Пару моментов Искандеркуля...

Живя здесь, в Таджикистане, я заметил, что фактически у каждого человека в жизни наступает момент, когда ему чертовски надоедает одно и то же место отдыха. Кто-то едет отдыхать за границу: в Турцию, в Египет, в Швейцарию, говоря при этом, что такого нет в Таджикистане. А кто-то, зная места ничуть не уступающие по красоте швейцарским озерам, просто меняет одну область республики, на другую.
Путешествие наше началось с ворот отдыха – остановки Водонасосной станции, попросту водянки. Наверное, только летом здесь можно увидеть много симпатичных девушек, одетых в легкую одежду. И, наверное, только здесь на тебя смотрят как на идиота или инопланетянина, потому что за спиной у тебя огромный походный рюкзак.
Да, все начинается именно с этого места – здесь производится закупка продуктов, здесь происходит жаркая баталия с таксистами за приемлемую цену, которую тебе придется выложить за поездку.
Во время ожидания ребят, которые находились в это время на базаре, к нам подошла симпатичная немецкая пара, которая на чистом русском языке спросила у нас, едем ли мы на Искандеркуль. Приятно удивившись, что место такое знаменитое, отвечаю что да, тоже направляемся туда. Пара заметно обрадовалась и сказала, не можем ли мы объединится, так как таксист, с которым они договорились, их двоих обещал довезти до места за 600 сомони, если они найдут еще двоих человек, то он им скинет 150 сомони. Услышав такие расценки, я поперхнулся – еще никогда я не слышал, чтобы за проезд к озеру с двух человек брали более ста долларов. Вежливо отказавшись от их предложения, объяснив, что нас четверо, из любопытства иду с ними к машине, посмотреть на водителя. Взгляду предстала довольно забавная картина – вдалеке от остальных машин стояла черная «Волга», по виду которой, можно было бы судить количество аварий, в которой ей пришлось побывать. Рядом стоял невысокий мужичок, одетый по классической европейско-таджикской моде: расписная гавайская рубашка, лакированные туфли и мешковатые черные брюки, заправленные в серые носки. Всю эту картину дополнянала огромная расшитая тюбетейка на голове и четки в руках.
Увидев меня, он почему-то криво улыбнулся:
- А-а, нашли все-таки клиента…
Честно говоря, я не любитель перебранок, но в этот момент ощутил потребность выговориться и с ходу, не дав ему опомниться, заявил, что он, мягко говоря, обманщик, так как за такие деньги обычно машину заказывают туда и обратно. Увидев что я один, и что говорю по таджикски, водитель поднял голос, с воплями зачем я его оскорбляю, однако при виде подошедших ко мне друзей, он затих и шепотом стал просить, чтобы мы ничего не говорили немцам.
- Э-э-э, ребята, хай свои же! Вы откуда? А у меня в Душанбе на 82 сын живет, Дилшодом зовут, знаете? У него «Мерседес» еще черный! Хай они же туристы, у них деньги есть! Я вам машину найду подешевле!
Обернувшись к немцам, объясняю, что водила их здорово накрутил. Те в ответ, укоризненно глянув на водителя, объясняют мне, что придется ехать, ведь они с ним уже договорились, а нехорошо нарушать договор.

Долгая дорога к Искандеркулю
Наконец-то и мы в пути. Выехали практически в обед, солнце начинает припекать и радостный водитель начинает рассказывать анекдоты. Доехав где-то до 40 километра Варзоба, останавливаемся – пост ГАИ. У шлагбаума, который закрывает ровно половину дороги, прохаживается небритый гаишник с автоматом, из которого вынут магазин. Вдоль дороги уже стоят несколько грузовых машин. Наш водитель, остановился в идеальном месте – возле бензовоза, как оказалось позже, залитого по полной. Прежде чем выйти из машины, шофер оборачивается к нам:
- Ребята, если гаишники спросят, куда едем, скажите, что мы одна семья и едем отдыхать. А то у меня лицензии нет.
Удерживая смех, обещаем так и сказать, однако путешествующая с нами эколог из Санкт-Питербурга Катя Успенская, только своими заплетенными дреддами и постоянным фотоаппаратом в руках никак не походит на жителя Таджикистана. Рома хоть и свой, однако на сына водителя не смахивает никак – блондин до кончиков бровей.
Однако тревога оказалась напрасной – просто закрыли дорогу, китайцы ведут работы. Вернувшись, шофер сказал нам, что гаишники готовы пропустить, если мы заплатим небольшую сумму. С гневом отвергаем его предложение, так как в памяти еще свежа история с немцами.
Время течет, солнце все выше, а машин все больше. От раскаленного бензовоза несет бензином, вокруг суетятся водители. И так на протяжении пяти часов – к вечеру дорогу наконец-то открыли. И тут же выяснилось, что стоящие здесь гаишники могут только открывать и закрывать шлагбаум, так как у проезда тут же образовалась пробка, регулировали которую матом и подниманием и опусканием шлагбаума.

Озеро Александра
Наконец-то, с серпантина дороги, стало видно голубое зеркало Искандеркуля. Въезжая непосредственно на его территорию, останавливаемся у небольшого вагончика, в котором сидели не то лесники, не то охранники турбазы «Искандеркуль», которые объяснили нам что можно и чего нельзя делать на территории озера и спросив есть ли с нами иностранцы, потребовал 10 сомони за каждого. В удивлении спрашиваем, за что и получаем красивый, в поэтической форме ответ, о многострадальческой природе озера и нелегком труде егерей. Услыхав в ответ, что экологические взносы отменены правительством еще в начале года, старик призадумался, потом спросил, кто у нас иностранец. Указав на Катю, и объяснив, что она с России, из Петербурга, старик, внезапно улыбнувшись, на ломанном русском произнес:
- Здравствуй, дочка! Как дела? Нравится здесь? Ленинград, «Аврора», Советский Союз было хорошо!
И обратившись к нам, сказал, чтобы мы проезжали и не жгли костров, а вечером зашли к нему чай попить.
Наконец-то мы на месте. Здесь же встречаем знакомых немцев, которые тут же сообщают, что здесь очень злые комары, а рядом с ними, в соседнем домике, какая-то пьяная компания, которая постоянно предлагает выпить. Как оказалось, пост ГАИ им удалось проскочить до закрытия, а водитель взял с них только четыреста сомони.
Поговорив со сторожем и получив разрешение поставить палатки, направляемся к берегу озера.
Искандеркуль – озеро Александра. Существует легенда, что Александр Македонский, во время своего похода в Индию, натолкнулся на селение, которое никак не хотело сдаваться. Тогда он приказал направить русла рек на это селение и затопить его, так и образовалось озеро. Другая легенда, более поэтическая, гласит, что во время привала у этого озера, конь Александра, Буцефал, попил ледяной воды озера и простудился. Выздоровев через несколько дней, Буцефал, пасясь на берегу, внезапно заржал, залез на самую высокую скалу и бросился оттуда в воды озера. С тех пор, во время полнолуния, Буцефал начинает пастись, воды озера с шумом поднимаются и на поверхность выходит белоснежный конь, который своим ржанием наполняет всю округу.
На само же деле, озеро имеет завальную структуру из него вытекает река с одноименным названием – Искандар-дарья. Чистая, ледяная вода, стоящая напротив гора Дождемерная и голубое небо создавало незабываемую картину.
Останавливаемся лагерем на берегу, разводим специально взятый примус. Неподалеку, в кафе на берегу слышна музыка, пьяные песни и доносится запах жаренного мяса - это компания из Пенджикента, с которой нам позже пришлось столкнуться....

Змеиное озеро, Фанская Ниагара и заповедная арча
На следующее утро отправляемся осмотреть окрестности. По дороге встречаем сидевшую ночью компанию. Кажется, пить они и не прекращали, так как шли уже «веселые». Неподалеку, повар резал козленка, в озере плавала батарея арбузов и дынь, и баклажки с напитками. Рядом же плавала большая 25-литровая канистра.
По пути осматриваем домики – советское наследие потихоньку разрушается. С каждым годом турбаза все больше и больше приходит в запустение. Некогда аккуратные домики сейчас в большинстве своем зияют разбитыми окнами, обшарпанными стенами и тучей блох, которые набрасываются на тебя, как только приближаешься к окну или двери. Вся территория базы и без того неухоженная, буквально усыпана тополиным пухом. Не трудно представить, что будет, если кто-нибудь бросит непотушенный окурок. Как обычно, проходя мимо туалета, обнаруживаем его по запаху – с виду он больше похож на бетонный бункер Гитлера, наверное, может выдержать килотонный удар бомбы. Рядом располагаются душевые комнаты. Ради интереса заходим посмотреть и останавливаемся в недоумении – а чем он отличается от туалета? Наверное, более мягким запахом, в мужском душе половины крыши нет вообще, что, честно говоря, на этот раз радует – не так темно и сыро. Но стоит отдать должное – вода идет, как холодная, так и теплая – на крыше установлен большой бак для нагрева воды на солнце.
Выходим с базы мимо большого памятного камня. Это большой валун, называемый «Домовой книгой», который буквально рябит от нанесенных на него подписей. Автографы здесь можно найти буквально со всех республик бывшего СССР и всех годов.
Однако, этот камень легендарен тем, что на нем есть надпись первопроходцев – «Рускiе, 1870», первой экспедицией, проникшей сюда со стороны Зеравшана. Рядом стоит домик, некогда служивший радиостанцией. На нем до сих пор висят вывески, и лозунги советского времени.
Отправляемся к Фанской Ниагаре – водопаду на реке Искандар-дарья, тропинка бежит вдоль зарослей альпийской вишни, валунов, также исписанных автографами как советского, так и современного времени. При чем, даже не смотря на дату, можно определить, когда была сделана запись – в советских надписях меньше ошибок.
Водопад поразил своей мощью. Рев воды, падающей с сорокаметровой высоты, водяная пыль,поднимающаяся до смотровой площадки, мелко подрагивающая под ногами земля приводили в какой-то нечеловеческий восторг. Смотря вниз, становится немного страшно, при виде высоты и главное, той бурлящей каши внизу. Забираюсь на стоящий неподалеку утес и невольно начинаю материться – кто-то устроил здесь туалет, в который я чуть-чуть не наступил ногой. Однако, если не обращать внимания на запах, отсюда открывается великолепный вид- водопад виден весь, от начала до конца и особенно отчетливо слышен его рев.
Здесь же стоит заповедная арча. Небольшое дерево, сплошь обвязанное обрывками ткани, шнурками, веревочками, платками. Существует поверье, что здесь можно вылечиться от любых болезней, исполниться любая мечта, стоит только загадать желание и завязать узелок вокруг дерева. Что сделали и мы. Кто знает, а вдруг исполнится, все-таки дыма без огня не бывает…
Дальше путь лежит к Змеиному озеру, этой маленькой зеленой жемчужинке среди суровых скал. И действительно, стоит только подняться на бугор, и замираешь в восхищении – среди высоких гор, внизу, в котловине, лежит небольшое озеро, с прозрачной, как слеза водой, сквозь которую видно дно. На одном конце озера расположено небольшая заводь, поросшая камышом, и тополями. Спустившись к озеру, наблюдаем, как в его воде плавают небольшие рыбы, какие-то рачки и змеи, собственно в чью честь и названо было озеро. Забавно было смотреть, как рыбы кормились в воде, как змеи, быстро, зигзагами, словно небольшие молнии рассекали воду. На другом конце озерца, у камышей, наблюдаем несколько уток и маленьких утят. Замечаю, как Катя в восторге останавливается и шепчет:
- Джамик, не поверишь, первый раз вижу диких уток вот так вот, на природе!
На холме между Искандеркулем и Змеиным озером, натыкаемся на две могилы – одна, двухлетнего ребенка, умершего в 50-х годах и одна безымянная, с покосившимся деревянным крестом. Видно. Что давно уже никто не ухаживал за ними. Приводим в порядок могилы, молча, стоим. Невольно думается, что место, что ни говори, но для успокоения очень тихое и красивое.
Вечером в лагере слышаться отзвуки вечеринок со всех сторон. Днем приехала еще одна большая компания с Худжанда, слышится рев колонок из машины, крики и визги девушек разносятся по всей базе, с наступлением темноты, берег озера освещается заревом большого костра – неизвестно где доставшие дрова, компания сжигает с дикими криками и прыжками через костер, которые дают представление о жизни и танцах дикарей. Пившие с нами чай альпинисты их Чехии, неодобрительно качают головами.
С другой стороны к нам подходит еще одна пьяная компания – те, что сидят здесь с нашего приезда. Как оказалось пенджикентцы, которые чуть ли не на коленях просили нас присоединится к нам, соблазняя большим количеством водки, которая была у них. Наконец-то, заполучив в свои гостеприимные объятия чехов и нас, они радостно, выписывая восьмерки ногами и спотыкаясь, понеслись к кафе, где сидели, на ходу крича повару, чтобы тот тащил пожаренное мясо. Придя на место, в ужасе вижу, что у них пятнадцать литров чистого спирта, который они разводили в баклажках прямо в Искандеркуле. На столах уже стояли большие чашки с жареной козлятиной.
- У нас еще канистра коньяка есть! – похвастался самый старший из них. Как оказалось - все, работники Пенджикентского ликеро-водочного завода (кстати. самая лучшая водка, производимая в Таджикистане - именно у них:-) ) - директор, бригадир коньячного цеха, сотрудники... Невольно вспомнился Карцев, с его "начальником транспортного цеха" ))) Кстати, был там и лаборант, который занимался даже на отдыхе, своими обязанностями - разводил спирт в баклажке, водой прямо из Искандеркуля! Стоит отметить - конечный состав был очень даже ничего))
Выпив, пенджикентцы начинают петь песни в честь.. нас! При чем пели они хором, живо и настолько хорошо, что будь моя воля, вместо безжизненных и безвкусных ансамблей, которые крутят у нас по ТВ, показывал бы их. Также подумалось, что попадись у нас на юге, на Варзобе, пьяная компания, дело бы обязательно закончилось приставанием к девушке и дракой, здесь же все стремятся тебя угостить, всем что есть, зовут в гости, пытаются подарить какие-то вещи…
С улыбкой наблюдаем, как пенджикентцы накачивают чехов, которые уже пытаются потихоньку им подпевать на таджикском, потихоньку Рома входит в раж и.... В палатку он в возвращается с директором ликеро-водочного завода в обнимку, таща пять литров марочного коньяка, правда в баклажке)))

Обратная дорога – хрен редьки не слаще
Обратная дорога была самой тяжелой. Предстояло пройти около тридцати километров до поселка Сарвода, в котором была стоянка такси до Душанбе. По дороге несколько раз нам попадались машины, но водители постоянно заламывали такие цены, что порой казалось, что забота на Востоке об идущем путнике – просто сказка.
На одном участке дороги, под тенью скалы, встречаем остановившуюся машину, возле которой сидела компания и опять таки распивала водку. Судя по скопившемся здесь пустым бутылкам, место это пользовалось славой. Катя, с улыбкой смотря на компанию, иронично заявила:
- У нас большинство считает, что у вас тут чуть ли не Афганистан второй, а тут, оказывается, так же, как и у нас, любят водку на природе распивать!
Двадцатый километр дороги, два часа дня, пекло невыносимое, видно как от дороги струится горячий воздух, нигде нет даже намека на тень. понимаю, что топать по асфальту хоть и удобнее, но намного противнее.... Смотрю на нашу гостью, и вижу, что еще чуть-чуть и она свалится. На наше счастье, из за поворота появляется движущаяся нам на встречу машина, старая разбитая «копейка». Водитель, пожилой мужчина, поравнявшись с нами, в окно спросил:
- Ребята, вы на Искандеркуль?
- Нет, мы оттуда?
- Куда идете?
- В Сарводу.
- Эге! – удивленно присвистнул водитель – До Сарводы вам еще часа два-три идти.
Тут он еще раз посмотрев на нас, разворачивает машину в обратную сторону, пересаживает сидящих в машине жену и троих детей всех на переднее сиденье и говорит, чтобы мы засунув в багажник наши рюкзаки лезли в машину.
- Жалко вас, по такой жаре идти – устанете. Сейчас довезу до Сарводы, потом обратно поеду.
По дороге, его жена кормит нас абрикосами, дает попить. Притихшие дети с удивлением смотрят на нас, выпучив черные бусинки глаз.
Доехав до места, водитель наотрез отказывается от денег:
- Ребята, вы что не знаете, у нас же забота о путнике стоит дороже денег!
До Душанбе на это раз добираемся без проблем, наш шофер, наверное, знал всех гаишников на трассе, потому что только мы проезжали сквозь закрытые посты, и только мы ехали по пустому Анзобскому туннелю. Как оказалось, все это удовольствие ощутить себя президентом, проезжающим по перекрытой трассе, обошлось нам недорого – в общей сумме где-то в 15 сомони.