Узлы: необходимый минимум
Уже не первый год на Риске и других профильных ресурсах я встречаю материалы типа "Кое что о надежности узлов", "Узлы которые нужно знать начинающему альпинисту" и т.п. В них авторы приводят штук 10-15 узлов (в зависимости от темперамента), которые альпинист должен знать как "Отче наш" и всегда уметь правильно завязать, даже будучи разбужен посреди ночи.
С одной стороны, я всегда радуюсь за познания авторов (не поленившихся написать столько) с другой - грущу о незавидной судьбе читателя, который должен уместить эту информацию в своей голове.
С одной стороны, я всегда радуюсь за познания авторов (не поленившихся написать столько) с другой - грущу о незавидной судьбе читателя, который должен уместить эту информацию в своей голове.
Дабы найти золотую середину, я решил написать эту заметку, в которой рассмотрю только те узлы, которые действительно необходимо знать (3 штуки!). В рассуждениях я постараюсь избежать сложных материй, типа полиномов Александера и теоремы Фари-Милнора. Единственное - предположу, что читатель уже умеет завязывать самый простой узел и обладает некоторой топологической интуицией.
Итак, какие три основных вопроса встают перед каждым пользователем веревки?
- Как привязать себя к веревке?
- Как привязать веревку к опоре?
- Как связать свою веревку с чьей-то еще?
Будем решать эти задачи последовательно.
1. Привязывание себя к веревке.
Уже давно прошли времена (обожаемые "старыми методистами") когда нужно было сооружать из веревки нечто, обвязывая себя спереди, сзади и сбоку. Теперь для этой цели служат удобные обвязки различных производителей. Обвязка имеет то преимущество, что в ней во-первых, удобно висеть, и во-вторых - ее почти невозможно потерять (выпасть?).
Таким образом наша задача радикально упрощается! Надо уметь просто ввязать веревку в обвязку. И, нет ничего проще (ну почти) - свяжите восьмерку! Возможно, ваши "крутые" знакомые говорили вам о булине "с контролькой". Не берите в голову - посылайте их в сад.
2. Привязывание веревки к опоре.
Предположим, что после долгих усилий вы долезли до дерева или камня к которому реально привязать веревку. Опять же, "бывалые" предложат какой-нибудь "штык" или "удавку". Не парьтесь, свяжите восьмерку!
3. Связывание двух веревок
Предположим, длины одной веревки не хватило, и нужно связать две. Многие предложат связать грепвайн (он же двойной рыбацкий узел). Ок, пусть они вяжут их сами, а потом пробую развязать после снятия нагрузки. А вы - просто свяжите встречную восьмерку!
На этом можно было бы и закончить, ибо человек с развитой интуицией сможет в любой ситуации скомбинировать из веревок и карабинов нечто, что будет работать. Но мы рассмотрим еще несколько случаев.
4. Подъем по закрепленной веревке.
Предположим, кто-то провесил веревку, и вам только остается жумарить по ней вверх, а свой жумар вы, как назло, забыли (протратили, сломали, утопили). В этом случае вам поможет схватывающий узел (прусик) в 3 (или более) оборотов.
Главное - помните, что он не предназначен для падения с высоким фактором (да и вообще не предназначен для падения на него), а нужен для того чтобы безопасно продвигаться вверх. Если вы вдруг читали результаты исследований, и уже панически боитесь схватывающего узла - завяжите французский схватывающий (который и узлом-то назвать сложно) и будьте счастливы. Плюс, знайте, что пытливый ум вооруженный разрывной машиной (или хотя бы "чуркой") может порвать все, что еще не порвано.
5. Страховка через карабин.
Допустим, что кроме жумара вы посеяли еще и ваше страховочное устройство (Gri-gri, Reverso, ATC, восьмерку на худой конец) а первого надо выпускать. Тут на помощь приходит узел UIAA, который можно рассматривать как "недоделанный" схватывающий. На нем даже можно спускать пострадавшего. Учтите, однако, что такой узел будет портить вашу веревку и греть карабин. Так что лучше не теряйте снаряжения.
6. Ввязывание в середину веревки.
Пусть вы идете по леднику втроем, и хотите ввязаться между двумя товарищами. Они конечно будут рекомендовать вам "австрийский проводник" но это лишь рекомендация. Соглашайтесь, если хотите сделать им приятное, а если нет - просто свяжите уже наконец восьмерку!
Итак, мы рассмотрели самые важные случаи применения веревки, и пришли к выводу, что важно уметь вязать как минимум один узел - восьмерку! В случае утраты снаряжения к ней могут прибавится схватывающий и узел UIAA (топологически близкие) а также французский схватывающий для параноиков.
И наконец для дочитавших - бонус!
Вопрос - я хочу натянуть переправу через реку, какие узлы мне применить?
Ответ - если вам вдруг захотелось натянуть переправу, то надо сперва задуматься - кто вы по призванию: альпинист, турист или сапер? Если альпинист - поднимайтесь вверх по течению реки. Рано или поздно она обмелеет настолько, что можно будет перейти ее вброд. В последних двух случаях - примените технику, которой вас учили в туризме или саперном деле.
Вместо послесловия.
Тут пытливый читатель может спросить - а как же узлы Бахмана, Трахмана, Хантера, брамшкотовый, и т.д. которые я заучил в альплагере долгими летними вечерами - что же их теперь забыть? Разумеется нет! Вы можете как и раньше демонстрировать ваши умения в вязке этих узлов друзьям, и показывать подругам как вслепую вяжете булинь одними зубами вокруг их бедра/пояса/шеи (по выбору). Просто применять их в восходительской практике не обязательно.
Удачи.
242
Комментарии:
Войдите на сайт или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
Узлов 8 для полного сичастия все таки знать стоит ;-)))
Грейпвайном хорошо вязать то, что потом не надо развязывать (петли для схватывающих, дюльферные из репа и т.п.).
Прямым узлом (двумя узлами) хорошо две верёвки для дюльфера связать - меньше застревает при сдёргивании.
Ща тут насоветуют :-)
я не знал, как он называется по русски (edk, one-sided overhand bend, flat overhand bend), поэтому дал ссылку на то, о чём говорил :) Имел в виду два проводника, завязанные один за другим.
p.s. ой кошмар какой, выгуглил то, что сказал, стыдно. Вырежу на столе ножом "проводник" :)
p.s.2 кстати, дальше, похоже, ещё один человек так ошибся в комментариях.
Узел не понравился. По надёжности - да, однако его габариты и направленность в сторону заставляет подозревать, что он будет застревать везде. Предпочту всё-же встречный проводник (или восьмёрку) или грейпвайн для этих целей.
а для новичка (а статья именно на этот случай, а не для того, о чем многие тут подумали) лучше уметь правильно вязать 1 узел, чем неправильно и не к месту десяток (и при этом еще и советовать что-то окружающим)
Не "прямой", "дубовый узел" называют.
Ну, а насчет большого дерева - боюсь, такое мне не обнять.
UIAA рекомендует "дубовый узел" для связывания верёвок для дюльфера. Но я бы не стал использовать этот узел ))
*****
мало того,неправильно расположеный в карабине, он еще и норовит из него выскользнуть
А насчет "кто дал Вам право" - это тоже юмор?
Другое дело, что ситуации бывают весьма разнообразные, а запомнить десяток узлов не должно быть проблемой - в горах случаются задачи куда как более сложные. Если уж узлы проблема для человека...
Мой первый тренер сказал очень важную вещь, которую я запомнила навсегда: если не хватает сил или железа, думай головой. Хотя, конечно, не сразу мы с напарником оценили его тактику на учебе - то "организует" потерю спусковухи, то отберет карабины с самострахов, то "попросит" срыв на траверсе...
Так что и узлы всякие нужны (плюс умение завязать их быстро, в неудобном положении), и какое-то представление (практическое) о транспортировке пострадавшего..
А транспортировка пострадавшего - это уже не узлы, а техника срас работ :)
А что касается узлов, то вопрос очень серьезный. Индейцы говорят: "бледнолиций, единажды наступив на грабли, будет делать это снова и снова...". Рекомендую методистам-волонтерам перед написанием таких "диссертаций" хотя бы читать, что пишут на этом сайте другие. Найдите про Карпаты, инструктора альпинизма МС Сенчину...
В "Детском альпийском движении Украины" вокруг темы узлов построена целая система соревнований, игр, конкурсов. Узлы должны быть изучены и усвоены "вместе с молоком матери". Тогда это на всю жизнь. Свою и чужую. Ибо часто из-за небрежности с узлами теряются чьи-то жизни.
Наш игровой метод позволяет за 10 минут научить вязать 10 узлов. И на следующий день правильно их назвать, завязать и научить других детей - своих сверстников. Наши юные альпинисты легко вяжут до 30 узлов, объясняя их применение. Лучший результат на время - 14 узлов за минуту (ребенок 9 лет).
Так что, как говорил К.Прутков, "Если у тебя есть фонтан - заткни его! Дай отдохнуть и фонтану".
Но австрийский проводник, булинь, стремя, штыки - жизненно необходимы)))
организация сложных станций/навеска на промальпе (в отличии от восьмерки австрийский ест много меньше веревки, вяжется под умеренной нагрузкой, позволяет после завязывания регулировать длину петли и гонять веревку туда/сюда)
при встегивании в середину связки.
ну и гуру че нить добавят еще...
Что они понимают? Дети же...
Ну и штык, стремя, грейпвайн, австрийский - тоже весьма пользительно..
Вы за мозг читателей-то не переживайте! Альпинизм, он такой - думать надо, народ привыкший )
Если вы все так круто упрощаете, как с полиспастами поступите? Картинки-схемки с собой таскать? А то ведь мозг взорвется!..
А насчет мозга - я думаю надо все же определиться. Узлы для альпинизма, или альпинизм для узлов?
Неправильно завязанный булинь - это очень опасно!
Однажды (давно) я завязала его неправильно (неправильный конец веревки был под нагрузкой) и собралась отправиться в пропасть. Но решила проверить надежность до спуска. Он развязался... Я сильно удивилась. Ибо выглядел он совершенно точно как булинь! Это и был булинь! Только я завязала его не на том конце веревки.
короче, 8ка лучше. С ней таких фокусов не происходит.
Особенно это актуально для людей, которые с веревкой работают редко.
Но, конечно, если вы амбициозный альпинист, нацеленный на КМС, без булиня вам никуда.
Научилась. Но тем, кто с веревкой работает редко, я бы посоветовала восьмеркой пользоваться. И эта статья мне понравилась. А нападают на автора снобы.
И да, это была контролька на булине!!
Не вяжите контролек - кто нить в них может встегнутся и упасть в пропасть, если мускулистой руки инструктора не окажется рядом!!!
PS. А вообще с 1990 года у меня булинь не развязывался ни разу, каким бы концом я его не вязал. Из всех узлов ИМНО это самый надежный. А вот восьмерка развязывалась неск раз при лазании с верхней страховкой - под периодической нагрузкой из нее вылезает хвостик, если контрольку не завязать.
И как же мы встретимся?
Но может Вы потом фотки выложите, нет-нет, не то что Вы подумали :), а только этого саморазвязывающегося булиня, что внешне как самый настоящий выглядит? Интересно, что за птиц такой? ))
Я могу предположить, что булинь поплывет если загрузить как основной тот конец, на котором обычно контрольку вяжут (щас спалю всю контору и встреча не состоится;-(). Но я ума не приложу как его можно так завязать... это не то что невозможно - это противоестественно;-)
:)
А вот знать как такие мотки делать оказывается полезно знать... Как способ познакомиться с дэвушками!:)))
Узел считается завязанным тогда и только тогда, когда он расправлен и снабжен необходимыми контрольными. Это раз.
Даже если Вы и вязали булинь на занятиях маленьким хвостиком, на местности что бы завязать булинь неправильно нужно протащить так или иначе через петлю ВСЮ БУХТУ ВЕРЕВКИ. Это не только неестественно, это банально неудобно;-)
Ну если Вы вдруг разучитесь, Саша наверное напомнит?;-)
В экстенные моменты лучще правильно навязать восьмерку, чем потратить время на размышления по типу: "тот узел сильно ослабляет прочность веревки, а может быть навязать вот этот...."
Автору респект!
Но заменять восьмеркой австрийский, булинь, штык.... тут слишком велики нюансы в применении этих узлов.
Учить других людей, основываясь на совем предыдущем опыте, обусловленном какой-то ограниченностью, некорректно.
Для примера, много лет назад работал на морском ставном неводе и с большим удовольствием наблюдал как рыбаки использовали достаточно обширный набор узлов, хотя на мой взгляд можно было обойтись тремя стандартными. Все сомнения отпадали когда они очень квалифицированно объясняли особенности того или иного узла и как себя с ними ведет веревка и как они работают под нагрузкой.
:)
Австрийский проводник можно грузить по трем направлениям, а восьмерку?
Как клеймом в мозгу теперь табу на восьмерку. Зная свойство этого узла к саморазвязыванию, очень внимательно оглядываю их (если наши пути (с этим узлом) пересекаются) и неоднократно уже ловил "уходящий конец" из узла.
Проводник, булинь, схватывающий, стремя, встречный, грейпвайн, УИАА, и, если возможно - то обязательно с контрольным. Это минимум что нужно уметь применять.
Видел как перильная веревка завязанная "восьмеркой" к петле станции, за пару дней трепыхания на ветру практически полностью отвязалась. Это хорошо сверху подошли, увидели и перевязали. А если бы кто-то с низу нагрузил перила - то и до беды не далеко.
Я не спорю, в определенных условиях этот узел может пригодится (хотя, не вижу ситуации, где он не заменим).
Вобщем, остаюсь при своем - "восьмерка"=зло.
:)
Интересно, почему однако большинство народу ввязывается в систему именно восьмеркой а не булинем?
И вот что еще. Дело не в силе внушения, дело в отношении к этому узлу человека (Хрищатый В.Н.), который в альпинизме является очень большим авторитетом.
Автор, может голосовалку к посту прикрутите, каким узлом кто привязывается? Вот и увидим, чё да как :)
Я не отрицаю авторитета Хрищатого, я лишь обращаю внимание на то, что авторитет часто довлеет над собственным мнением.
-Нет, а что?
-Будут.
(с) кино про Шурика.
Беда случается один раз. Потом уже поздно что-то менять. Если Вам нравится узел "восьмерка" - привязывайтесь им. Но давать всем рекомендации о том что это супер-универсальный узел, имхо, неправильно. Я высказал свое мнение. Повторюсь. Узел "восьмерка" на конце веревки, если он не под нагрузкой, склонен к саморазвязыванию, я видел это своими глазами.На переправах, такой узел под постоянной нагрузкой, тут его еще можно применять, и он всяк лучше проводника (тот очень тяжело развязать, это факт), но хуже булиня. Булинь сложнее вязать конечно, но он не затягивается всмерть, он компактен, он "прозрачен" и легко контролируем. В случае трехсторонней нагрузки, "восьмерка" тоже не айс, "австриец" всяк лучше.
P.S. Никогда не видел,Чтобы Валера бил кого-либо кулаком по каске )))
Вообше то не помню подобных разговоров про узлы. Но это наверное потому. что поступал обычно мудрее. Подавал напарникам, особенно таким как Валера, незавязанные концы. Пусть вяжутся как им нравится.
А голосовалка в посте некорректная. Нет у меня предпочтений. Нажал последнюю кнопку, но хотелось, и было бы правильнее нажать все три. По ситуации выбираю узел.
примеры хорошие, но альпинист пользуется большим кол-вом узлов. и в том числе умеет навести переправу.
по мне, минимум: восьмерка, штык, стремя, схват, уиаа, грепвайн, австрийский, бахмана(ну или другой схват)
про развязывание восьмерки тоже слышал. но контролька в полгрепвайна решит проблему. ну или проводник.ю смотря куда...
- Каким узлом связана петля, которой вяжется "прусик" по Вашей ссылке?
- автор может аргументировать, чем австрийский проводник хуже восьмерки в этом случае?
Многие небезосновательно говорят о недостаточной надежности восьмерки на конце веревки. Кроме альтернативы проводник есть еще девятка.
Однако, черт возьми, я тоже "оттуда", и за пару лет до первой поездки в горы уже знал полтора десятка узлов. Первый объект по промальпу пробудил во мне жгучее желание знать больше, чем "восьмерка". Потому что хочется жить. Потому что хочется работать профессионально. Потому что хочется ходить в горы безопасно и, по возможности, комфортно.
Ведь многие водят машины, выполняя одновременно кучу действий, зная что и когда надо делать. Так почему альпинизм (без светофоров, знаков, подушек безопасности и разметки) надо упрощать до идиотизма? Или, по мнению автора, другие широко распространенные узлы придумали чтоб было чем занять новичков?
Знание основных узлов и приводит к тому, что человек сам научается работать с веревкой, трезво оценивать ситуацию с точки зрения удобства, безопасности.
Если Вы, автор, по такой методе работаете с новичками, ходите в горы - дело ваше, но не берите грех на душу. В том числе и написанием глупых статеек. В любом случае, я считаю, что в данной тематике Вам хвастать нечем.
На мой взгляд, Ваш труд похож на пририсовывание усов на портрет - сам ничего подобного сделать не могу, ну хоть так поучаствую, в меру своей испорченности. Я не хочу нарочно Вас обидеть, просто объясните мне и другим читателям, ЧТО Вы хотели до нас донести?
Да, так можно ходить, но смысл?
В горы можно без проблем ходить "на трех узлах". Причем удовольствие (радость, fun) от хождения в горы вообще никак не связаны с тем, сколько разных узлов в минуту человек способен связать. И, таки да - жизнь всегда богаче любых схем, сколько узлов не разучивай.
В горы _можно_ ходить на трех узлах, висеть на шнурках, ходить без каски. Не в этом суть. Возможно, я слишком сильно впился в вашу статью, но то, как меня учили, говорит мне: этих знаний, навыков - мало. Их не хватит, когда вдруг резко закончится фан. Когда риск взлетит выше критической точки.
Меня учили так, что горы - источник повышенной опасности, что ошибки, халатность, переоценка собственных сил и знаний чреваты травмами, неприятностями и смертью. Если ты идешь, условно говоря, на "двоечку" - будь готов к "тройке".
Я тоже, как и Вы, люблю горы и веселье, только поймите - то, что Вы предлагаете, явно недостаточно. Какой-то крайний minimum minimorum*.
Думаю, люди, реально представляющие опасности гор, тянувшие лямку акьи и просто смотревшие в глаза опасности, со мной согласятся.
Раз уж вспомнил латынь - Dixi.
А насчет сказать - я вроде уже все сказал, что хотел. Если вы прочли этот пост (и еще пару десятков на эту тему до) то должно быть все ясно.
У меня такое ощущение, что я дискутирую с программистом. Ничего личного и никому не в обиду - просто мышление у ребят специфичное. Хрен переубедишь ))
Программист здесь угадывается сразу в посте. Аналогия с матлогикой. Там тоже всё бесконечное множество функций можно описать с помощью трёх элементарных. Тока автор не учитывает, что для этого на практике надо быть сильным специалистом в матлогике. Здесь тоже самое. Сильный мастер альпинизма иожет решить все технические задачи с помощью одного узла, только не стоит об этом распостраняться на публике. Здесь же и новички бывают.
Программист здесь угадывается сразу в посте. Аналогия с матлогикой. Там тоже всё бесконечное множество функций можно описать с помощью трёх элементарных. Тока автор не учитывает, что для этого на практике надо быть сильным специалистом в матлогике. Здесь тоже самое. Сильный мастер альпинизма может решить все технические задачи с помощью одного узла, только не стоит об этом распостраняться на публике. Здесь же и новички бывают.
И как то существенно позже мне пришлось учить жумарить грудь нога девочку, уже со 2м с превышением р-м по альпизЪму, тоже на стене, но уже в горах... она оказывается всю жисть ходила с одни жумаром а тут стена крутая и гладенькая - ноги не поставить. Причем я ее встегнул, и метра через три она в железе запуталась, все заклинило намертво и пришлось мне к ней подлезать и расклинивать/распутывать. Товарищ вышедший первым как пижон в одном термобелье чуть дуба не дал от холода - приехала тучка а мы все возимся и возимся...
К чему я это - есть много областей человеческой деятельности где есть место дилетантам, и промальп в т.ч. Но не горы - слишком многофакторная среда, где одно за другое цепляется.
Если трекер, лыжник, хайкер или скалолаз будет знать четко эти три узла. То может это будет лучше чем бантик?)
Я учу людей вязать полтора десятка узлов, но экзамен принимаю по основным (они неоднократно перечислены здесь).
Только вот когда человек кроме 8 вязать ничего не умеет - пусть идёт лесом подальше.
Спросите - почему? Не парься! воспользуйся головой!!
Для доскональности:
-сестра, скальпель.
-пжалста.
-сестра, зажим.
-не парься, док! Воспользуйся скальпелем!
-сестра, пинцет.
-не парься, воспользуйся скальпелем!!
-сестра, лопату.
-не парься, воспользуйся скальпелем!!!
Или будем воду в ступе толочь? Если охота устроить срач - в личку. Ваши жалкие потуги в колкостях никому не интересны.
Суть моих мыслей заключается в том, что на трех узлах ходить в горы безопасно - нельзя, а пропагандировать это - преступно.
завидую вашему терпенью по донесению столь простой мысли
ходоки у ленина и то быстрее понимали такие непростые вещи, типа коммунизьм это советскаявластьплюселиктрификациявсейстраны
))
А насчет колкостей - не я первый использовал оценочные суждения применительно к вашим постам. Так что...
Про "личку" - никто ж не мешает вам отписать мне в "личку" свои претензии, так? Но вы видимо хотите, чтобы их видели другие...
Если вы хотите донести до публики свое мнение, сделайте так: напишите новую статью типа: "15 необходимых узлов, которым я обучаю новичков". Или "10 узлов без которых вам не выжить на 6Б", и там детально все распишите. Так ведь будет лучше?
N'est-ce pas?
Кивать на мэтров - это мы все умеем. Не хотите составлять "жалкую конкуренцию" - составьте сильную. Вы же людей учите, вроде и разряд имеете. Поверьте в себя! Жизнь ведь не стоит на месте...
Поищите свойства узлов, что где применяется, какие рекомендации по применению.
А с мэтрами не мне тягаться. С самомнением у меня все в порядке.
Видимо все-таки ущемилась чья-то пиписька самодостаточности и личной гордости.
Еще раз говорю Вам: ходите в горы как хотите, только не альпинист тот человек, который даже узла толком не завяжет. Я уж молчу про другое.
Узлы не самоцель, было б так, все сидели бы дома и макраме плели. Но есть же банальная дисциплина, навыки. Работа на маршруте это не только Ctrl-C и Ctrl-V. Там иногда думать надо. А чтоб думать предметно - надо знать.
Еще раз говорю Вам: ходите в горы как хотите, только не альпинист тот человек, который даже узла толком не завяжет. - эх, жаль Мишель Паккар вас уже не услышит. Он-то небось и восьмерку-то вязать не умел. :(
"Нет и не было яда..."
вы ж понимаете...
но я не пишу статей на эту тему. ибо я без них, без узлов, обхожусь на маршруте 1й категории - но не более того...
у вас вместо золотой середины получилась палка с противоположного конца.
согласен, что когда тему начинают обсуждать с помощью полиномов Александера - это одна крайность. у вас вышла другая крайность.
и чего жалеть читателя? моя 25-летняя тренерская практика показывает, что вовсе не изучение 12-ти узлов является для начинающих самым сложным процессом\элементом в цепи освоения первичных навыков.
да, знаете - в горах можно обойтись и двумя узлами - один на левом ботинке, другой на правом - если в альплагере ваши маршруты ограничиваются трассой "комната-пивбар-ватерклозет".
так так и надо говорить...
треккеру не нужны ни 12, ни 10, ни 5 узлов.
как и участнику горного похода начальных категорий.
если не ходить сложных восхождений - да, можно жизнь ограничить 3-4 узлами (или вообще обходится без них, как я упомянул выше) и гордо писать в каментах "хожу - и мне хватает".
но надо пояснять, что "выше двок-троек прыгать не могу". тогда всё встанет на свои места: трактору ползать по бездорожью, спорт-карам - нестись по трековому покрытию...
а так - да - у тех и у других руль и колеса круглые - никто не спорит.
Но об этом я и пишу! Узлы далеко не самый важный навык в горах. И я предлагаю не забивать голову тем, что на самом деле - не существенно.
Хуберт вон пролез Диретиссиму на Чима Гранде, и не одного узла не завязал на маршруте (хотя, не помню, может у него были тапки со шнурками?).
Далее, вы спрашиваете - какая будет верхняя планка при подходе с "тремя узлами". В свете предыдущего замечание ответ очевиден - ее нет.
Даже и приняв на секунду ваш тезис, мне трудно оценить ее в терминах категорий ex-USSR. Если говорить об альпийских - то видимо TD, TD+, ED-. Примеры таких маршрутов можно привести.
Petit Dru, Mont Blanc Massif, North Face Original TD (V+ 850m)
Fitz Roy, Andes/Patagonia, West face "Supercanaleta" TD+/ED- (6a(5.10), A2, 85° 1600m)
Piz Badile, Bergell, N Face "Cassin" IV TD (6a (VI+/5.10)/5b (V), A0 800m)
Как-то так.
Ходить 6ки трудно не потому что голова забита узлами, а потому что нужно очень долго выдерживать психологическую перегрузку и не допускать ошибок, при вязке тех же узлов в тч.
В... 98 что ли (за неск дней до сгорания Приюта 11) на Эльбрусе случилось очередное ЧП - дядька свистнулся чуть ли не от косой и чудом задержался на крутяке ниже пастухов, сломав себе всяко разно. Год тот был теплый и лед был до седла, поэтому летали регулярно - каждый день две сломанных ноги как мин. Ну кто это дело видел - остановились и дядьку стоят-держат (поскоку с собой ничего нет и ничего другого не остается), кто то вниз за помощью побег.
И тут снизу поднимается нечто - в джинсах, брезентовой штормовке, городских солнечных очках, по бокам перчатки шерстяные сунуты чтоб не отсвечивало. На ногах рабочие ботинки, в руках две вешки. Нечто движется весьма неуверенно (лед все таки), выбирая путь по бугоркам, доходит до скорбной группы со страдальцем в центре а дальше никак - круто. Побродив туда-сюда, Нечто подходит к группе и говорит - "дайте мне пожалуйста кошки, я на Вершину схожу и отдам." Народ онемел... кто то грит - ну смотри, спасы же, где мы тебе кошки найдем? Нечто грит - а вы с него (страдальца) снимите, ему ж все равно уже не нужно, а мне ну очень на Вершину НАДО.
Так вот, Вы (разделяющие идеи Вашей статьи) весьма на это Нечто похоже. И Нечту и Вам (им) ХОЧЕТСЯ (ему на Эльбрус, единомышленникам Вашим - на Пти-Дрю или еще куда покруче). При этом на остальных как то наплевать...
А что, Мишель Паккар ходил в системе и с жумаром? Вы уж будьте последовательны в своих заблуждениях, или олд-скул (но там как раз узлов много), или хай-тек - тогда можно узлы вязать пореже, пока не припрет.
Идешь в современном - берешь жумар.
Вы батюшка уж или крестик снимите, или трусы оденьте (с)
Если Вы хотите сказать своей статьей что в реальной олд скул узлы не нужны (кроме трех,двух, одного) - пожалста! Но какое отношение к олд-скул имеют система и жумар? Но уж если Вы юзаете хай-тек, то знать все узлы и много чего еще просто обязаны. Хотя бы потому, что ходя в стиле олд-скул вы сильно в .опу не влезете - инстинкт самосохранения не даст. А вот с хай теком можно вляпаться, примеров Вам тут уже приводили.
Его подход - фаст энд лайт - путь хай-енд - философия изящества - стремление к простоте.
В обычной жизни мужчина должен знать 2 узла: бантик на туфли и галстучный (многие и его не знают и живут).
Горный турист должен очень хорошо знать 1 узел - двойной бантик на ботинки (достаточно просто вяжется, прекрасно держит шнуровку
и легко развязывается на биваке).
В пределе своих рассуждений, похоже, что Автор склонится к тому, что скалолаз тоже должен знать 1 узел - восьмёрку,
а альпинист - 3 вышеперечисленных.
Те, кто знает больше, могут считать себя профи.
На самом деле я пользую TRE на двойной девятке, она локается если не на самом конце. А на конце или узлы или напарник, см. выше
Еше у знакомого был случай страхуюший сознание терял - сломаная нога и ближе было долезть - так она просто локается в такой ситуации, режим фри соло не наступает неожиданно.
Тут же как? Ходить 1Б с инструктором - достаточно восьмерки. Идешь тройку и выше - будь полноценным альпинистом. Хотя бы в плане навыков и умений.
Доводилось встречать у различных исполнителей разные вариации на эту тему: проводник, австрийский проводник, просто восьмёрка без петельки, половинку грипвайна, простой и неведомые бантики.
Как же правильно и почему?
П.С. гвоздь на конце не предлагать, не понравилось:)
Тут узлы обсуждаются? Вот я и спрашиваю: какой узел вязать на конце верёвки? Той, по которой спускаешься, чтобы дальше конца не уехать, или которой страхуешь с земли, чтобы дальше конца не выдать. Возможны варианты. И вопрос не про посеянную обвязку.
Если страхуете друга, пристегните её на себя, чтобы не упустить конец. Если страхуете врага, пристегните на отдельный крюк, чтобы он вас не сдёрнул.
Предвижу еще вопрос - каким узлом прикрепиться к веревке, если ее нет.
Ну В. КМС по ТГТ что ли, парень находчивый сложил тайком стремечко из конца веревки что к полиспасту - ладно грит, ты настоящий мужик, давай я тебе на прощание пожму мужественную руку и наверх пожумарю, а то тут холодно. Руководитель руку протянул, В. ему на руку стремечко накинул и гаркнул - ТЯНИ! Ребята наверху то не в курсах че там, дернули со всей дури - руководитель рыбкой из трещины вылетел, и даже рука не оторвалась... потом очень благодарил.
Самое страшное наказание для человека - осознание неиспользованных возможностей. И дай Бог, что бы Вам не пришлось оказаться в ситуации, в которой навыки которыми Вы по статусу должны обладать могли спасти чью-то жизнь, но не спасли, поскольку Вы посчитали эти навыки бесполезными и не стали их приобретать.
У Вас не бывало случаев в практике, когда приходилось, например, отдать систему другому, более слабо технически подготовленному участнику? Уронил, забыл, поломал - не важно. Или Вы его, чудом уцелевшего, посреди закрытого ледника встретили-подобрали. У меня такие случаи были, отдавал свою систему. И привязывался на булинь к концу, на восьмерку ни каких нервов не хватит вязаться. В рукавицах особенно)))
Всегда, понимаете, всегда можно придумать или даже вспомнить случай, когда не поможет ни булинь, ни восьмерка, ни даже чистый спирт. Что далеко ходить - вспомним фильм "127 часов".
Вязать восьмерку в середине связки - автор вообще видел как она работает при нагрузке за концы веревки? А чем тогда потертости исключать? Нет, австрийский знать нужно обязательно, не говоря о том что австрийским можно сделать навеску с очень точной подгонкой ветвей.
А как маркировать сбухтованную веревку, тоже воcьмеркой?
И главное, умение работать с веревкой один из важнейших навыков в горах (если это не трекинг), а знание узлов это азы работы с веревкой. В горах и так хватает дилетантов, и нефига способствовать их появлению такими статьями. В школе НТП узлы с нуля учатся за первый что ли месяц между делом, потом на зачете около 20ти узлов на время. Можешь пользоваться потом чем хочешь, но знать обязан. Не в состоянии выучить 20 узлов... не в состоянии разобраться как, когда и почему именно так надо страховать... а может лучше дома посидеть, на Риске пописать?;-)
А вообще конечно очень в духе времени... давайте не будем вдаваться в детали, щелк-щелк жумаром карабином и побежал. Как оно работает, почему оно так работает, когда оно работает а когда нет, какие еще бывают варианты - какая нафик разница? Я понимаю когда такой подход к пульту от телевизора - тыкай себе и тыкай, сломается - в худшем случае любимого Путена вечером не увидишь. Блин, но тут то если чего сломается - вообще больше любимого Путена никогда не увидишь, вроде есть стимул разобраться в вопросе?
Если человек имеет точку зрения отличную от "генеральной линии партии", и задает вопрос по существу - я отвечаю.
Если же он начинает задавать риторические вопросы, ходит по кругу, путается в показаниях, противоречит сам себе, уходит в леса аналогий или уходит от темы - я либо молчу, либо вяло отшучиваюсь.
Как-то так.
Генеральная идея Вашей статьи "не нужно забивать голову узлами, к-е не нужны в стандратной ситуации, достаточно ограничится тремя" в корне неверна, потому что:
1) Даже в стандартных условиях озвученного набора недостаточно (австрийский и булинь как мин).
2) Знание полного набора узлов серьезно помогают в ситуациях чуть отличающихся от стандартной и позволяют предотвратить НС.
3) Любой человек идущий в горы обязан быть готов к НС, а озвученного набора в случае НС категорически недостаточно.
4) В связи с широко встречающимися в последнее время настроениями типа "в горы можно идти без подготовки" такие статьи не просто ошибочны а вредны.
Только это ж и есть "генеральная линия партии", не?
Правильно тут один товарищ сообщество советовал.
Не замечал за собой подобных грехов в этой ветке, но конкретного ответа так от автора не получил.
Существует некоторое количество людей, считающих статью merde (фр.) или, по крайней мере не согласных с автором. Об этом красноречиво говорят соответствующие плюсы и минусы и, собственно, сообщения. Почему? Потому что нам есть что защищать. Нет, Родина пока не в опасности. Но есть Школа, ТБ, альпинистское сообщество помогающее в ЧС и просто точка зрения на обозначенную проблему.
Что, кроме своей точки зрения, защищает автор? Почему он носится со своей идеей как дурак с писаной торбой? В чем смысл его ноу-хау?
Эта тема скоро умрет, потому чторазговор зашел в тупик - автор не в состоянии ответить на простые вопросы. А разумные люди не увидят тут ничего полезного или интересного. В то же время, любой здравомыслящий новичок быстро из приведенных выше примеров поймет, что три узла - это не подготовка.
Ждем от автора статей по лавинной безопасности. Тоже будет интересно и весело ))
Есть правила, написанные кровью. И не нам их менять.
А вообще странно, что так много народу нарвалось на столь простую провокацию)
Насчет провокации, увы, нет - я лишь хотел с минимальными жертвами донести несколько простых вещей до публики. И я вижу, что те, кто хотел уже все поняли.
Если бы цель была протроллить сообщество, я избрал бы другой стиль, и уровень butthurt-а оппонентов был бы на порядок больше.
Такие дела.
Гляньте его профайл. На теплых пробитых маршрутах, где не сыпет а над головой висит вертушка со спасателями и трех то узлов многовато. "Франсуа, у нас веревка потерлась, звони 911!";-)
Все холивары начинаются тогда, когда кто то пытается обобщить свой опыт, полученный при решении ограниченного круга задач, на случаи лежащие за пределами этого круга.
Мой уровень, Ваш уровень и уровень скажем братьев Хуберов к обсуждаемому вопросу никакого отношения не имеет. Вы публично высказали некие идеи, Вам аргументированно указали на их ошибочность (не тока я но и много других Ваших читателей), Вы принялись отшучиваться...
Похоже, как, если бы, художник освоил начала рисунка и говорит: знать больще ничего не хочу. Ему говорят: импрессионисты, старые голландцы, передвижники, а он в ответ- все вздор, карандаш и ластик рулят.
но чегой-то начинает подташнивать от ханжества знатоков.
Автор пишет : "Узлы: необходимый минимум" и прилагает схемы-пособия их вязки.
Честь ему и хвала.
Если "АИВ", "Ванька" и т.д. считаете, что минимум должен быть другим - пишите свой пост, прикладывайте схемы вязки,
а без этого вы просто трепологией занимаетесь:
столько комментов написали с лихвой на пособие по узлам бы хватило,
и хватает совести ещё обвинять Автора:
Чего ищите в его глазу сорину - из своего брёвна достаньте!
Что значит минимум? Минимум чтоб схватить ЧП?
Ну не должно быть такого понятия!
И если уж на то пошло, то раз 5, не меньше, автору писали: "Добавь австрийского, булинь, грейпмайн и стремя".
Понимаете, надо чтоб у каждого человека был не минимум, а арсенал. Можно брать минимум снаряги, еды, вещей - но в голове должно не только серое вещество болтаться. Знания нужны. Соображать надо, а не думать.
И автора обвиняют только в том, что он не может ответить ни на один вопрос по существу. Даже в личной переписке.
Когда его ведёт один гид ему достаточно трёх узлов, когда два гида... Узлы знать вааще не нада!:)))
Я могу понять людей, которые экономя вес не берут какое то железо, теплые вещи, палатку, запас еды и топлива.
Я могу понять людей, которые экономя время и силы лезут в объективно опасные кулуары вместо того что бы их обойти, проскакивают какие то объективно опасчные места без страховки.
Я могу понять людей, которые не имея соответствующего фактического опыта лезут на сложные маршруты к которым они не готовы.
Но я совершенно не могу понять людей, которые постулируя свое неистовое хотение ходить в горы, не могут потратить по 30 мин в день в течении недели для того, что бы на всю жизнь заучить полтора десятка узлов - ведь на это не надо ни денег, ни места в рюкзаке, ни сил, ни даже времени, это можно делать в транспорте, перед сном, в ванной, в курилке на работе - да где угодно, для этого нужна лишь брошюра "Узлы" и кусок репшнура!
Мне больше нечего сказать.
*****
Дык автор, наверное, знает эти полтора десятка.
Мне так кажется.
Имхо, речь о том что реально и удобно обходиться куда меньшим количеством.
дело в том, что в нашей олдскульной системе новичка первым делом начинают УЧИТЬ. а методы обучения не всем приходятся по душе.. вот и получается, что такой человек с полным арсеналом узлов посылает систему куда подальше, и занимается чем-нибудь более "интересным"
Я когда в институте учился, нам на первом курсе по вышке давали азные матрицы их определители, дискриминанты и т.п., позже ряды и прочее.
В отрыве от жизни не только не понятно зачем это нужно всё, но и усваивать материал сложнее. потому как изучать абстрактные вещи сложнее.
И только курсе на 4ом, вроде, стало понятно, что с помощью всёй этой "лабуды" и ТОЛЬКО с помощью неё можно проводить анализ цепей и радиосигналов.
Но пока до 4го курса доучишься, действительно, возникает желание бросить всё к чертям и заняться чем-то "поинтереснее!
Аналогия прослеживается. Но как известно наша советсякая система подготовки инженеров далеко не самая худшая, а может даже и одна из лучших.
Уже не первый год в учебниках арифметики и других профильных ресурсах я встречаю материалы типа "Как научится считать от 1 до 9", "Цифры которые надо знать начинающему программисту" и т.п. В них авторы приводят штук 10-16 цифр (в зависимости от темперамента), которые программист должен знать как "Отче наш" и всегда уметь правильно написать, даже будучи разбужен посреди ночи.
С одной стороны, я всегда радуюсь за познания авторов (не поленившихся написать столько) с другой - грущу о незавидной судьбе читателя, который должен уместить эту информацию в своей голове.
Дабы найти золотую середину, я решил написать эту заметку, в которой рассмотрю только те цифры, которые действительно необходимо знать программисту (2 штуки, ноль и единицу!)
Ну и далее по тексту... ;-)
Большинство вещей из школьной программы ведь всё равно никому ни разу е понадобилось.
90% народу вещи типа теоремы Пифагора в жизни ни разу не применяли. А в школе их дают. Зачем спрашивается?
Чем дольше живешь, тем меньше нужно узлов:)
Заратустра не позволяет?
Связка тройка движется на скользящих бурах, последний доходит до бура, верхний срывается, срывает среднего... вуаля, фактор в зависимости от крутизны склона может быть больше 1.
Кроме фактора для разрушения элементов страховочной цепи большую играет роль время в течении которого действует усилие.
Типа лезут ледовый маршрут.
Шо было - с тем и пошли.
> Во-вторых - никто не мешает идти по очереди.
ВРемя мешает.
> В третьих - нет абсолютно никаких данных о том, что восьмерка сильнее ослабит веревку чем австрийский.
Лично мне (субъективно) это очевидно - узел работает "не в режиме", в такой ситуации воьмерка довольно сильно стравливает перед тем как затянутся, при стравливании выделяется тепло, а это может быть фатально. У меня друзья на промальпе рвали в статике (своим весом) веревки как раз в том сете, где был относительно небольшой нагрев.
Хотя конечно вряд ли кому взбрело в голову тестить восьмерку такой нагрузкой...
Слушайте, а они хоть ледобуры-то взяли? Они ж сволочи дорогие!
Можно конечно тут и Вашими тремя узлами обойтись, но дюже неудобно без австрийского;-)
Что такое "скользящий бур"?
*******
любой узел сильно ослабляет веревку.
меня интересует конкретика- на сколько ослабляет,( именно завязанный посредине),
и откуда это известно.
Кроме того, вероятность сильного рывка на среднего в связке мне кажется незначительной.
*******
Сударь, Вы как нибудь обоснуйте, что ли, Ваши слова.
пока видны только заклинания .
А вот побитость исключать с помощью восьмерки я бы не стал. Все-таки при небольшой петле и при нагрузке за хвосты в разные стороны порывы развязаться наблюдать приходилось. Австрийский здесь выглядит куда более естественно.
=========
Возможно.
Тем не менее, в целом,
мнение о недопустимости восьмерки в середине связки выглядит,
как освященная традицией информация от агентства ОБС. :)
Восьмерка себя ведет не лучшим образом, когда концы, выходящие из нее, образуют тупой угол. И то развязаться может только если ничего не вщелкнуто. В случае среднего в связке и то, и другое, гм, несколько маловероятно.
А если в узел что-то вщелкнуто, то деться ему некуда. Вон народ переправы натянутые полусхватом за карабин крепит, а восьмеркой только подстраховывает. И случай, чтоб травить начало, сходу вспоминается один за последние года три наверное.
Неужели австрийца завязать НАМНОГО сложнее чем 8, тем более что он как раз для этой ситуации и придуман.
O~~~~~O---------O
По итогу статьи автор предлагает изучить не одну восьмёрку, а серию из 8 узлов: фламандский узел, восьмёрка, прусик, грейпвайн, автоблок, узел UIAA, австрийский проводник, дубовая восьмёрка.
Автору на заметку - завязывать дубовую восьмёрку на середине верёвки - смертельно опасно, и это не может являться заменой австрийскому проводнику.
По факту согласен с автором статьи, восьмёрка - предпочтительнее для использования в альпинизме. Но есть одно НО - восьмёрку трудно завязывать правильно. Нагруженный конец верёвки должен быть расположен поверх всех петель узла - в этом случае есть шанс развязать восьмёрку.
Аргумент про опасность восьмерки в середине веревки уже был, но данных замеров на эту тему так никто и не предоставил. Есть ли они у вас?