Восхождение на перевал Амфулапча и спуск в цивилизацию.

Не так страшен чёрт … В этом видео рассказ – какой же он, перевал Amphulapcha в 2021 году на самом деле. После того как год здесь никого не было.
Для тех, у кого нет времени смотреть на видео нудные восхождения и спуски – под катом краткое описание и лучшие фотки с маршрута.

Утром я как-то даже боялся выглянуть из палатки, но сон оказался вещим и предчувствия меня не обманули! Солнце уже встало из-за горизонта: там у Эвереста и Лхотце, но находилось пока за перевальной стеной, освещая только Чамланг, Барунтце и Хунку.

Вы когда-нибудь просыпались один, на высоте, выше главной вершины Эльбруса, когда нет ни ветерка, ни звука, и слышно только ваше дыхание и стук сердца? Когда у вас хорошая акклиматизация, вы полны сил и выражение «готов свернуть горы» - не кажется вам фигуральным, особенно, вылезая из палатки и оглядываясь по сторонам. Когда все сомнения, страхи и тревоги остались в темноте ушедшей ночи и вам хочется начать жить «Здесь и сейчас», начать двигаться к вашей цели и начать наслаждаться этим движением.

Нет? Значит вам – в Непал.

Из всех звуков в этом мире было слышно только урчание керогаза, и я поспешил к палатке шерпов.

Вы когда-нибудь видели кулинарное шоу на высоте 5750 м?

Нет? Значит вам – в Непал.

Пемба уже замесил тесто и, сидя на корточках перед открытым входом в палатку ловко формировал и раскатывал лепёшки. То ли Чапати, то ли Тибетан бред. Уанчу руководил обжаркой мучных изделий во фритюре.

Некоторые религиозные люди перед завтраком молятся, а мы отдадим должное шерпам и лично Пембе Тамангу. Чтобы приготовить этот tibetan bread сначала яйца из Луклы вертолётом доставили в Кхаре на 4900, потом Пемба их нёс два дня вместе с другими продуктами, не разбив по дороге и дотащил сюда на 5750.

И благодаря этому я буду наслаждаться вкусной лепёшкой, а главное – процессом её приготовления здесь на снегу, под лучами восходящего солнца.

29-го марта в 8:32 утра мы собрались и выходим на перевал. Солнце уже выглянуло из-за гор, виды фантастические, настроение приподнятое. По крайней мере, нет ни капли сомнения, что у нас всё получится!

Снега немного, но тропу можно запросто потерять. Там, где мы легко шли вчера – сегодня уже не безопасно. И прежде чем мы дошли до начала тросов – в одном месте Уанчу повесил верёвку.

«Перевал Амфулапча сложнее Мера пика и Айленда вместе взятых!» – так говорил мне Сонам Шерпа после восхождения на Меру. Почему же Пемба даже не взял ледоруб? Мне снова это кажется странным…

Изначально мы договаривались с хозяином лоджа в Кхаре, что он даст нам с Уанчу опытного проводника – клайминг Шерпу, который к тому же откроет нам все лоджии и будет готовить.
Заплатил я за проводника через перевал 150 долларов.
Фуд сервис по дороге в эту сумму не входил и стоил отдельных денег – екстра мани, как любят выражаться шерпы в таких случаях.

Фуд сервис был на высоте – Пемба организовал всё по высшему разряду. Сегодня после завтрака, когда пришёл час расплаты он запросил 15 тыс. рупий. Если честно – я призадумался! За двое суток 15 тыс. Это примерно 128 долларов по текущему курсу. Не хило для Непала. Только за фуд… ведь за проводника я уже отдал 150 хозяину.
И тогда я решил спросить Уанчу – ничё Пемба не перепутал…
Уанчу особых эмоций не выразил, но моё предложение разделить эту сумму с ним принял.

В итоге я отдал Пембе 10 тыс. И оставил 5 для Уанчу – если наша авантюра увенчается успехом.

Пемба, после Хай Кэмпа нёс баул и выполнял роль портера, а не проводника. Дойдя до участка покруче он откланялся.

Я попросил его подождать часа три в палатке на случай emergency кейса с нами, но он как-то посмотрел на меня не обнадёживающе, сделав вид что не понимает.

После его ухода мы продолжили подъём вдвоём. Скалы были покрыты десяти сантиметровым слоем снега, но несмотря на это все тросы, которыми были провешены опасные участки, легко находились. Этакая виа-ферата по непальски: перестёжка через каждые 10-20 метров

Было несколько крутых участков, на них Уанчо поднимался, сбрасывал верёвку, я крепил баул на неё… Ведь с баулом, особенно как носят его шерпы (лямка на голове) – много не полазаешь.

Камни были покрыты натечным льдом, что делало некоторые участки опасными. Но тросы выручали – мы двигались быстро, не отвлекаясь на обустройство страховки!

В конце скального участка трос идёт круто на ледник. Но в этом месте целесообразно повернуть влево, что мы и сделали. Фоток нет, но в видео я всё подробно снял и можно посмотреть – где поворачивать. Ссылка в начале поста.

Уанчу пошёл налегке вперёд – проверить путь, а я остался отдохнуть и поснимать красоту. Амадаблам, ледник, безымянные шеститысячники…

До перевала осталось полчаса неспешного подъёма.

Уанчу нашёл самый лёгкий путь на перевал – по краю ледника.
Дальше можно было не париться - спокойно идти, наслаждаясь видами и не забывая при этом доставать телефон для сториз и селфи.

Из опасностей - на пути встретилось два серака, угрожающе наклонённых в сторону нашего пути, под которыми мы старались пробежать настолько быстро – насколько позволяли силы на этой высоте.

Всё остальное – ногами.

Фактически ледник Ампфулапча, по которому люди ходят во всех отчётах до 2019 года мы прошли по его моренному краю.

Перед перевалом вдоль тропы висит трос в качестве перил, но он тут без надобности.

В 10:45 вышли на перевал.

Все получилось как в хорошей русской сказке: «Долго ли коротко ли…»
или скорее: «Не успел он оглянуться…»
в общем путь на перевал из Хай Кэмпа занял у нас 2 часа 15 минут.

Панорама в сторону долины Хунку:

Южная стена Лхотце с перевала:

Тут нам по уму расслабится бы, посидеть, помедитировать, достать карту и идентифицировать окружающие горы, отснять эпичное видео со штатива, в общем посвятить этому волшебному месту пару часов своей жизни, да не тут-то было!

Уанчу начал нагонять, что идёт облачность, а путь в низ - это лёд и верёвки, это very difficult. Что до Чуккунга 5-6-7 часов!

В итоге мы на скорую руку пофотались и пошли на спуск.

На перевале мы пробыли всего 11 минут.
ВНИМАНИЕ! 11 минут на ключевой точке, ради которой весь поход и затевался. В следующий раз буду планировать ночевать под перевалом, чтобы никуда не торопиться.

Тропа с перевала сначала идёт метров 20 влево и вниз, потом поворачивает вправо на 90 градусов. Всё как было в описаниях. Всё провешено металлическими тросами, которые находятся высоко и снегом не засыпаны.
Я иду по правилам – на скользящем карабине, аккуратно перестёгиваясь.

Склон довольно крутой, но с тросами - вполне безопасный. Через 5 минут я спускаюсь к площадке, от которой начинается крутой участок.

Конечно, можно было повесить верёвку и спуститься на 8-ке одному с рюкзаком, потом принять на верёвке баул, потом спуститься Уанчу. Но тогда нужна ещё одна верёвка, чтобы сдёрнуть основную.
Второй верёвки у нас не было, и я предложил идти длинным путём, высвобождая тросы из-под снега, чтобы Уанчу мог потом по ним налегке спуститься без верёвки.

Так и сделали – я полез первым, не снимая рюкзака страхуясь за тросы и придерживаясь за верёвку.

Фоток снова нет, зато в видео – всё подробно. Ссылка – в конце поста.

После второй верёвки, взгляд назад на перевал:

Вниз, после третьей:

Кали Химал 6985:

Спустившись вторую верёвку я принял баул и дождался Уанчу, прошли третью, перекусили, попили чаю…
По описанием тут всё, но не для нас – троп не видно, снега местами по колено, так ещё час с лишним выбирались на бесснежный участок.

И тут нас стало накрывать туманом. Хорошо, тропы уже читались и шансов плутать не было.

Фотать там было нечего, разве что – указатель:

Пол шестого, заиндевевшие мы пришли в Чуккунг

Тут в лодже был народ! Целых два! Девушка из Финляндии и её парень из Австрии. Собрались на Эверест без кислорода и ждали погоду, чтобы сходить для акклиматизации на Айленд. Но об этом – в следующей серии.