В базлаг Эвереста через перевал Конгма Ла

Погода в этом году не слишком баловала восходителей на Эверест и Лходце. Почему? Всю погоду украли мы с Уанчу в начале апреля. Восхитительные виды в 4К и при хорошей погоде смотрите в этой серии… А под катом – фото и краткое описание.

В Чуккунге первым делом захотелось послать весточку домой, раз уж мы добрались до цивилизации. Но хозяин лоджа удивил нас, сказав, что вай-фая нет во всём посёлке.
Тогда я напугал его, что мы валим в Дингбоче и день отдыха устроим там.

Через 5 минут интернет сразу нашёлся! Правда в соседнем лодже – тарелку на котором долго ремонтировал на крыше молодой человек.

Всё-таки прогресс в сфере коммуникаций меняет нашу жизнь и не всегда в лучшую сторону. В 2007 году я уезжал в Непал и 20 дней от меня никто не ждал никаких вестей. Не парился и жил своей жизнью. А теперь после Меры, я написал в фейсбуке, что через три дня выйду на связь и все ждут. Если не выйду – подумают, что-то случилось, начнут греться, организуют поиски. Теперь мы рабы интернета. И Илон Маск со своим стар линком хочет отобрать у нас последние три дня без связи в долине Хунку.

Виды в Чуккунге:

Табуче Пик (6495):

Ама Даблам (6814):

Наш лодж был большой – номеров на 50, И как я писал выше – кроме нас в нём жили ещё двое трекеров – они выжидали погоду чтобы сходить на Айленд пик, а потом – на Эверест без кислорода с сервисом базового лагеря. Это не просто – без шерпов, без ансамбля.
Обычные такие парень из Голландии и девчонка из Финляндии. В Непале на треке всегда встречаешь интересных людей.

Наш лодж:

В лодже напротив было ещё 4 трекера из Индии, которые сунулись было на Айленд, но повернули из-за погоды.

Мы решили денёк отдохнуть, а я – сбегать на Чуккунг Ри, но погода (пока я писал посты и отправлял сообщения) тоже испортилась и всё затянуло.

Вчера Уанчо говорил: Пройти Конгма Ла не реально, то ли из-за ледника, то ли из-за снега... У меня складывается впечатление, что он либо не был тут никогда, либо просто перестраховывается – конечно проще попасть в Лобуче по низу – Через Дингбоче и Дуклу, минуя перевал и Ледник Кхумбу.

Но сегодня,когда облачность накрыла Чуккунг, включили вай-фай – его осенило и он предложил – сбегать в Дингбоче и отнести баул туда, чтобы самому идти на перевал и в Бейс Кэмп Эвереста с лёгким рюкзачком.

Когда 20-ти килограммовый баул обрёл своё пристанище в Дингбоче – перевал Конгма Ла перестал быть скользким и непроходимым,
И всё равно с собою мы взяли кошки и ледоруб, а на ногах пошли в высотных ботинках.

Вышли в 6:10, погода звенит, вокруг – красота воздух волшебный, с лёгкой дымкой.

Тропа натоптана и хорошо читается, по крайней мере – до крутых скальных участков.

Тут есть трава и летом, видимо пасутся яки. Хотя в долине Хунку 5400 – это каменная пустыня.

Показалось Нуптце:

Нуптце 7864 и Лхотзе 8516:

Перед финальным взлётом – большое озеро. Как здесь, должно быть красиво осенью!

За 4 часа вышли на перевал. Попили чай, поснимали и – вниз.

На противоположной стороне ледника Кхумбу видно Лобуче:

Спуск вначале довольно крутой, как и с другой стороны – подъём. После снегопадов тут может быть непросто – как с поиском тропы, так и с передвижением по скользким камням. Так что кошки карман не тянут. Хотя нам они не пригодились.

Ни кошки, ни высотные ботинки ни ледоруб – всё это мы предусмотрительно тащили на себе.

Ну посмотрим – как там на леднике Кхумбу.

На леднике фото не снимал, но там есть что посмотреть – смотрите видео.

После спуска к морене нужно отдохнуть вот у этого камушка, затем подняться на морену. А это метров 60 по вертикали.

И пройти по гребню вниз – до первого шеста. Это пару сотен метров. От этого шеста нужно искать тропу, ведущую на другой шест. Всего их 5 штук. И так до выхода на противоположный гребень морены. От последнего шеста уже видно справа посёлок Лобуче.

Посёлок был туманным и депрессивным. Интернета нигде не было, как и иностранных туристов – одни портеры и погонщики яков в отелях.

А нет, вру – были два индуса муж с женой в нашем отеле. Старенькие, но вроде трекеры.

Наш лодж:

Утро встретило восхитительной погодой! Да и как могло быть на самом красивом (в Непале, а может и в мире) переходе.

Путь от Лобуче до Горак Шепа занимает два – два с половиной часа. Но если вы устали или у вас плохая акклиматизация вы можете нанять лошадь и за 150 долларов вас довезут не только до Горак Шепа, но и на Калапатар поднимут и обратно в Лобуче доставят.

Пумори во всей красе:

Показался Горак Шеп, Калапатар и Ледопад Кхумбу:

Уанчу встречал меня у отеля на самом входе в Горак Шеп. Обычно я доверяю своему проводнику (портеру) выбор отеля, когда он выбирает сам он договаривается с хозяином о льготах на собственное размещение и питание.

Итак, я заселился в лодж – тесный такой номер с двумя кроватями, но с восхитительным видом из окна на красавицу Нуптце!

Выкинул из рюкзака всё лишнее и иду на Калапатар. Его высота 5550,
то есть набрать мне надо всего 400 метров по вертикали. Погода прекрасная, ни ветерка – Кайф!

Калапатар в переводе с Непальского означает – «Чёрная скала». Как вы могли видеть – не такая уж она и чёрная, и не такая уж скала. Зато с неё открывается великолепный вид на Эверест, с его западным отрогом и Нуптце, а так же на множество других высочайших гор.

Давайте я достану телеобъектив и покажу вам по-крупнее Эверест, Нуптце, Ама-Даблам, Пумори.

Альтиметр показывает 5600, на Калапатаре никого. Ну да и кому тут быть, если трекеров нету – в нашем отеле я один иностранец. И человек 10 непальцев – портеры и погонщики яков.

Иду в сторону EBC (Everest Base Camp) даже вижу уже палатки и ледопад Кхумбу. Но поднимается такой ветер, что с ног сдувает. Холод пробирает до самых костей, а все лишнее я необдуманно выложил из рюкзака, в том числе маску и тёплые рукавицы.

Жаль, но придётся повернуть назад. Сходим в EBC завтра.

Горак Шеп на шерпском языке означает мёртвый ворон. Посёлок расположен на высоте 5164 метра. Тут нет плодородной земли и, соответственно сельхоз культур. Народ тут занимается обслуживанием трекеров и восходителей, а так же яков и их погонщиков, доставляющих грузы в Эверест бейс кэмп.

Рано утром идём в EBC. На указателе написано 3 часа, но мы доходим за час с небольшим – акклиматизация рулит.

На нашем пути мы то и дело обгоняем караваны яков. Их в этом году необычайно много, ведь желающих взойти на Эверест и Лхотзе вдвое больше чем обычно – в прошлый год из-за пандемии все восхождения были отменены.

Яки на тропе то же попадают в пробки, как и восходители на Эверест, грузы для которых эти яки послушно тянут в базлаг. Смотрите, как мило они украшены – непальцы относятся с уважением к своим животным.
Кстати яком непальцы называют самца – их и используют для перевозки грузов. А самок яка называют nak.

Базовому лагерю Эвереста не повезло – Нуптце его своей тенью загораживает, поэтому лучи солнца приходят туда и начинают согревать палатки на час позже.

Лагерь в этом году огромный – он растянулся почти на километр вдоль ледника Кхумбу.

Солнце встаёт над горами и открываются удивительные картины. Сложно описать своё восхищение. Смотрите сами.
Смотрите внимательно и обязательно приезжайте сюда. Такой концентрации ледяных гигантов больше нет ни в одном месте на земле.

Теперь наш путь лежит только вниз – навстречу монастырям и деревням, полям и лесам. Цветущим рододендронам и мани стоунам.
Путь в другой Непал, красочный и яркий…