечатка с указанием источника приветствуется без ограничений.
Фотогалерея. Все права на фотографии принадлежат их авторам.