Газовая горелка зимой 2
Информация, изложенная в данной статье, может быть интересна тем, кто пользуется газом при низких температурах, т.е. при температурах -20°С и ниже.
В последнее время во время зимних выездов по утрам я управлялся с газовой горелкой следующим образом. Доставал из спальника баллон с водой, наливал её в кастрюльку, затем доставал из спальника газовый баллон 450 гр. и накручивал сверху горелку. Затем ставил кастрюльку на горелку и накрывал всю эту конструкцию колпаком из стеклоткани, после чего включал газ и ждал, пока из-под крышки появится пар. Тепло, выделяемое горелкой, мгновенно повышало температуру воздуха под колпаком до положительных величин, и проблем с газом не было.
Однако в одном из выездов я по причине усталости вечером забыл положить баллон с газом в спальник, а температура воздуха в палатке утром была -25°С. Газовая горелка при полупустом баллоне отказалась работать, и было понятно, что газ «замерз». Ситуация рядовая, и я в таких случаях разогреваю газовый баллон с помощью свечи, которую помещаю в пустую консервную банку с вентиляционными отверстиями диаметр банки приблизительно соответствует диаметру газового баллона, а высота составляет 8-9 см), и сверху ставлю газовый баллон, или ставлю свечу рядом с баллоном. Вся эта система накрывается сверху колпаком из стеклоткани, что считаю крайне важным при низких температурах. Как только в баллоне начинается жизнь (становится слышно кипение газа), это занимает 1-2 минуты когда свеча снизу или до 10 минут, когда сбоку, включаю горелку, ставлю кастрюльку и далее все идет по плану. Через несколько минут воздух в палатке прогревается, и стеклоткань можно снимать.
Однако в этот раз события развивались следующим образом. Свеча – таблетка (б/у) отказалась гореть. Поставил вторую, резервную, таблетку, эта свеча (новая) загорелась, но через 2 минуты погасла, не успев разогреть промерзший баллон. Погасла потому, что парафин вокруг фитиля выгорел, образовав лунку, а парафин по периферии остался в твердом состоянии.
Выручил огрызок хозяйственной свечи, которая загорелась сразу, и выполнила свою функцию, но в процессе работы горелки грустно наклонилась и рухнула на дно банки по причине расплавления.
В последующем я провел серию экспериментов с серийно выпускаемыми свечами разного типа и разными вариантами расположения свечи относительно газового баллона. Статистика небольшая, но для меня достоверная.
Результаты экспериментов следующие.
Свечи – таблетки надежно работают в палатке под тепловым колпаком в металлической банке небольшого размера утром (повышенная влажность за счет конденсата) до -18/-20°С. Возможно, в зависимости от производителя и "обстоятельств на местности", цифры могут меняться. «Толстые» декоративные и хозяйственные свечи, при отрицательных температурах горят с образованием глубокой лунки, после чего переходят в режим слабого горения. Надежно работают только свечи диаметром 1,5/2,5 см, но если такая свеча ставится в «разогревающую» банку (желательная высота банки 8-9 см), её надо тушить сразу после начала работы горелки (иначе свеча начнет плавиться).
Ставить свечу рядом с баллоном при низких температурах не имеет смысла, если нет колпака из стеклоткани (брезента, кевлара и т.д.). При наличии колпака газ оживает через 5-10 минут (в зависимости от температуры и влажности воздуха, а влажность в палатке при наличии конденсата высокая).
Если газовый баллон подогревается свечой снизу, газ оживает через 1-2 минуты. Если есть колпак, свечу после начала работы горелки надо сразу тушить, пока она не расплавилась. Если колпака нет, надо ждать, пока баллон не начнет прогреваться через горелку (возможно, жертвуя свечой).
При низких температурах надо использовать свечи диаметром 1,5 – 2,5 см.
Надеюсь, данная информация может оказаться кому-нибудь полезной.
А какой газ покупался? Опять же нынче есть системы типа джетбойл и реактор,зачем простая горелка?
Во-первых, какая разница какая горелка, вопрос в газе. Любой полупустой баллон, используемый в зимних условиях без подогрева, не содержит пропана и не работает при температуре ниже 12С (независимо от производителя и марки). Вот если бы это был чистый пропан - другое дело, но это нереально для рядового пользователя.
Во-вторых, джетбойл и реактор совершенно, абсолютно нерементопригодны в походных условиях без спец приспособ (а ломаются довольно часто, судя по информации из Интернета), для меня это важно.
В третьих, для меня это важна способность горелки работать на малой мощности, чтобы в палатке не было пара, эти горелки не соответствуют данному требованию.
В четвертных, эти горелки почти не выигрывают по расходу газа в сравнении с обычной горелкой под тепловым колпаком.
То есть, для меня в этих горелках минусов больше чем плюсов.
Полезные "выжимки", спасибо. А вот "...эти горелки почти не выигрывают по расходу газа в сравнении с обычной горелкой под тепловым колпаком" не пробовали оценить количественно? Ну хотя бы "+/- валеный сапог".
Я под стеклоткань стал ставить еще экран из листа мягкого алюминия. Ощущение, что чуть-чуть, но экономит газ. В многодневном маршруте может быть заметно.
При приготовлении долгих блюд разница была не более 10 процентов. Чтобы поддерживать кипение в условиях теплого воздуха (т.е. под колпаком) нужен совсем малый газ. Вот когда нужно быстро довести воду до кипения на открытом воздухе, эти горелки однозначно выигрывают.
Вы не ответили на вопрос о том какой газ вы используете.
Выглядит так, что все ваши проблемы от некачественного газа. Потому, что если это газ известных производителей типа Primus либо Coleman то даже летний газ (пропан изобутан) отлично работает до -20 без затаскивания в спальник.
Посчитайте процентное соотношение пропана и изобутана в газе любимого производителя, расход газа при - 20С в баллоне без подогрева (расходуется только пропан), и вы получите вес баллона, при котором в баллоне останется только изобутан. Если горелка работает в палатке, где воздух прогревается до - 10С и выше, пропан уходит медленнее.
История произошла с газом Ковея.
Вы уверены, что при охлаждении газовая смесь так лихо сепарируется?
при - 20 все таки Primus и MSR уже слабо горят, надо использовать зимний (перевернутый) режим балона
Долгие блюда? Вы в каком году живёте?
А в какие походы вы ходите и в каком районе? Высоты и пор?
Жидкотопливная горелка работает и в -40. Без необходимости городить неустойчивые конструкции.
Сухое горючее так же неплохо горит при отрицательных температурах. Если отколоть небольшой кусочек, то он прогорит как раз к тому моменту, когда в баллоне с газом появится жизнь.
Жидкотопливная - это бензин? Пользуюсь примусами только "на улице" или в прихожей одноместной палатки, хотя примуса люблю, умею их ремонтировать и умею с ними обращаться в любой мороз. С определенного момента не люблю бензин и тем более сухое горючее в палатке небольшого объема, и не люблю готовить в метель или мороз на улице, тем более утром.
Устойчивость понятие относительное, все малообъемные примуса (а я в одиночных походах пользуюсь именно такими), не устойчивы по причине небольшого диаметра днища. Проблема неустойчивости существует, но при необходимости легко решается подвешиванием котелка весом 1/1,5 кг (ради этого можно отказаться от кастрюльки) к перекрестью дуг палатки (у меня на всех перекрестьях пришиты петельки для сушки вещей).
Современной жидкотопливной горелкой я пользовался в тамбуре vaude hogan ul argon - куда уж меньше палатку? Но да, бензиновая горелка в палатке - пользоваться нужно ооочень осторожно.
Ну а вам, действительно, хорошо должна помогать таблетка сухого горючего. На них, кстати, даже готовить можно, без всяких горелок. Но муторно.
Примус я беру обязательно для походов в безлесной зоне, тем более зимой, но как запасную горелку. Сухое горючее тоже беру, и плитка для сухого горючего есть. Но пользуюсь прежде всего газом и свечами. В плане устойчивости, кстати, примус Шмель с котлом 6 - 8 л менее устойчив, чем описанная система. Кроме того, после того, как горелка заработала, банка из-под баллона убирается. То есть система находится в неустойчивом, как вы говорите, состоянии всего несколько минут.
А термин "жидко-топливная горелка" применим и к спиртовым горелкам, и керосинкам.
Примус действительно неустойчив - из-за плоского дна крышки, в которую обычно ставится. У современных горелок такой проблемы нет, и, я думаю, вы понимаете о каких именно я веду речь.
А какой конструкции колпак? В том смысле, что доступ внутрь воздуха снаружи должен быть.
Самая простая конструкция - это тряпка и несколько прищепок. Тряпка оборачивается вокруг котла и стягивается прищепками спереди и сверху. Воздух поступает через переднюю щель и выходит через небольшую щель сверху.
Какой стеклотканью(плотность, плетение) пользуетесь и как обрабатываете края чтобы она не распускалась?
У меня куска стеклоткани хватает на 2-3 маршрута по 2-3 недели. Ткань чаще прогорает, чем края обтреплются - что-то убежит, залитое место быстрее и прогорает. Края не заделываю. Можно "моментом" обработать, но становятся жесткие, хуже "пеленать". Проще новый кусок взять, хоть даже после каждого похода.
Плотность - ну не "сито". Ткань больше всего от ветра спасает. Чем плотнее, тем тяжелее. Стараюсь брать средней плотности. А в-общем, какая в продаже бывает.
У меня стеклоткань работает более 10 лет, наверное я делаю что-то не так. Какая у вас мощность горелки, каков диаметр выходного отверстия, какое расстояние от крышки котла до ткани, и т.д., словом опишите подробности, эта тема редко обсуждается, интересно
Я не так пользую ткань, как Вы, примитивнее: просто накрываю котел на горелке куском ткани до земли и все окутываю. С подветренной стороны оставляю продух для подсоса воздуха и контроля пламени. Поэтому ткань по верхнему краю часто перегревается, а если что-нибудь выкипит, то обычно в этом месте начинает обгорать. Особенно сильно это стало проявляться, когда появился алюминиевый экран между горелкой и стеклотканью. Высота экрана чуть меньше, чем верхний край котла и горячий воздух как раз греет кольцо ткани между котлом и экраном. Экран - просто прямоугольный кусок мягкого тонкого алюминия, выгнут дугой, обхватывает примерно 4/5 .... 5/6 котла, так что зазор от стенки котла до экрана 1-3 см. Горелки две: Kovea Camp (это та, у которой конфорка сидит вроде как в консервной банке из-под кильки в томатном соусе), а модель второй не помню. Облегченная до предела, вроде той, что на картинке ниже. Эту обычно беру наверх. По мощности, насколько помню : Самр 2200, вторая -2000
Экран - это интересно, попробую обыграть эту тему, спасибо за идею
Почему не пользуетесь горелками где идет подогрев газа в пламени горелки и можно баллон перевернутый использовать?
7330033901610_SS17_a_express_spider_ii_primus_22-jpg[1]
Пробовал я такую с "зимним газом", всего лишь в -25. Не завелась пока баллон не подогрел. Если давления в баллоне нет, газ не идет, как его не верти.
вот такая https://www.optimusstoves.com/en/de/9-8018505-optimus-vega
и вот такая https://www.optimusstoves.com/en/de/8-8019229-optimus-polaris-optifuel
в -26 работали с перевернутым балоном, там тоже есть нюансы и вспышки бывают, плюс регулировка мощности не столь отзывчивая. Но работает стабильно, жидкая фракция газа вытекает, подогоревается в теплообменнике, испаряется и горит.
Так чтобы газ замерз в лед, это надо за минус сорок уйти. При это этом по моему опыту даже в минус 40 газ все еще течет.
Я однажды на балконе пробовал - газ из баллона попросту не пошел. От газа, вероятно, сильно зависит. Подогрел чуть свечкой - дело пошло.
С газом, вообще-то, всё просто до невозможности. Пропан замерзает при -40, бутан при -1. Соответственно, смесь будет замерзать (переставать испаряться) в этом пределе -1..-40 в зависимости от соотношения. Если газ в баллоне уже замерз, то он тупо не испаряется - и никакой подогрев непосредственно перед горелкой смысла не имеет, потому что испарения нет и газ к соплу так и не доходит. Этот подогрев поможет только в одном случае: газ ещё не замерз, испаряется, но близок к замерзанию. Тогда после подогрева перед соплом горение будет штатным.
Многие еще забывают, что чтоб протолкнуть газ через трубки, клапана, вентили и прочие тормозящие элементы топливной системы горелки - нужно давление, а его при -20 может оказаться уже и недостаточно. А еще, газ при испарении дополнительно охлаждает баллон.
при перевернутом балоне жидкость идет самотеком, давление не нужно. испарение происходит в теплообменнике.
при запуске бывает вспышка конденсата, надо быть осторожным
=при перевернутом балоне жидкость идет самотеком, давление не нужно=
Это может быть красивым, но жутким зрелищем! 8) Жидкость, стекшая в нагревательную трубку мгновенно разогревается и вскипает, выдавливая в сопло смесь из газовой и жидкой фракции - "бум-пых" может быть весьма смачным, в зависимости от конкретных условий... Не надо так делать!!!
пробовали?
у меня две таких горелки, и перевернутый балон - это рабочая позиция для низких темепратур в соответствии с инструкцией. Все работает отлично
конденсат - это почти тот же бензин, но воспламеняется хуже. Пока испаритель не нагрелся, горение схоже с горением бензина, по мере нагрева становится больше похоже на работу на газе.
но можно конечно спать с балоном в спальнике по старинке
=это рабочая позиция для низких темепратур в соответствии с инструкцией=
Можно глянуть на инструкцию?
Там даже картинка есть специальная:
https://www.optimusstoves.com/website/var/tmp/image-thumbnails/0/2613/thumb__product/8018505_vega-with-gas-upside-down.jpeg
Меня не картинка интересует, а то, что предлагают для штатного использования. При температуре за -40, баллон в теплой машине, шланг на улицу, греющее кольцо на горелке есть. Результат - "бензиновый" факел, периодически "пыхающий", больше ничего не смогли добиться. Оно и логично...
Можете ткнуть на текст? Очень любопытно почитать.
Вот от MSR (НЕ РЕКЛАМА и прошу прощения, что без перевода):
The WindPro II camp stove combines the stability and wind protection of a remote-burner design with the convenience of canister fuel. Unlike other canister stoves the WindPro II is capable of running on liquid-feed direct from the canister. This added versatility lets you run the stove in traditional upright mode for optimal efficiency and flame control or, with a simple twist, invert the canister on the included stand to deliver liquid gas directly to the burner. This advantage allows greatly improved cold-weather and low-fuel performance, and boosts stove output significantly anytime speed really counts.
https://www.msrgear.com/ie/stoves/canister-stoves/windpro-ii-stove/06636.html
А это уж совсем из инструкции
https://www.optimusstoves.com/downloads/optimus/manuals/manual_optimus-vega_en.pdf
Начиная с пункта 3.7.
Ниже есть предупреждение, что сначала надо дать погореть в обычном режиме 30 сек. а потом переворачивать.
Ну, собственно, оно так и есть, похоже на правду. Предполагается, что удалось штатно зажечь горелку, разогреть подводное нагревательное кольцо и только потом аккуратно подать жидкую фракцию газа (бутан) для увеличения горения. Понимаю так, что, если получается разогреть горелку пропаном, то дальше жидкий бутан, пройдя нагревательное кольцо, сможет испариться. Как я сразу и говорил - горелка должна сначала заработать штатно, и только потом переворачивание поможет. При низких температурах (под -30) я бы остерегся прибегать к переворачиванию.
Спасибо за ссылки!
Как понять подогрев перед соплом? Подогревается тело горелки или дуга в мультитопливной горелке?
Небольшая поправочка - на моей чисто газовой горелке Primus тоже есть дуга в зоне пламени.
Ну вон, на картинке шланг соединен с металлической трубкой, которая вначале обходит зону горения, и только потом входит в тело горелки с механизмом подачи газа. Т. е. сам газ (или жидкий, или смесь, или таки газ) в этой зоне разогревается.
Понятно, значит вы имеете в виду парогенераторную трубку.
Вы говорите: "никакой подогрев непосредственно перед горелкой смысла не имеет, потому что испарения нет и газ к соплу так и не доходит. Этот подогрев поможет только в одном случае: газ ещё не замерз, испаряется, но близок к замерзанию. Тогда после подогрева перед соплом горение будет штатным".
По справочнику газ замерзает при температуре -138С бутан и -188С пропан. На Земле такой температуры не бывает. Что вы имеет в виду под словом замерз?
**По справочнику газ замерзает при температуре -138С бутан и -188С пропан. На Земле такой температуры не бывает. Что вы имеет в виду под словом замерз?**
Вероятно Юрий несколько не корректно использовал слово "замерзает". В общепринятом понимании это означает переход из жидкой фазы в твёрдую. А вот переход из жидкой в газообразную определяет "Точка кипения". У пропана −42,1 °C, у бутана −0,5 °C. (у воды, при атмосферном давлении 760мм. рт.столба соотв −0,5 °C и +100°C)
И далее, по тексту его комментария, всё верно: "Соответственно, смесь будет
замерзать(переставать испаряться) в этом пределе -1..-40 в зависимости от соотношения." (с)Совершенно верно! :) Проще, как я думал, для понимания, "замерзнуть", чем разбираться в фазовых состояниях. 8))
У нас тут народ зело пытливый :) и на мякине не проведёшь ;)
А как вы считаете, жидкий газ из горелки, о которой говорил abrikos, поступит из баллона в холодную парогенераторную трубку самотеком по закону сообщающихся сосудов, если баллон полный?
Хм... Для начала нужно бы определиться, что называть полным баллоном. Ведь в любом случае (в нормальных условиях) жидкий газ не занимает весь объем баллона, значит верх баллона будет всегда заполнен газом. И тогда самотеком жидкий пойдет только при переворачивании. А к чему, собственно, вопрос?
**И тогда самотеком жидкий пойдет только при переворачивании.**
И всё таки НЕ самотёком, но переворачивать баллон, ДА, надо ;)
А подогревая предварительно баллон любым способом (свечкой или телом) быстрее увеличивается давление газовой фракции, которое выдавливает "жидкарь" к форсунке...
Давайте порассуждаем, для ответа на этот вопрос недостаточно исходной информации. Как было сказано ранее, "точка кипения" газовой смеси сильно зависит 1. от соотношения пропан\бутан (очень условно-летний или зимний газ) и 2. - температуры в месте попытки зажечь горелку.
Кмк., в реальных условиях, внутри баллона давление практически всегда будет несколько выше атмосферного снаружи и это наглядно видно из графика на картинке(внизу). Значит да, потечёт! А насколько выше, зависит от ...см пп. 1 и 2 ;)
И "закон сообщающихся сосудов", как не покажется странным на первый взгляд, здесь вообще не причём ))
p.s. Один маленький но очень важный нюанс... Газ потечёт при условии, что в "газотранспортной линии" от баллона к горелке нет влаги, которая замёрзнув, может создать ледяную пробку...
Да какая разница между тем, что жидкость будет под действием гравитации течь, или к тому же добавится избыточное давление в баллоне? В том смысле, что результат-то будет один: субстанция притечет. :).. казалось бы.
Хотя... Представил сам процесс. Может, действительно, если баллон ниже горелки, перевернут - то жидкость просто будет поддавливать газовый пузырь (а его нужно получить в горелке любым способом) и горение усилится. НО! Тогда ничего с бутаном не произойдет - как был жижей, так и останется, ибо не греется... Короче, надо точно знать, на какой вопрос отвечать, тогда развилок меньше. 8))
Если жидкий газ поступает из перевернутого баллона в парогенераторную трубку, если его можно поджечь (это abrikos уже проверил), то судя по паспорту изделия через 30 секунд горения (при серьезном минусе дольше) по типу бензина (как сказал abrikos) система сама перейдет в режим горения по типу газа. При этом направление "бум-пыха" (как вы говорите) на этапе вспышки (это происходит всего один раз) прогнозируется с учетом ветра, только и всего. Я не говорю, что так нужно делать постоянно (трубку или тело горелки надо разогревать), но в экстренной ситуации вне палатки почему бы и не сделать
В общем-то, согласен. А об экстренных ситуациях мы не говорим, потому что в этом случае и можно, и нужно делать всё, что угодно, что может помочь.
Юрий, я отвечал на вот этот вопрос tourspec: "А как вы считаете, жидкий газ из горелки, о которой говорил abrikos, поступит из баллона в холодную парогенераторную трубку самотеком по закону сообщающихся сосудов, если баллон полный?"
Мне уже право неудобно... Вы, коллеги, наверное забыли тот факт, что в опытах с сообщающимися сосудами, трубка(или ёмкости) с обоих сторон открыты, т.е. находятся при одинаковом, атмосферном давлении, и при ЭТОМ условии "силу тяжести" воды (жидкости) ничего не удерживает и она выравнивается по уровню. Исключительно при ЭТОМ же условии можно перелить всю воду из емкости шлангом в другую ёмкость поставленную ниже, даже если шланг поднят выше уровня верхней ёмкости... Закройте верхнюю ёмкость от доступа воздуха и движение жидкости прекратится из за возникшего в ней разрежения - зоны низкого давления.
Вспомните, в конце концов, зачем в банке сгущёнки делают ДВЕ дырки, чтобы высосать из неё содержимое ;)
Ни о каком САМОТЁКЕ жидкого топлива даже речи не может быть, Только возникающее избыточное давление выдавливает жидкую фракцию из перевёрнутого баллона!!!
Да не, тут так быстро физический процесс не изобразить. Факторов слишком много, чтобы говорить однозначно. И система замкнута, и, хоть немного, но газ испаряется, значит вакуума быть не может по определению, и так делее. Так что может и сам как бы течь, не важно: то ли из-за гравитации, то ли из-за давления в баллоне. По-моему, для наших рассуждений это не имеет большого значения.
**По-моему, для наших рассуждений это не имеет большого знчения.**
Юрий, уважаемый... вот именно, что только для рассуждений ЭТО и имеет значение!!! ;)
Поверьте, мужики! В реальности (я писал об этом раньше), давление в баллоне всегда будет, пусть не на много, но ВЫШЕ атмосферного. Температура "точки кипения" газовой смеси в баллоне находится НИЖЕ реальной температуры в палатке, в руках "кочегара", значит жидкий газ будет "кипеть" и испаряясь создавать пусть небольшое, но таки ИЗБЫТОЧНОЕ давление" (да, знаю, испаряясь газ охлаждает жидкую фракцию, поэтому и поджиг в самом начале, пока баллон полностью не нагреется до определённой температуры, нестабилен...) Вот в ЭТОМ и заключается ИЛЛЮЗИЯ САМОТЁКА :)
По опыту, на интенсивность пламени влияет высота баллона над горелкой.
Ну все, уговорил, языкастый! 8)))
Пусть самотека нет, соглашусь и спорить не буду. Потому что в остальном у нас разночтений нет.
Просто мы пробовали разные танцы с бубном и без где-то при -44..-46, как я говорил, с баллоном (большим) в машине. Ничего с этого не вышло, бросили затею с улицей. ;)
Да, кстати! На счет испарения. Парит-то у нас всё, и снег со льдом, и даже при -40. Только интенсивность ну очень разная. Поэтому, если газ долго в баллоне без стравливания - все равно напарит сколько-то, для розжига, наверное, будет достаточно... Это так, мысль проскочила.
вот это утверждние не совсем верное "Мне уже право неудобно... Вы, коллеги, наверное забыли тот факт, что в опытах с сообщающимися сосудами, трубка(или ёмкости) с обоих сторон открыты, т.е. находятся при одинаковом, атмосферном давлении, и при ЭТОМ условии "силу тяжести" воды (жидкости) ничего не удерживает и она выравнивается по уровню. Исключительно при ЭТОМ же условии можно перелить всю воду из емкости шлангом в другую ёмкость поставленную ниже, даже если шланг поднят выше уровня верхней ёмкости... Закройте верхнюю ёмкость от доступа воздуха и движение жидкости прекратится из за возникшего в ней разрежения - зоны низкого давления."
жидкость не будет вытекать из перевернутого сосуда только в случае если капиллярный эффект превышает силу тяжести.
Если верхнюю емкость закрыть, то сквозь шланг будут всплывать пузырьки воздуха и проникать в верхнюю емкость. Если капиллярный эффект, можно сказать сила натяжения воверхности воды, не позволит пузырьку проникнуть в верхнюю емкость, то течение жидкости остановится из-за разряжения, как и написано в утверждении выше
В целом же в балоне всегда есть избыточное давление (оно никогда не может стать ниже атмосферного в нормальных условиях ), которое превышает атомосферное, так. что жидкий газ будет вытекать до момента выравнивая атмосферного и внутрибалонного давлений.
По опыту жидкий газ выгорает полностью, так что если потом зажечь балон при комнатной температуре в нормальном положении, то газообразной фракции хватает на пару минут.
**жидкость не будет вытекать из перевернутого сосуда только в случае если капиллярный эффект превышает силу тяжести.**
В бочке с водой, возможно и да. В верхней её части будет возникать некоторое разрежение, которое и будет пытаться "затягивать пузырьки газа" через шланг... Но им придётся преодолевать давление "столба жидкости" в шланге. Так что возможно и нет, наверное от диаметра шланга зависит, его положения и т.п...
Вот просто наглядный опыт ;)
**В целом же в балоне всегда есть избыточное давление (оно никогда не может стать ниже атмосферного в нормальных условиях ), которое превышает атомосферное, так. что жидкий газ будет вытекать до момента выравнивая атмосферного и внутрибалонного давлений.**
Да! 100% !!! :)
Как гидродинамик и теплофизик, а также как человек, который пользует такие горелки скажу, что точно газ поступал, поступает и видимо будет поступать:)
возможно, скоро удастся проверить и при -40.
Когда открываешь вентиль, то из сопла течет кондесат, прямо как бензин из бензиновой горелки, так вот его надо быстро поджечь, пока он не залил все вокруг, но в -40 не так то быстро и даже чиркнуть зажигалкой, тем более, что воспламеняетс он хуже бензина
Если в нижней (разогревательной) чашке мультитопливной горелки перед открытием вентиля зажечь кусочек сухого горючего (пламя должно быть высоким), то воспламенение происходит быстро (хотя трубка еле теплая) и пых совсем маленький
Если кусочек сухого горючего лежит на верхней чашке (рассекателя), то пых побольше, но все равно это лучше, чем на морозе судорожно чиркать спичкой или зажигалкой
Про чирканье в мороз подтверждаю!
Лучше спичка, чем зажигалка (газовая плохо, бензиновая +/-); лучше армейская спичка, чем простая; лучше вначале что-нибудь хорошо горящее этой спичкой зажечь (сух. горючее хорошо, свеча годится) - и только потом производить манипуляции с уже полученным огнём. В большие морозы такой порядок весьма актуален.
Евгений, tourspec, Юрий... коллеги, Мне пока не актуальна тема зимних мероприятий при аномально низких температурах (т.т.т .. три раза))), но при необходимости, легко бы сколхозил "на коленке", что нибудь из типа термостельки и литиевого аккумулятора, для предварительного прогрева газового баллона перед розжигом горелки. Это же только на время собственно розжига такой тяжёлый момент, правильно понимаю? Дальше баллон греется от горящей "плитки"?
Чем не "бизнес идея", кстати :)
Умрет ваш аккумулятор на четвертый - пятый день, даже если будете носить его под курткой и на ночь класть в спальник.
Нуууу... Четыре дня иметь возможность без особых проблем разжигать кухню это уже хорошо. И как бы, невозбраняется брать с собой 2\3\...\ комплектов аккумуляторов.
У меня, повторюсь, вряд ли появятся планы на подобный, экстремальный вояж, и возможности провести соответствующие испытания то же не будет...
Буду рад если кто то воспользуется идеей и получит положительный результат :)
четыре дня играть в орлянку : "поможет-не поможет", а потом еще дней 10-15 волочь померший "хайтек" и пол-котелка аккумуляторов. Замечательный результат.
У tourspec все-таки обкатанная и надежная метода. Практически - из-под сердца, из-за пазухи.
Какая трудная у вас вероятно жизнь. Сочувствую! Для того, чтобы проверить не надо делать сверхусилий и отказываться от проверенных вариантов. Кстати, застал времена когда на кострах готовили и грелись в зимних походах ;) а о газе на Горе знали из картинок в импортных каталогах ....
Пишут, что хватает на 3-4 часа непрерывной работы...
Если выяснится, что вариант не рабочий, можно прям сразу применить по прямому назначению :)
Да кто ж бы спорил - по прямому назначению.
"3-4 часа непрерывной работы" - это он у них летом так фунциклирует. А в -20 хотя бы сколько проживет? Ну, минут 30-40 - за счастье будет.
Похоже, больше чем на 3-4 дня вы не уходили в ненаселенку. Это - не претензия, а наблюдение со стороны... Брать с собой туда узкоспециализированный прибамбас при жестком лимите на вес и объем - очень не рационально. Да еще третьесортный китайский "колхоз", потому как такую хрень (97.5 %) лепят именно они.
Да! Вы правы, не ходил :) Наверное просто повезло заняться альпинизмом, больше скажу - в большей степени "скально\техническим". Газа тогда ещё практически не было, ходили на бензине... всё как у всех, в общем ;)
Однако руками(которые из плеч) делали всякого разного снаряжения, что айда-пошел :) ну, и моск (который в голове) с детства заточен под различные рацухи :))) ..ну да ладно.
1. нагревательный элемент
2. аккумулятор
Цена вопроса -250 рублей
Общий вес всей приблуды вместе с "чехлом" прим. 250 гр....
Достали эту "хрень" в подходящих условиях (ночь, улица, фонарь... -40°C), попробовали применить... Не годится??? Кмк., даже выкинуть не жалко. ...Ну, что бы не тащить дальше этот "перегруз" ;)
Как говаривал ВЦ, Светлая ему Память ... - "Собачье счастье в собачьих руках" © :)
Я наблюдал как в Пакистане барышня на 8-к, Броуд пик ходила в подобного рода стельках и сильно их нахваливала, правда там были корейские стельки,но это было в 2007 году. Опять же если отогреть ноги,то часа 3-4 можно спокойно передвигаться,отключая их.
Хорошие отзывы о снаряжении всегда приятно читать, спасибо!
Однако, качественный снаряж и стоит весьма не дёшево и его нецелевое применение резко перестаёт быть рентабельным. Поэтому, во время "экспериментов", "колхоз" из подручных материалов, кмк, будет вполне оправдан :)
Ну вот, вы сами и опровергли свои доводы : нецелевое применение и "колхоз" нерентабельны. Да, и потом: выкинули. А ведь рассчитывали на эту хрень, дальше-то - как? И доп.паек питалова - тоже за борт, стало быть.
В-общем, по классике : любой экспромт должен быть основательно подготовлен. Этот - не сыграл.
Вона чо! :) А ведь я рассчитывал на корректное прочтение моего текста ... Чтож, перевожу по буквам))
1. "колхоз" из подручных средств - вполне оправдан. 2. нецелевое применение дорогого, качественного снаряжения - не рентабельно. 3. Цена результата полученного в эксперименте (даже если он негативный) - по умолчанию выше затраченных на него средств. 4. Выбрасывать аккумулятор, который штатно используется в фонариках - расточительство и загрязнение природы. Даже при его дешевизне.
В следующий раз, при умышленном манипулировании и искажении контекста моих комментариев, ответом будет не 4 развернутых пункта, а лишь 4 "волшебных" слова ... ;) Шутка! ))) "Бам бар бия... кир гуду!"©
Ну, не хотите слушать - дело не исправить. Вы свой опыт краткодневных выходов пытаетесь приладить к многодневной ненасесенке. Некорректно.
А насчет самопальшины - сам на самодельном снаряже (где-то под 75 %) хожу до сих пор. Кроме "железа" - сейчас его проще купить. Хотя самодельные титановые карабины, ледобуры, фифы, жумары до сих пор внизу пользую.
Уважаемый, тут ведь как... Моё дело предложить ;) Вам не нравится, заранее знаете что это не будет работать? Да ващще нивапрос! :) Я привел ссылки с 2-мя основными комплектующими и ценой. Больше скажу, я даже заказал 2 разных типа нагревателей, а литиевых аккумуляторов у меня просто - вагон и маленькая тележка (половину уже пора в утиль сдавать))) Собрать сей испытательный "девайс" дело получаса, газовая горелка и разных формфакторов баллонов тоже имеются... НО ...но вот -40°С у меня даже в эту зиму не было... Ну, может через год, зимой представится случай... (хотя, сомневаюсь) но всё равно попытаюсь ;)
И, конечно, ни в коем случае не настаиваю на чьём либо дистанционном или очном соучастии :)
"Пожуём - увидим"© :) может и появится повод для продолжения этой темы.
=По справочнику газ замерзает при температуре -138С бутан и -188С пропан.=
А перестаёт испаряться при какой температуре?
Табличка вам в помощь ;)
В былые времена в комплекте со шмелем таскал кусок стеклоткани, а футляр от примуса использовали как посуду для готовки, для 4-5 человек это был идеальный вариант для высотки, выше 5000 м, как правило готовили в палатке.
PS. Температура горения бензина выше чем у газа.
И вопрос автору статьи,про какие горы зимой мы говорим? По последним мероприятиям 5 и 6-ка зимой в Киргизии ( киргизский и терскей 2019,2020 соответственно). ходили на реакторах - экономия от обычных горелок , минимум в 1,5 раза( замечено ещё в летних высотных восхождениях),а про скорость готовки и говорить не приходится.
Мы говорим про среднегорье в средней полосе. Замеры проводились по электр весам. О скорости речь не идет - об этом уже говорилось
не хватило ТС одной ветки на тему "Горелка зимой", где в комментах всё разжевали, так он еще одну ветку наворотил, с той же темой. склероз, наверное.))
когда портал умирает почему бы ни начать припарки))
теплообменниками не пользовались? типа такого
http://eurotourist.club/img/forum/7905198970.jpg
В паре зимних мероприятий использовал ДжетБойл (старой конструкции, не предусматривающей возможности переворачивать баллон). На случай сильно низкой температуры беру с собой :
1. "аварийный" 100-граммовый баллончик, который можно тупо погреть "на животе"
2. в качестве разогрева для "штатного" (230-граммового, 400-г зимой не беру минимум по двум причинам - сложнее контролировать расход и сложнее в случае чего нагреть) на мой взгляд оптимальна не свечка и не "сухой спирт" (уротропин), а вот такую штуку Купить "ЭКО" Гель – топливо 140гр. в Москве по цене 100 руб в интернет магазине (splav.ru), при -40 не довелось, но при -30 поджигается хорошо и горит ровно.
По поводу перевернутого баллона. На мой взгляд основная (потенциальная) засада тут не то, потечет или не потечет по трубке жидкая фракция, а засрется или не засрется трубка в самый неподходящий момент. Говорю не умозрительно, свою самую лучшую в мире (без шуток, но только пока не умерла) MSR WindPro я укокошил ковейским "дихлофосным" газом. Что там было в баллоне помимо изобутана - понятия не имею, но факт остается фактом - трубка засорилась насмерть. Возможно, в горелках с более толстыми подогревательными трубками такой проблемы нет, возможно более "фирмовые" баллоны содержат идеально чистый газ - тут я не в курсе.