Margherita Peak - Rwenzori - Uganda (Мик Маргарет, Лунные горы, Уганда)

Margherita Peak -Mount Stanley - 5109 м (3-я вершина Африки)

Дело было в феврале 2022 года. Так получилось, что начало того, о чем нельзя говорить, я встретил в загадочных Лунных горах Рувензори.

Где это и чего там вообще делать?

Это в Уганде (или ДР Конго - смотря с какой стороны пойдете). Вообще-то гора называется Стенли, но она имеет 9 вершин, Маргарита - самая высокая. Делать там нечего, кроме как пройти по леднику, который лежит почти на экваторе и постоять на пятерке между Угандой и ДР Конго. Все знают Килиманджаро. Некоторые знают гору Кения. Мало кто слышал про Маргарет Пик. Поэтому найти внятное описание маршрута или отчет не получилось. Решил сам закрыть вопрос по этой горе этим отчетом.

Достойна ли эта гора внимания? В общем основная цель поездки была другая, и только ради неё я бы в Уганду не поехал. Но если занесло в Рувензори, то чего бы не залезть? С такими мыслями я и вписал Маргарет Пик в план поездки.

Как попасть?

Попасть легко. Надо добраться да аэропорта Энтеббе, что рядом с Кампалой, предварительно купив билеты и оформив визу на сайте МИД Уганды. Далее вас забирает заранее вызванный человек на джипе и увозит кататься по стране, смотреть горилл, больших злых крокодилов... или лезть на гору.

Как организовать?

Да в общем не сложнее, чем поход на Килиманджаро, за тем исключением, что на горе работает только один оператор Rwenzori mountaineering services (нагуглить их сайт не проблема). Не смотря на монополию торговаться с ними можно и нужно. В итоге вышло 800 USD на человека в группе из 2х человек. Если группа больше, то цену удастся снизить. Сюда вошли пермиты, питание, проживание в кэмпах (палатки нигде не нужны) и какая-то снаряга. Как и на Кили за вами может увязаться толпа портеров и прочих помогайл, которым придется давать чаевые. По правилам парка у восходителя должен быть гид, от этого не отвертеться. По всему остальному надо торговаться - будут впихивать повара, газовый баллон и кучу народа все это тащить. Решайте сами.

Маршрут

Гора имеет долгий подход через влажный тропический лес. Это и плюс и минус. Плюс - это очень красиво и необычно. Минус - лесные тропы после дождя растаптываются в грязюку. Кстати о грязюке - надо иметь резиновые сапоги, придётся преодолеть три болота, хоть и мощеных досками, но возле озера Bujuku помесить все равно придется. Поэтому мой совет - ехать в сухой сезон в Феврале. Влажный тропический лес не просто так влажный. А название "Рувензори" и вовсе переводится с языка местных баконджо как "творец дождя".

_{Схема маршрута (карта увеличивается)}

Красный - наш маршрут подъема

Зеленый - на маршрут спуска с вершины до возвращения на тропу по которой поднимались

Синий - стандартные маршруты парка

Красные отметки - кэмпы наших ночевок

Желтые отметки - остальные кэмпы

График по дням

1th Day

NYAKALENGIJA (1615m asl.) - NYABITATA HUT (2651m asl.)

2th Day

NYABITATA HUT (2651m asl.)- JOHN MATTE CAMP (3505m asl.)

3th Day

JOHN MATTE CAMP (3505m asl.) - ELENA CAMP (4541m asl.)

4th Day

ELENA CAMP (4541m asl.) - MARGHERITA PEAK (5109m asl.) - JOHN MATTE CAMP (3505m asl.)

5th Day

JOHN MATTE CAMP (3505m asl.) - NYAKALENGIJA (1615m asl.)

Общая длина маршрута 44 км. Подъем - 3494 м. Спуск - 3494 м.

Из карты можно заметить, что с маршрутом возможны вариации. И обычно предлагают маршрут на 7 дней и более. Но я решил, что в Уганде есть еще чем заняться, и 5 дней на гору достаточно. Это, конечно, вылилось в 15 часовое движение в ночь штурма и последующем спуске, но бешенной собаке семь верст не крюк. В теории можно и за 4 дня, если в первый день от ворот лагеря дойти до John Matte Camp. Это возможно, но имея на балансе первохода, забот мне и без того уже хватало.

Сложность

На одном из сайтов нашел, следующее описание: Rock Difficulty:5.2 (YDS), Number of Pitches:1, Grade:II

В общем, если выходить на штурм из Elena Hut (зеленый круг), то получится следующий визуальный путь

Маршрут идется почти везде пешком и пересекает два ледника - Стенли (кошки можно не натягивать), Маргарита (идется в кошках). Технических участков всего два - каждый около 5 метров. Синяя стрелка - перед выходом на ледник есть крутой скальный участок - лазаньем или на жумаре. После ледника Маргарита провешена веревка - метров 5 на жумаре (красная стрелка). Сам ледник покрыт фирном (если не выпадет свежий снег, конечно), который днем мокрый, а ночью замерзает. Крутизна около 30 градусов, трещин крупных не заметил, но идти лучше в связке и с ледорубом - замерзший фирн может оказаться довольно скользким. У стены нависает карниз изо льда и сосулек. Из неприятного - после выхода с ледника Стенли придется спуститься и потерять метров 100 перед подъемом к следующему леднику. Спуск к озеру от начала ледника Маргарита (можно использовать и для подъема) идет практически по линии спуска воды - после обеда с тающего ледника довольно много натекает ручейков, камни становятся мокрыми, можно навернуться.

Помимо выходя на штурм из Elena, можно пойти снизу от озеро Bujuku, по пути, который мы использовали для спуска. Это будет дольше, так что смысла вижу мало.

Возможен подъем со стороны ДР Конго, но учитываю сегодняшнюю там обстановку с повстанцами, я бы туда пока не совался бы со своей белой рожей.

Снаряжение

Можно взять все в Рувензори Сервис. Но я африканской альпиндустрии не особо доверяю, поэтому кошки, обвязки, жумар и спусковухи взял свои. Веревка нужна только для связки на леднике, можно еще из нее наладить горизонтальные перила после прохода ледника Маргарита и сдюльферять в синей стрелке. В красной стрелке должна быть провешена стационарная веревка.

Из одежды: на леднике температура около нуля, так что обычных горных ботинок хватит. Легкий пухан не помешает - с ледника дует. В общем одеваемся, как на Килиманджаро. На подход обязательно резиновые сапоги и дождевой комплект (верх, низ). Особенно актуально, если полезете не в Январе или Феврале (сухой сезон). Ночевки все в домиках. Дома не отапливаемые, но минусовая температура ночью может быть только на Елене, так что спальника на 0 Цельсия хватит.

Аптечка

Из обычного, стандартного и личного, должны быть обязательно таблетки от малярии. Говорят тут были случаи коллаборации малярии с горняшкой, что приводило к смертельным исходам. Хоть в парке есть озеро и болота, но, видимо, для комаров там довольно прохладно (или потому что сухой сезон) - комары не докучали. Однако, этого добра хватает внизу на равнинах - инкубационный период никто не отменял.

Восхождение

Загадочные когда-то Лунные горы, манившие Стенли, Спика, Бертона и других отважных исследователей Африки прошлого, сегодня превращены в национальный парк, куда за умеренную плату пускают современных исследователей, уже не таких отважных, но все же.

Черчилль назвал Уганду жемчужиной Африки. Но любуясь ее зелеными холмами приходит на ум, что уместнее сравнение не с жемчугом, а с изумрудом.

Чтобы добраться до горы Стенли требуется преодолеть 22 км через влажный тропический лес, который меняется на протяжении всего пути с пересечением климатических зон и переходит в афро-альпийские пейзажи.

Где-то внизу шумит река, вытекающая из озера Bujuku. Но нам предстоит дойти до ее настоящего источника, ледника Маргарет, который наполняет озеро и с совместно с другими ледниками питает все окрестные реки. Вода, которая журчит снизу, когда-нибудь через речную систему попадёт в озеро Альберт, а потом по великому Нилу выльется из его устья в Средиземное море. Забавно думать об этом, когда ты находишься в тысячах километрах от дельты Нила.

Во времена Птолемеев люди и правда считали, что загадочные Лунные горы в центре Африки и есть источник Нила. В 19-ом веке отважные Спик и Бертон искали их, но нашли озеро Виктория, которое порождает реку Виктория Найл и, таким образом, является настоящим источником Нила. А подо мной журчит лишь маленький приток главной африканской реки.

Тропинка из черной грязи, совсем непохожей на красную землю Африки, петляет по сказочному лесу, в кронах которого прячутся разноцветные птицы. Никакая тропа к Килиманджаро не даст таких волшебных видов и такого уединения. Тут нет толп и, надеюсь, никогда не будет.

Главный герой мероприятия - Диана. Первоход. Ей предстоит взойти на свой первый пятитысячник, и не где-нибудь на Кавказе, а в Лунных горах Уганды. О такой экзотике можно только мечтать. Как новичок отреагирует на высоту никто никогда не знает, поэтому аптечка забита соответствующими случаю препаратами. Из команды поддержки - помощник гида Патрик, потомок местных пигмеев, и длинный длинный парень Нельсон, который назвался гидом.

Лагерь John Matte. Портеры разбрелись на отдых, повар готовит ужин. Пахнет сыростью и костром. Над вершиной Маргарет Пика висит одинокое облако. Я указываю пальцем на ледник Стенли. Диана не верит, что уже следующей ночью она будет идти через него в сторону вершины. Гора ей кажется все еще такой далекой.

Кто бы мог подумать? Горные болота! На высоте в 4000 метров. Сначала кажется, что это просто равнина, но почва представляет собой студень. Если бы не помосты идти по ней в период дождей было бы так себе развлечением. Но помосты лежат в самых трудных участках, да и дождя нормального уже давно толком не было.

Тропинка приводит нас к афро-альпийской зоне, визитной карточкой которой являются гигантские крестовники. Почти килиманджарские пейзажи, только крестовников так много, что они образуют лес.

Озеро Bujuku - зеркало воды посреди болот. Тут то я и обновил сапоги - ушел в грязь почти по колено. "Творец дождя" показал мне, что и в сухой сезон не стоит пренебрегать резиновыми изделиями. Начинаем подниматься на одно из ребер горы Стенли, которое нас выведет к Elena Hut. Диана впервые знакомится с отдышкой и глухим звонам в ушах - первыми следствиями быстрого набора высоты.

Elena Hut - маленький кэмп посреди скал. Первая встреча с высотой прошла на редкость гладко. Все таблетки лежат в аптечке. Успокаиваюсь. Под вечер одеваем пуханы, близость к Экватору больше не ощущается. Нэльсон, который назвался гидом, впервые решил проверить наше снаряжение. Убедившись, что все не такое в хлам раздолбанное как у них, удаляется спасть. Подъем в 3:00.

3:00 a.m. Яркая луна освещает горы. Ну да! Мы же в Лунных горах. Отчетливо видны окружающие пики и ледник Стенли. Мы пробираемся по каменистому пути. Как они тут находят путь? Иногда попадаются турики, иногда фонарь высвечивает маркировку тропы. В общем, без гида тут можно попасть ночью в историю. На леднике Стенли становится настолько ярко, что я выключаю фонарик. Лунный свет отражается от белого поля и подсвечивает все вокруг. Да - Лунные горы, они лунные, не потому что находятся на Луне. В лунные ночи ледники горы Стенли, которых еще не так давно было куда больше, видны на десятки километров вокруг. Возможно, когда-то они были путеводными ориентирами для караванов, как и снега величественного Килиманджаро.

К рассвету оказываемся под ледником Маргерет. Натягиваем кошки. Диана первый раз пойдет по леднику - волнуется. Иду замыкающим, чтобы видеть всю связку.

Ледник примыкает к скале и образует навес из сосулек. Нам придется под ним пройти. Но вроде ночной мороз еще крепко держит лед - ничего не должно отвалиться.

Немного топталова и мы у стенки. Далее метров пять по жумару и дальше остается совсем чуть-чуть. Диана часто останавливается - еще не привыкла дышать на пятитысячнике. Но дело почти сделано.

Есть вершина! Кроме нас на вершине еще Бренда - девушка из Кампалы и ее гид. Внизу в деревне ее ждут муж и двое детей. Намерзлась же она в этот день =) В Уганде с пуханами и зимними ботами не очень густо по вполне понятным причинам.

Любуемся видами долины на строне ДР Конго и быстрее вниз. До ночи надо еще добраться до John Matte Camp, а это не близко. Там Диана впервые узнает, что такое "ватные" ноги, а Патрик с Нельсоном совсем погрустнеют. В общем, думал, что покрасят меня коричневым с ног до головы за этот пятидневный план, но вроде обошлось. Все свое получили - Диана гору, Патрик с Нельсоном деньги. Дальше еще будут новости по возвращении в деревню о том, о чем нельзя говорить, отмены рейсов в Москву, истеричные звонки от родственников, а также высушенные саваны Квин Элизабет, горные гориллы в лесах Бвинди и много много всего интересного. Но это уже совсем другая история.